пирог утепления деревянной стены

Как произвести утепление стен деревянного дома изнутри своими руками

15.03.2017 4,093 Просмотров

Несмотря на развитие современных технологий в строительстве, деревянные дома всё же часто встречаются в дачных поселках, деревнях и селах. При этом одним из главных вопросов при постройке такого дома, становится правильная организация утепления стен.

Сделанная качественно, с применением самых лучших материалов, в соответствии с нормативами теплоизоляция помогает сохранять оптимальную температуру в доме летом, так и с наступлением долгой суровой российской зимы.

Как известно древесина крайне подвержена развитию плесени и срок службы деревянного строения напрямую зависит от степени сохранности элементов конструкции. С наступлением зимы, первых морозов, начинается и отопительный сезон.

Мы стремимся обеспечить комфортную температуру внутри помещения, а между тем бревна и деревянные брусы, из которых сложены стены, подвергаются самому настоящему испытанию. Теплые с одной стороны, они контактируют с холодным уличным воздухом с другой, и результатом этого является постоянно образующийся, губительный для древесины конденсат.

Условно утепление стен можно разделить на два вида:

Найдется немало скептиков, осуждающих тот или иной метод, однако каждому из них присущи свои плюсы и минусы. Выбор определенного способа утепления обусловлен рядом причин и факторов, но при строгом следованиям технологиям и надлежащем исполнении работ, выборе соответствующим материалов, любой из них оказывается эффективным.

Утепление деревянных стен изнутри и снаружи (отличия)

Главным отличием этих двух способов утепления является по сути то, с какой стороны несущих стен деревянного дома будет осуществляться утепление, и, как следствие, насколько эффективным оно окажется в плане сохранения тепла и пользы для всего строения.

К утеплению изнутри прибегают собственники и владельцы деревянных домов, не желающие закрывать уникальные, красивые фасады строения, выполненные оригинальными способами кладки, либо фасады, представляющие архитектурную ценность. Такое утепление не будет заметно снаружи, облик здания при этом не изменится.

Цель же наружнего утепления — максимальная эффективность. Оно подразумевает создание утеплительной конструкции с внешней стороны несущих деревянных стен и больше направлено на продление срока эксплуатации здания, сохранение всех его важных элементов, выполненных из древесины, их защиту от губительных сил природы и окружающих погодных условий.

Наружнее утепление стен остается достаточно распространенным явлением, часто используемым в строительстве и ремонте. И это подтверждается рядом достоинств:

Пирог стены

Иными словами — состав и порядок следования всех элементов утепления. При утеплении деревянного дома изнутри так называемый «пирог» можно представить следующим образом:

Какой утеплитель выбрать?

При выборе утеплителя для стен дома, в первую очередь следует обратить внимание на способность материала пропускать пар и воздух, удерживая при этом тепло.

Следует также учитывать суровость климата региона проживания.

Из материалов для утепления можно выделить:

Межвенцовый утеплитель используется в прокладке межвненцовых стыков. Такие утеплители бывают синтетические и натуральные (из джута, мха, льна, пеньки). Главным свойством этих материалов является низкая теплопроводность и способность накапливать и отдавать полученную влагу. Самыми распространенными на сегодняшний день являются утеплители из льняного и джутового волокна.

Использовать пенопласт или пеноплекс в качестве элемента пирога не рекомендуется, так как эти материалы паро- и влагонепроницаемые и препятствуют воздухообмену между домом и внешней средой.

В качестве утепления могут подойти такие материалы как:

Минеральная вата — оптимальный вариант утепления

Заделка швов и стыков образующих элементов

Данный метод является внутренним утеплением стен, направленным на герметизацию стыков и щелей в бревнах. При этом используются различные герметики (силиконовые, латексные, акриловые, льняная веревка, пакля). Такой способ удобен тем, что легко осуществим своими руками и не требует наличия специальных навыков, он не препятствует выходу пара и экономически наиболее выгоден.

Технически осуществляется следующим образом:

Заделка швов тканью

Подготовка обрешетки и монтаж

При устройстве обрешетки отталкиваться следует от толщины утеплителя. Такой же будет выбрана и толщина брусков. Чаще всего выбирается брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.

