проводка двери шевроле нива

Протяжка проводов в двери Chevrolet Niva. Змеи часть 2.

Силовые провода протянуты усилитель куплен. Нужно тянуть провода в двери. Искал инфу и честно говоря особо не чего не нашёл. Ну раз не нашёл, будем смотреть по месту.
Ну вообщем с пластиком в принципе все элементарно. У пассажиров снимаем бардачок, а с водительской стороны пластик под которым предохранители. Ну и накладки порогов.
Дальше начинается самое интересное. Раскручиваем фишки проводки в двери. Берём шуруповёрт и сверлим. Провод я тянул 1.5 квадрата. И свёрлышко 4 как раз под одну жилу. Фишку что идёт в салон я рассверливал в одну дырку.

Что бы по салону шёл целый провод а не смотанные изолентой жилы.
А фишка что в дверь сверлил две дырки

и соединял термоусадкой уже протащив в дверь

Что бы протащить провод вытаскиваем резиновую заглушку дырявим её что бы пролез провод.

И в двери резиновую гофру тоже надрезаем. Берём проволоку обжимаем провод.

Ищем отверстие в салоне автомобиля(они за железными кронштейнами небольшие) и засовываем проволоку, пальцем ищем её снаружи в отверстии уплотнителя. Засовываем в дырку которую мы сделали и проталкиваем. Как только можно будет достать пассатижами тянем ими.

Ну и тем же способом в дверь если не получается просто проводом. Места там много. Просто попасть в прорезанную нами дырку может быть не так легко. Ну а дальше все просто. Резинки продырявленные лично я на всякий случай замазал герметиком(не зря же они были сделаны герметично).

Подтягиваем провод что бы не мешался в фишках и собираем все на место. Ну и тянем по салону до усилителя

Источник

Дружба сигнализации с другой электроникой ШНивы

Подключение к концевикам дверей
Я видел два способа подключения (речь тут о доресталинговых шнивах). В первом вежливая подсветка была обрезана у блока АПС-6, а вход сигнализации подсоединён к проводу плафона, лампа в котором теперь гасла сразу и без задержек. На второй установщики заморачивались ещё меньше — подключились к плавно гаснущему плафону и попросту ввели в настройках сигнализации паузу при постановке на охрану. Оба варианта так себе, но второй в особенности. Если одна из дверей была неплотно закрыта (что случается не так уж и редко), то сига об этом оповестит не сразу, а когда истечёт время паузы. А за эти пару десятков секунд обычно успеваешь уже порядочно отойти от машины и приходится возвращаться.

А ведь сделать так, чтобы работала вежливая подсветка и сигнализация сразу брала двери под охрану не столь уж сложно. Не знаю, почему установщики так не делают. Нужно просто подключаться через диодную развязку, например такую:

За блоком предохранителей есть серый разъём с красным замком. Разомкнуть его можно поддев замок отверткой. Вытягивайте верхнюю часть разъёма («маму») к себе и ищите бело-чёрный и бело-голубой провода. Их там две пары — тонкие и толстые, нужны тонкие. Провода разрежьте и в получившийся разрыв включайтесь согласно схеме.

Провод плафона нужно вывести за декоративную накладку передней левой стойки (сбоку у лобового стекла). Там разрежьте бело-чёрный провод и подключайтесь к его верхнему концу. А нижний обрезок заизолируйте, эта штатная цепь теперь не используется.

Включение питания магнитолы и стеклоподъёмников при снятии с охраны

На ШНиве нет положения ACC на замке зажигания и следовательно красный провод магнитолы подключить некуда. Народ решает эту проблему кто как может, например, установкой тумблера или другого замка зажигания. Мне же нравится использовать для этого управляющий выход сигнализации. В таком случае не нужно выключать магнитолу перед тем, как выйти из машины. Она сама выключается при постановке на охрану, а при снятии с охраны включается обратно, что просто мегаудобно. Это даже лучше, чем управление через замок зажигания.
К тому же, можно заодно получить управляющий сигнал и для включения питания электростеклоподъёмников. В штатном режиме они работают при включённом зажигании и несколько десятков секунд после, пока не открыли одну из дверей. А это во многих случаях неудобно. Как по мне, лучше бы они работали всё время пока машина открыта.

