передвижная опалубка для стен
Передвижная опалубка для монолитной стены.
При таком способе нет необходимости устанавливать деревянные стойки с обоих сторон будущей стены. Легкие щиты опалубки (фанера или ДВП) крепятся саморезами к швеллерам, согнутым из оцинкованной кровельной стали, или приобретенным готовым профилям. Пары таких профилей располагаются по стене с шагом в 1 метр.
Вот практический пример для большего понимания конструкции опалубки.
Стальные профили после заливки остаются в бетоне, формируя собой пространственную конструкцию, служащую арматурой. Они же служат и для крепления к ним щитов опалубки, и для крепления деревянных брусков при утеплении стены и навешивании сайдинга.
Перед креплением щитов опалубки прокладывается полиэтилен. Во-первых, он послужит защитой для применяемых пиломатериалов и сохранит их для дальнейшего использования. Во-вторых, после заливки и снятия опалубки полиэтилен надо оставить прилипшим к бетонной поверхности на некоторое время, 4-5 недель. Бетону для схватывания и обретения нормальной прочности необходимы тепло и влага, и в данном случае полиэтилен защитит его от высыхания. И в-третьих, если для опалубки применяются доски, мелкие щели меж ними будут закрыты слоем полиэтилена и предотвратят утечку цементого молока из свежеуложенного бетона.
Последовательность работы по установке опалубки и заливке рекомендую такую:
1. Необходимое количество пар профилей надо собрать на земле, до установки их на фундамент. Для этого изготовляем кондуктор из деревянных брусков, подготавливаем профили. Укладываем стойки в кондуктор, укладываем меж ними распорные отрезки профилей с шагом 50-70 см и крепим это все короткими саморезами со сверлом на конце. Одну из поперечин делаем длиннее и крепим под углом для придания жесткости стойке.
2. Опять же на земле собираем каркасы для каждой из стен в лежачем положении. Можно собрать несколько каркасов длиной 3-4 метра и впоследствии соединять их при установке на фундамент. И высоту каркасов можно варьировать в зависимости от длины стоек или необходимой высоты стены. Если стена выше, чем длина профилей, можно стыковать каркасы по высоте по мере заливки стены.
Для начала подготовим основание для сборки каркасов. Это две доски (1,2), лежащие строго горизонтально на земле и закрепленные любым удобным способом. Главное, чтобы были надежно-неподвижны.
Размечаем места укладки стоек. Должен быть строгий прямоугольник. Любое отклонение обязательно повлияет впоследствии на ровность стены. Стойки, уложенные «на ребро» на доски (1,2), сразу крепим к ним саморезами.
Укладываем на поперечины стоек доски 4 и 5, крепим их саморезами по две штуки на каждую поперечину. Контролируем при этом вертикальность стоек. Эти доски лучше всего подобрать по ширине, соответствующей расстоянию между стойками. Можно применять полосы фанеры, с ними каркас будет легче.
Доску 3 укладываем сверху по диагонали в последнюю очередь и также раскрепляем саморезами к каждой стойке. В нижней части конструкции (слева по рисунку) доска 3 крепится на расстоянии не менее полуметра от конца стоек. Теперь каркас готов и его можно открутить от досок основания (1,2) и начать собирать следующий каркас.
3. Собранные каркасы поднимаем и устанавливаем на фундамент. Соединяем их между собой и раскрепляем любым удобным способом, чтобы надежно обеспечить ровность стены и строгую вертикальность стоек.
4. Крепим саморезами щиты опалубки, сразу же прокладывая полиэтилен. Щиты могут быть составными, желательно стыки располагать на стойках. Полиэтилен может быть нарезан полосами для удобства, впоследствии при каждом поднятии опалубки его можно стыковать внахлест. Первая (нижняя) полоса полиэтилена должна налегать на фундамент шириной 5-6 см, чтобы предотвратить утечку бетона.
5. Можно начинать заливку. Заливаем слоями высотой не более 25-30 см в день, поскольку опалубка может не выдержать большой нагрузки от веса бетона и прогнуться. Стена будет с выпуклостями. Если применяется фанера, необходимо сразу перед установкой укреплять ее продольными брусками с наружной стороны.
После заливки первых 2-х слоев и их схватывания можно диагональную доску, раскрепляющую каркас, убрать.
6. На следующий день после заливки очередного слоя можно снять щиты опалубки и закрепить их на новом месте для следующего слоя. Если позволяет время, можно сразу же залить и следующий слой.
Дойдя до раскрепляющей доски 4, убираем и ее. При сборке каркаса, кстати, крепить ее необходимо с верхней стороны поперечин, чтобы было возможно впоследствии свободно отворачивать саморезы.
При укладке бетона по мере приближения к поперечинам обвязываем их между собой проволокой диаметром 3 мм, лучше оцинкованной. Чтобы не путаться с рулоном проволоки, нарезаем ее короткими отрезками и соединяем каждые две соседние поперечины 3-4 отрезками проволоки, просто обернув поперечины ее концами.
Выгодная аренда стеновой опалубки в Москве
У нас только самая надежная и проверенная временем опалубка стен и комплектующие к ней. Когда Вы берете её у нас в аренду, то получаете максимальное сопровождение и поддержку наших специалистов. Вся опалубка проходит ОТК, что гарантирует её качество и долговечность на Вашем объекте.
Какую опалубку стен можно взять в аренду?
В нашей компании Вы можете взять в аренду щиты любых размеров и все необходимые комплектующие для правильной сборки и монтажа опалубки стен на Вашем объекте. Вы можете арендовать как просто щиты (без комплектующих), так и полный набор, где включено всё, вплоть до стяжных винтов и гаек.
