подрезка ламината возле стены
Как уложить ламинат своими руками качественно
Условимся, что нужное количество вам рассчитали при покупке. Ну а если все-таки расчет необходим, предлагаю воспользоваться нашим калькулятором.
Подготовка основания
Стандартно, основание считается достаточно выровненным, если перепады не превышают 2мм. на 2 м. От себя же добавлю: ламинат не боится и более существенных перепадов, главное чтобы не было резких «ступенек».
Особое внимание следует уделить углам примыканий стен к полу: в 9 из 10 случаев эти участки никак не обрабатываются в процессе ремонта, списывается на «закроется плинтусами». Поэтому углы, как правило, с наплывами, закругленные. Обычно я прохожусь по периметру помещения со старой стамеской|зубилом и сбиваю наплывы.
Пол тщательно выметается|пылесосится. Если основание сильно пылит, его можно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
Инструмент
Рассмотрим основной инструмент для монтажа ламината, на самом деле перечень небольшой:
❶ Электролобзик. Это самый нужный и важный инструмент. Можно конечно воспользоваться ножовкой по дереву с мелким зубом, однако будет достаточно тяжело делать продольные резы. Поэтому все-таки остановимся на лобзике. К тому же ножовкой не выпилить круглые отверстия под трубы, придется подбирать сверло по дереву большого диаметра.
❷ Молоток. Обсуждать тут нечего, все знают как он выглядит.
❸ Пластиковые клинья. Эти вещицы продаются вместе с набором для укладки ламината или отдельно. Вообще не принципиально использовать их, можно вполне обойтись и кусочками самого ламината. Для работ будет достаточно 20-30 шт.
❹ Рулетка 3-5 метров, карандаш.
❺ Небольшой угольник, со сторонами 20-30 см. Важный и нужный инструмент.
❻ Небольшая монтажка, выдерга. Может быть заменена на большую стамеску, однако лучше всего иметь и то, и другое.
Подложка
Пробковая подложка не проседает, однако стоит дороже. По-большому же счету она ничем не отличается от полиэтилена.
Герметик для швов
Еще вместо герметика можно взять пропитку для замков и перед укладкой обработать данным раствором каждую панель.
Выбор раскладки
Обычно под раскладкой понимается величина смещения каждого нового ряда по отношению к предыдущему. Рассмотрим три возможных варианта.
Лесенка или раскладка по факту (или хаотичная). Производитель панелей всегда рекомендует минимально смещение поперечного шва следующего ряда, обычно 30-40 см. Это означает, что смещение может быть любым, но не меньше 30 см. При укладке по факту получается равное смещение на разных рядах, при условии прямоугольной формы помещения. Картина пола получается «лесенкой» с произвольным смещением. Самый экономичный вариант.
Раскладка реализуется путем установки обрезка от последней панели в начало нового ряда. Возможна только при условии, что обрезок больше 30-40 см. (точный минимальный разбег указывает производитель на конкретной модели) или меньше целой панели на это же расстояние.
Укладка половинами. Начала каждого ряда чередуются целыми панелями и половинками. Благодаря этому картина полотна получается в так называемом «шахматном порядке». Зачастую самый затратный вариант по материалу.
Особенности замков
Подавляющее большинство ламинированного пола выпускается с двумя типами замков на поперечных гранях: обычные и легко собираемые (так называемые «Quick-step»).
Обычные замки защелкиваются путем соединения торцов под углом и последующим опусканием одной из панелей. Такое напольное покрытие собирается рядами: сначала соединяются все поперечные швы в ряду, а затем собранный ряд под углом защелкивается к уже уложенному полотну.
Легкособираемые панели монтируются по одной: под углом соединяется продольный шов, затем плашка опускается и защелкивается с предыдущей. Такое покрытие можно собирать как рядами, так и лесенкой.
Зачастую у панелей с обычными замками, в прилагаемой инструкции можно встретить подобную чушь: ряд собирается без соединения поперечных замков, а потом с помощью струбцины и молотка эти замки соединяются. Однако на самом деле конструкция замка не позволяет этого сделать. В результате при попытке соединить поперечные швы ломаются или замки, или место упора струбцины. Это говорит о том, что не всегда можно доверять руководству от производителя, особенно недорогого.
