плиточный фундамент для бани

Плитный фундамент для бани

В частном малоэтажном строительстве используются разные типы фундаментов: сборные, монолитные, столбчатые, свайные. Выбор вида фундаментных конструкций зависит от назначения сооружения, типов грунтов земляного основания, климатических условий и т.д. Плитный фундамент для бани по своей конструкции относится к разновидности несложных несущих сооружений, для устройства которых не требуется приглашение высококвалифицированных исполнителей. Достаточно внимательно изучить технологию заливки монолитной плиты, чтобы самому сделать такой бетонный фундамент.

Монолитная плита и ее особенности

Монолитная плита под баню представляет собой плоскую бетонную армированную конструкцию, заглубленную в землю на небольшое расстояние. Если при устройстве большинства видов фундаментов обязательным условием является залегание подошвы конструкции ниже линии промерзания грунтового основания, то монолитную плиту необязательно опускать на такую глубину. Плитная конструкция фундамента не боится сезонных подвижек земляного основания, вызванных постоянной сменой циклов промерзания и оттаивания, обильных атмосферных осадков. Монолитная плита является классическим примером плавающей конструкции, которая способна как бы подниматься и опускаться вместе с грунтовым основанием.

Так как бетонный монолит имеет большую прочность, то сезонная подвижка грунтов не вызовет никаких разрушений стен бани.

Преимущества и недостатки

Монолитный бетонный массив в качестве фундамента для бани имеет множество преимуществ:

К недостаткам фундамента для бани в виде плиты относятся:

При строительстве бани на плитном фундаменте, все несущие стены опираются непосредственно на жесткое бетонное основание, что делает конструкцию бани прочной и надежной на протяжении не одного десятка лет.

Процесс изготовления фундаментной плиты

Технологический процесс устройства фундамента под баню в виде плиты заключается в последовательном выполнении ряда промежуточных процессов, таких как:

Следует обратить внимание на качество используемых материалов для выполнения работ. Для заливки плитного фундамента рекомендуется использовать бетонную смесь не ниже класса В15.

По возможности лучше всего использовать покупной бетон нужной марки, изготовленный в заводских условиях.

Подготовка площадки

Для того чтобы выполнить разметку конфигурации плиты фундамента, необходимо очистить территорию участка. Верхний растительный слой почвы снимается на глубину до 15 – 20 см и убирается с площадки. Работу по снятию растительного слоя можно выполнить самостоятельно с помощью лопаты. Если есть возможность использовать для этих целей бульдозер, то это позволит произвести подготовительный период за 1 – 2 часа.

Площадку необходимо освободить от растущих кустарников и деревьев путем корчевания и не оставлять остатки корней в теле будущего фундамента.

Разметочные работы

Фундамент плиты под баню размечается сразу по всему периметру конструкции. Для разметки используются деревянные колышки или обрезки стержней металлической арматуры. Также понадобится прочная веревка или цветной шнур из полиэстерной нити. Разметку площадки под строительство бани производят в следующем порядке:

Таким образом, получается правильная прямоугольная или квадратная линейная конфигурация с прямыми углами. В строительной практике для построения прямых углов используется геодезический прибор – теодолит. Частные застройщики не всегда имеют возможность использовать такой прибор и в качестве проверки используют «правило диагоналей».

Если разметка выполнена правильно, то диагонали будут равны. Допускается погрешность в 10 – 15 мм.

Земляные работы

Монолитная плита под баню выполняется толщиной от 150 до 500 мм в зависимости от класса грунтов, габаритов и веса постройки. В строительной практике принято увеличивать размер котлована на 600 мм больше линейных размеров фундаментной плиты. Грунт разрабатывается вручную лопатой или небольшим экскаватором. В зависимости от грунтового основания минимальная глубина котлована может составлять не ниже 400 мм. Обычно для монолитной плиты грунт разрабатывается на глубину 1500 мм, глинистый грунт выбирают, и дно котлована по возможности выравнивают по горизонтальному уровню. Вместо убранной глины насыпается гравийно – песчаная подушка, которая тщательно разравнивается и уплотняется. Уплотнение производят ручными трамбовками или вибрационными катками.

