подключить электричество в квартире

Делаем электрику в квартире

Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.

Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:

С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире

Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.

Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.

Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос — зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?

Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.

Основные правила хорошего плана

И так с планом расстановки розеток и выключателей разорались. Что же делать дальше? Дальше нам необходимо выбрать тип защиты.

Выбор типа защиты

Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.

Пример расчета защит для однокомнатной квартиры

Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:

Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):

Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).

В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)

Основное различие между данными устройствами — это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.

Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование.

Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО

Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке — это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.

Выбор кабельно-проводниковой продукции

Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:

В чем различие между ПВСнг и ВВГнг

Единственное различие между данными марками — это способ исполнения. Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества мелких медных проволок.

Что означает маркировка «нг» в названии кабеля

Приписка «нг» означает что кабель не поддерживает горение. Таким образом при возникновении короткого замыкания в электропроводке, она сама потухнет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.

Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)

Профессиональные электрики рекомендуют монтировать электропроводку исключительно в гофре. Естественно возникает вопрос почему? Ответ очень прост. При прокладке кабеля в гофре, Вы получите следующие преимущества:

Как расключить электропроводку в отдельных комнатах

Рассмотрим пример, когда выполняется электропроводка в квартире своими руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты. Однако что делать дальше, если в комнату приходит 2 или 3 кабеля (освещение, розетки и кондиционер), а с розеток выходит 3–6 кабелей (в зависимости от количества розеток)?

Для этого необходимо монтировать распределительную коробку. В данном электротехническом изделии все кабеля соединяются между собой с помощью сварки, пайки или специальных зажимов (например, WAGO).

Важно! Если Вы подключаете розеточную группу, то согласно маркировке и правильной коммутации в электрическом шкафу коричневый провод — это фаза, синий провод — это общий ноль и зеленый с желтым — это земля.

Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире

Выводы

Замена электропроводки в хрущевке — это ответственный процесс, который требует определенных навыков и знаний, поскольку от качества его выполнения, зависит безопасность не только Вас и вашей семьи, но а также всего бытового оборудования и приспособлений. И если Вы хотите, чтоб электропроводка в однокомнатной квартире прослужила как минимум 20–25 лет то лучше доверить данной дело проверенным электромонтажным организациям.

Видео по теме

Источник

Электрика в квартире под ключ

Специализируемся только на электрике, сантехник не будет проводить проводку.

Фиксируем стоимость в договоре, если не хватило материала, то докупаем за наш счет.

Оставьте заявку на консультацию с электриком со 5% скидкой

Электрическая система играет ключевую роль в обеспечении безопасности и создании комфортных условий для проживания в квартире. Поэтому качественному и профессиональному обустройству электропроводки стоит уделить особое внимание, ведь аварии, возникшие по вине электриков, могут привести к материальным убыткам и человеческим жертвам.

Наши мастера

Отзывы о выполненных работах

Фотографии наших работ

Специалисты компании Мос-Ток оказывают весь спектр электромонтажных услуг (с годовой гарантией) в Москве и Московской области. Все работы выполняются с соблюдением регламентов, норм и требований безопасности к электрике. Мы уделяем внимание качеству, безопасности, долговечности и надежности электрики, а также помогаем в выборе материалов, чтобы были соблюдены современные требования. Звоните, по телефонам указанным на сайте, и вызывайте электрика для осмотра квартиры и определения перечня работ. Примерный расчет производится бесплатно.

Что такое «комплексный электромонтаж»

Услуги по выполнению электромонтажных работ под ключ включают комплекс мероприятий:

За счет комплексного подхода, работы в квартире выполняются в минимально возможные сроки (зависят от сложности монтажа электропроводки). При этом дальнейшее сопровождение и обслуживание проводки в квартире можно включить в общий перечень работ.

Когда нужно заказать монтаж

Обустройство электрической системы – трудоемкий процесс, который включает большой перечень работ. Поэтому заказ монтажа электрики в квартире под ключ актуален:

При этом наиболее оптимальный вариант оказания услуг по электромонтажу – период, когда проведено оштукатуривание стен во время капитального или косметического ремонта.