Нужна ли Вам опалубка стен?
Стеновая опалубка используется для возведения стен как в многоэтажном монолитном строительстве, так и в низкоэтажном (частные дома, хозпостройки и т.п.). С её помощью осуществляется удержание жидкой бетонной смеси до момента её застывания и набирания первоначальной прочности конструкции. Затем происходит распалубка сегмента стены и опалубка переставляется дальше на следующий участок. И здесь очень важно, чтобы щиты опалубки имели достаточную прочность и абсолютную геометрию. Именно благодаря этим двум качествам современная стеновая опалубка полностью вытеснила морально устаревшие деревянные конструкции на стройке.
Цены на аренду опалубки стен в Москве
Дата обновления цен на опалубку стен: 29.09.2021
| Крупнощитовая опалубка стен | Цена за сутки, руб | Цена за месяц, руб | Залог, руб |
|---|---|---|---|
| Щиты универсальные 3м | 104.4 | 3132 | 3132 |
| Щиты линейные 3м | от 24 | от 720 | 720 |
| Щиты шарнирные 3м | 120 | 3600 | 3600 |
| Щиты угловые внутренние 3м | от 72 | от 2160 | 2160 |
| Угол распалубочный 3м | 250 | 7500 | 7500 |
| Мелкощитовая опалубка стен | Цена за сутки, руб | Цена за месяц, руб | Залог, руб |
|---|---|---|---|
| Щиты линейные 1.5м | от 12 | от 360 | 360 |
| Щиты универсальные 1.5м | от 52.2 | от 1566 | 1566 |
| Щиты угловые внутренние 1.5м | от 36 | от 1080 | 1080 |
| Щит шарнирный 1.5м | 60 | 1800 | 1800 |
| Угол распалубочный 1.5м | 125 | 3750 | 3750 |
| Комплектующие для опалубки стен | Цена за сутки, руб | Цена за месяц, руб |
|---|---|---|
| Замки для опалубки | 6.25 | 187.5 |
| Стяжные элементы | 1.5 | 45 |
| Подкосы | от 58.34 | от 1750 |
| Угловые элементы | от 25 | от 750 |
| Захват монтажный | 78.13 | 2343.9 |
| Фанера для опалубки | 66.67 | 2000.1 |
Где взять опалубку стен в аренду?
За много лет на рынке мы поняли что именно Вам нужно от опалубочных систем и как это реализовать. Мы нацелены на результат (Ваш результат!) и сделаем всё, чтобы Ваш объект был сдан в срок и с минимальными затратами на оборудование.
Не теряйте ни минуты и свяжитесь с нашими менеджерами прямо сейчас по номеру +7 (495) 545-46-73. Обработка заявок день-в-день и поставка на объект от 24 часов (в пределах Москвы и области).
Передвижная опалубка своими руками: назначение и материалы
При сооружении многоэтажных зданий часто требуется создание монолитных бетонных заготовок, для чего активно используется передвижной короб под строительный раствор. Благодаря особенностям используемой опалубки, достигается экономия финансов и времени.
Как устроена конструкция и принцип действия
Второе название конструкции – скользящая опалубка. Сооружение — скрепленные два деревянных щита, дополнительно с которыми используются подвесные подмостки, домкратные стержни, рамы. Готовая система не превышает 120 см в высоту.
Домкратные элементы располагаются над каркасной частью, фиксируют рабочий участок, перераспределяют массу конструкции на стержни, патрубки, которые равноудалены друг от друга.
Обычно, из дерева берут только балки, а щиты собирают из листов железа. Для ровной, мягкой внутренней поверхности используют фанеру влагостойкого типа.
Боковые стенки выставляют на нужное место, закрепляют подпорками, регулируя ровное положение. Затем, монтируют домкраты, которые будут поднимать форму выше.
Скользящее строение заливают бетоном, оставляют до первичного отвердевания. Следующим шагом, ослабевают ограничители, короб смещают вверх, где будет залит следующий слой раствора.
Нужно организовать процесс, чтобы новый слой строительной смеси заливали на непросохший предыдущий ярус, что даст максимальную адгезию частей.
В каких сферах используется разборно-подъемное сооружение
Передвижные элементы применяют при строительстве дома многоэтажного типа, либо с одним этажом, независимо, многоквартирное здание запланировано или частное.
Примеры строений со скользящей опалубкой — башни, силосы, технические постройки, легкие места под хранение предметов, продуктов питания.
Маловесный короб используется при возведении, ремонте зданий, колодцев.
Строительство с использованием скользящего каркаса
Нужно правильно выбрать вариант воплощения плана, в зависимости от вида передвижной заготовки.
В зависимости от размеров щитов, бывает крупная и мелкая вариация передвижного короба. Основное различие состоит в количестве расходуемого материала, времени на монтаж/демонтаж формы.
Для эксплуатации крупнощитовой передвижной формы требуется спецтехника – подъемный кран, строительство заметно ускоряется.
Отдельный параметр — разделение домкратов. Ручные изделия наименее эффективны, сильно тормозят процесс, а после бетонирования извлечь их невозможно. Деталь становится частью бетонной заливки, влияя на показатель общего веса арматуры.
Место подъемника короба
Гидравлический домкрат позволяет работать одновременно на нескольких таких деталях. Автоматическое управление достигается пультом дистанционного управления.
Электроподъемник ставится на рамы, где происходит автоматическое возведение щитов вдоль строения.