В вышеописанных вариантах продольные замки соединяются одинаково: под углом, с последующим опусканием. Очень редко встречается ламинат с более сложными замками. Преимущественно они встречаются в квадратных плашках, которые собираются без разбежки последующих рядов. Такие замки собираются аналогично, под углом с опусканием, однако для защелкивания замка необходимо опустить присоединяемую панель ниже предыдущей. Сделать это возможно если подложить под уже положенную небольшую прокладку, толщиной в несколько сантиметров, например угольник.
Полотно со «сложными замками» собирается отдельными панелями: сначала присоединяется поперечный замок, а затем продольный. Подобные замки не распадаются при небольшом задирании ряда для присоединения новых плашек.
Зазоры от стен
Именно поэтому ламинат нельзя приклеивать или прибивать к полу, а также необходимо обеспечить технологические зазоры от стен и труб. Большинство производителей рекомендуют зазоры 8-15 мм., причём обычно не указывается размер зазоров под разные площади, только общая рекомендация. Однако вполне логичным будет заключение, что для маленьких площадей зазор можно сделать меньше, а для большой площади необходим зазор побольше.
Формирование первого ряда
Для объективного понимания следует заметить, что начинать укладывать ламинат можно из любой удобной точки помещения, даже с середины. Однако в подавляющем большинстве случаев этим удобным местом является дальняя стена без дверных проемов.
Редкая стена, от которой начинается монтаж, имеет идеально ровную плоскость, поэтому зазор может получиться разным, в некоторых местах недопустимым. Поэтому вполне возможно, что первый ряд придется разобрать и подпилить примыкание к стене в некоторых местах. После подпиливания ряд опять собирается и выравнивается дополнительными панелями, вставляются клинья.
Основная укладка ламината
Как вымерять последнюю панель в ряду? Когда ряд собран без последней панели, которую необходимо резать, целую панель прикладывают к стене, с нахлестом на ряд и учётом зазора. Важно: нужный нам поперечный замок должен быть расположен у стены. Карандашом отмечается место реза. Панель отпиливается.
Для разметки ровного поперечного реза используется угольник.
Монтаж возле труб
Ламинат в дверном проёме
Перед укладкой, стены в месте креплений обналичек обрабатываются для формирования углублений. Таким образом и обналичка закрывает все резаные края панелей, и зазор под обналичкой имеется.
Сделать углубления представляется возможным как при уже установленных дверях, так и при их отсутствии. Если дверная коробка по высоте не позволяет подсунуть ламинат, то коробка подпиливается ножовкой с мелким зубом.
Когда стены проёма выполнены из гипсокартона, углубления возле обналичек делаются несколькими движениями: в нужном месте гипс срезается острым ножом.
Крайний ряд
Как красиво и просто положить ламинат на стену своими руками
Ламинат на стене – популярный тренд в домашних и коммерческих интерьерах. В жилых домостроениях такой вид отделки за счет эффектного вида благородной древесины поможет расставить стильные акценты в помещении, создать уникальную атмосферу уюта. А владельцы кафе, ресторанов и баров ценят не только красоту, но и стойкость ламинированных напольных покрытий к различным повреждающим факторам.
Ламинат на стену – аргументы «за» и «против»
Базовый тренд в дизайне современных интерьеров – максимально естественная среда, четкая организация пространства и наличие акцентов. В эту концепцию замечательно вписываются деревянные покрытия на стене. Они задают тон помещения в стиле «эко», придают ему особый шарм и теплоту.
В строймаркетах представлен широкий ассортимент всевозможных стеновых изделий из дерева, ДСП, МДФ и даже ПВХ: вагонка, блок-хаус с имитацией бруса и бревна, слэбы и, разумеется, различные стеновые панели. В этот ряд замечательно вписывается ламинат. Неудивительно, ведь у напольного материала множество преимуществ перед аналогами:
Отметим и минусы ламината, применяемого в декорировании стен:
ФАКТ! Сейчас весь выпускаемый ламинат – это продукция с пазогребневой замковой системой типа Click. Изделия с обрезанными или шпунтованными кромками, а также клеевая серия давно и бесповоротно сняты с производства.
