облицовка подпорных стен плиткой

Подпорные стенки: из чего их можно построить и как отделать фасадной плиткой под камень или кирпич?

В настоящее время такой элемент ландшафтного дизайна, как подпорные стенки, все чаще встречается на территории частных домовладений. Какой вид придать этим сооружениям, чтобы органично вписать их в общую стилистическую концепцию и архитектурный ансамбль участка?

Те, кому предстоит осваивать территорию с перепадами высот, сегодня воспринимают данное обстоятельство скорее как преимущество, а не недостаток. Природный рельеф позволяет интересно распланировать пространство сада, естественно разграничить различные функциональные зоны, выделить удачные обзорные точки. Те же, кто стал обладателем абсолютно ровного участка, стараются так или иначе террасировать его, создавая рукотворные насыпи и спуски. Кто-то из поэтов назвал ландшафт мимикой Земли, так вот чтобы эта «мимика» не была скучной и унылой, многие и стремятся ее усложнить, разнообразить, придать ей большую выразительность за счет искусственных высотных перепадов, склоны которых нуждаются в укреплении подпорными стенками.

Материалы для строительства подпорных стен

Подпорные стенки могут быть сложены из дерева, камня (диабаза, базальта, гранита и других твердых пород), полнотелого красного кирпича, изготовлены из монолитного бетона или железобетонных плит.

Сооружения из установленных горизонтально или вертикально бревен относительно недороги и не представляют особых сложностей при монтаже, но имеют ограниченную несущую способность и обычно не бывают выше 1–1,5 м. Кроме того, даже при соответствующей обработке антисептическими составами, защите нижней и тыльной стороны конструкции от грунтовой влаги с помощью рубероида, древесина остается подверженной разрушительным атмосферным и биологическим воздействиям. Да и внешний вид деревянных стенок (типа частокола или тына) будет гармонично сочетаться далеко не со всяким стилевым окружением.

Каменные и кирпичные подпорные стенки возводят из материалов марки не ниже М 200. Они прочны, долговечны, обладают хорошей устойчивостью и солидно выглядят, но их строительство потребует значительных финансовых и трудозатрат. Под конструкцией необходимо устроить песчано-гравийную подушку и залить бетонное основание. Помимо этого, при высоте каменной стены 1,5 м и более в крупных камнях нужно высверлить сквозные отверстия и армировать их железными стержнями, а кирпичную кладку, если она поднимается выше метровой отметки, следует выводить не тоньше чем в полтора кирпича и в любом случае по ее высыхании тщательно затирать швы. Несмотря на обязательные меры по отводу воды от кирпичных стенок (гравийная отсыпка по всей площади прилегания к откосу, дренажный канал в нижнем ряду кладки), они все равно нередко покрываются высолами, серьезно портящими внешний вид сооружений. А значит, понадобится их очистка и обработка гидрофобизирующими препаратами либо дополнительная облицовка водонепроницаемыми материалами.

Обратите внимание: при проектировании конфигурации и расчете технических параметров подпорной стенки должны быть учтены гидрогеологические особенности участка, крутизна земляного откоса, а также силы активного (бокового) давления грунта, способные вызвать деформации и смещение конструкции

Стенки из монолитного бетона (М 150–200, марка по морозостойкости Мрз 50–150, в зависимости от региона строительства) отличаются прочностью, надежностью и завидным «долголетием», к тому же высота даже в 2 м для них не предел. Сначала в траншее расчетной глубины отливают армированную выравнивающую подошву, дают ей выстояться и затем сколачивают опалубку. Туда укладывают арматурные пруты, перевязывая их с силовым каркасом основания, слой щебня и дренажную трубу (дренаж может быть и наружным пристенным) и заливают бетон. Через месяц, когда стена окончательно затвердеет, с задней стороны ее отсыпают тем же щебнем или колотым кирпичом.

К сведению: для повышения устойчивости конструкции проектом могут быть предусмотрены монолитные стены переменного сечения (например, лицевая грань вертикальная, а задняя наклонена вперед) либо же с двумя гранями, параллельно наклоненными в сторону засыпки. С той же целью с передней стороны стенки устраивают консольный выступ, делающий невозможным ее опрокидывание.