Ограничительная опалубка

Монолитная фундаментная плита должна иметь четкие геометрические границы и ровные вертикальные боковые поверхности. Кроме того, при заливке используется пластичная бетонная смесь в полужидком состоянии, которая может вытечь за пределы конструкции фундамента. Поэтому необходимо устройство ограничительной опалубки из отдельных щитов, которую монтируют по краям котлована на 300 – 500 мм выше уровня земли.

Опалубочные щиты могут быть металлическими, дощатыми или собранными из влагостойкой фанеры, OSB –плиты, плоских шиферных листов. При монтаже опалубка с наружной стороны надежно фиксируется распорками с упором в землю. Верхняя надземная часть фундамента образует цоколь бани, который на стадии установки опалубки можно утеплить плотным экстудированным пенополистиролом.

Бетонная подушка и утепление

Иногда у неопытных домашних строителей возникают сомнения в целесообразности устройства подготовительной подушки для «плавающего» плитного фундамента. При строительстве фундаментной плиты для бани выполнение такой подушки поможет получить идеальную плоскую горизонтальную поверхность для последующего заполнения опалубки бетонной смесью. Перед ее устройством дно котлована укрывается гидроизоляционным слоем из рубероида или геотекстиля и утепляется пенополистирольными плитами повышенной прочности. Такой конструкционный «пирог» позволяет небольшой по толщине монолитной плите фундамента создать защитный тепловой барьер и позволить сделать пол в бане более теплым.

Подготовительная бетонная подушка готова к следующему этапу производства работ через 7 – 8 суток после полного затвердевания бетонной смеси.

Арматурный каркас

Арматура в теле бетонной монолитной плиты служит для повышения прочности конструкции и предохраняет бетонный массив от растрескивания и появлению усадочных трещин.

Часто на верхней части арматурного пояса размещают специальную сетку для крепления системы подогрева «теплый пол», которая позволить сделать пол в бане теплым и комфортным. Арматурный каркас представляет собой пространственную объемную конфигурацию из отдельных металлических стрежней, соединенных между собой вязальной проволокой.

Металлический каркас состоит из рабочих стрежней диаметром от 12 до 16 мм периодического рифленого профиля, и распределительной (монтажной) арматуры из гладкой проволоки диаметром 5 – 6 мм. Из рабочих стрежней выполняется арматурная сетка с размером ячейки 150 х 150 мм или 200 х 200 мм. В пространственной фигуре каркаса арматурные сетки располагают в верхней и нижней части монолитной плиты. Чтобы объединить две арматурные сетки в единую конструкцию используют монтажную арматуру. Все части каркаса связываются между собой мягкой вязальной стальной проволокой.

При установке арматурного каркаса необходимо помнить о создании защитного слоя в 25-30 мм до наружного края фундаментной плиты.

Бетонирование фундаментной плиты

Укладка бетона

До начала бетонных работ необходимо предусмотреть подвод инженерных коммуникаций в помещение бани. Для этого в опалубке устанавливаются металлические гильзы для прохождения сантехнических труб и электрических кабелей.

Опалубочные щиты перед укладкой бетона покрываются отработанным машинным маслом или солидолом. Укладывать бетонную смесь лучше всего сразу в один день целым массивом. Бетон при укладке обязательно уплотняют при помощи строительного погружного вибратора или штыковой лопаты. Верхнюю часть монолитной плиты разравнивают и заглаживают до получения ровной горизонтальной поверхности.

Уход за бетоном

После того как бетонная смесь немного застынет, ее обязательно укрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркое время года поверхность бетона необходимо смачивать водой. Если эти несложные защитные мероприятия не будут выполнены, на бетонной поверхности появляются усадочные трещины, которые могут привести к ослаблению несущей способности фундамента. Впоследствии их придется заполнять жидким цементным раствором. Щиты опалубки снимают на третий день, а после 28-30 дней монолитная бетонная фундаментная плита набирает полную 100%-ную прочность.

Подробная видеоинструкция по устройству монолитной плиты:

Источник

Монолитный плитный фундамент для бани — как сделать своими руками легко и просто

Строительство любого сооружения, будь то частный или многоквартирный дом, баня или небольшие хозяйственные постройки, начинается с возведения фундамента.

