ржавчина под герметиком двери

У меня ржавчина под герметиком, а у вас?

Решил я поддеть иголкой эти вспучивания и ох.л, под ними ржавчина и белые окислы цинкового покрытия. В общем вот такая картина предстала предо мной.

Зашкурил всю ржавчину сначала 320 шкуркой. На фото ниже, видно что под заводским серым грунтом лежит слой цинка.

Восстанавливаем цинковое покрытие.
Для этого было куплено;
1.Солевые пальчиковые батарейки ( корпус батарейки из чистого цинка, можно проверить магнитом, цинк не магнитится)
2. Паяльную кислоту ( по сути это цинк растворёный в ортофосфорной кислоте)
3. Лампа на 21w 12v с патроном
4. Провод сечением 2,5 кв.
5. Клемму «крокодил»
6. Перчатки латексные

Разбираем батарейку, оставляем цинковый корпус, прикрепляем к нему провод и оборачиваем плотной тряпкой в несколько слоев, желательно безворсовой. Так же к этому проводу цепляем лампу и клейму, в общем как на фото ниже

Потом скидываем плюсовую клемму с аккумулятора и цепляем наш приготовленный провод к ( + ) АКБ аккумулятора, при этом ( — ) клемму не отсоединяем от авто.
Начинаем оцинковывать.
Поверхность перед цинкованием должна быть очень и очень хорошо обезжирена и как можно мельче зашлифована. Обезжириваем сначала Изопропиловым спиртом, затем обезжиривателем. Затем смачиваем паяльной кислотой обильно цинковый наконечник обернутый тряпкой и начинаем водить ; — быстро, — не останавливаясь и с минимальным прижимом к металлу, так чтобы лампа загоралась в пол накала. Только соблюдая эти меры цинковый слой получится плотный, равномерный, не рыхлый и не будет отваливаться кусками.
Вообще цинковать лучше током до 1 ампера, с лампой 21w получается 1.75 А но так как она не успевает загораться в полную мощь, получается что как раз цинкуем током около 1 ампера. Если поставить в цепь лампу помощнее и цинковать большим током, то цинк ляжет хлопьями, рыхло, не равномерно и будет очень плохо держатся на поверхности.

После цинкования корпус батарейки не хило съело.

Так как в составе паяльной кислоты ортофосфорная кислота с цинком, после цинкования нужно обязательно нейтрализовать остатки кислоты с поверхности, промыть раствором пищевой соды а затем обильно водой. при этом раствор соды будет немного шипеть.

На фото ниже сравнение до оцинковки и после.

Наложенный цинк при первом контакте с водой сразу же покрывается окислом ( белый налет), так сказать белой ржавчиной, который необходимо зашлифовать 500 шкуркой очень аккуратно, практически без нажима, для того чтобы грунт хорошо лёг на него.

Далее обезжириваем и грунтуем эпоксидным грунтом в 3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 мин.

Ну и после высыхания и шлифования 800 шкуркой на мокрую, получается поверхность готовая к покраске.

До этого имел небольшой бытовой покрасочный опыт и знал если не высушить воздух подаваемый в распылитель, то 2К лак без сомнения покроется кратерами ( как ямки) из за влаги в воздухе. Поэтому сразу предусмотрел сделать из подручных средств осушитель воздуха из силикагеля, сантехнических труб и нипелей.

Купил по коду краску базу + лак с отвердителем на разлив.

Подсоединил все это хозяйство к насосу

Ну и наконец то покрасил все. Ура

Но радость моя длилась не долго. Меня очень сильно терзали сомнения, что я сделал полумеру и по хорошему нужно было снимать герметик и зачищать все там, тк коррозия вылезла именно из под него.
В общем не долго я проходил с этой мыслью т решил все таки задиреть герметик и взглянуть что там под ним

В итоге решил все переделывать и на этот раз снимать герметик, но не весь а только где коррозия.

Зачистил все под снятым герметиком сначала щеткой на дрели

Затем зашлифовал все 500 шкуркой для дальнейшего цинкования, ну и оцинковал тем же методом.