Кроме монолитных, бетонные подпорные стенки делают в виде сборных сооружений уголкового типа из железобетонных плит. Это могут быть также комбинированные конструкции с отлитым фундаментом и телом из тонкостенных готовых элементов. Лицевые плиты жестко связывают с основанием с помощью так называемого щелевого паза или петлевого стыка.

Требования к облицовке

Понятно, что в своем первозданном виде конструкции из бетона, непрезентабельного чернового или рядового красного кирпича, покрытого белесыми пятнами высолов, не послужат украшению ландшафта. Зато они предоставляют широкие возможности для декорирования и могут быть окрашены, отделаны структурной штукатуркой, камнем, лицевым кирпичом. Однако ни один из данных вариантов одновременно не удовлетворяет таким требованиям, как высокая водо- и износостойкость, ударопрочность, простота нанесения или монтажа, долговечность. Добавим сюда еще и респектабельный внешний вид и доступность по цене.

С этой точки зрения оптимальным материалом для отделки подпорных стенок является гибкая фасадная плитка (производство ТЕХНОНИКОЛЬ). Она позволяет надежно гидроизолировать конструкции, придать им вид безупречной каменной или кирпичной кладки и при этом значительно упрощает процесс облицовки. Такая плитка гораздо прочнее, долговечнее и практичнее красочного или штукатурного покрытия, легче и устойчивее к механическим повреждениям, чем декоративный камень и кирпич.

Важные преимущества гибкой фасадной плитки — это ее легкость (10,8–11,8 кг/м²), простота укладки, в том числе на сложных криволинейных поверхностях, что позволяет обойтись в работе своими силами и сэкономить на услугах отделочников, а также 20-летняя гарантия производителя

Источник

Облицовка подпорных стен камнем

Распространен и его заменитель – камень искусственный, практически ни в чем не уступающий своему естественному «собрату».

Чтобы итоговый результат вас порадовал, доверьте облицовку стен камнем настоящим профессионалам.

Наши преимущества

Достоинства облицовки стен камнем

Несомненно, камень как никакой другой материал придает зданию эффектность и эстетичность. Также каменная кладка делает стены более устойчивыми, защищает их от сырости и температурных перепадов. Вы можете не сомневаться, что внутри всегда будет поддерживаться оптимальная температура.

Облицовка стен камнем способна существенно улучшить эксплуатационные характеристики строения, продлить срок его службы. Внешний вид дома не изменится на протяжении долгих лет.

Виды камня для облицовки стен

Натуральные материалы

Чаще всего для отделки используется гранит. Он обладает высокой степенью прочности и отлично переносит разные температурные режимы. Камень достаточно плотный, поэтому его непросто обработать (еще один повод обратиться к специалистам). Зато после грамотной отделки и придания оптимальной формы гранит становится практически неуязвимым – его невозможно повредить. Может применяться как для наружной, так и для внутренней облицовки.

Габбро внешне похож на гранит, но отличается от него большей мягкостью и, как следствие, более легкой обработкой. Зачастую используется именно для внешней отделки Кварцит – материал, устойчивый к внешним воздействиям, кислотам и щелочам, водостойкий. Не теряет внешний вид даже после многих лет эксплуатации. Кварцитом облицовываются цоколи, несущие стены (как снаружи, так и внутри здания).

Сланец обладает слоистой структурой и легок в обработке. При правильном монтаже не подвержен сколам и расслоению.

Песчаник имеет отличную прочность, долговечен, водостоек, легко пилится.

Искусственные материалы

Искусственный камень для облицовки стен набирает все большую популярность. Он известен своими отличными эксплуатационными характеристиками и бюджетной стоимостью.

Бетонный камень – высокопрочный материал, имеющий привлекательный внешний вид.

Керамогранит – прочен и красив, абсолютно влагостоек, изготавливается из глины, полевого шпата и мелкозернистого наполнителя.