На самом деле крепить к стене можно абсолютно любой тип ламинированного паркета: классический HDF, художественные плитки, кальциево-полимерный SPC, жесткий виниловый RL. Класс изделия, его толщина и другие параметры не имеют значения, ведь от стеновых покрытий не требуется стойкость напольных. Поэтому ламинат для пола и стен может быть один и тот же. При выборе во главу угла ставьте дизайн, который нравится именно вам, а не продавцу, соседу, другу, родственнику или мастеру.
Монтаж начинается с подготовки
Вопреки утверждениям, технологии монтажа замкового ламината на стену давно отработана и протестирована. Многие известные производители, такие как Pergo, Haro, Egger и другие выпустили пошаговые печатные и видео-инструкции, благодаря которым вы можете реализовать любые идеи своими руками. В частности, покупателям на выбор предлагаются три основные методики:
ВАЖНО! Некоторые мастера предлагают вместо герметиков и клеев использовать монтажную пену, но ее применение вызывает сомнения. Дело в том, что пенополиуретан в течение 1-2 суток после нанесения сильно увеличивается в объеме и может просто «вытолкнуть» ламели. Понадобится целая сеть распорок, чтобы сформировать более-менее ровную плоскость. Гораздо проще облицевать стены при помощи адгезионного состава или клей-пены.
Ответим на часто возникающий у покупателей вопрос – если на пол ламинат укладывается плавающим способом, то можно ли его приклеивать или прибивать к стене?! Дело в том, что эксплуатационные нагрузки на пол несоизмеримо выше, чем на стену. Это не только постоянное хождение, но и тяжелая мебель, системы обогрева пола, частая уборка и прочие факторы. Стеновые облицовки от такого избавлены, к тому же площадь сформированного покрытия, как правило, невелика. Поэтому для компенсации температурно-влажностных перепадов достаточно зазоров по периметру вкупе с эластичными адгезионными составами. Касательно метизов: они применяются в малом количестве или в комплекте с обрешеткой из древесины, которая «ведет» себя почти идентично ламинату.
Но вернемся к инструкциям от производителей. Технологи определили некоторые правила успешной работы. В первую очередь – это требования к основанию под HDF или виниловый паркет. Стена должна быть:
Не рекомендуется обшивка ламинатом стен:
ВАЖНО! Каждая планка весит около 2 кг, соответственно в сборе ламинированная обшивка достаточно массивная, тяжелая. Поэтому в целях безопасности отделку нельзя применять на каркасных вертикальных конструкциях.
Второе важное правило – проверка:
И третье безусловное правило – соблюдение технологических зазоров. До любой ограждающей поверхности, вертикальной и горизонтальной, необходимо выдерживать отступ в 5-10 мм. Точная величина, как правило, указывается производителем и зависит от плотности материала, коэффициента его водопоглощения. Чем меньше последний показатель, тем стабильнее плита.
Перед покупкой рассчитайте необходимую площадь покрытия за минусом дверных и оконных проемов. Добавьте запас на подрезку и коррекцию – 10%. Максимальные размеры цельного полотна из ламината на стене – до 12 м в длину и не более 3 м в высоту. Рекомендуемое известными брендами направление монтажа – горизонтально со смещением на 30 см, на 1/3 или ½ длины планки. Но допускается вертикальное и диагональное крепление обшивочного материала.
По рекомендациям всех без исключения производителей перед началом работ необходимо дать ламинированному паркету не менее 48 часов на акклиматизацию в помещении. Затем распакованные ламели следует проверить на наличие дефектов и повреждений, разложить на полу и предварительно сформировать оптимальный на ваш взгляд рисунок. Перед монтажом у крайних планок (располагаемых по периметру готового полотна) необходимо срезать боковые гребни, у нижних – шип («папа»), а у верхних – пазовую часть («мама»).
Для работы потребуется следующий базовый набор инструментов:
Также потребуются молдинги для декорирования торцов сформированного полотна – плинтуса, уголки (пластиковые, ДВП, алюминиевые), профили для кафеля (металлические либо ПВХ). Последние пригодятся для облагораживания угловых стыков.
Укладка ламината на стену – изучаем технологии
Форумы пестрят советами мастеров, которые самостоятельно укладывали километры ламината, а многочисленные статьи на страницах интернет-изданий призывают экспериментировать. Мы против подобного подхода! Инженеры и технологи знаменитых заводов Pergo, QuickStep, Armstrong и других имеют за плечами многолетний опыт работы, великолепное знание материала, физики процессов и, разумеется, лаборатории с самым современным оборудованием. Разработанные ими инструкции помогут избежать множества ошибок и сформировать на стене красивую, безусловно долговечную облицовку.