Монтируют обрешетку поперечно кладке бревен с шагом между брусками, равным ширине теплоизоляционных матов с минус 3 сантиметрами для плотного вхождения. Высота обрешетки — индивидуальна для отдельно взятых помещений.

Параллельно кладке бревен также аналогично монтируют обрешетку (так называемая «контробрешетка»). Для монтажа обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед установкой все деревянные части и поверхности следует обработать антисептиком.

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

Утепление стен внутри деревянного дома при помощи минеральной ваты. При использовании такого метода используется стекловата, шлаковолокно, либо маты из минерального волокна.

Такой материал наиболее эффективен с точки зрения теплоизоляции и шумоизоляции, экологически безопасен. Однако в силу своей структуры, минеральная вата пропускает пар и способна накапливать воду.

По этой причине при использовании ее в изоляции, обязательно применяют слои гидро- и паро- изоляции.

Минеральная вата доступна покупателям в в виде рулонов и матов. При утеплении удобнее всего применять маты, просто вставляя их между профилями сделанной обрешетки. При этом зазоры между матами должны составлять не более 2 мм. Такие зазоры впоследствии заделываются клейкой лентой — лучше всего фольгированной, либо сантехническим скотчем.

Пошаговый монтаж:

Некоторые строители при утеплении стен внутри помещений используют пенопласт. Однако основным критерием выбора в его пользу при этом является его невысокая стоимость. С точки зрения же эффективности пенопласт — не обладает свойством пропускания пара, и результатом его применения при отсутствии правильной организации паро- и гидро- изоляции, станет так называемый «парниковый эффект» и неминуемое развитие плесени в помещениях с подобными стенами.

Укладка минеральной ваты

Пароизоляция и гидроизоляция стен

Утепление деревянных домов начинается с гидроизоляции. Это — ближайший к несущим стенам слой специальной пленки, главной задачей которой является обеспечение циркуляции воздуха и защита слоя утеплителя от намокания и промерзания, препятствование его разрушению и сохранение дерева от развития плесневых бактерий.

Гидроизоляция — один из важнейших моментов в утеплении стен.

В процессе работ применяют антиконденсатные мембраны, диффузные дышащие пленки, полимерные многослойные пленки, парозащитные мембраны. При гидроизоляции важно сохранить полную герметичность. Для этого пленка накладывается внахлест, и прибивается при помощи степлера и скоб, а швы проклеиваются монтажным скотчем.

Крепление аналогично монтажу гидроизоляции.

Заключение

Таким образом ответственно организованное утепление стен брусового дома может оказать большую роль для долгой и надежной эксплуатации деревянного дома. Оно поможет снизить теплопотери, а также защитит несущие элементы строения от всевозможных погодных условий.

Однако к подготовке такого мероприятия следует подходить ответственно. То насколько качественно оно будет осуществлено, зависит срок службы Вашего дома.

Полезное видео

Советы по утеплению деревянного дома изнутри:

Источник

Как правильно сделать утепление стен деревянного дома изнутри своими руками?

Деревянные дома – комфортабельное жилье. В теплых климатических условиях для сохранения тепла в коттедже хватит и природных свойств натурального материала.

В регионах, где преобладают низкие температуры, зданию требуется дополнительное утепление.

Теплоизоляционный стройматериал монтируют на все внутренние поверхности – если оставить без отделки пол или потолок, утепление будет неэффективным.

Работы лучше проводить в ходе строительства – в обжитом доме делать облицовку сложнее.

Когда стоит выполнять, а когда нет?

Строительные нормы устанавливают требования к теплоизоляции дома. Коттедж в течение 3-х лет подвергается усадке. Теплоизоляционные характеристики меняются, почему и требуется утепление деревянных стен изнутри или снаружи.

Древесина хорошо удерживает тепло. Теплоизоляционных характеристик в регионах, в которых преобладает теплый климат, достаточно. В местностях с суровыми зимами, придется монтировать утеплитель.

В основном деревянные строения утепляются снаружи, по той причине, что точка росы передвигается со стороны стены к внешней теплоизоляции.

Поверхность защищена от грибка, гниения, остается сухой. Но использовать данную методику получается не всегда – из-за архитектуры строения.