Целевое назначение передвижной заготовки — строительство высотных зданий. Наиболее оправдано применение системы при воздвижении дома с количеством этажей не менее 16.
Достоинства, недостатки мобильной формы под заливку бетона
Плюсы передвижной формы — ускорение процесса сооружения почти втрое, независимо от уровня сложности. Короб можно приспособить под сложные архитектурные решения.
Не нужно каждый раз собирать новую опалубку, отмечается частичная экономия материалов, достигающая 15-20%.
Пластификаторы, добавки позволяют контролировать продолжительность отвердевания раствора, корректировать процесс сушки в нужном направлении.
Преимущество — не требуется строительный вибратор для усадки бетона – литой пластичный бетон самостоятельно выпускает большую часть оставшегося воздуха, что делает готовую заливку более плотной и прочной.
Как выглядит начало строительства стен при эксплуатации подвижной системы
Оборудование для работы универсально, может использоваться путем отладки.
Полученные строения характеризуются монолитным сцеплением залитых частей – нет швов, стыков, повышается изоляция от звуков, холода. Высокопрочные конструкции устойчивы к воздействиям природных катаклизмов.
Минусы — постоянное использование готового раствора, либо применение пластификаторов, замедляющих испарение влаги. Заливка должна быть беспрерывной, как и укладка армирующего каркаса.
Полученное изделие из бетона много весит, требуется мощный подъемный домкрат.
Если короб слегка перекосился или наклонился, использовать его недопустимо. Требуется устранить неровности формы, зафиксировать верное положение и только потом приступать к дальнейшим действиям. Нужно обеспечить передвижение короба строго по вертикали.
Не допускается формирование больших проемов внутри стен, должна соблюдаться технология.
Трудоемкое бетонирование перекрытий не терпит допущения ошибок – исправления будут стоить больших финансовых потерь.
Арматурные каркасы вязать сложно, для работы с мобильной опалубкой допускаются только квалифицированные мастера.
Если работы проводятся зимой, стоимость строительства значительно возрастает.
Сборка, установка передвижной конструкции своими руками
Чтобы не покупать готовый передвижной комплект, который много весит, можно собрать движимую опалубку в кустарных условиях, она будет легче, но не менее прочной.
Собственноручно изготовленная форма часто ломается, а вскоре повреждения станут необратимыми. Домашняя версия опалубки пригодится только на одно использование. Остальные параметры также ниже, чем у заводского аналога.
Конструкция заводской сборки
Необходимо подготовить три элемента. Боковые щиты собирают из металла или фанеры. Поверхность листов, которая будет повернута наружу, ламинируется, окрашивается акрилом. Внутреннюю поверхность нужно укрыть пластиком, либо сталью.
Щиты соединяются системой крепления с деревянными вставками, снаружи укрепляются подпорками, чтобы давление от бетона не растаскивало, не выгибало форму.
Домкрат для подъема каркаса берется самодельный, то есть, ручной, что означает увеличение продолжительности работ – заливка бетона займет несколько дней.
Можно выйти из положения, взяв электрический подъемник, но агрегат дорогой, а из-за массы оборудования не получится самостоятельно его перевезти и использовать.
Опалубка для бетонирования существует в двух вариантах – подлежащая многократному использованию (разборная) и одноразовая (неразборная).
Ламинирование, окраска применяются в первом случае, необходимо сохранить целостность щитов для последующей эксплуатации.
Тяжеловесная неразборная форма не требует тщательной подготовки, после первой заливки будет произведен полный демонтаж конструкции с утилизацией, либо применение в иных целях.
Для самостоятельного исполнения подходит одноразовая опалубка. Трат средств, времени, сил будет меньше.
Монтаж передвижного сооружения начинается с установки боковых граней короба по периметру планируемого сооружения, строго по утвержденному проекту.
Предварительно потребуется поставить рельсы, по которым будет осуществляться движение опалубки внутри строительного пространства. Вниз ставят шаровые опоры на рельсовые пути, фиксируют их положение домкратами.
Когда короб под смесь полностью собран, стоит на месте, отрегулирован до ровного положения, выполняют бетонирование. Когда налитый раствор отвердевает до возможности демонтажа опалубки, форму смещают подъемным механизмом на уровень выше.
Конструкция рекомендована к использованию, если строится здание, с толщиной стен до 16 см, при высоте одного этажа не более 330 см.
Передвижная конструкция под бетонирование удобный инструмент, который одновременно экономит ресурсы. Однако, необходимо правильно собирать, устанавливать, использовать форму.
Как влияет движимая конструкция на скорость строительства, можно посмотреть в следующем видео:
Передвижная опалубка для стен своими руками
Передвижная опалубка для стен своими руками
Современное строительство развивается с упором на качество при максимально коротких сроках и низких затратах на материалы.
Такой подход позволяет возводить дома за предельно короткие сроки, а также сделать жилье доступным для большинства населения.
Это напрямую влияет на оборотокапитал, а также дает возможность заинтересовать покупателя, ведь мы живем в эпоху, когда хочется получить качественный результат за максимально короткие сроки, а не ждать готовое жилье годами. Сейчас есть тенденция использования кирпича лишь в качестве облицовочного материала.
Опалубка для возведения стен и литье из бетона, дают возможность соорудить надёжный каркас дома на один этаж, в течение недели. Для сравнения, на конструкцию из кирпича нужно будет потратить вдвое больше времени и средств.
Общие сведения об опалубке
Варианты возведения опалубки зависят в первую очередь от их предназначения. Материал, способ установки и формирования, определяется тем, какую конструкцию вы хотели бы получить – надежную, теплую либо недорогую без заморочек.