Последовательность электромонтажа

Приступить к выполнению работ в квартире можно только после согласования схемы разводки проводов и определения мест расположения электроточек с заказчиком. На основе полученной информации разрабатывается проект, приобретаются материалы. Далее электрик выполняет:

Разметка

На стены, пол, потолок электрик наносит графические обозначения расположения проводов и кабелей, размещения розеток и выключателей, распределительных коробок (согласно разработанной схеме).

Штробление, бурение

Согласно выбранному способу монтажа, производится подготовка мест укладки проводки. Чаще электрику прокладывают скрытым способом, чтобы не нарушать общий дизайн помещения.

Монтаж

Выполняется укладка и подключение кабелей и проводки.

Испытания

После окончания работ необходимо проверить электрику в квартире на работоспособность и устойчивость к коротким замыканиям, перегрузкам.

Сколько стоит монтаж под ключ

Сроки оказания услуг оговариваются с клиентом и определяются в зависимости от сложности проекта, сроков проведения ремонтных работ.

Установить стандартную цену на электромонтажные услуги достаточно сложно, потому что на стоимость влияет множество факторов:

<>p Чтобы узнать точную стоимость работ, необходимо разработать детальный проект с учетом нормативных критериев и требований заказчика к электрике. Только учет схемы разводки кабеля, точное количество электроточек, расчет цены материалов позволит получить представление о перечне работ и полной стоимости проекта. Звоните по телефонам 8 (903) 726 34 06, 8 (495) 726 34 06, чтобы задать интересующие вопросы или заказать выезд специалиста для осмотра объекта.

Проблемы с которыми обращаются клиенты

Наши клиенты чаще в сего обращаются для исправления работ сторонними компаниями.

Чаще всего электрика проложена без соблюдения норм и требований безопасности, допущено некомпетентное обращение или есть мелкие недоработки, то впоследствии у клиентов возникают следующие неисправности:

Компания Мос-Ток имеет сертификаты на оказание электромонтажных услуг. У нас работают специалисты с соответствующим образованием и опытом работы более 8 лет. Поэтому заказ электромонтажных работ под ключ в нашей компании – оптимальное решение. Опытные электрики исключат пожароопасные ситуации, учтут различные нюансы прокладки электрической сети, предусмотрят возрастающие мощности.

Источник

Электропроводка в квартире своими руками

Пока современные гаджеты захватывают мир, умы доброй половины человечества захватывает мысль: а где же все это питать? Один стационарный компьютер, ноутбук жены, планшет ребёнка, мешок телефонов, пара плазм, а еще холодильник, стиральная машина, посудомойка, плойка, бритва, фен и венец творения бойлер. Если вам знакома ситуация, когда все включились разом, и выключили пол дома, то наша статья для вас.

Сегодня расскажем, как правильно провести дополнительные розетки (не забыв про мощность автомата) и перекроить всю проводку с нуля.

Подготовительный этап – Расчетные работы

Перед тем, как перейти к выбору кабеля, розеток, коробок, щитков и тем более электромонтажным работам необходимо разметить помещение, в котором вы планируете работать. Другими словами нарисовать план с примерными местами установки розеток, выключателей и прохождения кабельных трасс. Трасса должна быть короткая и проходить под прямым углом не ниже 15 сантиметров от потолка (угол поворота должен быть 90 градусов).

Важно: учитывайте расположение мебели и бытовой техники (особенно в кухне). Помните, что выключатели устанавливаются на высоте 90 сантиметров, а розетки 30.

Отдельное внимание уделите расположению распределительных коробок. Как правило, на помещение хватает одной коробки. Устанавливается она в легкодоступном месте, на любой высоте (чаще всего под потолком).

Выбор и расчёт проводки

На сегодняшний день для монтажа электропроводки используются кабели с медными жилами. Они бывают многожильными (внутри провода находятся две и больше изолированные жилы) и одножильными. В первую очередь кабели отличаются видом оболочки. Оболочка изолирует провода друг от друга, защищает жилы от влаги, грязи, химии и других внешних повреждений.

На сегодняшний день самый популярный вариант кабеля для домашней электропроводки – ВВГнг (небронированный защищенный кабель с медной жилой и изоляцией). Обозначение “нг” говорит о том, что кабель не распространяет горение и в случае возгорания одного провода в пучке, огонь не распространяется на на другие.