Есть много разновидностей этих оснований, но одним из самых надежных и прочных является монолитный плитный фундамент или «подошва», как его еще называют строители.

Такой вид основания сооружений классифицируется как мелгозаглубленный или незаглубленный фундамент.

Он представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая возводится на тщательно утрамбованной подушке из щебня и песка.

Толщина подошвы может варьироваться, от 20 до 50 см, в зависимости от веса сооружения, его конструкции, толщины стен и типа грунта.

Правильно сделанный монолитный плитный фундамент имеет большую площадь и пространственную жесткость, благодаря чему он наиболее прочен и долговечен, чем другие типы подошв.

В каких случаях применяется

Плитный фундамент имеет большую площадь, и поэтому при его применении снижено давление на почву.

Сплошное армирование позволяет оставаться неповрежденным при различных подвижках грунта, в том числе и на глубоко промерзающем и сильно пучинистом.

Такой тип фундамента целесообразно применять на заболоченных и зыбких песчаных почвах, при строительстве на них сооружений без подвалов.

Преимущества и недостатки

Основными преимуществами монолитного фундамента являются:

Отсутствие больших объемов земляных работ значительно удешевляет сметную стоимость возводимого фундамента в связи с ненужностью на участке тяжелой техники (бульдозер, экскаватор и т.д.).

Одним из основных недостатков монолитной плиты является невозможность совместить конструкцию этого фундамента и подвал.

Для тех, у кого на участке близко находятся грунтовые воды – это и не нужно, а для дачного строительства в условиях отсутствия грунтовых вод – такой недостаток может быть критичным.

Вторым минусом этой конструкции является большая материалоемкость. Требуется много бетона и арматуры.

Арматурную сетку нужно вязать, а в больших объемах плитного основания – это большие временные затраты.

И третий недостаток монолитной плиты – это то, что заливку можно производить только при благоприятных погодных условиях.

Но сопоставив все за и против, можно сделать вывод, что при возведении этого типа фундамента происходит много экономии на других материалах и работах, поэтому особо затратным такой фундамент не назовешь.

Утепление и гидроизоляция

При использовании в постройке бани монолитной плиты, черновым полом и будет сам фундамент.

Множество частных застройщиков задаются вопросом об утеплении и гидроизоляции такого основания.

Чтобы сделать хорошую развязку между фундаментной плитой и холодным грунтом, нужно сделать его теплоизоляцию, т.е поставить плиту на подушку из утеплителя.

Как правило, в нашей стране для этого применяют экструдированный пенополистирол.

Этим материалом выстилается своеобразный ковер, на который кладут слой гидроизоляции, а уж после, возводится сам монолитный плитный фундамент. Этот современный материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, не гниет, обладает большой прочностью и долговечностью.

Проектирование для бани

При проектировании нужно учитывать несколько основных факторов, влияющих на прочность монолитной плиты.

Учитываются свойства грунта, масса будущей конструкции, уровень грунтовых вод, распределение нагрузок и их направление, моделирование возможных кренов плиты.

Мы настоятельно рекомендуем все расчеты заказать в профильной организации, которые применяя специальные вычислительные комплексы, выдадут подробные рабочие чертежи.

Технология возведения

Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП 3.03.01–87 и СП 50–101–2004.

Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:

Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент, то действовать нужно по той же схеме.

Рекомендации по заливке своими руками

Используя наши рекомендации и технологию возведения, вы непременно получите качественный и долговечный монолитный плитный фундамент для своей будущей бани.

Источник

Плитный фундамент под баню: его устройство, строительство, плюсы и минусы

Рад приветствовать любознательного читателя!

Довольно часто перед индивидуальными застройщиками становится такой вопрос: какой соорудить вид фундамента для своего будущего шедевра, если грунт на участке оставляет желать лучшего? Ответ здесь один: на проблемных почвах выбирают плитный фундамент.

Проблемные грунты подразумевают наличие высоко залегающих грунтовых вод, рыхлые торфяные почвы, глинистые пучинистые почвы, подвижные и просадочные основания, заболоченные территории и так далее. Как раз на них, фундамент такого типа будет самым актуальным решением.