Внутреннее производить необязательно, если снаружи применялся хороший теплоизоляционный материал.

Но, если нужно сохранить фасад дома, сделать жилье комфортным и теплым, утепление стен изнутри становится выходом. При внутренних работах выполняется теплоизоляция всех поверхностей.

Внимание! Выполнять утепление стен изнутри следует только если нет возможности произвести работы снаружи. Но следует учесть, что среди всех материалов, самые экологичные – войлок, минвата, джут. Сама технология сложная и затратная.

Требования к толщине теплоизоляции

Прежде, чем определиться с параметрами материала, нужно учесть ряд характеристик, которые на них влияют. Толщина теплоизоляции зависит от условий климата, из чего построено здание, стены.

Для расчета потребуются следующие параметры:

Коэффициент сопротивления теплоотдачи устанавливается строительными нормами. Данные по регионам указаны в СНиП.

Узнать коэффициент теплопроводимости материалов и утепляющей мембраны можно из техдокументации, прилагаемой к продукции.

Если не выполнять сложные расчеты для многих ситуаций оптимальный по толщине утеплитель каркасного стандартного строения – 150 мм. Он удовлетворяет условиям климата средней полосы России.

Для суровых зим слой утеплителя придется увеличить, за счет укладки теплоизоляции и дополнительного каркаса.

Суммарная толщина стены доводится до 200-250 мм. Чем толще стены, тем тоньше должен быть слой утеплителя.

Минвата 50 мм по теплоизоляционным характеристикам сравнима с брусом 50 см.

Для сооружения дома для постоянного проживания вместо бруса 450 мм применяется профилированный 150 и 100 мм, после усадки стены утепляются материалом толщиной 50-100 мм.

Норма толщины стен и утеплителя предусмотрена СНиП 23-02-2003:

Но, если использовать утеплитель и брус с небольшим сечением, то конструкция будет оптимальной. На практике при стене в 150-170 мм достаточно минваты 100 мм, чтобы сопротивление передачи тепла достигало 3,1 м 2 градусов/Вт.

Основные варианты

При монтаже теплоизоляции материалы укладываются в определенной последовательности. При утеплении деревянного коттеджа пирог стены можно представить так:

Утепление внутренних стен может быть выполнено разными способами. Существует несколько вариантов обустройства теплоизоляции.

Заделка стыков и швов

Щели между бревнами полностью герметизируются с помощью акриловых, латексных, силиконовых составов, пакли или льняной веревки.

Утепление стен выполняется в следующей последовательности:

Этот вариант удобен простотой выполнения работ, не мешает выходу влаги наружу, выгоден с экономической точки зрения.

Обрешетка и установка конструкции

Здесь необходимо учитывать толщину утепляющего материала. Такие параметры будут и у брусков. В основном используют брусы шириной 100 мм, толщиной 10-50 мм.

Обрешетку устанавливают поперек бревен с шагом, соответствующим ширине теплоизоляционных мембран минус 3 см для надежного вхождения.

Высота обрешетки рассчитывается индивидуально. Параллельно бревнам обустраивают и контробрешетку.

Для работы выбирается стройматериал без дефектов, недостатков. Перед монтажом дерево обрабатывается антисептическим средством.

Важно! Для обрешетки не подойдут тонкие доски. Конструкция используется для монтажа облицовки и должна выдерживать нагрузку.

Инструменты и материалы для внутренней отделки

Дерево хорошо пропускает воздух, способствует вентиляции внутри здания. Для сохранения природных характеристик материала, лучше использовать утеплитель схожий с древесиной.

Не стоит применять пеноизол, пеноплекс и пенопласт. Герметичные материалы, способствуют созданию внутри помещения парникового эффекта. Для вентиляции потребуется дорогостоящая система или мощный кондиционер.

Лучший вариант для утепления стен изнутри – минвата. К достоинствам минваты можно отнести:

Есть и некоторые минусы – минвата впитывает влажность. Для предотвращения намокания нужно использовать ветро-, паро- и гидроизоляцию.

Внимание! Самый доступный по стоимости, но нежелательный вариант – шлаковата. Она производится из отходов. Не всегда можно узнать какое сырье применяют изготовители. Можно приобрести некачественный товар, который будет небезопасным для внутренней отделки дома.