Фиксация на клей
Это, пожалуй, самый простой и быстрый способ монтажа. Для работы потребуется ламинат, декоративные молдинги и адгезионный состав. В качестве последнего подойдут:
СОВЕТ! Можно заменить адгезионные смеси на паркетный эластичный клей (наносится зубчатым шпателем). Но с ним работать тяжелее, так как состав имеет небольшую силу начального схватывания на сдвиг. То есть планки могут просто сползти. В качестве еще одного аналога американские производители предлагают специальную двухстороннюю клеевую ленту для пола (наподобие отечественной зеркальной). Однако в российских магазинах указанный товар отсутствует.
Расскажем, как правильно клеить ламинат на стену пошагово.
Этап 1. Подготовка поверхности.
В инструкции к абсолютно всем клеевым составам указано, что поверхность должна быть чистой, ровной и сухой. Поэтому перед работой надо:
Этап 2. Нанесение разметки.
Поскольку монтаж будет производиться горизонтально, необходимо на стену нанести некоторое количество реперных точек:
Если планируете обшить стену в вертикальном направлении, то на поверхности отметьте линию стартовой полосы под углом 90º к полу. Соблюдение зазоров обязательно.
Этап 3. Приклеивание планок.
Работу рекомендуют осуществлять справа налево. На пол возле стены следует уложить распорные клинья или длинную рейку. На планки нанести «змейкой» клеевой состав, затем установить первую доску вдоль разметки, прижать и простучать кулаком или киянкой. После этого проверить еще раз горизонтальность уровнем и при необходимости сразу скорректировать. Следующая планка устанавливается также с закреплением торцевых замков. Не забывайте о боковых зазорах!
Второй ряд производители рекомендуют начинать с укороченной плиты, обрезанной при помощи торцовочной пилы или ножовки. На доску нанести клей, гребень замковой части вставить в паз ламели предыдущего ряда под углом 30º, защелкнуть и прижать ее к стене для фиксации клея. Продолжать до конца полосы. Крайнюю планку плотно смонтировать к остальному полотну поможет стальная скоба для ламината. Снизу распорки желательно не убирать до окончания работы.
При необходимости плиты верхнего ряда подрезаются и фиксируются также, как все остальные полосы.
Вертикальный монтаж производится аналогично с разницей в направлении – не вбок, а снизу вверх. Смещение рядов – желательно.
Если монтаж производится на смежных стенах либо стена-полоток, то для декорирования стыков можно использовать:
Этап 4. Финишные штрихи.
Для завершения работы необходимо облагородить отделку по периметру. Вдоль пола монтируются плинтуса, а на стенах – декоративные уголки металлизированные или ламинированные. На этом этапе можно устанавливать розетки, выключатели, осветительные приборы и другие элементы обстановки.
Монтаж с применением метизов и обрешетки
Обшить этим методом стены несложно и относительно дешево. Технология не подходит для малогабаритных помещений, так как «съедает» столь нужные квадратные сантиметры общей площади. Хотя в защиту обрешетки заметим, что по периметру можно смонтировать подсветку, а непосредственно под облицовку – слой звукопоглощающих, шуморассеивающих и теплосберегающих изоляционных материалов.
Укладка ламината на стену с использованием каркаса из реек 40х70 производится в несколько шагов.
Этап 1. Подготовка поверхности.
Базовая стена должна быть по возможности ровной, обязательно сухой, чистой и прочной. Ямки, трещины следует заполнить ремонтными составами, бугры стесать, пыль удалить.
ВАЖНО! Бытует ошибочное мнение, что под обрешетку подойдут любые стены. Это грубая ошибка, ведь рейки должны плотно «держаться» за основание как минимум в 5 точках. Поэтому выравнивание поверхности – обязательный этап.
Этап 2. Разметка.
Рейки фиксируются к стене с интервалом 50-65 см. Этот шаг подходит для досок длиной в среднем 120 см. При работе с укороченными планками менее 100 см рекомендуется уменьшить расстояние между погонажом – 35-40 см.