Из этой статьи вы узнаете:

Устройство плитного фундамента

Плитный фундамент представляет собой цельную монолитную бетонную плиту, которая и является основанием под будущую постройку. Если у Вас на участке заболоченные почвы, но Вы хотите поставить баню солидных размеров, то альтернативы плите под фундамент просто нет.

При наличии глинистых сильно пучинистых почв, бетонный плитный монолит в зимнее время может подниматься вместе со зданием, а по весне опускаться. По этой причине, его ещё называют плавающий фундамент. Имея большую площадь по сравнению с «ленточкой», плитный фундамент работает как цельная единая платформа. Тем самым оказывается меньшее давление на грунт.

Монолитная плита по своей структуре может быть двух видов: с рёбрами жёсткости и без. Понятно, что первый вариант делает фундамент более устойчивым к деформациям и горизонтальным смещениям. Это связано с тем, что рёбра жёсткости углубляются в почву по всему периметру гораздо ниже основного фундамента. Такую конструкцию фундамента можно образно представить в виде чашки, перевернутой вверх дном, только с очень низкими стенками.

Второй вид фундамента проще и быстрее в монтаже, зато не имеет таких жёстких характеристик, как первый. Он представляет собой обычную плоскую бетонную плиту, без всяких дополнительных элементов.

Строительство плитного фундамента

Все работы по строительству плавающего фундамента начинаются с разметки. Точно размечаются все размеры будущего строения. Затем вырывается котлован на 1-2 метра больше будущего здания в каждую сторону. Эти «лишние метры» нужны для удобства проведения дальнейших работ. Глубина котлована может быть разной. Тут всё зависит от конкретных условий: тип грунта, размеры и вес сооружения, уровень залегания грунтовых вод и так далее. Но практика показывает, что глубина 50-100 см. часто применяемая у частных застройщиков.

Следующий этап в строительстве – это отсыпка дренажно-компенсационной подушки. Делают её для того, чтобы исключить или сгладить деформацию грунта под фундаментом. Она также является своего рода элементом отвода грунтовых вод. Сначала засыпается и разравнивается слой гравия. После этого завозится и также разравнивается слой песка. На глинистых подвижных почвах этот слой может достигать 30-40 см., а на более лёгких – достаточно и 15-20 см. Будет большим плюсом, если этот песок хорошо пролить водой и утрамбовать.

После того, как подушка отсыпана и хорошо утрамбована, можно приступать к монтажу опалубки. Изготавливается она из обрезных досок или готовых щитов. Следует учитывать, что масса у заливаемого раствора приличная, поэтому все крепления опалубки должны быть надёжными. Часто у новичков можно видеть, как приходит «миксер», начинает подачу бетона и опалубка разваливается или частично смещается под натиском большого веса. Не стоит допускать подобных ошибок, а сразу делать надёжно и на совесть.

Не надо забывать про коммуникации. Их также необходимо монтировать на этой стадии. Канализационные трубы, может быть канал под электрический ввод, система отопления, холодное водоснабжение монтируются в установленных проектом местах.

Работы по гидроизоляции фундамента – это следующая стадия работ. Выполняется она обыкновенным рубероидом, полиэтиленовой плёнкой или геотекстилем. Оптимальным вариантом будет применение материалов в два слоя, с подъёмом на опалубку (впоследствии для защиты торцов плиты).

Для того, чтобы утеплить плитный фундамент, на гидроизоляцию укладывают слой утеплителя. Для этих целей, как правило, используют экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Утепление пеноплексом целесообразно делать и на вертикальных торцах плиты. Но это уже поле того, как будет готов сам фундамент.

Вполне реально в плитном фундаменте сделать тёплые водяные полы. Для этого достаточно уложить соответствующие трубы и позаботиться об отражающей теплоизоляции. Более подробно об этом можно прочитать в этой статье. Здесь приводится конкретное описание: как были сделаны тёплые водяные полы в небольшой бане именно с плитным плавающем фундаментом.

Далее следуют работы по армированию плиты, а точнее – изготовление армированного каркаса. Применяют здесь как классическую металлическую арматуру, так и полимерную. Под небольшие здания целесообразно приобрести уже готовые армированные сетки с ячейкой 100-120 мм. А вот под большие и тяжелые сооружения лучше будет изготовить армирующий каркас самому.

