провисание дверей автомобиля 2141
Орграничители дверей
С самого первого дня не нравилось, когда на не большом уклоне не успевая сесть в салон, тебя догоняет дверь)) плюс ещё куча всяких разных моментов когда не хватает того что бы дверь держалась в максимальном положения для каких либо целей…
Ещё тогда искал информацию по ограничителям, но как оказывалось их трудно найти даже в Москве, а тут вот собрался ехать, думаю дай ещё поищу, нашёл, купил.
Купил 4, нужно только 2, на передние двери, на задние, они другие(длинее). Задние у меня держат.
Передние артикул: 2141-6106080, задние артикул: 2141-6206080
Замену начал с пассажирской двери, т.к. там проще, поменял быстро, всё нормально разобралось и всё нормально собралось, а вот с водительской дверью намучался, шплинт ограничителя был разкернён на конце, а на пассажирской двери нет, пришлось помудохаться что бы вынять его, бокорезами и плоскогубцами посжимал конец шплинта, а затем выбил его выколоткой, затем не хотела обратно вставляться вот эта пластиночка придерживающая ограничитель, пальцы посбивал короче, так же что бы её вынять и обратно вставить, нужно снимать(откручивать) ручку открывания капота и будьте осторожны не отломите усик на пластинке, ещё пришлось рассверливать отверстия под шплинты в пластинах ограничителей.
Вот так выглядят родные детали ограничителя двери:
День 28. Руководство по замене втулок петель дверей (съём дверей).
Помнится пару дней назад я отвечал в комментариях, что БТР скушал 1 бухту сварочной проволоки и еще 2/3 сверху. Похоже я ошибался((( Но обо всем по порядку!
Для начала обварил вскрытую поперечину. Так как теперь никакую силовую основу она не исполняет, просто закрыл ее декоративно, используя жесть от компьютерных блоков питания)
Далее начал обваривать левую заднюю арку (решил переднюю часть оставить старую, только заменить центральную часть максимального «пескоструя», а заднюю часть поменяю почти полностью.
как…
Упс — закончилась проволока в сварочнике!
2 бухты по 5 кг БТР заглотил легко!))) Я в шоке… Вариант или ехать покупать дорого или написать по интернету кое кому и купить дешево, но завтра. Я за второй вариант, поэтому оперативно переключаюсь на. на съем дверей!
Давно это хотел сделать, гараж узковатый, с дверьми неудобно.
Фото отчет, он же инструкция по съему передних дверей на Москвиче 2141 (на многих иномарках аналогично)
Берем выколотку из твердого металла диаметром 8 мм (даже чуть-чуть меньше), где то 7,6-7,8, меньше нельзя — заклинит втулку при выбивании.
Я взял ось из копировального аппарата (можете найти что то похожее в любой сервисной конторе по ремонту оргтехники) длинной 42 см и диаметром 8мм. Короче советую не брать!
Один конец немного обточил, на втором сделал 2 лыски, что бы можно было ухватить (зачем — будет ниже)
После выбиваю втулку из нижней петли.
Ставлю
Пару крепких ударов молотком 3 кг
Далее выколотку нужно извлечь Для этого можно ее выбить чем либо тонким (4-6мм) и длинным или же ухватить за сделанные лыски и вытащить покручивая. Я использовал фирменный метод — накрутил на кончик небольшие тисочки и пару раз стукнул молотком у самого места захвата выколотки.
Далее выбиваю втулку из верхней петли. Тут нужно выбивать снизу, дверь не открываем!
Теперь очередь за ограничителем открытия двери…
О, да! Тут можно вспомнить маму конструктора, а так же еще много его родственников. Вариантов несколько.
Если у вас палец на шплинте, то вам повезло, достаете шплинт и вытаскиваете палец, выбивая в торец.
Если как у меня, палец снизу накернен, то…
Вариант чуть выбить и высверлить керненую часть
Для этого дверь открываем и оставляем висеть на органичителе. Этакие ламба-двери наоборот)
Вариант 2 для передних дверей
Движением фокусника шевеля дверь и копаясь в механизме фиксации снять дверь вместе с тягой органичителя!
Для задних дверей я вижу тоже 2 варианта.