Также часто используется кабель типа НУМ (NYM). Кабель сделан из медных жил, внутренней оболочки из резины и поливинилхлоридной изоляции. Применяется модель при скрытой и открытой прокладке и является европейским аналогом ВВГнг.

Важно: при выборе кабеля помните, что чем выше мощность подключаемой техники, тем больше должно быть сечение провода. Для кухонной, и другой мощной техники (стиральная машина, электрическая плита) рекомендуется предусмотреть отдельную линию с автоматом.

Определяем размер сечения кабеля

От того правильно ли вы подберете сечение кабеля зависит ваша безопасность. Если кабель не тянет нагрузку, он перегревается, а там где есть нагретый кабель, есть короткое замыкания. Существует несколько групп распределения. Кабель следует выбирать исходя из предполагаемой нагрузки. Для определения нужного сечения можно воспользоваться следующей таблицей:

Важно: в таблице указаны примерные значения – оставляйте запас сечения.

УЗО и автоматы

Устройство защитного отключения предназначено для защиты от тока при возникновении утечки. Чаще всего при прокладке проводки используют самые простые автоматы. Более безопасный и долговечный вариант – комбинация УЗО категории АС, которые реагируют только на утечку переменного тока и дифференциального автомата. УЗО также делятся на несколько качественных и ценовых категорий. К примеру, модели категории А срабатывают на утечку постоянного (пульсирующего) и переменного тока. Они рассчитаны на большую мощность и устанавливаются при большом количестве потребителей. Такие УЗО подходят для промышленных объектов и офисов, покупать его для квартиры смысла нет.

Продумайте заранее расположение щита (если вы прокладываете проводку “ с нуля”). Главное требование – доступность. Щит должен висеть на расстоянии от 1,5 метров от пола. Его нельзя размещать в помещениях с повышенной влажностью или пыльностью.

Инструмент для монтажа

Одна из самых сложных задач при прокладке электропроводки – сделать штробу и отверстия для розеток и выключателей. Для этого можно использовать болгарку или более удобный, но дорогостоящий вариант – штроборез. От болгарки он отличается двумя алмазными дисками под плотным кожухом. Также не забудьте запастись перфоратором, кусачками, отверткой, рулеткой, пассатижами, выключателями, розетками, установочными и распределительными коробами и проводами. Для комфортной работы можно заручиться помощью строительного пылесоса.

2 вида прокладки электропроводки

Монтаж осуществляется несколькими способами: скрытым, открытым и комбинированным. Для открытой проводки можно использовать кабели ВВГ и NYM. Со скрытой проводкой дела обстоят сложнее. Она делится на сменяемую и несменяемую. Провода сменяемой проводки прокладываются внутри гофры (пластиковых труб) и при желании, вы всегда можете заменить кабель. Чтобы провернуть такой трюк с несменяемой проводкой придётся штробить слой штукатурки, под которым погребен сам кабель.

Рассмотрим поближе оба варианта.

– Проводка для ленивых (наружная)

Открытая проводка это более быстрый, дешевый и легкий вариант проводки для помещений.

Виды наружной проводки:

Проводка в ретро-стиле. Вариант представляет собой скрученный провод на керамических изоляторах. В последние несколько лет такой способ снова становится популярнее. Ведь все новое – это хорошо забытое старое, да и кому не хочется аутентичности?! Единственная проблема – материалы. Керамические изоляторы также сложно достать, как арбузы зимой. Да, в хозяйственном гипермаркете их не купишь, но их все еще можно найти на полках барахолок. Было бы желание.

Проводка на скобах. По это более современный вариант ретро-проводки на скобах. Вместо керамических изоляторов здесь пластиковые скобы, а провода в матерчатой изоляции заменили кабелем с общей изоляцией. Для прокладки лучше использовать жесткие одножильные медные кабели в двойной и тройной изоляции (ВВГнг и NYM). Сечение для розеток не меньше 2,5 кв.мм. В отличие от предыдущего варианта здесь провода крепятся электротехническими скобами.

Важно: если вы используете недорогой кабель (ПУНП) – не забудьте подготовить негорючую металлическую прокладку. Прокладка должна выступать на 10 мм по обеим сторонам от кабеля. Вы также можете оставить воздушный зазор.