Схема представляет собой простой ключ на MOSFET-транзисторе. Годится любой P-канальный достаточной мощности, я поставил этот просто потому, что был под рукой. Теперь нужно найти вывод сигнализации, на котором появляется минус при снятии с охраны. Такой вывод имеется почти у всех сиг. На моём Tomahawk TW-9010 это чёрно-белый провод. Протягивайте его за панелью поближе к разъёму магнитолы. Провод от реле стеклоподъёмников есть в жгуте, идущем к блоку АПС-6, который расположен в ногах водителя за накладкой средней консоли. Там несколько оранжевых проводов, среди которых нужно найти тот, на котором появляется плюс при включении зажигания. Убедитесь, что нашли верный провод, отрезав его от разъёма блока и подав на него напряжение — стеклоподъёмники тогда должны работать при нажатии на клавиши. Провод выведите туда же, куда до этого провели вывод от сигнализации, а другой его конец, оставшийся на разъёме блока АПС-6 заизолируйте. Остальные провода есть в жгуте разъёма магнитолы, на котором и производятся все соединения согласно схеме.

Источник

ЭСП часть 2

Продолжаем подключение ЭСП для задних пассажиров.
Итак подвёл жгут проводов к разъёму передней левой двери (колодка жгута заднего к жгуту левой передней двери).

Но там установлен разъём, а не как в задних дверях. Открутил фиксирующую гайку, снял штекер, и как оказалось не использованные контакты там отсутствуют, т.е. пустые. А я хотел уже к ним припаяться, но не вышло.

И вот начались поиски данного разъёма, как донора, ни в магазинах, ни на авторазборах таких штуковин не оказалось. Подумал-подумал как же мне завести провода в водительскую дверь, да и придумал.
Взял «шурик», установил сверло на 4, да и высверлил в пустых контактах отверстия, сперва на фишке двери, потом на фишке кузова. Вытащил провода через получившиеся отверстия из кузова наружу, затем напротив них же — в штекер двери, и во внутрь двери.
Потихоньку подтягивал провода в двери, и вставил штекер на место, зафиксировал, накинул и закрутил шайбу.
Приобрёл и поставил блок управления под номером 21920-3709810-00 (358.3769) с блокировкой дверей. Там как оказалось используются стандартные фишки от ЭСП

Прикупил фишки ЭСП (мама), подключил к ним провода, по заготовленной заранее схеме. Подключил, подал питание от передних ЭСП (+12В приходит бело/черный провод на контакт 2) — всё работает.

Кнопки блокировки на данном блоке ЭСП пока не трогал, хочу подключить к ним центральный замок для блокировки дверей, но это позже.
Принципиальная схема ЭСП без обозначений жгутов и проводов, цвета проводов соответствуют факту.

Источник

Ремонт концевика замка водительской двери

В ноябре мне в ниву поставили сигналку с автозапуском.
Всё вроде хорошо, да не очень-то!
Мне сказали, что у меня сдох концевик в замке.
Концевик тут так просто не купить, надо заказывать откуда-нибудь.
Можно купить замок, поменять, всё равно старый может уже и доломаться.
Поехал электрик по магазинам. Нет замка!

Сигналка думала, что дверь всегда закрыта.
Открыл машину, сел, а она закрылась! И встала на сигналку!
Однажды папе пришлось на моей ниве прокатиться, ругался потом — ничего не понятно, как быть вообще.

Когда пришло тепло, занялся проблемой.
Замок привезли нам. Приехал к родителям, в гараж.

Собрался менять. Снимаю старый, смотрю на новый — не тот привезли!

Ну делать нечего, всё разобрано, замок чудит, дай-ка разберу его.

Добрался до концевика — провод оторван.

Может быть даже электрик отцепил, чтобы сигналка думала, что дверь закрыта (замкнуто = открыта дверь)
Проверяю концевик — не работает.

Ну так я и концевик разберу тогда, нечего терять)

Оказалось, что пружинку свалило набок, и она оказалась постоянно замкнутой.
Кнопочка — провалилась.

Аккуратно подвинул её, вернул на место — заработало!
Собрал замок — что-то не то!
Разобрал — пружина не на месте.
Кое-как поставил пружину.

Вернул замок на место — теперь с логикой стало всё хорошо, а вот с механикой — не очень!
Моторчик перестал дотягивать до закрытия… то ли регулировки какой не хватило, то ли я ему пару зубьев покрошил…

Собрал всё, и так вернулся домой.

Потом солнышко пригрело — дай думаю попробую настроить замок как-нибудь. Может где тяги регулируются, или что… Смотрел-смотрел, ничего не разглядел.
Для эксперимента надел трубочку на крючок замка (хз как правильно зовётся), в том месте где электропривод тянет/толкает. И заработало! Не хватало каких-то 0.5мм для нормальной работы))

Chevrolet Niva 2005, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chevrolet Niva, 2015

Chevrolet Niva, 2007

Chevrolet Niva, 2019

Chevrolet Niva, 2010

Комментарии 6

Судя по раземам этот новый замок подходи. Если вы оцениваете по размерам маторчика с редуктором это ни о чём не говорит. Единственное что он дюже громкий. Такое ощущение что он там засов двигает.