Если раскернено не сильно, то зубилом под углом выбивать шплинт за шляпку (так получилось на одной двери)
Если сильно, то высверливаем верхнюю часть шплинта и срубаем ее зубилом (так сделал на второй двери), вспоминая маму, папу, дедушку, бабушку, сестру и еще кто там мог быть у того, кто придумал так собирать этот узел)
Несу снятое в секретное место и замечаю, что две двери 41-ого весят чуть легче, чем одна дверь от Волги) Хоть в чем то легче)))
Ну и презент от соседа правое — зеркало на 41-ый) Мне как раз нужно было, а тут нежданно негаданно, вот спасибо!
Зазоры кузовных элементов
Зашел на профильном форуме разговор про зазоры. Я несколько раз ответил, что зазоры, которые были до разборки кузова, после сборки остались без изменений, что все они равномерные и т.д.
Но до меня докопались вот этой схемой:
Мол с виду зазоры огромные, даже дикие (фото можно посмотреть в прошлой записи), и проверь-ка, мил человек, соответствую они схеме или нет.
Я, честно сказать, этим цифрам никогда значения не придавал. Ладно бы речь шла про кузов, где все элементы крепятся на болтах и присутствуют большие возможности для регулировки. Но 41-й кузов в этом плане верх идиотизма — петли приварены и к стойкам, и к дверям. Поэтому возможность как-то повлиять на положение дверей в проемах очень мала, а методы воздействия очень грубые (нужно гнуть петли), поэтому говорить об этом всерьез и гнаться за миллиметрами просто глупо.
Мы при разборке машины проверили важные параметры — диагонали моторного отсека, диагонали проема лобового стекла и диагонали проема задней двери. Эти размеры сошлись со схемой +/-1 мм и мы на этом успокоились — кузов ровный, тянуть ничего не надо.
Однако теперь мне уже и самому стало любопытно, поэтому замеры я все же произвел. Правда только по левому борту, так как правым бортом машина прижата к стене и туда не пролезешь нормально. Но, учитывая результаты замеров, а также тот момент, что я и до замеров говорил, что зазоры все ровные и что правая сторона визуально не уступает левой, можно предположить, что на правой стороне все точно так же в допусках.
Итак, результаты замеров:
крыло/передняя дверь — 6 мм (допускается 3,5-6,5 мм) — при этом зазор равномерен по всей высоте двери, от стекол до порога
между дверями — 8,5 мм (допускается 6,5-9,5 мм)
задняя дверь/заднее крыло — 5,5 мм (допускается 3,5-6,5 мм) — при этом зазор равномерен по всей линии крыла, от стекол до порога
порог/передняя дверь — 8 мм (допускается 4,5-9,0 мм)
порог/задняя дверь — 8 мм (допускается 4,5-9,0 мм)
(при это обе двери параллельны порогу)
крышка багажника/крыша — 7,5 мм (допускается 8,0-10,0 мм) — единственный не в допуске, но в меньшую сторону, то есть уже по-любому не дикий, да и крышу при открывании не цепляет
крышка багажника/левое крыло — 4 мм (допускается 3,0-5,0 мм)
крышка багажника/правое крыло — 4 мм (допускается 3,0-5,0 мм)
Дополнительно (не указано на схеме, но для общей картины полезно):
рамка передней двери/центральная стойка — 4,5 мм
центральная стойка/рамка задней двери — 5 мм
(при это рамки дверей параллельны центральной стойке и вообще по периметру параллельны проему)
Дальнейшие комментарии, я полагаю, просто излишни.
Приводим кузов в порядок! Часть 1 (Дверь)
Доброго времени суток!