Для монтажа утеплителя потребуются и некоторые расходники (зависит от технологии и используемого утеплителя):

Перед выполнением работ необходимо хорошо очистить внутренние стены от пыли, грязи. Нанести на поверхность средство, предупреждающее гниение, препятствующее размножению насекомых.

Пошаговая инструкция: как утеплить жилье внутри?

Минвата – самый эффективный материал. Но из-за способности накапливать влагу, пропускать пар, необходима дополнительная паро- и гидроизоляция.

Минвата бывает в виде матов и рулонов. При утеплении практичнее использовать первый вариант.

Маты монтируются между профилями обрешетки. Зазоры между плитами – 2 мм, заклеиваются строительным скотчем или фольгированной лентой.

Монтаж утеплителя выполняется в следующей последовательности:

Важно! Некоторые владельцы деревянных домов из-за доступной цены используют пенопласт. Но он не пропускает пар и в отсутствии правильной гидро- и пароизоляции, создает эффект парника. В результате на стенах появляется грибок.

Гидроизоляция и пароизоляция

Монтаж утеплителя начинается с обустройства гидроизоляционного материала. Пленка, обеспечивает хорошую циркуляцию воздушных масс, защищает утеплитель от промерзания, намокания, предупреждает его разрушение, образование плесени. Гидроизоляция – важный этап в утеплении внутренних поверхностей.

Используются дышащие диффузные пленки, антиконденсатные мембраны, многослойные полимерные и парозащитные плиты. Выполняя монтаж гидроизоляции нужно обеспечить полную герметичность. Мембраны накладываются внахлест, крепятся при помощи скоб и степлера, стыки закрываются скотчем.

Пароизоляция – конечное покрытие, укладывающееся сверху минваты. Защищает структуру утепляющего материала от влажности. Крепится пароизоляция, как и мембраны гидроизоляции.

Плюсы и минусы

У внутренней отделки дома есть как преимущества, так и недостатки. К достоинствам строители относят:

На заметку! Внешнюю теплоизоляцию строители выполняют только в теплое время года. Когда древесина сухая, хорошо проветривается. Утепление стен изнутри делают независимо от сезона.

К недостаткам данной технологии относят:

Часто владельцы утепляют старые дома. Но к работам нужно подойти со всей ответственностью. Такие строения уже дали усадку, характеристики древесины сильно изменились, по этой причине поверхности должны быть обработаны более тщательно.

Возможные ошибки и сложности

Нельзя использовать большой слой материала – иначе точка росы может переместиться в мембраны, плиты, минвату. Теплоизоляционные характеристики резко снизятся, утеплитель долго не прослужит.

Внимание! Некоторые владельцы коттеджей монтируют материал изнутри и снаружи, но это не дает возможности стене сохнуть, что приводит к образованию гнили, плесени, грибка и сокращает срок эксплуатации дома.

Утепляя внутренние стены нужно учитывать ряд нюансов:

Технология и способы утепления дома отличаются от вариантов отделки квартиры, а если коттедж из дерева, следует соблюдать и некоторые рекомендации специалистов. Чтобы правильно выполнить работы нужно хорошо подготовиться.

От чего зависит стоимость?

Средняя цена работ по РФ – от 200 рублей за метр квадратный. Работы включают несколько последовательных этапов. Отдельно выполняется утепление:

Стоимость монтажа теплоизоляции зависит от материалов, технологии, места выполнения работ. Утепление потолка, межэтажных перекрытий, пола при наличии не отапливаемого подвала выполняется снизу. Это вариант – самый трудоемкий, монтаж материала производится на высоте, цены за м 2 рассчитываются с учетом повышенного коэффициента.

Полезное видео

Как утеплить стены внутри дома смотрите на видео:

Заключение

Раньше стены утеплялись только снаружи, но современные стройматериалы позволяют выполнить отделку дома и изнутри. Используя такой вариант, владелец коттеджа сохраняет его внешний вид, натуральную структуру дерева.

Главное – правильно подобрать утеплитель, доверить работы специалистам, соблюдающим все технологии, требованиям СНиП. Важно точно рассчитать и точку росы, чтобы влага не скапливалась на поверхности стен.