Да, такой способ неприглядно выглядит, зато уменьшает затраты на декор и делается за пару часов.

Проводка в плинтусе, коробе и гофрированной трубе. В этом случае кабели располагаются в заранее установленных коробах или трубах. Каналы изготовлены из пластика и не поддерживают горение, а также маскируют неприглядные провода. Крепятся трубы и короба клипсами или стяжками.

Важно: если вы прокладываете проводку в деревянном доме – подождите пока он усохнет (осядет), иначе пластиковые короба начнет “гнуть” вместе с домом.

Помните, что на данный момент в магазинах продаются множество вариантов накладных розеток, которые можно крепить сразу на стену. Дома есть любопытный исследователь? Не беда, присмотритесь к розеткам со шторками, безопасным для детей.

– Скрытая проводка

После разметки (см.выше) переходим к шробленнию стен и установки электрического кабеля. Для подразетника сверлим отдельное отверстие. Сделать это можно перфоратором со специальной коронкой (размер коронки зависит от коробки).

В получившееся отверстие устанавливаем монтажную коробку (подразетник) и заделываем ей штукатуркой. Розетка крепится к подразетнику с помощью шурупов, выключатели устанавливаются в обрыв фазного кабеля (выключатели монтируются так же, как и розетки).

Важно: внешние края коробки должны быть утоплены по уровню стены и не выступать за неё!

Гофру в канавке закрепляем зажимами или поперечными распорками через каждые 30-35 см. По всей длине штробы укладываем защитную гофру (трубку).

Если проводка идет напрямую к розетке (выключателю) то один конец трубки тянется к монтажной коробке, другой к потребительскому щитку. В других случаях провод идет к распределительной коробке, а дальше разветвляется.

Трубку фиксируют в стене с помощью гипса или штукатурного раствора. После того, как смесь схватилась время протягивать кабель. Если вы использовали обычную полую трубку, то для прокладки кабеля вам понадобится эластичная пластиковая протяжка. На одном её конце находится крючок для захвата кабеля (так его проще протянуть через всю трубу). Вы также можете купить гофру с готовым (помещенным внутрь) кондуктором. Система та же: цепляем кондуктор к кабелю и протягиваем его внутрь трубки.

Важно: не жадничайте – одной распределительной коробки с лихвой хватает на одно жилое помещение.

Последний этап – это подключение кабеля к электрощиту. Чаще всего в квартиры проводятся 3 линии + 1 линия отдельно на электроплиту. Одна линия идёт на жилые помещения, 2 линия на кухню, 3 на ванную комнату и санузел.

Важно: проводя питание на электроплиту (или стиральную машину) используйте кабель сечением не меньше 6 кв.мм и автомат на 40 А. Не забудьте установить пластину заземления на щиток!

Подводя итог: проводка своими руками дело непростое, но вполне реальное. Главное обстоятельно подойти к теоретической стороне вопроса. Изучите процесс и работа не вызовет трудностей.

Источник

Проводка в квартире своими руками

Электроэнергия ещё сотню лет назад была роскошью, но сегодня это жизненная необходимость любого человека. Ведь от электроэнергии зависит множество вещей – интернет, освещение, работа бытовой техники, а значит хранение продуктов и приготовление еды. Также на электричестве держатся кондиционеры и системы вентиляции, а нередко и отопление помещений, и множество других, более мелких, но необходимых электроприборов.

Но электроэнергия не берётся в доме просто так. Компании, занимающиеся энергоснабжением, доводят её только до счётчика, а дальше распределять линии по дому должны его хозяева. И здесь как раз и начинаются сложности, потому что без знаний спроектировать проводку в квартире не так просто. Ведь далеко не все знают, из каких частей состоит электрическая сеть, и узнают об автоматических выключателях и контурах заземления только тогда, когда что-то ломается.

В этой статье подробно разбирается пошаговый процесс создания собственной линии проводки от щитка до самой дальней розетки в квартире, чтобы каждый, прочитав его, смог оценить свои силы.

*(Сделать проводку самостоятельно нетрудно, если есть чёткий план)

Когда необходимо менять проводку

Конечно, новая проводка потребуется в только что сделанной квартире, но покупка нового жилья – это не единственная причина, когда стоит задуматься о смене проводки.