Перед креплением реек нужно нанести разметку для установки дюбелей под гвозди. Для этого в изделии из древесины следует просверлить отверстия под метизы с шагом 30 см. Затем рейка прикладывается к середине стены, выравнивается по уровню строго на 90º и карандашом отмечаются на поверхности точки сверления под установку дюбелей. Необходимо учитывать отступ от пола – 1 см от плоскости или 10 мм от плинтуса.
Разметка под остальные рейки проводится от центральной в обе стороны на указанном выше расстоянии.
Этап 3. Фиксация каркаса.
К подготовленной стене прикладываются рейки и в отверстия вкручиваются гвозди под дюбель. На поверхности шляпка не должна выступать.
Этап 4. Установка ламината.
Первая планка прикладывается к обрешетке, выравнивается по нивелиру и фиксируется по нижнему краю саморезами к рейкам. Сверху в паз замковой части также вбиваются шпильки диаметром не более 2,5 мм под углом 45º.
Следующую планку нужно сначала скрепить торцевым замком с первой доской, проверить уровнем и зафиксировать по нижнему и верхнему краю метизами. Так до конца ряда.
Вторая полоса начинается с укороченной при помощи циркулярной пилы или электролобзика доски, чтобы получить смещение на готовом полотне. Начальная планка вставляется шипом в паз первого ряда, защелкивается. В пазовую часть также вбиваются тонкие гвозди или шпильки. Если работа производится с помощником, то можно соединить все элементы полосы торцевыми замками, приложить к стене, защелкнуть и затем уже закрепить конструкцию метизами. Повторить действия до нужной высоты.
Этап 5. Декорирование.
По периметру готовой отделки устанавливаются молдинги, а вдоль пола – плинтусы.
Крепление отделки комбинацией клей + метизы
Технология комплексной обшивки можно назвать наиболее надежной. Причина в том, что приклеенные планки будут держать друг друга замками только в одном направлении, а боковые соединения остаются без дополнительного крепления. Снять механическое напряжение по узким сторонам планок и создать монолитную облицовку на стене помогут метизные элементы.
Большинство производителей рекомендует укладывать ламинат на стену следующим образом.
Этап 1. Подготовка стены к монтажу.
Поскольку при работе будет использоваться клей, необходимо стену тщательно выровнять, удалить обои, эмалевую краску, керамическую плитку и загрязнения. Затем просушить, обеспылить. Осыпающиеся поверхности желательно армировать стеклохолстом или специальными неткаными полотнами для непрочных оснований.
Этап 2. Нанесение реперных меток.
Стена размечается в двух направлениях:
Этап 3. Фиксация планок.
На пол у стены устанавливаются распорные клинья или опорная рейка. На планку S-образно наносится адгезионный состав, затем доска приставляется вдоль горизонтальной разметки с учетом бокового зазора, проверяется ее ровность нивелиром, простукивается кулаком или киянкой. После этого как минимум в 2 местах ламель фиксируется шпильками в области замковой части при помощи гвоздемета (нейлер). При необходимости шляпки гвоздей «утапливаются» в плиту молотком. Следующие ламели устанавливаются аналогично. По нижнему краю первый ряд рекомендуется дополнительно зафиксировать саморезами по дереву (скроются под плинтусом).
Вторая полоса начинается с обрезанной планки, чтобы получить смещение. На доску наносится герметик или клеевой состав, гребень замковой части вставляется в паз предыдущего ряда под углом 30º, защелкивается, плотно прижимается к стене и «пристреливается» в области замка при помощи гвоздемета. При необходимости доску можно подбить или подвинуть плотно подбивочными инструментами для ламината: бруском и скобой. Все остальные планки монтируются идентично до самого верха.
Этап 4. Завершение работ.
Вдоль пола закрепляются плинтуса, а по периметру на стенах – подходящие уголки и другие декоративные молдинги. После этого необходимо протереть поверхность чистой, слегка влажной салфеткой для уборки из микрофибры, чтобы удалить пыль и мелкую стружку.
Обшивка стен при помощи специальных систем крепления
Некоторые мастера рекомендуют оформлять ламинатом стены с использованием кляймеров для стеновых панелей и вагонки. Однако указанные изделия не подходят для ламината. Их форма и толщина не позволит замку образовать надежное соединение. Конечно, можно срезать шип замковой части и вбить острые выступы кляймеров в планку, но тогда не получится плотно соединить две ламели.