Источник

Не навреди. Особенности утепления деревянного дома

Деревянные дома чаще других нуждаются в утеплении, и их же повсеместно утепляю неправильно, а потом пытаются бороться с возникшими проблемами. Учитывая характерные особенности древесины, «платить» за ошибки в прямом и переносном смысле приходится довольно быстро и довольно много. Тогда как избежать таких «бонусов», как плесень и гниль, достаточно просто, а если продумать конструктив еще на этапе проектирования, может, и утеплять не придется. Узнаем, реально ли в наших климатических условиях обойтись без утепления «деревяшек» и как это делать правильно, если уж делать надо.

Хотя деревянными иногда называют каркасные дома, с остовом из доски, бруса или бревна, все же – это несколько другая «история», а мы рассмотрим цельнодеревянные срубы. Наиболее востребованными материалами для возведения деревянных домов являются бревно и брус. Но и они бывают разными.

Деревянные дома не каменные, и не каркасные, и при любом конструктиве нуждаются в дополнительных мероприятиях, но больше всего придется поработать с бревном ручной рубки и лохматым брусом.

Правильно собранный сруб, с «теплыми» углами, проложенным, где надо утеплителем, из бревна или клееного бруса достаточного сечения можно оставить без утепления даже в холодных регионах. Другое дело, что за материал с таким сечением придется очень хорошо заплатить, и на круг может быть выгоднее коробка со стенами потоньше, утепленная и облицованная имитацией. Не рассматривая косячную сборку, когда сифонит не только из каждого угла, но и по стыкам, сечение бревна для теплого дома постоянного проживания должно быть не меньше 400 мм. Если брать клееный брус, это значение сокращается до 240 мм. Однако если отопление газовое, перекрытия утеплены достаточным слоем изоляции, окна и двери герметичные, как и перерубы со стыками, бревно может быть и 300 мм, а брус – 200 мм. Если же отапливаться предстоит электричеством, на сечении лучше не экономить, иначе или счета будут астрономические, или спустя пару сезонов замерзающей в миске у кошки воды, встанет вопрос о наружном утеплении.

Лохматый брус в принципе черновой материал, который не может похвастаться ни презентабельностью, ни готовностью. Собранная из него коробка очень сильно усаживается, даже если строили мастера с руками откуда надо. Поэтому все стыки придется конопатить или заделывать более современным способом, а это и трудоемкий, и затратный даже в плане расходников, не говоря о работе, процесс. Да и вид у коробки из лохматого бруса и после шлифовки далек от притягательного. Из него обычно собирают коробку под дальнейшее утепление и обшивку имитацией древесины или чем-то другим. Редко, но встречаются оригиналы, облицовывающие брусовые срубы кирпичом.

Можно, если толщина наружных стен не меньше 200, а лучше 240 мм, брус был камерной сушки или естественной влажности, но до сборки правильно хранился в проветриваемом помещении и подсох. При сборке делали «теплый» угол, нагели использовали деревянные, а в межвенцовые швы и чаши укладывали специализированный утеплитель. Усадка все равно будет и брус потрескается «по телу», но стыки и углы останутся герметичными, а если где и разойдутся, герметик в помощь. Плюс, после шлифовки и обработки защитно-декоративными составами дом будет смотреться достаточно презентабельно. Но когда толщина бруса в наружных стенах 145 мм, дом никак не будет теплым, позволить подобный конструктив могут только жители южных областей, и то, переплатить за отопление придется. А когда еще и со сборкой особо не заморачивались, и в приоритете была скорость и минимальный бюджет, тепло держаться не будет не только из-за недопустимо тонких стен, но и из-за огромного количества щелей. И тут не спасут ни энергоэффективные окна, ни утепленные перекрытия.

Как и дом из любых других стеновых материалов – только снаружи, специализированными материалами. Чаще всего утепляют по технологии навесного вентилируемого фасада. Утепление изнутри делают исключительно в случае жесткой необходимости, когда по каким-либо причинам наружное выполнить невозможно. Фасад может быть и не навесным, реально, есть примеры облицовки кирпичом поверх утеплителя, но это, то исключение, которое только подтверждает правило. СФТК или системы фасадные теплоизоляционные композитные, с декоративной штукатуркой в качестве финишной отделки, на деревянных домах делать не принято даже на базе паропроницаемой минеральной ваты, не говоря о пенополистироле. Кроме визуальной составляющей, слишком сложно спрогнозировать поведение штукатурки на таком нестатичном основании, которое постоянно «гуляет», подстраиваясь под влажность воздуха и другие внешние факторы.