Вот так выглядит оцинкованное место перед нанесением эпоксидного грунта

Места где ржавчина была посильнее и проделала кратеры, из которых не убрать ни щеткой ни шкуркой ржавчину, я очистил эти места электролизом. Хоть поры и были микроскопические, но я знал что они там есть, решил заморочится и вычистить ржавчину на все 100%

Для этого купил кальцинированную соду, нашел лампу на 55 w и нержавеющую ложку.
Принцип очищения похож на цинкование, тот же провод, только на конце нержавеющая ложка в место цинка и раствор разведеной соды в место паяльной кислоты. Только в этом случае чем выше сила тока тем быстрее происходит очищение, поэтому лампу я взял на 55 ватт, было бы на 100 w поставил бы ее.

Смысл очищения таков;
Отсоединяем ( + ) от аккумулятора, к ( +) клемме аккумулятора подсоединяем наш провод с лампой и с нержавеющей ложкой на конце, минус оставляем как есть. Но при чистке нужно не водить, как при цинковании а держать ложку в месте очистки и при этом постоянно обильно смачивать тряпку раствором кальцинированной соды, раствор при этом будет кипеть, пузырится в месте контакта. Такой метод очистки очень при очень долгий, нужно держать на одном и том же месте по 30 мин, но метод очень эффективный и в итоге из всех микро пор вычищается вся ржавчина.

Вернёмся к готовой, загрунтованной эпоксидным грунтом поверхности. Чтобы наложить герметик так как он лежал с завода я вырезал из пластиковой карты профиль заводского герметика.

Далее заклеил скотчем места где герметик будет лишний, отрезал носик у герметика чтобы он был максимально широкий и сплюснул его плоскогубцами. После чего нанес герметик с запасом и сразу же выровнял его картой с профилем, затем удалил скотч с лишним герметиком.

Когда герметик окончательно высох я перекрыл акриловым грунтом наполнителем весь эпоксидный грунт в месте с герметиком, далее зашлифовал его 800 шкуркой, а прилегающие поверхности заматовал скотчбрайтом 1500 для перехода по лаку.

На этот раз красил уже с помощью аэрографа подключенного к самодельному портативному компрессору.

Качество покраски аэрографом получилось на порядок лучше предыдущей покраски «пулевизатором»
Перехода вообще не заметно, даже если присматриватся, краска распыляется очень мелко.

Вот что получилось в конечном итоге. Если получше присмотреться на фото то можно конечно найти какой участок шовного герметика был заменен, но это практически не заметно, нужно было поточнее вырезать профиль на пластиковой карте.

Ну а самое главное что процесс коррозии остановлен и я могу спать спокойно)))
Да и чуть не забыл, внутри двери все стыки задул горячим пушсалом смешанным с нигролом, тк первопричина ржавчины была попадание воды под опрессовку изнутри двери.

Проверьте у себя эти места, тк чем раньше предпринять меры тем лучше.

Ну и кому понравилась запись палец вверх )))
Всем спасибо!

Источник

Убираем коррозию под краской низа водительской двери

Глянул я как-то под низа дверей и вижу небольшие вздутия краски, только на водительской. Поддел отверткой, а там ржа… Ну что, нужно делать.
Я не специалист маляр, опыта нет, делал сам первый раз подобное. По-хорошему нужно было снимать и герметик наверное, но при попытки срезать край, он поддался очень плохо и под ним чисто, трогать не стал.
На фото зафиксировал не всю работу, было не до телефона, все руки перемазал 🙂
Посмотрим что будет через несколько месяцев, если что переделаю ну и уже более аккуратно. Затрачено 1\10 материалов, поэтому можно повторить)

Краску заказывал в баллончике в цвет на озоне GCW MISTY LAKE. Стоимость 600р.

Далее, в местном автомагазине приобрел:
Грунт эпоксидный с цинком Hi-Gear EPOXY Zn-PRIMER 950 р.
Универсальный акриловый грунт KUDO серый 200 р.
Лак KUDO универсальный глянцевый прозрачный 250 р.
Преобразователь ржавчины Цинкарь 170 р.
Скотч малярный 100 р.
Обезжириватель универсальный 150р.

И найдено в гараже:
Нождачная бумага 2х видов
Пленка
Мыло 🙂

Выглядела картина так:

Далее обклеил скотчем, закрыл пленкой
дверь и салон, приступил к зачистке. Нождачка+маленькая металлическая щетка с шуруповертом. Промежуточный этап на фото.

После обработал все цинкарем, подождал минут 20, смыл мыльной водой. Далее обезжирил и загрунтовал эпоксидным грунтом.