Агломератный камень производится из полимеров и минерального наполнителя. Данный материал несколько уступает предыдущему в прочности, зато он химически инертен.

Гипсовая плитка – бюджетный вид искусственного камня, который внешне напоминает песчаник. Чаще всего используется для внутренней отделки.

Цена облицовки стен камнем

Стоимость облицовки стен камнем зависит от:

Хотите заказать облицовку стен камнем? Звоните: +7 (916) 337-07-00 или заказывайте звонок на сайте. Также вы можете связаться с нами по электронной почте: info@moschenie.ru.

Оптимизируем вашу смету на устройство ладшафта до 15%

Источник

Как самому сделать красивую облицовку подпорных стенок

Подпорная стенка на участке решает сразу несколько задач. Функционально при перепаде рельефа она служит опорой для склонного к обрушению грунта. Кроме того, подпорная стенка может быть частью проекта ландшафтного дизайна и создавать на участке выразительную композицию. С ее помощью можно оформить террасу, декорировать или зонировать участок.

Из чего сделать подпорную стенку?

Материалы и инструменты для облицовки подпорной стенки

Облицовка подпорных стенок своими руками

Это наша подпорная стенка, которую мы будем обшивать фасадной плиткой HAUBERK. Выглядит и вправду не очень.

ШАГ 1. Поготовка поверхности подпорной стенки

ШАГ 2. Устройство обрешетки под основание

Каркас под сплошной настил делается с помощью деревянных брусков сечением 20 на 40 мм. Бруски распиливаются по размеру. Потом, чтобы предохранить древесину от воздействия грибка, гнили, плесени, насекомых-древоточцев, они в 2-3 слоя покрываются антисептиком ТЕХНОНИКОЛЬ (корпорация производит более 3000 видов строительных материалов, включая строительную химию). Каждый слой высушивается по 20-30 минут. Общее время высыхания брусков перед монтажом – 24 часа. Сторона бруска, которая ложится на бетонное (кирпичное) основание промазывается битумной гидроизоляцией Технониколь. Бруски крепятся на дюбель/гвоздь длиной 70 мм и с шагом 400 мм по периметру стены, и на верхней поверхности подпорной стены включительно. Вертикальные бруски прикрепляются с шагом в 300 мм. Таким образом, получается обрешетка, придающая конструкции необходимую жесткость.

Монтируем верхний брусок обрешетки.

. А потом нижний

Крепим поперечные бруски

ШАГ 3. Создание сплошного основания под фасадную плитку

Для создания сплошного основания толщиной 9 мм можно использовать плиты ОСП-3, влагостойкую фанеру ФСФ или шпунтованную доску. Плиты (доски) выпиливаются по формату (с учетом, что между плитами должен оставаться зазор 2-3 мм и отступ от земли 10 мм) и покрываются битумной или полимерной изоляцией Технониколь. Зазоры нужны для компенсации температурных расширений и деформаций. Крепеж производится на оцинкованные саморезы с шагом 300 мм.

Вот в таком «коробе» в конце концов оказывается наша бетонная стенка

ШАГ 4. Монтаж фасадной плитки HAUBERK

В начале крепится стартовая полоса. Она делается из стандартной плитки, у которой строительным ножом отрезаются «лепестки». Далее плитка прибивается к основанию на 11 оцинкованных гвоздей: по три гвоздя сверху и восемь снизу.

Следующий шаг – разметка. С одной стороны стенки, поверх стартовой полосы, прикладывается рядовая плитка и замеряется расстояние от верхнего края плитки до верхней части стены. На другом конце стенки отмеряется это же расстояние. С помощью строительной нити обозначается направляющая полоса для первого ряда плитки.

Монтаж плитки идет от низа и центра к верху и в стороны. Рядовая плитка укладывается с нахлестом на предыдущий ряд, закрывая его крепеж, и со смещением на пол-лепестка по горизонтали. Визуально должна получаться «кирпичная» стена с идеально ровными рядами.