Съемная
Опалубка для стен изготавливается из древесины, металл или пластмассы. Суть метода довольно прозрачна и понятна. Данная конструкция позволяет получить в результате прочные стены, при условии применения качественного бетона и конкретной схеме использования арматуры.
Несъемная
Опалубка для стен формируется из пенополистирола, смеси цемента и древесины, а также кирпича. Затраты средств и сил на возведение получаются минимальными, а результат радует – вы получите теплую и маловесную конструкцию.
Аренда опалубки
Сооружение для стен или сооружение своими руками, это также позволит вам сэкономить деньги. Соблюдая принципы заливки стен из бетона в съемную опалубку, вы получите возможность делать достройку и перепланировку дома в будущем, не теряя способности выдерживать нагрузку на стены и перекрытия.
Примечание. Возьмите на прокат набор стоек и щитов из пластика или металла, это избавит вас от необходимости тратить больше средств на покупку всех элементов конструкции.
Возведение опалубки для стен своими руками
Для того чтобы сделать опалубку самостоятельно, вам не потребуются особые навыки в строительстве, главное иметь хороший глазомер и уметь пользоваться нивелиром, строительным уровнем и отвесом. Все это необходимо для того, чтобы сделать конструкцию правильной геометрической формы с соблюдением всех норм строительства.
Подходы
Для возведения опалубки своими руками наиболее подходящими считаются такие конструкции:
Примечание.Если планируется возведение дома с использованием бетонированной смеси, необходимо делать укрепление при помощи арматуры, которую устанавливают в вертикальном положении.
Процесс работ
Съемные опалубки являются одним из самых простых методов сооружения стен дома. Они продаются в комплектации из боковых щитов, усилителей балок (ригель, стяжка, телескопические подкосы, стойки).
Для новичков в этом деле, есть специальные инструкции по установке опалубок. Зачастую, первой ставят отвесные стоки угловые, затем цепляют щиты, и крепятся балки в горизонтальном положении.
После того как будет собран каркас, необходимо соединить щиты при помощи стяжек, а также боковых подкосов.
На начальном этапе сборки опалубки все элементы должны быть в состоянии недотянутости, то есть не полного закрепления. В процессе выведения вертикали металлической опалубки для стен, все замки необходимо закрывать полностью. Далее делают проверку надежности стыковых соединений и заливают бетон.
При выполнении работ по возведении опалубки в здании, где уже есть перекрытия на потолке, специалисты советуют сооружать стойки с креплением верхних элементов опалубки в потолке. Зачастую такой метод используют при строительстве многоэтажек, но с небольшими видоизменениями подойдет и для малоэтажного строительства.
Для самостоятельного использования сгодятся щиты из дерева с 200 х 50 см. Принцип их установки такой же, как и в металлических. Главное задание – поставить ровно по горизонтали.
Работы с деревянными опалубками для стен проходят быстрее по времени, но сам процесс строительства стен затягивает на больший срок, если сравнивать с металлическими опалубками.
В форму из металла можно залить бетона не меньше, чем на 2,5 м, максимально – 3 м. Работая с опалубками для заливки стен из дерева, вы не сможете себе этого позволить.
Крепкость древесины ниже металла, поэтому высота столба ограничивается 50 см.
В противном случае, вы получите деформацию нижних частей опалубки, а сами стены будут напоминать грушу.
Опалубку для отлива фундамента можно применять и для строительства стен. Для этого вам понадобится калиброванная доска обрезная, из которой собирают щиты длиной 2 м и шириной 50 см. каждую пару щитов закрепляют распорками из брусьев с сечением 5 х 5 см, а длина должна соответствовать ширине стены.
После того как бетон будет залит, распорки для опалубки стен останутся на месте, поэтому для отлива верхней части, нужно открепить щиты, и переместить их на высоту 45 см, по нижнему краю щиты приколачивают к распоркам, которые остались в бетоне, вверху ставят новые распорки.
Возведение опалубки по технологии «Velox»
Суть технологии заключается в том, что стенки опалубки, в которые заливают бетонный раствор, никуда не убирают, они остаются на месте, соединяясь с раствором, и могут применяться, как отделочный слой.
Обычные цементно-древесные плиты соединяют одноразовым крепежом и ставятся на подготовленное основание. Это позволяет собирать стены любой формы, наподобие конструктора.
В процессе строительства стен, в опалубку можно заложить утеплительный материал, таким образом, вы получите надежную крепкую стену из бетона, которую можно обшить арболитом и утеплить пенополистиролом.
Установка опалубки стен из кирпича
Кладку из кирпича также применяют в качестве несъемной опалубки для стен. Корпус, в который заливают бетон, сооружают из силикатного и облицовочного кирпича.
На первый взгляд может показаться, что данная технология очень затратная как со стороны денег, так и труда. Но, тем не менее, она имеет свои преимущества и используется довольно часто на практике.
Выбор и монтаж стеновой опалубки
Строительство современных зданий и сооружений осуществляется в основном по особым проектам. Строения сложной конфигурации возводят из монолитного железобетона. Монолитные конструкции формируют путём заливки бетона в систему ограждающих плоскостей – опалубку, которая может быть изготовлена из различных материалов.
Стеновая опалубка, как вид удерживающих систем, позволяет с точностью возводить несущие элементы строения без потери качества. В данной статье мы рассмотрим из чего и как сделать опалубку для монолитной стены.