Здесь обычно используют прутки арматуры диаметром 10-14 мм. Ячейку каркаса монтируют 20-25 мм. Для крепежа применяется мягкая вязальная проволока или пластиковые хомуты (обычно для полимерной арматуры). Сварка для соединения металлических прутков не используется, хотя для стали марки «С» она не является проблемой.

Очень важно, чтобы армирующая сетка вся была погружена в бетон. Для этого её устанавливают на специальные направляющие или подкладывают под неё прокладки. Армированию следует уделить особое внимание, так как от него зависит надёжность и долговечность будущего основания, а значит и всего здания.

Если монолит делается с рёбрами жёсткости, то не следует про них забывать. Подсыпка, дренаж, гидроизоляция, армирование выкопанных траншей, также проводится по всем правилам.

Толщина монолитной плиты для одноэтажного здания может быть 20-30 см. Для более солидной постройки она уже увеличивается и достигает 50-60 см. Всё бетонное основание должно быть залито за один раз – монолит должен быть монолитом. Так что, бетон лучше всего заказывать уже готовый в нужном количестве, а не месить самому.

Подведём итоги. Какие же стадии строительства плитного фундамента можно выделить? Вот основные из них:

Достоинства и недостатки плитного фундамента

Итак, плитный фундамент возведён. Какие же плюсы можно увидеть именно из такого вида бетонного основания?

А теперь о недостатках плиты-фундамента:

При всех перечисленных недостатках, плитный фундамент в некоторых случаях, остаётся единственным надёжным вариантом. И Ваша баня, дом или коттедж будут прекрасно себя на нём «чувствовать». Удачных воплощений своих планов!

Источник

Где применяется плита под баню

В настоящее время в строительстве очень часто используются плиты из разных материалов, которые значительно ускоряют монтаж, и плитный фундамент для бани тому не исключение. Также подобные конструкции могут быть использованы для перекрытий или для обшивки каркаса, хотя при этом будет меняться и структура.

Больше внимания в данном материале будет выделено на основание, но также мы затронем и другие плоскости, а кроме того, вы сможете посмотреть тематическое видео в этой статье в качестве дополнения к сказанному.

Каркасная баня из ОСП плит

Плитное строительство

Какими бывают фундаменты для бань

Столбчатый фундамент с обвязкой и лагами

Свайно-винтовой фундамент с металлическим ростверком

Разновидности ленточного фундамента

Монолитный плитный фундамент

Плитное основание для бани

Принцип создания прямого угла на плоскости

Чтобы сделать фундамент для бани из плиты, в первую очередь его нужно разметить и основной загвоздкой чаще всего является создание прямых углов. Можно, конечно использовать специальные инструменты для геодезической съёмки местности, но есть они далеко не у каждого, поэтому, гораздо проще воспользоваться простой рулеткой и плотными (не капроновыми – растягиваются) нитками или шнуром.

Инструкция по разметке. Для этого в точке B забиваете деревянный или металлический колышек и от него в точку A протягиваете нить длиной 3м, а в точку B – длиной 4м. Теперь, если вы разведёте их концы настолько, что между точками A и C получится ровно 5м, то угол ABC будет соответствовать ровно 90⁰.

За отправную единицу не обязательно брать метр – можно и дециметр, кроме того, можно также использовать не метрическую систему. Например, палочку определённой длины и получится, что одна сторона треугольника будет состоять из трёх, вторая из четырёх, а третья из пяти палочек.

Монолитная плита в разрезе

Сама плита имеет несколько слоёв и даже внутреннюю начинку, как это видно на верхнем изображении. То есть для заливки необходимо засыпать подушку, на которую собственно и ляжет бетон, но в средине монолита должен находиться арматурный каркас, иначе произойдёт растрескивание. Теперь давайте рассмотрим более подробно, как делается фундамент под баню из плиты.

Если вы решили делать такое основание, то, скорее всего у вас на участке нестабильный грунт, что вполне компенсируется, если подложить под строение (тем более, лёгкое) бетонную плиту.

Сначала вам нужно вырыть котлован, чтобы его размеры оказались больше площади заливки, как минимум, на 10-20 см в каждую сторону. Глубина здесь не имеет особо большого значения, но подушка в любом случае должна быть утоплена под уровень грунта на участке, а сама плита может быть и выше уровня.