Также обратить внимание стоит на то, как сегодня подключены электроприборы в уже имеющейся квартире, в которой электросеть размещалась по установленным ГОСТам. Ведь тогда не было расчёта на то, что совсем скоро появится столько электроприборов, которые будут постоянно использоваться, и им постоянно не будет хватать розеток.

Из-за этого недостатка в доме начинают появляться удлинители и новые линии поверх стен, что не только эстетически неприятно, но и может быть опасно, если подключать много техники сразу. Особенно это касается тех ситуаций, когда используются тройники или даже сразу несколько тройников, подключающихся друг к другу и к одной несчастной розетке. Такие нагромождения – прямая дорога к короткому замыканию и пожару.

*(Появления подобной картины в доме — яркий намёк на то, что проводку пора менять).

Или же может возникнуть иная проблема – алюминиевые провода. Такие, в целях экономии, нередко использовались при строительстве многоэтажек, когда на их возведение несколько лет назад был особый бум. Алюминий неплохо проводит электричество, но у него есть пара серьёзных недостатков:

*(Чтобы проводка прослужила как можно дольше, лучше выбирать медь, а не алюминий)

Подводя вопрос с алюминием к итогу: если проводка сделана из этого металла, его лучше полностью заменить на медь, которая в разы надёжнее. Конечно, медь, благодаря своим свойствам, стоит дороже. Однако, проводка делается не ежегодно, а раз на несколько десятилетий, поэтому здесь можно не экономить.

Почему нужно менять проводку

Когда приходит понимание, что проводка сделана не так, как хотелось бы или не из того материала, сразу возникает вопрос о том, так ли необходима замена проводки во всей системе. Ведь хочется просто чинить и дорабатывать, а не менять сразу всё, даже несмотря на то, что второй вариант нередко оказывается дешевле первого. И это не все его преимущества.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, для начала стоит рассмотреть систему, которая использовалась для проведения проводки в домах раньше и наверняка продолжает работать в большинстве домов и сегодня.

Системы разводки: современные и устаревшие

Начать стоит с заземляющих контуров, которые не считали необходимым атрибутом. Все сети создавались по одной и той же схеме TN-C – при нём рабочий ноль и земля уводились на один провод ещё на раздающей электричество станции. У этого способа есть преимущества:

*(По этой схеме можно легко разобраться в том, как работает схема TN-C)

Все розетки опутывались фазовым и нулевым проводами, завязывая их с остальными в узлы. И из-за этого при излишней нагрузке риск короткого замыкания повышался в разы. А также это создавало проблемы для работы УЗО. Из-за большого риска, такая система уже не используется и её рекомендуется заменять чем-то более современным – схемами TN-S или TN-C-S.

Первую чаще всего используют в частных домах, где есть собственное заземление. Но она встречается и в высотных домах, где есть заземляющие шины. И здесь они обязательно должны:

Однако, чаще всего в больших домах с множеством квартир встречается всё же TN-C-S схема. В ней заземлённая нейтраль делится на два проводника:

Разделение происходит прямо в щитке, который располагается в подъезде.

В обеих системах, и при TN-C-S, и при TN-S, есть значительное отличие от устаревшей TN-C. Здесь для разводки будут применяться три контакта:

*(Сравнение схем разводки, на которых лучше заметны их различия)

Как развести проводку правильно

Если вспоминать, как разводка делалась раньше, нельзя также не упомянуть про принцип дозирования нагрузки.

Чтобы понять его, стоит просто посмотреть на щитки в подъездах жилых домов, которые устанавливались до начала 2000-х. В них были только:

Пара кабелей протягивалась в квартиру, а с них в монтажных коробках создавались отдельные мелкие ветки к розеткам и освещению. Это опять же экономично с финансовой точки зрения, так как материалов уйдёт меньше. Но с практической точки зрения – это не будет работать так хорошо, как хотелось бы.

На каждом сделанном ответвлении были скрутки, что делало систему очень уязвимой. А чтобы починить что-то в одной комнате, нужно было обесточивать всю квартиру. А если кабель в стене и вовсе обрывался или перегорал, это и вовсе было сравни катастрофе, потому чинить это было крайне сложно.