Монтаж рядовой плитки: лепестки прикрывают крепеж стартовой полосы

Каждая плитка прибивается к основанию на восемь гвоздей – по два на один «лепесток». При подходе плитки к внешнему или внутреннему углу делается отступ от грани угла в 5 мм.

Отметим, что фасадная плитка HAUBERK от ТЕХНОНИКОЛЬ – системное решение, включающее не только основной облицовочный материал, но и комплектующие: металлические уголки с посыпкой в цвет.

Внешние и внутренние уголки отрезаются по размеру ножницами по металлу, и прикрепляются к плитке и основанию саморезами в цвет с шагом 300 мм.

Верхнюю горизонтальную поверхность можно оформить несколькими способами. Например, покрыть её плитами натурального камня или керамогранита. Но можно создать стилистически единую поверхность со всей стеной с помощью фасонного элемента в цвет. Его можно заказать в любой мастерской по работе с металлом.

Элемент укладывается с нахлестом в 30-50 мм. Место нахлеста промазывается битумным гидроизолирующим герметиком ТЕХНОНИКОЛЬ. Боковой сгиб элемента крепится к стене на саморезы в цвет с шагом 300 мм.

Гидроизоляция нахлеста обязательна: HAUBERK не боится воды, но защита нужна основанию из ОСП

Подпорная стенка с материалами от ТЕХНОНИКОЛЬ получит стильное, а главное долговечное и прочное в эксплуатации оформление, радующее глаз. Работы занимают всего 1-2 дня, а результат сохранится на десятилетия.

Видеоинструкция по облицовке подпорной стенки

Источник

Подпорная стена с помощью фасадной плитки HAUBERK

В статье расскажем о том, как еще можно применять фасадную плитку Технониколь Hauberk, а именно, об ее использовании для оформления подпорной стенки. Это элемент ландшафтного дизайна. Подпорная стенка делит участок на два уровня. Нашей задачей будет оформить ее в едином стиле с домом. Мы будем использовать фасадную плитку Технониколь Hauberk, цвет «Терракотовый кирпич».

Навигация:

Подготовка основания

В нашем случае основанием выступает бетон. Необходимо сбить все выпирающие части и просушить поверхность.

Монтаж деревянных направляющих

Так как фасадная плитка укладывается по сплошному деревянному настилу, нужно установить деревянные направляющие. Для этого будут использоваться бруски с сечением 20 на 40 мм. Дерево обязательно должно быть сухим, с относительной влажностью не более 20%.

Пошаговые действия:

1. Обработать дерево антисептиком. Рекомендуется использовать продукцию Технониколь для древесины.

2. Нанести антисептик в 2-3 слоя с промежуточными сушками по 20-30 мин. При погружении нужно выдержать 5-10 мин. После обработки защитить древесину от влаги и дождя до полного высыхания (не менее чем на 24 ч).

3. Для защиты дерева от разрушения при контакте с камнем обработать его битумной гидроизоляцией.

4. Снизу и сверху закрепить горизонтальные направляющие на дюбельные гвозди с шагом 400 мм.

5. Закрепить между горизонтальными направляющими вертикальные с шагом 300 мм. Это необходимо для придания жесткости конструкции.

6. Аналогичную конструкцию создать на всей поверхности подпорной стены.

Длина дюбелей для монтажа направляющих должна быть минимум 70 мм из расчета:

Монтаж сплошного деревянного настила

Деревянный настил должен быть сухим, прочным, толщиной не менее 9 мм. В нашем случае будет использована плита ОСП-3. Также ее можно заменить на фанеру ФСФ, шпунтованную или обрезную доску с относительной влажностью не более 20%.

Пошаговые действия:

1. Для защиты деревянного настила от капиллярного подъема воды и разрушения обработать его гидроизоляцией на битумной или полимерной основе.

2. Закрепить плиты оцинкованными саморезами с шагом 300 мм, отступая от земли 1 см.

3. Монтаж ведется вдоль стены с зазором 2-3 мм для исключения температурных расширений и деформаций.

Монтаж фасадной плитки

Приступая к монтажу, не забывайте перемешать плитку из 3-4 упаковок. Это позволит избежать цветовых пятен. Стартовую полосу готовим из рядовой плитки:

1. Обрезаем лепестки, снимаем защитную пленку.