Главное правило утепления – паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри, наружу. Древесина отлично пропускает пар и охотно набирает влагу из воздуха, поэтому используемый утеплитель должен быть тоже с высокой паропроницаемостью. По деревянным основаниям не рекомендуют применять даже пенополистирол (ПСБ, белые плиты из шариков), но «профессионалы» далеким от стройки заказчикам умудряются впаривать и экструзию (ЭППС, однородные гладкие плиты оранжевого, розового, серого цвета). ЭППС вообще не пропускает пар и под такой «шубой» деревянный дом однозначно, сгниет. Насколько скоро, зависит от эффективности системы вентиляции и климатической зоны. Запирать влагу в дереве нельзя, и затруднять ей проход тоже не стоит, ввиду чего в качестве утеплителя используют преимущественно каменную вату, реже минеральную. Еще реже задувают или засыпают эковату, но тут уже дело вкуса и цены.

Это расчетная величина для каждого региона и конкретных условий: из чего построен дом, какой толщины стены, сезонное или постоянное проживание. Существует масса конструкторов-калькуляторов, в которых можно подобрать оптимальную толщину, чтобы влага выводилась на поверхность утеплителя и выветривалась, а не оставалась внутри него, или, еще хуже, внутри стены. В результате утепления, у ограждающих конструкций должно получиться сопротивление теплопотерям, соответствующее нормативному для региона проживания. С учетом остальных факторов где-то достаточно и 100 мм утеплителя, а где-то и 150 мм будет мало. Что касается количества слоев, то по результатам исследований, при соблюдении технологии монтажа (вплотную к основанию, вплотную к обрешетке, без зазоров) эффективность однослойного и двухслойного утепления примерно одинакова.

Облицовка, будь то натуральная имитация бруса, вагонка, планкен или обрезная доска, как и в ситуации с любым другим типом основания, фиксируется не к стенам, а на подсистему. Чаще всего для ее устройства используют деревянный брус, подбирая сечение с учетом толщины утеплителя. Если планируется два слоя с перехлестом стыков или один, но толстый, поверх обрешетки монтируют контробрешетку. При обшивке сайдингом популярна фиксация утеплителя посредством подвесов:

Металлическая подсистема дороже, да и материалы неоднородные, из-за чего основная масса домовладельцев все же выбирает деревянную обрешетку. Появившаяся сравнительно недавно полимерная подсистема широкого распространения пока не получила, но при обшивке полимерными панелями, а не сайдингом, производители рекомендуют именно такой вариант.

Пленки – ни в коем случае. А вот диффузионные паропропускаемые мембраны применяют для защиты утеплителя от ветра и влаги из вне. Любой навесной экран, будь он из дерева, сайдинга или панелей, негерметичен и осадки может задувать внутрь или они будут где-то затекать. Если речь про металлический сайдинг, на нем с внутренней стороны может образовываться конденсат, что тоже не есть хорошо для утеплителя. Гнить каменная вата не гниет, но находится в прямом контакте с деревом, полюс, во влажном состоянии сильнее проводит тепло. Следовательно, чтобы дом простоял как можно дальше и счета были как можно меньше, утеплитель всегда должен оставаться сухим. Пирог вентилируемого фасада по деревянным основаниям, как и по другим, включает влаговетрозащитную мембрану. Исключение составляют случаи, когда утепление выполняют плотной минватой, от 70 кг/м³, но и тут лучше бы подстраховаться. Выдуть из нее может ничего и не выдует, но при протечке, промокнуть ей плотность не помешает, а вентзазор хоть и обеспечивает проветривание, но на это нужно время.

Что касается каких-либо мембран между древесиной и утеплителем, в них нет никакой необходимости, в качестве подготовки достаточно обработать поверхность антисептиком глубокого проникновения, но многие обходятся и без него.

Источник