И всего этого можно избежать, если сделать зонированную разводку. Принцип её создания прост: от квартирного щитка откладываются отдельные линии с подходящими сечениями, которые соответствуют нагрузке в каждом отдельном помещении. К примеру, обычно на кухне нужно больше розеток, чем в спальне, а значит и нагрузка здесь будет больше, и вид розеток — иной.

*(На этой схеме наглядно показано, как каждая комната получает свою линию от общего щитка, то есть принцип зонированной разводки)

Конечно, такое метод разводки потребует больше кабелей, но, опять же, проводка делается один раз и на долгий срок, так что на удобстве, которое здесь тесно связано с безопасностью, экономить точно не стоит. Тем более что ремонт и модернизация будут проводиться куда проще.

Планирование домашней электросети

Вне зависимости от того, какие причины были у решения поменять электросеть, первый шаг этого процесса всегда будет один и тот же – составление схемы. Это легко сделать и самостоятельно, главное, следовать шагам, описанным здесь:

*(Это лишь малая часть той электроники, которая сегодня нужна каждому)

*(Эта схема хорошо показывает, как нужно расчертить план квартиры, чтобы потом нанести схему проводки)

Теперь появилась чистая схема со всеми розетками, источниками света и включателями под них, а значит можно переходить к планированию прокладки трассы из проводов. Об этом рассказывается подробнее в следующим разделе.

Планирование трассы

Точки, куда подводится электропитание, уже обозначены, осталось проложить пути, по которым энергия будет доходить них. Но перед этим сразу определяется, будет ли сеть открытая или закрытая.

Начать нужно с монтажной коробки, которая в каждой комнате должна быть своя. Обычно коробка находится внутри комнаты, однако, в случае с ванной, её рекомендуют оставлять снаружи, чтобы избежать влияния на контактные соединения высокого уровня влажности.

Монтажные коробки тоже должны оказаться на плане квартиры, их желательно выделить особым символом, чтобы не потерять.

*(Распределительная коробка выглядит так и отмечается на схеме кругом с крестиком)

Провода от розеток должны тянуться к распределительным точкам строго параллельно стенам или полу. И наилучшим решением будет подключить ко всем розеткам собственные кабели, а не подключать их последовательно. Иначе самая дальняя будет постоянно с низким напряжением.

Также стоит упомянуть о ситуациях, когда розетки в разных комнатах находятся на одном уровне или, если говорить техническим языком, на одной оси. Такие розетки можно подключать проводами, которые идут из одной коробки и по одной штробе. Можно даже применить для них один и тот же кабель, чтобы сэкономить на материале ещё больше. Но сечение провода должно будет обязательно соответствовать сумме потенциальной нагрузки.

Провода, которые соединяют розетки с монтажной коробкой, лучше выделить одним цветом, а соединяющие включатели и источники света с этой же коробкой – другим.

И можно было бы ограничиться и одним кабелем, который будет питать и светильники, и розетки, но лучше сделать два потока.

Следующим этапом прокладываются кабели от силового распределительно щита к распаечным коробкам. Это также лучше отметить новым цветом.

Теперь понадобится четвёртый цвет для того, чтобы отметить кабели, которые предполагается протянуть к месту расположения приборов, потребляющих ток более высокой мощности. У этих линий должны быть собственные:

Штробы, то есть пути на поверхности стен.

А вот отдельных веток у них быть не должно. И розетки к таким линиям устанавливаются усиленные.

Среди приборов, которым может понадобиться такая устойчивая к большому напряжению система – духовые шкафы и бойлеры, создающие сильную нагрузку.

На схеме останется указать только ещё одну линию, тянущуюся от щита в подъезде. После этого план, по которому будет создаваться проводка, считается завершённым. По нему можно рассчитать количество материала, а также использовать как прямой план при переносе чертежа на реальные стены.

*(Последняя нанесённая линия — зелёная, выходящая за пределы квартиры в подъезд)

Но перед этим нужно закупить провода, а для этого потребуется определить их длину и сечение.

Как вычислить длину кабеля?

По составленной схеме можно сделать примерные расчёты количества кабеля, если учитывались точные размеры комнат. Но их стоит уточнить и перепроверить с помощью переноса схема с бумаги на стены. И такая процедура проводится профессионалами тоже для максимально точного определения размещения всех розеток и включателей, а также соединяющих их кабелей.