2. Монтаж ведем от высокой стороны. Крепим материал специальными оцинкованными гвоздями. Для монтажа стартовой плитки используется 11 гвоздей: 3 фиксируют ее сверху, 8 прижимают снизу к нижней границе стены.

3. Замеряем расстояние от верха подпорной стены до верхушки рядовой плитки.

4. Данную дистанцию отмечаем и с противоположной стороны.

5. Проводим по отметкам линию в качестве ориентира для выравнивания рядов по горизонтали.

6. Крепим рядовую плитку со смещением на пол лепестка, чтобы клеевые полосы перекрывались.

7. Каждую плитку крепим на 8 гвоздей, по 2 штуки на лепесток.

Если температура окружающей среды менее +5 градусов, нужно использовать строительный фен для лучшей склейки плитки между собой.

Оформление углов

Для оформления данных участков будут использоваться фирменные комплектующие: внешние и внутренние металлические уголки с посыпкой из базальта. Крепление осуществляется на цветные саморезы с шагом 300 мм.

Оформление верха стены

Верхний участок стены можно оформить несколькими способами:

В нашем случае будет использоваться второй вариант:

1. Монтаж планок ведем с нахлестом 3-5 см. Этот участок дополнительно промазывается герметиком.

2. Закрепить их на цветные саморезы с шагом 300 мм. Стыки планок должны быть обращены от входной зоны.

В дальнейшем для очистки фасадной плитки рекомендуется использовать бесконтактную мойку высокого давления, держа ее на дистанции 30 см от поверхности. В качестве моющего средства подойдет активная пена для моторного отсека автомобиля.

Подпорная стенка готова. Оформленная таким образом, она гармонично вписывается в ландшафтный дизайн и украшает участок. Данное решение является простым, экономичным и надежным. Его можно воплотить в жизнь на собственном участке.

Источник

Подпорная стенка своими руками. Часть 2. Облицовка.

Три дня назад мы осуществили подготовку бетонной подпорной стенки для ее отделки искусственным облицовочным камнем. Штукатурный раствор за это время набрал нужную прочность, поэтому самое время приступить к облицовке. Процесс это не быстрый, требующий творческого подхода, но я уверен, что с ним справиться практический каждый ‒ главное желание.

Первая чать статьи про подпорную стенку здесь.

Итак.. Основой любого строительного начинания, несомненно, является разметка места будущего монтажа. Облицовочные работы не исключение. Для установки первого ряда плитки выполняется замер высоты плитки. Размер выносится на стену и натягивается шнур на отмерянную высоту для установки первого ряда облицовочного камня. Чтобы шнур не мешал в процессе облицовки, лучше всего использовать разметочный нейлоновый шнур, который пропитан специальным сухим красителем. Работать с ним довольно просто: натянул, оттянул, отпустил. Разметочная линия готова, примерно так-же облицовывают кирпичем.

Примеряем первую облицовочную плиту. Судя по разметке, она немного зависает в воздухе, то есть снизу образовался небольшой зазор. Проблема связана с тем, что облицовка начинается от дальнего от ворот гаража угла. Дорожное покрытие имеет уклон от гаражных ворот, поэтому и получается такой перепад. Когда придем облицовочной плиткой к воротам, то зазор будет равен нулю.

В первую очередь необходимо вывести угол. Для этого подбираем две плитки, которые подходят друг другу при их установке под углом 45 градусов.

После подбора примеряем их на месте монтажа. Мне кажется, что они подошли друг к другу идеально. Когда писал статью, вспомнил, на это похожа эта работа! На облицовку плиткой печи 🙂

Ну что ж, примерка окончена, элементы подобраны, пора приступить к их установке. Прежде всего, обратную сторону плитки необходимо смочить водой. Данная мера необходима во избежание поглощения влаги из раствора сухой поверхностью облицовочного материала. Смачивать можно чем угодно, у меня под рукой была тряпка, вот ею я и осуществлял сей процесс.