Приводы взаимозаменяемы, только на разные отверстия крепятся. Замки одинаковые.

Судя по раземам этот новый замок подходи. Если вы оцениваете по размерам маторчика с редуктором это ни о чём не говорит. Единственное что он дюже громкий. Такое ощущение что он там засов двигает.

там разъёмы на новом совсем другие, не стал морочиться и вкорячивать

Там смысл в том, что она вторым усом должна упираться в угол и быть в небольшом натяге. Найти положение опытным путем. У вас зуб, под какой рычаг цепляется при сборке цел. И, поэтому собрать легче — при закрытии крышки не высыпается все от малейшего движения. У момих замков уже отвалились от старости и я при сборке помучился.

Пружинка, что колечком под рычагом блокировки, неправильно стоит. Если она стоит правильно, то замок при приложении усилия к рычагу блокировки св какой-то момент резко перещелкивается в заблокированное положение и так же обратно. Если неправильно, то усилие от упора до упора одинаковое и нет резкой фиксации. А для привода это достаточно важно. При правильной сборке ему достаточно сдвинуть ручаг до перескока. А если нет или неправильна пружина — то надо двигать до конца.
В ютубе дофига роликов по замкам но про эту пружину и ее значение очень редко вспоминают.

Пружинка особенно важна на водительской двери. Без нее может плохо работать ЦЗ, так как в активаторе этой двери есть концевик. И он не перебрасывается корректно при неправильной сборке.

хм, вполне возможно, что у меня пружинка в итоге неправильно встала. Будет время — проверю, спасибо)

Источник

Мелкий ремонт: восстанавливаем концевик водительской двери

Приветствую читателей и гостей бортжурнала моей машины. Сегодня занимался поломкой, которая затрагивала многих шнивоводов — неработающий концевик-микрик в замке двери. Чаще всего ломается микрик водительской двери, оно и понятно — самая популярная дверь в машине))) Конкретно у меня микрик и раньше подглючивал, но редко — примерно раз в месяц, открываешь дверь — свет не горит, а самодельный индикатор открытия двери моргнёт на долю секунды. Обычно помогало пару раз сильно хлопнуть дверью и всё восстанавливалось, но с позавчерашнего дня такой способ перестал действовать. Поэтому сегодня разобрал замок чтобы изучить и дефектовать мелкого поганца))

Итак, первое, что нужно сделать — это снять обшивку двери (кто не знает как — смотрим здесь) и отогнуть полиэтилен в зоне замка:

У меня барахлил микрик водительской двери, но думаю замки на остальных дверях снимаются аналогично)
Далее откручиваем 3 винта крепления замка к двери:

Далее отцепляем мешающие тяги: сначала тяга на внутреннюю дверную ручку:

Просто поднимаем пластиковую защёлку вверх и вынимаем тягу:

Далее тонкой отвёрткой отцепляем тягу на солдатик двери и вынимаем её. Так же обращаем внимание на тягу актуатора замка (красная стрелка) — разбирать не мешает, а при сборке её надо будет поставить как было)

Разматываем серый скотч и разцепляем 3 штеккера:

Снимаем тягу на личинку замка широкой плоской отвёрткой:

… и аналогичным способом тягу от наружной дверной ручки:

После этого замок можно вынуть из двери:

Для разборки замка откручиваем 3 самореза (красная стрелка — штифт, который туговато выходит при разборке)

…и расцепляем эти защёлки:

После чего сдвигаем крышку замка вбок из под усика:

Теперь можно вытащить микрик — вот он, паршивец)

Кстати, микрик нормальнозамкнутый, когда двери закрыты — скоба микрика нажата и контакты размыкаются)
Разбираем его тоненькой отвёрткой, но АККУРАТНО — внутри мелкие детали!

Пинцетом аккуратно вынимаем «пружинку» и снимаем «контакт»

А вот и сама причина неработы микрика — пятнышко нагара:

Вычистил тонким надфилем.

После чего можно всё собирать в обратной последовательности. При этом нужно обратить внимание на:
1) Пружинку микрика вставляем пинцетом и очень аккуратно — так и норовит улететь
2) При сборке крышки замка нужно чтобы язычки в ней попали на свои места: левый должен попасть в отверстие, а правый — левее пластины:

3) Тяги на личинку замка и на наружнюю ручку одеваются довольно туго.

Источник