Виды опалубки для монолитных стен
Опалубка для стен — это система щитов разного размера
Назначение опалубки для стен заключается в том, чтобы удержать жидкую массу бетона в нужной форме и объёме до её полного застывания.
Материалы для ограждений должны обладать достаточной прочностью и надёжностью, чтобы, не деформируясь, выдержать напор массы залитого бетона. Сделанный каркас ограждений должен быть герметичной конструкцией, не допускающей утечки раствора.
Стеновая опалубка представляет собой систему щитов разной конфигурации и размеров. Материалы для опалубки стены определают названия видов ограждений:
Деревянные щиты
Каркас из деревянных щитов для формирования монолитной бетонной стены собирают из досок твёрдых пород дерева.
При строительстве малоэтажного небольшого дома опалубку для стен собирают из досок и бруса своими руками.
В качестве материалов для опалубки, как правило, применяют сухие обрезные доски с гладкой поверхностью толщиной от 25 мм до 30 мм. Основные крепёжные элементы опалубки – это брусья с поперечным сечением 50 х 50 мм и 70 х 70 мм.
Дерево – это достаточно прочный строительный материал, легко поддающийся обработке. При установке крепежа деревянных щитов всегда есть возможность изготовить нужные детали из подручного пиломатериала.
После затвердевания бетона деревянную опалубку снимают
Съёмная опалубка из деревянных щитов для стен после застывания бетонного монолита подлежит разборке.
Все элементы опалубки при сборке крепят гвоздями, которые хорошо входят в тело дерева и прочно скрепляют детали конструкции. Выполнение этих работ своими руками не вызовет больших затруднений.
Стены дома будут гладкими, если внутреннюю поверхность щитов покрыть полимерной плёнкой.
При разборке ограждений щиты будут легко отделяться от монолита, не нанося при этом повреждений поверхности бетона.
На возведении монолитных стен крупных объектов деревянные щиты не применяются.
Строительная фанера
Гладкая поверхность фанеры позволяет сделать идеально ровные стены
Фанера, используемая для опалубки, представляет собой несколько слоёв шпона из твёрдых пород дерева, склеенных между собой. Листы шпона скрепляют под сильным нагревом и давлением. Благодаря этому, строительная фанера обладает отличными эксплуатационными качествами.
Абсолютно гладкая поверхность позволяет получить идеально ровные стены. Съёмная опалубка из фанеры может многократно использоваться. Технология установки системы ограждений из данного материала практически ничем не отличается от монтажа каркаса из деревянных щитов. Существенное отличие состоит в том, что в качестве крепёжных метизов применяют шурупы вместо гвоздей.
Построить свой дом из монолитных стен при наличии опыта в строительстве вполне возможно, применяя опалубку из строительной фанеры, собранную своими руками.
Металлические щиты
Металлическая опалубка снабжена элементами фиксации
Металлические листы с рёбрами жёсткости изготавливают различных размеров. Комплекты стальных щитов включают в себя полный набор элементов фиксации ограждающих плоскостей в проектном положении. Замковые устройства обеспечивают герметичные стыки между стальными панелями.
Стальные щиты применяют для возведения стен в крупных промышленных и гражданских строениях. Крупноразмерные панели обладают большим весом. Съёмная опалубка из металлических щитов монтируется с помощью грузоподъёмных механизмов (башенных кранов и автокранов).
Металлические ограждения бывают двух видов:
Переставные щиты
Переставная опалубка из стальных панелей позволяет воздвигать высокие стены в короткие сроки. В то время, когда нижний ярус монолита набрал прочность, стальные панели демонтируют и устанавливают на новом уровне.
Переставляться металлические щиты могут только с помощью грузоподъёмных машин и механизмов.
Скользящая опалубка
Система скользящих панелей представляет собой сложный механизированный комплекс ограждающих конструкций, состоящий из комплекта стальных элементов, подъёмных устройств и такелажных приспособлений.
Технология формирования монолитной стены с применением скользящей опалубки заключается в том, что во время послойного формирования монолита, ряд щитов передвигается в необходимую сторону для заливки очередного уровня монолитной стены.
Основным недостатком стальных щитов является коррозия металла. Однако, при своевременном уходе за металлом ограждения прослужат много лет.
По причине высокой несущей способности металлические щиты используются для заливки подпорных стен, которые служат поддержкой массивных элементов строений. О том, как работать со скользящей опалубкой, смотрите в этом видео:
Зачастую для ликвидации угрозы разрушения дома впритык к его стенам воздвигают монолитные сооружения в виде треугольной фигуры с прямым углом в основании подпорной стены.
Для возведения монолитных стен своего дома застройщик может взять у строительной организации металлические щиты небольших размеров в аренду. Установка своими руками арендованной мелкощитовой металлической опалубки позволит сэкономить время и деньги.
Пластиковые панели
Пластиковая опалубка недешева, так что можно ее просто арендовать на время
Полимерные панели выгодно отличаются от металлических щитов своим небольшим весом. Щиты – конструкции многоразового пользования.
Пластиковые ограждения легко переставляют вручную. Их применяют для заливки монолитных стен небольшой высоты.
Внешние поверхности панелей легко деформируются от случайных ударов.
Во время монтажа и разборки пластикового каркаса нужно предельно аккуратно обходиться с панелями.
Пластиковые панели стоят недёшево, поэтому их выгодно брать также в аренду.