Далее готовим раствор. Останавливаться на этом процессе не будет, в части 1 все было описано подробно. Готовый раствор накладываем равномерным слоем на первую угловую плитку.

Прикладываем плитку на место и центруем по отбитой ранее разметочной линии. После окончательной установки, ее следует немного обжать, что раствор распределился по поверхности равномерно.

Проделываем ту же операцию со второй угловой плиткой и также устанавливаем ее в проектное положение.

Под плиткой образовался зазор, о котором я говорил ранее. Не беда, подложим деревянный брусок, который после полного схватывания раствора и набора им прочности, просто вынимается.

Таким же образом устанавливаем следующую облицовочную плиту. И зазор под ней устраняется описанным выше способом.

После установки второй плитки, в зоне стыковки образовалась небольшая зазубрина. Вымерять точно какой толщины слой раствора лежит на одной плитке, а какой толщины на другой, задача нереальная, да и никому не нужная. Прилегающая плитка может выпирать, а может и западать. Во втором случае нужно добавить раствора, а в первом на помощь нам приходит обыкновенная резиновая киянка. Бережно наносим не сильные удары, пока облицовочный камень не станет на свое место.

После завершения облицовки первого ряда, приступаем ко второму. Исходная точка та же. Есть один маленький нюанс: наша облицовка, не совсем облицовка. По законам строительной механики, ее скорее можно отнести к кладке из мелкоштучных материалов. Исходя из этих соображений, как и в каменной кладке, в нашей облицовке необходимо соблюсти перевязку швов. Для чего начиная от угла длинной стороны нужно установить половинку от облицовочной плитки. Обрабатываем как все предыдущие и устанавливаем на место.

Устанавливая плитку за плиткой, закрывая ряд за рядом, не забывая при этом про перевязку швов, мы практически пришли к конечному результату.

Однако, не все так просто, как хотелось бы. Вертикальная поверхность подпорной стены, также имеет поверхность с уклоном, который служит для своевременного удаления дождевой воды. Продолжать облицовку дальше путем ориентировочных примерок и прикидок, то же самое, что и гадать на кофейной гуще. Для точной разметки и раскроя нужных трапециевидных облицовочных плит, необходимо уложить парапетные (накрывочные) плиты, которые были промеряны и закуплены заранее. Осуществляем сухую примерку.

Накрывка подходит идеально. Приступаем к ее укладке. Тщательно застилаем «постель» раствором. Стенка широкая, поэтому можно не церемониться и набрасывать раствор лопатой.

Укладывать раствор нужно равномерно, чтобы не оставалось пустых мест и незаполненных пазух. Чем плотнее слой раствора, тем плотнее он будет прилегать к основанию и внутренней облицовочной поверхности плитки. Чем плотнее прилегание конструкций друг к другу, тем дольше они прослужат.

Аккуратно устанавливаем накрывочную плиту на место, центрируем и подбиваем киянкой, для устранения возможных пазух. Дело в том, что дождевая или конденсатная вода очень просто попадает в полости, образовавшиеся под облицовочными поверхностями. Это состояние очень опасно для строительных конструкций, особенно зимой. Вода застывает. В твердом состоянии вода расширяется на 7% и начинает давить на стенки пазух и полостей, постепенно разрушая их. Причем таким способом разрушаются не только облицовочные покрытия, но и капитальные строительные конструкции.

После установки парапетной облицовочной плиты на всю длину, можно завершать облицовку горизонтальной поверхности подпорной стены. Есть уйма вариантов, как отмерять и подрезать облицовочную плитку. Я выбрал самый простой способ: в нужном месте приложил, отчертил линию и отрезал. Искусственный камень замечательно режется алмазным кругом по бетону.

Вот, собственно и все. После подбора и подрезки всех негабаритных облицовочных плит, они устанавливаются на место по вышеуказанной технологии. Осталось подождать пока раствор наберет прочность, не забыть удалить бруски из-под первого ряда облицовки и наслаждаться великолепным видом подпорной стены, преобразившейся в небольшую скалу на вашем дачном участке!

Источник