Чётких стандартов, на какой высоте от пола и на каком расстоянии от углов должны проходить провода, нет. До недавнего времени в Восточной Европе было принято устанавливать розетки на уровне опущенной руки, а включатели – на уровне глаз, но откуда взялись такие стандарты, сейчас уже сказать трудно.

Сегодня в справочниках по строительству обычно приводится следующая информация:

Важно обратить внимание, что это стандарты для жилых комнат. Для кухни, к примеру, они иные. Большую часть этих комнат занимают столешницы и шкафчики, поэтому розетки нужно будет размещать где-то между ними или вообще внутри – скрытые розеточные блоки в виде книжки или «колонны», поднимающейся при нажатии на крышку, сегодня популярны.

*(Это — ещё не самый сложный вариант распределения розеток и включателей на кухне)

Правила есть и для ванн, в которых розетки и включатели вообще не размещают, и всё выводится за пределы. А если и размещают, то специальные, устойчивые к постоянной влажности и перепадам температур.

Для остальных же помещений правила прокладки проводки просты – линия должна опускаться от розетки или выключателя строго вниз (или вверх, если сеть ведётся под потолком). Никаких лесенок, углов или размещения по диагонали не допускается из-за опасности забыть расположение, а потом напороться на кабели при необходимости сделать отверстие в стене.

А чтобы разобраться, какие стандарты размещения проводки действуют сейчас, стоит изучить эту таблицу и картинку ниже.

*(Наглядная демонстрация обычных расстояний от разных объектов до электролиний)

Зачем определять сечение?

В первую очередь, если провод будет слишком маленького сечения, то он не сможет выдержать большую нагрузку потребления. Он будет часто нагреваться, что приводит к:

Это повышает риск короткого замыкания в разы.

Также не многие знают, что провода, различающиеся своим сечением, различаются также и ценами. Поэтому расчёт стоит делать и для того, чтобы не переплачивать за материал с избыточными параметрами.

*(Здесь лишь часть существующих сечений проводов, так что выбор наугад будет сложен)

Важно не забыть, что провода ещё и различаются по назначению, но в этом легко разобраться, если знать правильную раскладку цветов. Она предложена в таблице ниже.

Как сделать расчёты?

Все линии, которые появились на схеме квартиры, выходят из подъездного щита, распределяющего энергию. И каждая из обозначенных линий внутри имеет два устройства:

Вдобавок к этому всегда есть общий автомат и общее УЗО. Работа этого оборудования зависит от того, какова будет суммарная нагрузка на ограниченный одной комнатой участок сети. Её как раз и можно посчитать, имея на руках список всей бытовой техники и прочих устройств, которые будут использоваться в квартире.

*(Так описанная схема подключения УЗО и автоматов выглядит наглядно)

Обычно подсчёт происходит по очень простому алгоритму:

Так получится суммарная максимальная мощность. И если паспортов к какой-то технике нет, то это не проблема – можно использовать среднюю мощность других подобных устройств или поискать необходимые данные в усреднённых таблицах мощностей, вроде той, что предложена ниже.

Но это ещё не всё. Теперь нужно рассчитать ток нагрузки на участке цепи. Для этого снова понадобится схема, где техника распределена по комнатам.

К примеру, нужно сделать расчёт для детской комнаты, в котором постоянно будут работать:

Общая мощность на комнату рассчитывается по формуле:

I сум = P сум/U, где I сум – это суммарный ток по комнате, P сум – мощность всех электроприборов при одновременном подключении, а U – обычное напряжение в сети, то есть 220 В.

*(Таблица сечений проводов)

Тогда в обозначенной детской Iсум будет равна 5,7 А. И в условиях того, что сеть не слишком нагружена и не имеет много разветвлений, здесь не требуются дополнительные расчёты. Просто на всякий случай к полученному числу добавляется ещё 5 А, а потом всё округляется. Так получатся 11 А на детскую.

Останется только взять таблицу, предложенную выше, и отыскать подходящее сечение медного кабеля. В примере нагрузка получилась идеально подходящей под сечение 0,5 мм и хватит одного одножильного провода.