Спустя пару часов покрыл акриловым грунтом. И отправился красить колпаки (об этом немного позже).
Далее затер мелкой нождачкой (потом уже понял, что нужно было тут заострить внимания поболее и было бы все аккуратнее), обезжирил и приступил к покраске.

Краску наносил в 2 слоя с промежуточной сушкой 30 минут. Еще через два часа нанес два слоя лака, также с промежуточной сушкой 30 минут.
Ну и собственно результат:

Источник

Антикор внутренней полости двери.

Всем привет! В дополнение к посту ССЫЛКА о борьбе с ржавчиной под шовным герметиком, решил написать продолжение, так как без этой процедуры, все старания предыдущего поста ничего не стоят. сейчас объясню почему.
Так как ржавчина начинает ползти из под опрессовки двери, я разобрал дверь и посмотрел на опрессовку изнутри двери и оказалось что на заводе под опрессовку кладут еще герметик, все бы хорошо, но в некоторых местах этот герметик нанесен криво, не под опрессовку, не знаю кто на заводе наносит этот герметик, робот или кривые руки человека, но я думаю что именно в этих местах и попадает вода.

Вот как должен лежать герметик, строго под опрессовкой.

А вот как он нанесен не понятно куда, не состыковочка получается.

Внизу двери в желобке по которому течет вода, даже не чем не намазанно.

В общем было решено замазать все эти швы антикором, долго думал чем забрызгать, изначально хотел купить аэрозольный мовиль и не парится, но многие пишут что он рассыхается со временем и трескается, да и до кучи воняет, на днище или в порогах то еще ладно пусть вонял бы, а это в салоне по сути. В общем было решено замазать там все Пушечным салом смешанным с Нигролом, что по сути получается без запаха.

Ну и пролил и забрызгал, все швы горяченьким салом, предварительно разогрев железо двери феном, чтобы пушсало протекло во все щели.

Источник

Ржавеет низ дверей с внутренней стороны под герметиком.

И никуда не деться от этого.Время безжалостно(.Отсюда и вопрос — кто как лечил.Так же думаю изнутри пролить двери преобразователем, и потом промовилить, хотя после покупки они изнутри обрабатывались.Поскольку понятно, что ржавеет сам металл шва изнутри наружу.

Комментарии 18

Для таких целей мовиль не очень, лучше пушечное сало. Более текучее и не высыхает.

Уже поздно… уже все содрано и преобразовано и замовилено…

зачисти все до метала обработай преобразователем, а потом кислотным грунтом и мовиль

У меня также. Пока менял колонки залил в двери растворитель ржавчины. Скоро опять туда полезу, но с более серьезными средствами)

У меня такая же беда с правой задней… Уже купил преобразователь ржавчины и грунт. На выходные планирую заняться!

я цинкорил чистил опять цинкорил потом грунт и антигравий! х.з на сколько хватит!

Я на прошлой своей тачке с этим намучилси пестедц =(
Зачистки, травли, грунта и покраски из баллона на год, максимум на два ток хватает =(

Да тряпкой в уайт спирите всё внутри пройти да залить мовиль снова, тока веточкой натолкать в углы.А у вас обработано было с завода в том месте или нет?У меня там ещё заводская обработка в пол двери держится.

Я бы просто отмыл и мовилькой пролил/промазал… Варьке-то уже 5 годиков, если по-честому — переездил ты на ней, пора бы ей обрести нового хозяина, а тебе — новое авто… ИМХО…

Низачто))).Гарик, не тот метод.Ржавеет то шов изнутри, и это как кариес, если не почистить, то…ай яй яй…

У меня была аналогичная беда с водительской и пассажирской дверью, я ещё удивился почему с лева а не справа?Но прошлым летом всё вылечил сам, зачистил прошёл преобразователем, вскрыл грунтом, а потом герметом замазал, ну и покрасил, год всё нормально, новых пёстростей не проявилось, надеюсь что и дальше так будет.

Ну я примерно так и представляю.Зачищал просто наждачкой, или болгаркой?А герметик что за герметик?Автопластилин что ли?Красил какой краской?

Ну зачищал дрелью и гровером, герметик типа как ты говоришь автопластилин (крокодил) Ну а красил с балона в цвет, ну и лаком потом, так что всё просто сделал, правда несколько слоёв краски вышло.