Многие известные производители давно разработали целые комплексы крепления на стену. Мы рассмотрим способ, предлагаемый одним из старейших изготовителей облицовок из древесных материалов – Haro (Hamberger Flooring GmbH & Co. KG).
Для работы понадобятся: ламинат, рейлинги профилированные металлические, дюбель-гвозди, клипсы-фиксаторы и кляймеры специальной формы, молдинги для декорирования.
Перед тем как класть ламинированный паркет, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы избежать возможных проблем в процессе монтажа.
Этап 1. Подготовка поверхности.
Поверхность стены должна быть ровной, сухой, чистой и прочной. Декоративно-отделочные покрытия необходимо удалить (за исключением водно-дисперсионных красок), неровности и трещины устранить.
Этап 2. Установка реечных профилей.
К основанию рейлинги крепятся с интервалом 50 см. Первая устанавливается посередине стены, от нее в обе стороны уже фиксируются остальные.
Следует приложить первую рейку к стеновой поверхности, выровнять при помощи нивелира строго вертикально, отметить точки сверления под установку дюбеля. Шаг между крепежными элементами – 50-60 см.
После того как все дюбели займут положенные места, рейлинги фиксируются к стене гвоздями.
Этап 3. Установка ламината.
Начинать нужно от левого угла. Под стартовый ряд устанавливаются распорные клинья. Первая планка прикладывается к рейлингам, на ней отмечаются точки, куда прикручиваются клипсы. Затем доска ставится к стене и небольшим усилием прикрепляется к профилям. При этом отчетливо будет слышен характерный щелчок. По верхней кромке замка ламель фиксируется при помощи поворотных кляймеров. Последующие планки первой полосы крепятся аналогично начальной.
Второй ряд начинается с укороченной доски, но стартовые клипсы уже не нужны. Замки ламинированных плит стыкуются под углом и защелкиваются, а в верхней части устанавливаются кляймеры. И так до самого верха.
Ламели последнего ряда сначала прикладываются к стене для нанесения точек расположения рейлингов. Затем к планкам прикручиваются клипсы (по нижней кромке плиты, не замка). Подготовленные доски закрепляются на замковое соединение и при помощи фиксаторов. Для крайней полосы кляймеры не используются.
Этап 4. Завершение работ.
По периметру готового полотна монтируются финишные молдинги, а вдоль пола – плинтусы.
Ламинат на стене — интерьерные идеи
Обшить пол и все стены в комнате ламинатом – бессмысленная и даже вредная затея. Помещение будет буквально «давить» на психику однообразием. Дизайнеры и архитекторы рекомендуют выдерживать баланс и применять напольное покрытие в качестве визуального фактурного акцента. Ниже мы покажем, как можно красиво использовать этот декор для стен.
Наиболее очевидный способ – выделить при помощи ламинированного паркета часть стены в гостиной, где предполагается телевизор, картина, камин или уютная зона отдыха.
Ламинат на стене в спальне – излюбленный европейский тренд. Объемный, фактурный декор замечательно сочетается с изголовьем и хорошо акцентирует внимание на главном элементе комнаты – кровати.
В кухне ламинат можно использовать в качестве фартука мокрой зоны. Но более приемлемый вариант – выделить область столовой либо обеденную зону. Это и красиво, и безопасно для покрытия.
Довольно необычный и редко используемый прием – отделка ламинатом стен в ванной и туалете. Бесспорно, получится красиво, но долговечно ли?! В данном случае, наверное, лучше приобрести водостойкие коллекции из пластикового композита.
Классика отечественного жанра – отделка ламинатом стен в прихожей, на балконах и лоджиях. Прием неплох, но подбирать цвета нужно осторожно, ведь эти помещения всегда имеют небольшие размеры.
Заключение
Установка ламината на стену – дело не очень сложное и с этим справится даже новичок в ремонте. Перед работой внимательно прочитайте инструкции или посмотрите мастер-классы, действуйте аккуратно и не торопитесь. Тогда непременно все получится.
Как вы считаете, ламинат на стене – это красиво и стильно или наоборот? Поделитесь своим мнением с нами!
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.