Алюминиевые ограждения
По способу применения алюминиевые щиты близки металлической опалубке. Ограждения из цветного металла практически не подвергаются коррозии и обладают малым весом. Для возведения стен застройщик может установить вертикальные ограждения из алюминия своими руками. Пример применения алюминиевой опалубки смотрите в этом видео:
Недостатком панелей является их высокая стоимость. Алюминиевые конструкции требуют бережного обращения, поскольку легко деформируются даже от небольших случайных силовых воздействий.
Несъёмные блоки
Последнее время широкую популярность приобретают несъёмные ограждения, которые изготавливаются в виде объёмных блоков из вспененного полимера (полиуретана).
Внутреннюю полость полимерных блоков заливают бетонной смесью. Поверхность из полиуретана становится частью стен. Боковые поверхности стен красят или покрывают декоративным облицовочным материалом.
Полиуретан сам по себе является отличным теплоизолятором. Стены с таким полимерным покрытием хорошо сохраняют температуру внутри помещения в зимний период.
Подсобный материал
По большому счету, для опалубки подойдут любые подручные средства с ровной поверхностью и краями
В домашнем хозяйстве часто возникает потребность в строительстве небольших дворовых построек.
Для возведения монолитных стенок небольшой толщины хозяин дома готовит опалубку из подсобного материала.
Это может быть шифер, листы асбоцемента, обрезков профнастила, фанеры или любого влагостойкого листового материала.
Обобщая вышеизложенное, тезисно внесем в таблицу краткие характеристики и сферу применения наиболее популярных видов опалубки.
| 1 | Деревянные щиты | Малоэтажные сооружения | Одноразовые |
| 2 | Строительная фанера | Малоэтажные сооружения | Одноразовые |
| 3 | Металлические щиты | Крупные многоэтажные объекты | Многоразовая |
| 4 | Пластиковые панели | Крупные многоэтажные объекты | Многоразовая |
| 5 | Алюминиевые ограждения | Крупные многоэтажные объекты | Многоразовая |
| 6 | Несъёмные блоки | Объекты гражданского назначения | Одноразовые |
| 7 | Подручный материал | Лёгкие хозяйственные постройки | Одноразовые |
Из приведенных данных усматривается, что при одинаковых условиях можно применять опалубку разных видов. На окончательный выбор ограждающих конструкций влияют технико-экономические показатели проекта строения.
Стены из шлакобетона
В районах, где расположены металлургические предприятия, всегда можно приобрести отходы производства – котельный шлак. Это очень дешёвый строительный материал, который используют при строительстве дач и небольших частных домов. Подробнее о материале смотрите в этом видео:
Шлакобетон готовят из смеси шлака и цемента в пропорции 5: 1. Иногда вместо цемента применяют известь и глину.
Для возведения монолитных стен из шлакобетона изготавливают специальную переставную деревянную опалубку. Ограждение представляет сборно-разборную конструкцию из деревянных щитов и хомутов.
Шлакобетон засыпают в опалубку послойно с толщиной каждого слоя 200 мм. Каждую насыпку трамбуют, тщательно распределяя материал по углам и периметру опалубки в местах сопряжения стен. По мере застывания очередного слоя смеси опалубку передвигают вверх.
Строительство дома из монолитного шлакобетона будет стоить гораздо дешевле, чем возведение аналогичного строения из монолитного железобетона.
Как самому сделать скользящую передвижную опалубку? Схемы и видео
Использование скользящей опалубки позволяет быстро залить монолитную ж/б конструкцию с хорошими эксплуатационными характеристиками, максимальный эффект достигается при бетонировании построек без проемов и выступов.
Эта технология ценится за отсутствие швов, возможность заливки сложных архитектурных форм, сокращение сроков ведения работ, денежных и трудовых затрат.
Основная сфера включает промышленное и гражданское строительство, но ряд приемов подходит и для индивидуальных застройщиков, простейшие варианты несложно сделать своими руками.
Описание технологии, нюансы применения в частном строительстве
Стандартный комплект включает два вертикальных щита с одинаковой площадью и гладкой поверхностью, систему домкратных рам на гидро-или электроприводе, балки и подпоры с обоих сторон, при необходимости в него добавляют навесные подмостки и внутренние настилы для размещения рабочих и материалов.
Скользящая (подвижная) опалубка устанавливается на утрамбованную площадку или заложенную ранее ленту фундамента с выступающими прутьями металла. Конструкция армируется и заливается раствором, после первоначального схватывания щиты плавно поднимают вверх на 2—4 см.
Все последующие работы ведутся без перерывов, их темп зависит от сроков застывания бетона (его марки и наличия в составе ускорителей затвердевания) и объемов.
При соблюдении всех правил (а именно – непрерывного армирования, бетонирования, уплотнения и поднятия щитов вверх) использование скользящей опалубки считается экономически целесообразным при возведении зданий с высотой свыше 25 м и малом числе оконных проемов и технологических отверстий. Подобным требованиям отвечают дамбы, дымовые трубы, фундаменты, силосные башни, градирни, бетонные емкости различного назначения. В частном строительстве приобретение или аренда систем с домкратами оправдываются редко, их заменяют переставными с ручным подъемом щитов.
На практике это означает сборку по стандартной схеме, послойную заливку бетона на высоту до 80 см с уплотнением через каждые 20 см и соблюдение перерыва до набора им минимально допустимой прочности. После этого щиты отрывают и передвигают по вертикали, повторяя циклы до достижения требуемой высоты.
Получаемую конструкцию нельзя назвать бесшовной, но такая технология является хорошей альтернативой при отсутствии возможностей ведения непрерывного бетонирования. В частном строительстве таким образом собираются опалубки для заливки бетонных столбов, фундаментов, колодцев, или их восстановления.