Источник

Тревожный признак – ржавчина на нижней кромке двери

Машине у меня 8 лет от роду (2010 год выпуска). Машина немолодая и вопросами коррозионной стойкости я себя озадачил. Поискал данные в сети и нашел что заводская гарантия от сквозной коррозии для Hyundai Elantra XD составляла 3 года (вне зависимости от завода на котором собиралась машина). Так же встретились данные экспертной оценки коррозионной стойкости автомобильных кузовов. Для Hyundai Elantra XD она оценивается в 6 лет. Значит самое время внимательно обследовать состояние автомобиля и принять меры к защите от коррозии.

Первым звоночком для меня стал вздувшийся шовный герметик на нижней кромке водительской двери. Потыкав в него пальцем и поняв, что он шевелится решил срезать его и посмотреть что там. Открывшаяся картина не очень приятная, хотя и находится только в начальной стадии

К кардинальному лечению со срезанием кромки я не готов, поэтому пробую обойтись малым вмешательством:

1. Заклеил прозрачным скотчем место стыка бархотки и стекла чтобы на время ремонта в дверь не попадала вода, т.к. машиной пользуюсь ежедневно да и поставить ее в теплый бокс возможности нет

2. Срезал шовный герметик по всей нижней кромке

3. Зачистил все поверхности, к которым есть доступ до металла – сначала процарал отверткой и ножом, потом проволочной насадкой на маленькую шлифмашинку «типа Дремель», потом шкуркой

4. Заклеил весь низ двери бумажным скотчем и плотно залил все пораженные места безотмывным преобразователем ржавчины, в том числе старательно запихивал преобразователь в шов

5. Через сутки после нанесения преобразователя покрыл кислотным грунтом в два слоя

6. Через сутки после нанесения кислотника – два слоя акрилового грунта

7. После полного высыхания грунта вмазал в шов шовный герметик. Место неудобное, шов специально не раскрывал, поэтому герметик запихивал в шов маленьким резиновым шпателем

8. Последним покрасочным шагом стала покраска в два слоя и лак в два слоя

На этом работы по созданию внешнего защитного слоя завершены. Используемые материалы (слева направо):

1. Преобразователь ржавчины в грунт Wurth
2. Грунт кислотный Reoflex
3. Акриловый грунт Reoflex
4. Шовный герметик NOVOL
5. Эмаль MOBIHEL
6. Лак MOBIHEL

Внешне выглядит все хорошо. Однако коррозия двери идет не снаружи, а изнутри. Значит нужно какое-то средство, которое можно запихать / залить в дверь. При этом это средство должно попасть в шов, просочиться через ржавчину, которая там есть до самого металла и остановить (или сильно замедлить) процессы коррозии.

Ясное дело, что это должен быть какой-то антикор, вот только какой? Много чего перечитал в открытом доступе и для себя пришел к выводу что антикор должен быть масляный. В идеальном случае какое-нибудь консервационное масло которое затекло бы в самые маленькие щели и зазоры и там более менее застыло.

В итоге наткнулся на запись sscdimon про «вечный» антикор www.drive2.ru/l/4897057// Вот по этому рецепту я и пойду.

Купил пушечное сало ОЙЛРАЙТ и РАСТ СТОП Б

По информации на сайте ruststop.ru/ средство производится в Канаде, производитель «A.M.T. Inc.». Однако на упаковке изготовителем указан Rust Stop Inc

И обратите внимание на штрих-код. Как бы ни разу не код Канады, ну да ладно…

Пушечное сало фасовано в пластиковое ведерко поэтому расплавить его сложно (если поставить на плитку, то есть опасность расплавить упаковку). Поэтому вооружившись феном вытопил все сало в алюминиевую кастрюльку, догрел до полного растопления, вбухал чуть больше половины бутылки раст стопа и перемешал. Перемешивается сложно, так что мешать нужно долго. После полного перемешивания разлил готовый к применению антикор по более мелкой фасовке – использовал жестяные литровые банки из под пива со снятой крышкой. В такой банке и расплавить антикор потом можно будет.

Через пару дней после приготовления антикора закончил описанные выше покрасочные работы. Еще пару дней на высыхание краски и лака и можно антикорить.

Разобрал дверь, растопил немного антикора, шприцом впрыснул в самый угол и остальное промазал кистью. После этого немного прогрел дверь феном (аккуратно чтобы краска не вспучилась). Грел до тех пор пока из дренажных отверстий не закапало немного. После этого нагрев прекратил

Теперь остается наблюдать за дверью как она себя далее будет чувствовать. Наверное первые выводы можно будет делать после зимы

Источник