Вот наконец то настала теплая пора и можно начинать приводить Палтарашку в порядок. Проблем по кузову хоть отбавляй, в порогах появились не большие язвы, двери правой стороны с низу прогнили до дыр, на левом переднем крыле возле повторителя поворотника то же была замечена корозия(( Но при всем этом есть и позитивные моменты, днище абсолютно целое, не знаю что такое корабельный грунт( со слов первого хозяина им было обработано днище) но судя по всему штука очень эффективная))
И так, сперва решил заняться дверьми, привести их в порядок, выставить все зазоры а потом уже по дверям вваривать пороги. В кузовном деле я новичок но когда то начинать же надо) При этом всем ставить машину на прикол для ремонта не получиться, Палтарашка вся в трудах и заботах и без нее никак, потому ремонт будит проводиться в несколько этапов по выходных днях а в будни буду эксплуатировать машину в обычном режиме. Посмотрим что из этого получиться)
Первой жертвой я выбрал правую заднею, по состоянию она самая плохая из всех. С горем пополам снял ее с петель
Далее начал зачищать болгаркой ржавые места, но очаги корозии настолько распространились что я решил снять краску полностью и обработать дверь разного рода химией. Взял смывку для краски СП-6 нанес на дверь и уже через несколько минут краска начала морщится и легко удалялась шпателем
После снятия краски я увидел следующию картину весь низ дери усеин мелкими сквозными отверстиями и несколько язв в центре филенки. Состояние феленки было крайне плачевным и по хорошему ее надобыло менять целиком, но найти новую кузовщину на 41-вый нет возможности, а Б/У двери в отвратительном состоянии. Ни чего другого не остается, будем востанавливать то что имеем
Срезал нижнюю часть двери по ее контуру из картона изготовил шаблон
и начал вырезать заплаты из крыши убиенного VW Golf 3
Спустя некоторое время и ожог сетчатки мне удалось все это дело склеить во едино
После сварочных работ всю поверхность двери я обработал 17% раствором ортофосворной кислоты, приблизительно через пол часа по окончанию бурлящей реакции на очагах корозии я ее смыл и нанес другую химию под названием Цынкор. В теории (как мне объяснили) после применения цынкора метал как бы химически оцынковуется, на сколько это правда время покажет.
Дождался пока вся эта химия высохнет и действуя по инструкции протер всю филенку растворителем.
Настало время выравнивания поверхности, перед нанесением шпатлевки дверь покрыл антикорозионным грунтом Body 992, дал ему просохнуть и начал мазюкать шпатлевку. Взял сорокасантиметровый шпатель и несколько раз протянул феленку с верху до низу, слой получился не большой и затереть его не составило проблем
Дверь выравнял в несколько подходов, получилось очень даже ничего иможно было начинать грунтовать или как говорят на Ютубе Мастера-блогеры наносить проявочный слой.
Грунт взял акриловый серого цвета, зарядил пульверизатор и давай красить. Грунт ложился ровно без потеков
После высыхания Грунт я не замывал, это я оставил на потом и поскольку уже был глубокий вечер воскресенья а в понедельник нам с Палтарашкой на работу я поставил дверь в том виде в котором она была.
Попутно заменил пальцы в петлях на новые и наконец то выштамповка на крыле и двери теперь в одной плоскости)
Всем спасибо за внимание!
Продолжение следует.
Замена ограничителя хода двери (из Москвич’а в ВАЗ)
День обещал быть плодотворным, очень хотелось очистить ржавчину от двери и крыла за шпатлевать и загрунтовать это все дело, чтобы с чистой душой закрепить дверь пальцами и не болтами, но беда пришла прямиком из прошлого. Вспомнив, что родные ограничители хода двери, исхудали и пора бы заменить их на новые, я отправился в магазин запчастей для Москвич’ей, но не тут то было, оказалось дефицит, больше нигде не достать. В другом магазине, купил два ограничителя с ВАЗ 2109, не особо дорого 120 руб/шт и на вид неплохого качества.
Крепление старого ограничителя, которое необходимо было удалить:
Итак, через пару часов тщетных попыток, я сломал два полотна пилы и сточив не раз зубило, решил пойти на радикальные меры. Так как необходимые инструменты порой в дефиците, было решено сделать их самому.
Берем большой абразивный круг по металлу, ломаем и из куска вырезаем маленький (одного большого хватает на 8 маленьких:
Далее берем дрель и переходник от железной щетки и монтируем следующим образом:
После чего, всем этим делом через квадратное окошко выпиливаем старое крепление.
На все ушло ровно шесть таких маленьких кругов, расход неслабый, плюс один круг сломал, так как дрель была включена на низких оборотах (делаем побольше как в болгарке).
Поработав «Дрельгаркой» и выбив зубилом остатки крепления, новый ограничитель отлично стал на свое место и был прикручен болтами М10.
К сожалению испытания прошли не совсем успешно, так как при закрытии двери, ограничитель упирался в стойку изнутри и не давал двери закрыться до конца, пришлось отпилить 1см ограничителя, после чего все отлично закрылось.
Хотел просверлить отверстие на конце ограничителя и закрепить это все дело к двери, но понял что все сверла подходящего размера были успешно сломаны и потерянны.
Так все это дело выглядит:
Ограничитель в действии:
Завтра планирую отпилить ушки креплений на двери и приварить их ближе к ограничителю, ну и закрепить это все дело. А сегодня, так как машина разобрана для ремонта кузова, учимся ходить пешком.