Для заливки бетона, как уже было сказано выше, нужна подушка, которая будет состоять из песка и щебня, но сначала нужно подстелить отсечную гидроизоляцию, причём сделать это так, чтобы её края можно было завернуть до уровня грунта.

Лучше всего со своей задачей в данном случае справится геотегстиль, но, в крайнем случае, можно использовать паропроницаемую плёнку с выходом наружу.

Сверху засыпается песочная подушка толщиной не менее 30 мм, а затем слой щебня такой же толщины для равномерной заливки бетона. Теперь нам нужно приготовить арматурный каркас, какой можно сделать вручную из рифлёного прута сечением 12 мм.

Он состоит из двух обрешёток с ячейкой 200×200 мм, которые можно связать друг с другом на высоте 90-100 мм (для более мощных оснований размер может измениться).

Примерно так выглядит арматурный каркас

Арматуру между собой соединяют мягкой вязальной проволокой, а для вертикальных стоек можно использовать гладкий прут сечением 10 мм. Так как связать сразу весь каркас с большой площадью слишком сложно, то его делают блоками, которые связывают между собой непосредственно на месте укладки.

Опалубка для железобетонной плиты

На засыпанную подушку устанавливаете опалубку, и для более удобной заливки вам придётся выставить точно по уровню края бортов – так вы сможете обойтись без маяков, хотя на больших площадях такие вехи обязательны.

В данном случае вам необходимо сбить деревянные щиты и подпереть их колышками и распорками, как это сделано на фотографии вверху, так как из-за большого расстояния между щитами струбцины здесь применить невозможно.

Таблица для составления бетонов разных марок

Скорее всего, что бетон вы будете делать самостоятельно, поэтому можете воспользоваться таблицей, расположенной вверху, но в данном случае вам нужна марка не ниже М300. Для закладки ингредиентов в бетономешалку можете соблюдать следующую последовательность: вода/цемент/песок/щебень, хотя песок со щебнем можно чередовать, засыпая последовательно по одному ведру.

Сначала заливаете слой бетона высотой не менее 50 мм, так как инструкция требует, чтобы все металлические части были надёжно закрыты раствором – так исключается возможность ржавления.

Затем укладываете готовый арматурный каркас, связывая между собой отдельные блоки. Проследите за тем, чтобы арматура не упиралась в щиты опалубки – это сделает её открытой после заливки.

Для уплотнения бетона лучше всего, конечно, пользоваться вибратором, но если у вас его нет, то можете использовать для этого черенок от лопаты, действуя им, как трамбовкой. После заливки плита будет полностью готова через 28 дней, хотя дальнейшие монтажные работы можно производить уже через две-три недели.

Рекомендация. Не забывайте о том, что для бани вам понадобится канализация, поэтому будет намного лучше, если вы это предусмотрите до заливки бетона и выведете трубы для стока и водопровода.

Другие плиты

Огнеупорные плиты для бани МИНЕРИТ

Широко используются различные плиты из огнеупорных материалов для заграждения пола, потолка и стен в районе расположения печи. Также существуют плитные теплоизоляторы, такие как минеральная вата, пенопласт и экструзионный пенополистирол. Также, если, к примеру, у вас построена баня из сплитерных блоков, то для крыши вполне подойдут ЖБ перекрытия (узнайте также как разметить фундамент под баню).

Каркасная баня из ОСП

Широко известна так называемая ориентировано-стружечная плита или ОСП (OSB), которая широко используется для каркасных строений. Она выгодна тем, что её не только легко, быстро и просто монтировать, но она также обладает влагоотталкивающими свойствами, благодаря своей структуре и пропитке. Некоторые после обшивки бани таким материалом даже не отделывают её снаружи.

Заключение

В статье мы не рассказывали о том, как установить железобетонные перекрытия в качестве плитного фундамента, поэтому хотим устранить этот пробел. Их тоже укладывают на песочную подушку (можно без щебня) и после этого заделывают швы. Здесь очень важно, чтобы песок был спланирован, как можно ровнее, и у плит не возникло перекоса (узнайте здесь, какой лучше фундамент для бани выбрать).

Источник