Стоит отметить, что для детских комнат нередко покупают специальные розетки, защита на которых не позволит пытливым умам провести первый урок знакомства с электричеством. А если в доме часто бывают маленькие дети, то такие розетки можно установить везде, где до них могут достать юные естествоиспытатели.

*(В детских рекомендуется размещать розетки подобного типа)

Методы прокладки проводки в квартире

Важно сразу оговориться, что следующие варианты будут актуальны только для строений со стенами из бетона или кирпича. Для домов из дерева они не подойдут, поэтому методики не универсальные.

Первый способ будет актуален для тех домов, где на стенах нет даже слоя штукатурки. Тогда проводку можно будет разместить прямо по поверхности стен. Здесь тоже есть два метода, о которых уже упоминалось ранее:

Со вторым способом сталкиваются чаще всего, потому что он подходит для таких случаев, когда:

Это более сложный и долгий путь, но чаще всего он оказывается единственным подходящим. Помимо того, что предстоит проделать штробы, провода в них тоже нужно будет тщательно фиксировать – гипсовыми нашлёпками или скобами из пластика.

*(Скобы-дюбели особенно удачны при потолочной проводке)

Чтобы правильно сделать все штробы, лучше сделать разметку по схеме прямо на стене, тогда сложностей точно не возникнет и будет шанс ещё раз всё проверить и что-то подкорректировать.

Теперь нужно определить, как проложить сами кабели. Магистрали от распределительного щита до каждой монтажной коробки можно прокладывать способами, описанными в этой таблице.

При самостоятельной прокладке проводки подойдёт только первый вариант, и несмотря на большие преимущества двух других, он не хуже их. Просто потребует к себе больше времени, но раз уж план проложить проводку своими руками дошёл до этапа штроб, самое сложное уже позади.

*(Штробы — это предпоследний этап на пути прокладки проводки)

Сборка и подключение домашней сети

Из оборудования для штроб понадобятся:

Для самой установки линии потребуется следующий инструментарий:

*(Позаботиться обо всех инструментах нужно заранее)

А перед самим монтажом останется вспомнить про правила техники безопасности. Работа с электричеством сложнее и опаснее простого ремонта, поэтому пренебрегать правилами здесь не стоит. В первую очередь подбирается правильная одежда — обувь не должна скользить, обязательно должны быть перчатки с изоляцией на ладонях, респираторы и специальный закрытый костюм.

После нужно проверить, действительно ли квартира обесточена перед удалением старой проводки. Все выходящие наружу провода отсоединяются от счётчика, ставится времянка.

*(Безопасностью при работе с напряжением пренебрегать нельзя)

Далее следует проверка оборудования, которое должно быть исправным. А последним шагом будет поиск напарника, потому что устанавливать проводку в одиночку не стоит. Вдвоём работа будет идти быстрее, помощь со стороны может пригодиться в любую минуту, да и не стоит забывать о риске несчастных случаев — тогда будет кому оказать первую медицинскую помощь. И, кстати, о ней — аптечка должна быть под рукой каждый день работы, как и огнетушитель.

Осталось выполнить сам монтаж проводки, что происходит в четыре шага:

*(Подсоединение к сети — последний этап прокладки домашней электросети)

Когда с полной отделкой будет покончено, остаётся сделать самое простое — установить купленные розетки, включатели и элементы освещения. Это не сложная задача, но лучше сначала посмотреть пару видео уроков, чтобы правильно подключить эти устройства к электросети. Далее собирается распределительный щит, а к нему после подключаются внутренние линии квартиры.

Останется только подключить ввод, но это делают уже не владельцы квартиры, а специалисты электрокомпании, которая и поставляет электричество в дом. Только после того, как щит будет подключён, можно будет включать автоматы и проверять проделанную работу. Схему, по которой делалась новая проводка, стоит сохранить до этого момента.

Прокладка проводки в доме — это ответственное занятие, требующее внимательности, терпения и правильного планирования. Ведь от качества самой сети и её размещения будет зависеть жизнь всех людей, живущих в квартире с новой проводкой. А определиться, по плечу ли будет такая сложная задача, а также как её правильно реализовать, поможет эта статья. Здесь собрана вся основная информация о том, как провести электричество в квартире по всем правилам.

Источник