При необходимости можно самому сделать систему домкратного типа. Для изготовления потребуются одинаковые щиты с гладкими внутренними стенками (листы металла или влагостойкой фанеры), деревянные брусья с сечением от 10 см, высокопрочные вертикальные стержни и рамы.
К обязательному условию относится надежная фиксация арматуры, удерживающей всю конструкцию, к основанию постройки (чаще всего ее приваривают к заранее заложенным металлическим выступам с внешнего края фундамента). При необходимости высота стержней наращивается дополнительно.
Домкраты размещают в рамной части, их рекомендуемая минимальная грузоподъемность составляет 10 т.
Руководство по сборке опалубки скользящего типа для бетонирования колодца
Стандартная схема углубленного резервуара для воды на частном участке включает толстый слой дренажа (так называемый донный фильтр), «бетонный нож», заостренный с внутренней стороны, стенки колодца, место для установки насоса и отмостку из рулонных гидроизоляционных материалов, закопанную по периметру внешнего кольца.
Бетонирование проводится в период самого низкого УГВ, оптимальным временем считается ранняя осень. Глубину закладки выбирают исходя из постоянного уровня, при наличии насоса или аналогичного оборудования вода должна быть выше участка его расположения как минимум на 1 м.
Рекомендуемая схема действий при сооружению опалубки для колодца и заливки ее бетоном включает следующие этапы:
Для достижения нужного результата посередине внутреннего кольца устанавливают 2 деревянных крестовины, а между ним и наружным листом – 10-12 распорок с длиной, соответствующей сечению конструкции. Внутреннее кольцо выполняется на 10 см меньше внешнего. Опалубка опускается в котлован в собранном виде и регулируется с помощью отвесов.
Существует два варианта формирования стенок колодца: непрерывный и поэтапный. Второй способ описан в приведенной пошаговой инструкции, первый заключается в использовании бетона высокого качества (от М500) и поднятии щитов на 2-3 см каждые 10 мин после первоначального схватывания раствора (по аналогии с заливкой монолитных стен высотных домов).
Круглая форма необязательна, при выполнении работ своими руками сделать опалубку в виде квадрата или прямоугольника проще.
Советы и рекомендации
Прежде всего следует определиться с объемом возводимой конструкции и возможностью ее непрерывного бетонирования. При ведении работ без технологических перерывов акцент делается на качестве бетона, он заливается послойно по 20-30 см с обязательным уплотнением.
Лучшие результаты достигаются при применении глубинного вибратора. Важно помнить – сооружать новый ярус стен или ленты разрешается исключительно после формирования предыдущего по всему периметру опалубки, перекосы или неравномерное распределение смеси недопустимы.
Вне зависимости от способа перемещения щитов уделяется внимание их гладкости с внутренней стороны. Все крепежи закладываются с выводом наружу, в отличие от стандартных разборных разновидностей это необходимо не сколько для упрощения процесса демонтажа, как для получения качественной поверхности и беспрепятственного скольжения палубы.
Основные сложности возникают по ходу армирования и при монтаже закладных элементов. Следует помнить, что вязка каркаса снаружи невозможна, вертикальные прутья наращиваются без перерывов, в целях экономии времени заложение горизонтальных рядом лучше совмещать с уплотнением бетона.
Для повышения прочности в обоих случаях мастера советуют использовать качественную рифленую арматуру.
Помимо вышеперечисленного для упрощения работ при сборке и перемещении скользящей опалубки и с целью получения прочной конструкции с максимально ровными и бесшовными стенками рекомендуется:
1. Покрыть внутреннею сторону щитов двумя слоями акриловой краски.
2. Разместить в верхней части опалубки легкий деревянный настил для инструментов.
3. Всегда проверять вертикальность расположения щитов и опор с помощью откосов. При риске перекоса стоит провести их дополнительное скрепление металлическими уголками.
4. При высоком давлении бетонного раствора усиливать стенки с применением бруса или профильных труб. По аналогии с основными все дополнительные крепежи выводятся наружу.
5. Предусмотреть меры по предотвращению засыпания строительного котлована землей. Это актуально при заливке фундаментов, колодцев и аналогичных подземных сооружений. Самым простым вариантом является настил по его краям рубероида.
6. Все закладные элементы готовятся заранее, сделать проемы нужного размера можно только при использовании специальных стальных или деревянных конструкций.
7. При необходимости непрерывного бетонирования стоит составить график ведения работ или как минимум рассчитать объем заливаемого раствора за раз.
Переставная опалубка для стен своими руками
Современное строительство развивается с упором на качество при максимально коротких сроках и низких затратах на материалы.
Такой подход позволяет возводить дома за предельно короткие сроки, а также сделать жилье доступным для большинства населения.
Это напрямую влияет на оборотокапитал, а также дает возможность заинтересовать покупателя, ведь мы живем в эпоху, когда хочется получить качественный результат за максимально короткие сроки, а не ждать готовое жилье годами. Сейчас есть тенденция использования кирпича лишь в качестве облицовочного материала.
Опалубка для возведения стен и литье из бетона, дают возможность соорудить надёжный каркас дома на один этаж, в течение недели. Для сравнения, на конструкцию из кирпича нужно будет потратить вдвое больше времени и средств.
Выбор материалов для стеновой опалубки и особенности монтажа конструкции
Современные рыночные условия заставляют застройщиков искать решения, которые позволяют строить прочные и красивые здания с минимальными затратами времени и финансов.
Виды опалубки
По методу изготовления они бывают:
По способу монтажа делятся на:
Изготавливают оба вида из следующих материалов:
Все это можно приобрести на «барахолке», ярмарке или в магазине, а монтаж опалубки стен можно провести самостоятельно. Для вас подойдут оба варианта, выполненные из дерева или фанеры так как:
Съемные формы (стационарные и передвигаемые)
про то, как собрать стеновую опалубку
Такие формы изготавливаются из дерева, металла или фанеры.
В основном, при строительстве применяют стационарную конструкцию.
Но если у вас нет финансов на покупку материала в достаточном количестве, или есть много времени, можно выполнить передвигаемый вариант.
Каркас из дерева
Дерево является легким и наиболее дешевым способом изготовления съемной формы для бетона. Ведь, стеновая опалубка из досок выполняется так:
Стационарная форма представляет собой два ряда щитов с пространством для заливки бетона между ними. Например, квадрат в квадрате, прямоугольник в прямоугольнике для домов или овал в овале для бассейнов.
Щиты можно спокойно снять и применить в другом месте. Но для этого подойдут не все породы дерева. При изготовлении раствора применяется вода, которая меняет форму досок. Они могут покоробиться, согнуться, разбухнуть и их не используешь второй раз.
Необходимо выбирать влагоустойчивые породы с влажностью 25% и не более. Например, лиственница, ольха, ель, кедр. Хотя эти породы стоят дорого — не стоит скупиться, ведь вам нужны ровные прочные стены, которые должны простоять не один десяток лет.
Каркас из металла
Металлическая опалубка собирается из двух рядов листов металла, которые склепываются или свариваются.
Получаемые сплошные металлические формы скрепляются отрезками труб, через которые пропущены болты.
И хотя эти конструкции не подвержены изменению, такая опалубка для стен своими руками совершенно не подходит.
Цена ее на порядок или два больше, чем стоимость деревянной формы.
Из-за этого они применяют при строительстве огромных объектов, в которые вкладываются финансы с расчетом их быстрой окупаемости (стадионы, торговые центры, залы).
Но металлические формы можно применить в передвигаемом варианте, о котором будет рассказано ниже.
Каркасы с применением фанеры
Все знают, что фанера довольно дешевый, но гибкий материал и построить форму только с помощью этого материала просто невозможно, даже если брать лист в 10 мм толщиной. Но если ограничить или отрезать часть листа, то радиус изгиба можно довести почти до нуля.
Для ограничения изгиба существуют конструкции двух типов:
Внутреннего. В каркас, выполненный из арматуры или угольников, вставляются листы фанеры. Этот метод предпочтительнее, ведь листы можно крепить лишь по углам. Но заметный выигрыш во времени крепления имеет серьезный недостаток – необходимо закупать угольники.
Каркас из пластмассы
Разработанные сравнительно недавно стационарные каркасы из пластмассы, явились прорывом в строительном деле.
И хотя с их помощью нельзя построить стену толщиной более 40 см, для постройки собственного дома они подойдут прекрасно.
В магазинах их достать очень трудно.
Если сравнить ее с традиционными видами (металл, дерево), то пластмассовая:
Установка и облегчена благодаря специальным технологическим углублениям, отверстиям и бортам. Предусмотрены выемки для установки распорок стандартного типа, бывающих в продаже. Такие распорки используются и для каркасов традиционного типа.
Каркасы передвижные
Монтаж можно выполнить и с меньшим количеством материала. Это имеет место, когда у вас:
Передвигаемый вариант представляет форму части стены и состоит из:
Закупают материал, необходимый для изготовления формы части стены и начинают работы:
Шаг 1Устанавливают опалубку.
Устанавливают передвигаемую опалубку на угол фундамента, или уже сделанного куска.
Заглушают ее поперечными щитами.
Ждут полного затвердевания.
Шаг 6Передвигаем и собираем
Передвигают и собирают на новом месте, закрепляя на последние отверстия в уже сформировавшемся куске стены.
Затем повторяют процесс.
Совет: Чтобы процесс создания стены шел быстрее, имеет смысл сделать 4 такие конструкции, тогда можно сразу строить все стены.
Несъемные формы
Такие формы применяются, в основном для изготовления уже утепленных стен. Они выполняются из пластмасс, керамзитобетона и других материалов, которые при застывании бетона надежно «схватываются» с ним.
Соединять такие формы легко, ведь многие варианты блоков похожи на фигурки из конструктора «Лего» для детей. Некоторые строители даже называют эти блоки «игрушками для взрослых».
Применяя несъемную строительную форму, знайте — она останется навсегда на затвердевшем бетоне.
При ее строительстве обычно используются теплоизоляционные блоки и материалы, служащие не только формирующим элементом, определяющим формы конструкции, но и для удержания тепла.
Главное направление этого вида — возведение стен. Фрагмент несъемной конструкции является полым блоком с выемками и пазами с одной стороны и специальных ребер или наростов с другой для обеспечения замкового соединения с ближайшими блоками.
Как сделать опалубку для стен
Съемные, используемые много раз формы, очень выгодны компаниям, занимающимся малоэтажным строительством. Поэтому их так немного в спец. магазинах.
Любая из них является своеобразным конструктором, ведь при монтаже используют болты, трубки, гайки, шайбы. Надо – собрал. Закончил дело – разобрал и спрятал.
Но человеку, в первый раз столкнувшемуся с неизвестной ему доселе проблемой, очень трудно сообразить:
Для сборки самого простого вида съемной формы необходимо применять 2,5-5,0 сантиметровые доски (по толщине), длины которых одинаковы. Поэтапное изготовление и монтаж производится так: