односкатная крыша внутри дома

Односкатная крыша своими руками: пошаговая инструкция для быстрого строительства

Кровля домов может иметь разную конструкцию и технологию возведения. Один из распространенных вариантов – односкатная крыша своими руками.

Это универсальная и экономичная конструкция позволяет быстро и надежно защитить сооружение от осадков и других природных воздействий.

Для того чтобы правильно выбрать и построить такую кровлю необходимо разобраться с ее конструкционными и технологическими особенностями.

Особенности конструкции

Односкатная крыша представляет собой кровлю стропильной конструкции с одной наклонной плоскостью (скатом). Главная ее особенность заключается в том, что оба конца стропильных ног опираются на надежные опоры, что повышает прочность и надежность всей системы.

В качестве опоры, чаще всего, выступают противоположные несущие стены дома, имеющие разную высоту для создания нужного уклона кровли. Для равномерного распределения нагрузки стропильные элементы соединяются с опорой через мауэрлат, который выполняется из 2-х брусьев (балок), уложенных параллельно.

Рассматриваемая крыша сооружается, как на отдельно стоящих объектах, так и на пристройках. Причем во втором случае такая конструкция наиболее популярна. Используется односкатная крыша в жилых и хозяйственных сооружениях.

Наибольшее распространение она нашла при строительстве бань, летних кухонь, сараев, гаражей, амбаров, помещений для домашних животных и иных хозпостроек.

Односкатная конструкция отличается простотой. Она имеет стропильную систему, устанавливаемую через мауэрлаты на несущие опоры (стены). Поверх стропил формируется обрешетка и укладывается кровельный материал. В качестве покрытия, чаще всего, применяется профнастил, шифер, мягкая или металлочерепица, ондулин и рулонные материалы.

Можно выделить 2 основных типа односкатных крыш:

В зависимости от размеров укрываемого сооружения крыша классифицируется по типу стропильной системы:

Наиболее распространенный вариант односкатной крыши – стандартная кровля с прямой, наклонной плоскостью. Для придания оригинального внешнего вида она может иметь и нестандартное исполнение – округлую или изогнутую поверхность. При их изготовлении используются металлические каркасы вместо деревянных стропил.

Плюсы и минусы

В пользу односкатной крыши говорят такие преимущества:

Следует отметить и определенные минусы конструкции:

Последний недостаток, чаще всего, ограничивает использование односкатной крыши в престижных домах. В то же время для пристроек и подсобных строений она достаточно популярна.

Угол наклона ската

Основным параметром односкатной крыши считается угол наклона ее ската. От его величины зависит способность противостоять осадкам (особенно снегу) и ветровой нагрузке.

При выборе и расчете угла необходимо учитывать все влияющие факторы. Важно учитывать, что увеличение наклона ведет к удорожанию всей конструкции.

Снеговые и ветровые нагрузки

Климатические факторы в виде осадков и ветра требуют разнонаправленному подходу в выборе наклона ската. Для обеспечения самотока воды и соскальзывания снега требуется увеличение угла наклона, но это приводит к повышению парусности.

В этом вопросе следует учитывать реальные климатические условия региона. При значительной снеговой нагрузке угол должен составлять 20-25°. Для Средней полосы РФ он выбирается примерно 18-20°.

Ветровую нагрузку необходимо учитывать в районах, где бывают сильные ветра, а порой и ураганы. Для них необходимо устанавливать крышу с уклоном в пределах 5-10°.

Определение угла наклона

Угол наклона ската зависит от высоты опорной стены и длины боковой стены. Определяется он из расчета прямоугольного треугольника: tgA=Н/L, где:

Если необходимо обеспечить рекомендуемый угол наклона 20° при L=6 м, то потребуется надстроить дальнюю опорную стену на Н= LхtgA = 6хtg20 = 6х0,364 = 2,18 м, а при угле 6° – на 0,63 м.

Выбор типа материала

Выбор кровельного материала тесно связан с углом наклона ската. Дело в том, что при укладке кровли всегда имеются стыки между элементами, в которые может затекать вода, что нарушает герметичность крыши.

С учетом этого рекомендуются такие минимальные наклоны скатов из различных кровельных материалов:

При выборе материала по углу наклона надо учитывать профиль жестких элементов. Так ГОСТ устанавливает для металлочерепицы минимальный уклон – 6°, но крупный профиль элементов требует увеличение его до 10-12°, в противном случае не обеспечивается герметичность стыков.

Кроме того, для любого материала необходимо принять дополнительные меры по герметизации стыков (промазка битумным составом, применение специальных герметиков).

Утепление и гидроизоляция

Важными элементами любой кровли являются гидроизоляция и утеплитель. Гидроизоляционный слой располагается непосредственно под кровельным материалом.

При формировании односкатного «пирога» используется рубероид, полиэтиленовая пленка или иной гидроизоляционный материал рулонного типа. Для них угол уклона практически не влияет, т.к. минимальный наклон составляет 5-6°.

Утеплитель выбирается с учетом угла наклона ската. Сыпучие теплоизоляционные материалы (керамзит, зола, опилки) можно применить при уклоне не более 2-4°. В односкатных крышах рекомендуется использовать мягкие, рулонные или плитные утеплители.

Наибольшей популярностью пользуется минеральная вата и пенополистирол (пенопласт). Обычно толщина утепляющего слоя составляет 10 см, с увеличением для холодной местности до 15-20 см.

Нагрузка на стропильную систему

Наибольшая нагрузка на деревянные стропила возникает в зимнее время за счет веса всего кровельного покрытия и слоя накопившегося снега. Первая составляющая зависит от применяемых материалов и толщины кровельного «пирога», а вторая – от региона. В последнем случае снеговая нагрузка определяет по таблице, как среднестатистическая величина.

Пример расчета нагрузки на стропила односкатной крыши в Московской области:

Общая нагрузка на стропила в данном примере составляет Р=Р1+Р2=24,9+126= 150,9 кг/м2. Для повышения надежности следует взять запас до 15-20%. Окончательно, при расчете параметров стропил можно принять суммарную нагрузку 180 кг/м2.

Определение шага стропил и их сечения

При проектировании стропильной системы важно правильно выбрать сечение и количество стропил. Для стропил может использоваться брус, бревно или спаренная доска.

Их сечение зависит от предполагаемых нагрузок, а минимальные размеры составляют: для бруса – 12х12 см, диаметр бревна – 10 см, спаренное стропило собирается из досок размером не менее 25х150 мм.

Количество стропил определяет еще один важный параметр системы – шаг установки стропил. Он, чаще всего, выбирается, исходя из практических соображений – ширины крыши, размера досок обрешетки и ширины рулона кровельного материала. Для уточнения проводится расчет прочности с учетом суммарной нагрузки, прочности материала и его сечения.

Для древесины средний предел прочности (П) составляет 1300 кг/см2. Необходимое количество стропил можно определить, как: N=PxS/Fxs, где F – предел прочности материала стропила, S – площадь крыши, s – сечение стропила.

Обычно указанные размеры обеспечивают достаточный запас прочности, а потому шаг выбирается в пределах 60-120 см с учетом ширины крыши, простоты монтажа и экономических соображений.

Строительство кровли для дома пошагово

При монтаже односкатной крыши своими руками следует соблюдать пошаговую инструкцию, которая обеспечит надежность и долговечность конструкции.

Необходимые инструменты

На подготовительной стадии необходимо выбрать нужный тип кровли, разработать проект и детальные чертежи конструкции, провести необходимые расчеты параметров. Важный шаг – выбор и приобретение материалов. Особое внимание следует уделить брусу для стропил и балкам для мауэрлата.

Не следует экономить на качестве. Рекомендуется выбирать древесину с остаточной влажностью не более 20%. Наиболее подходит хвойная порода деревьев, в первую очередь, лиственница. Перед монтажом все деревянные детали пропитываются противогнилостным составом.

Заслуживает особого внимания и крепеж. Для возведения крыши понадобятся гвозди, саморезы и анкерные болты.

При проведении работ своими руками следует заранее подготовить следующий инструмент:

Для измерений и контроля качества потребуется рулетка, металлическая линейка, угольник, отвес, строительный уровень. Для проведения разметки следует приготовить маркер и шнур.

Устройство мауэрлата

Для укладки мауэрлатов верхняя часть опорной стены должна быть подготовлена особым образом. Если она изготовлена из кирпича или блоков, то заливается армопояс, в котором вертикально устанавливаются шпильки из стальной арматуры диаметром 10-12 мм.

При строительстве деревянного дома устанавливаются анкерные болты. Шаг – порядка 1 м. Далее, верхняя поверхность стены промазывается битумной мастикой с наложением гидроизоляции (пленочной или рулонной).

В качестве мауэрлата, как правило, используется брус сечением 15х15 см. На нем размечаются места выхода шпилек, и сверлятся отверстия. Брус плотно насаживается на шпильки с помощью молотка.

Необходимо добиться его идеального горизонтального расположения на стене. Контроль осуществляется строительным уровнем.

Монтаж

Конструкция стропильной системы зависит от ширины пролета. Самый простой вариант – расстояние между стенами не более 4,5. В этом случае стропила просто крепятся между мауэрлатами.

При пролете 4,5-6 м в верхней части монтируется поддерживающая укосина – подстропильная нога. Для этого на стене закрепляется брусок – лежень, на который и описается брус подстропильной ноги. В нижней части стропила закрепляется непосредственно на мауэрлате.

Более сложная технология требуется при большом пролете. Если он не превышает 12 м, то необходима одна подпорка в виде вертикальной стойки – стропильной ноги. Она устанавливается так, чтобы расстояние от стойки до любого конца стропила не превышало 6 м.

Для создания опоры стропильной ноги можно использовать перегородку внутри дома. При ее отсутствии придется устанавливать балку перекрытия. В месте установки стойки внизу закрепляется лежень из 2-х брусков, между которыми и закрепляется стоечный брус.

В верхней части подстропильная нога укрепляется 2-мя укосинами. Для стоек обычно применяется брус 12х12 см или бревно диаметром 13 см. Укосины можно сделать из доски 2,5х15 см, бруса 8х8 см или бревна диаметром 10 см.

При длине пролета до 16 м необходимо установить 2 стропильной ноги. От них расстояние до опорных внешних стен не должно превышать 6 м. Расстояние между стойками не должно превышать 1/3 от длины пролета.

Между стропильными ногами горизонтально закрепляется брус или бревно – схватка. Стойки устанавливаются на лежни, а в верхней части с внешней стороны укрепляются укосинами (подстропильными ногами).

Следует учесть, что при установке стропил необходимо сформировать с обеих сторон свесы длиной не менее 30 см.

Крепление к мауэрлату стропил обеспечивается плотным или скользящим. Первый вариант применим для кирпичных или блочных строений. В балке мауэрлата делается пропил, в который плотно загоняется стропила.

Крепление производится гвоздями или саморезами. В деревянных домах, подверженных усадке, необходим второй вариант. Скользящее крепление обеспечивается с помощью уголков и специальных металлических планок.

Установка обрешетки

Обрешетка выполняется из обрезной доски, как правило, размером (2-2,5)х15 см. Доски крепятся непосредственно на стропила гвоздями или саморезами в поперечном направлении. Шаг выбирается с учетом кровельного материала. Для мягкой кровли доски закрепляются почти вплотную друг к другу.

Для металлочерепицы можно установить шаг 30 см, а для шифера – 44-45 см. Стыки досок обрешетки должны приходиться примерно на средину стропила. Перед монтажом нельзя забывать о пропитке древесины противогнилостным составом.

Как сделать правильно утепление и гидроизоляцию?

На обрешетку вначале с помощью строительного степлера закрепляется гидроизоляция. Полосы материала должны укладываться с перекрытием не менее 15 см. Желательно стыки проклеить скотчем. Гидроизоляция обычно выполняется из рубероида или толстой полиэтиленовой пленки.

Следующий шаг – монтаж утеплителя. При использовании рулонного материала крепление обеспечивается степлером. Если применяются листы минеральной ваты или пенопласта, то крепление обеспечивается с помощью специальных саморезов или гвоздей с большой шляпкой.

Для упрочнения пирога иногда накладывается поверх теплоизоляции дополнительная контробрешетка, а на нее можно закрепить слой пароизоляции с фольгированным покрытием.

Укладка кровельного материала

Монтаж кровельного покрытия полностью определяется выбранным материалом. Каждый его вид имеет специфическую технологию, как укладки, так и крепления к обрешетке.

Важно соблюдать необходимые перекрытия элементов, обеспечивающие герметичность покрытия. Кроме того, необходимо применять только тот крепеж, который указан в инструкции. В противном случае возможны микроповреждения, которые снижают долговечность кровли.

Снегозадержатели

В регионах с обильными снегопадами появляется риск схода снежной массы с крыши, что опасно для жильцов. Для предотвращения такого явления можно установить такие самодельные снегозадержатели:

Указанные конструкции сделать не сложно и обходятся они недорого, но они способны предотвратить большие проблемы.

Односкатная кровля прослужит много лет, если обеспечит необходимый уход. Он подразумевает такие мероприятия:

Особое внимание следует уделять состоянию крыши после окончания зимы, а также после налетов сильных порывов ветра.

Полезное видео

Как построить поэтапно односкатную крышу своими руками, видео-инструкция:

Заключение

Односкатная крыша – это надежный и экономичный вариант. Ее широкое применение сдерживает малопривлекательный внешний вид, но для хозпостроек и пристроек такая кровля вполне оправдана. Так же она часто используется при строительстве каркасных домов.

При правильном выборе конструкции и соблюдении технологии строительство односкатная кровля прослужит долго, и надежно защитит дом от климатических воздействий.

Источник

Когда имеет смысл изготавливать односкатную крышу: особенности постройки и рекомендации мастеров

Односкатные крыши довольно редко изготавливаются при строительстве частных домов. Однако конструкция пользуется большой популярностью среди владельцев гаражей, компактных дач и веранд.

Особенности конструкции крыши с одним скатом

В составе конструкции есть одна плоскость ската, которая формируется самостоятельной системой стропил. Крайние части стропильных ног сооружаются на надёжных опорах, поэтому их относят к категории наслонных. Система стропил состоит из отдельных элементов, которые опираются концами на противоположные стенки постройки.

В качестве опорных деталей можно использовать 1 или 2 ряда столбов. Обязательным условием монтажа стропильных ног является наличие опоры под коньковым концом стропила.

Детали следует монтировать по отдельности. Они устанавливаются на разные по высоте стены, с которыми скрепляются через мауэрлат. Последний отличается от обыкновенной деревянной рамы. Конструкция состоит из двух брусьев, которые укладываются параллельно на стенки из камней, последний венец сруба или на обвязку каркасного строения.

Вышележащую часть мауэрлата принято называть брусом конька. Однако конструкция не будет создавать коньковый перелом, она используется в качестве опоры. Опоры для крыши подобного типа можно выполнить:

Разновидности односкатных кровель

Конструкция односкатной кровли является простой, однако возводиться она может по-разному.

Односкатную крышу можно соорудить:

Отвод осадков со ската будет происходить автоматически. Достигается это благодаря разнице в высоте стен, которые используются в качестве опор. Соответственно, не понадобится устраивать внутренний сток. К низкой стороне довольно часто фиксируют жёлоб водостока, который отлично справляется с задачей отведения воды в летнее время. В зимний период на пологом скате иногда собирается снег. В этом случае крышу можно почистить, соблюдая необходимые меры предосторожности.

Водосточные системы на односкатных кровлях

Односкатная кровля обязательно должна быть с уклоном. Водосток для такой постройки может быть:

Водосточную систему в таких домах делают наружной, устраивать внутреннюю нет надобности. Сливные желоба следует устанавливать со стороны низкой стенки «в крест» по направлению к стоку.

Сточные воды следует выводить в систему дренажа.

Наклон постройки можно обеспечить:

Материалы для покрытия кровель с одним скатом

Покрывать односкатное строение можно одним из следующих материалов:

Если требуется сделать красивую постройку под общий стиль остальных строений, можно применить пластик, плитку из сланца или черепицу.

Монтаж искусственной кровли выполняется лишь в случае значения угла наклона, допускаемого изготовителями материала. Скатные конструкции с маленьким уклоном нельзя покрывать соломой и другими подобными материалами, так как они могут быстро сгнить.

Достоинства и недостатки односкатных крыш

К преимуществам крыш с одним скатом относятся:

Существенных недостатков у крыш с одним скатом нет. Есть лишь несколько особенностей, отличающих этот вид устройства кровли от других:

Как самостоятельно изготовить крышу с одним скатом

Для установки подобной конструкции надо подготовить такие инструменты:

Из материалов потребуются:

В подобной конструкции нужно использовать обрешётку и контробрешётку. Их можно сделать из брусков 50х50 мм.

Расчёт конструкции с одним скатом

Перед тем как начать возведение постройки, понадобится рассчитать уклон. Этот параметр влияет на выбор материала для покрытия, который будет уберегать пирог кровли от негативного влияния окружающей среды.

Стоит понимать, что по черепице и шиферу снег сходит не так легко, как с металлопрофиля. Это важно учитывать при создании кровли. Ключевым фактором при выборе является способность материала оперативно освобождаться от осадков, так как от этого зависит безопасность здания.

Этим фактором не следует пренебрегать, так как снег, который в большом количестве собирается после сильного снегопада, легко может проломить крышу или сильно её повредить. Если планируется делать небольшой угол наклона, то крышу надо хорошо укрепить. В этом случае её можно покрыть рубероидом. Приемлемый угол — 5–10°.

Если предполагается использование шифера, то угол наклона должен быть не менее 20°. Черепица требует уклона в 27–35°. Гладкость основания зависит от минимального угла. Важно учитывать и характеристики рельефа местности. Если кровля будет с разных сторон продуваться ветрами, то уклон можно уменьшить. Если постройка окружена высокими деревьями, то скат должен быть с большим уклоном, так как снег не будет сдуваться ветром.

Расстояние между подпорками является одним из ключевых критериев, которые оказывают влияние на прочность изделия. Шаг следует рассчитывать исходя из нагрузок, которые будет испытывать конструкция во время использования. К числу непрерывных нагрузок можно отнести:

К временным нагрузкам относятся:

Под шагом имеется в виду расстояние между стропильными ногами одного ската. Расчёт выполняется по такой схеме:

Таблица: расстояние между стропилами в зависимости от их длины

В качестве примера рассмотрим стропила длиной 3 м. Оптимальное расстояние между деталями в таком случае составит 120 см. В результате: 300 / (300 / 120 + 1) = 75. Следовательно, оптимальный шаг составит 75 см. Точно определить шаг таким способом не получится, так как важно учитывать ширину утеплительного материала, особенности установки обрешётки и другие факторы. Если планируется монтировать дымоход, шаг следует рассчитывать с учётом его размещения, чтобы в будущем не нужно было демонтировать стропила и устанавливать специальную систему для опоры.

Проекты односкатной крыши

Перед тем как проектировать крышу, имеет смысл ознакомиться с уже существующими проектами.

Фотогалерея: различные варианты проектов домов с односкатными крышами

В процессе составления проекта важно учитывать некоторые особенности:

Дома с такими крышами особенно нравятся приверженцам стиля хай-тек.

Система стропил односкатной кровли

В качестве материалов для стропил подойдёт древесина 2 сорта. Для заготовок используются брёвна, бруски, пластины и рейки. Размеры можно определить при помощи расчётов. Стропила из брёвен должны быть более 120 мм в диаметре, из пластин — 70 мм, из реек — 150 х 40 мм.

Схема крыши с одним скатом будет зависеть от уклона конструкции и длины пролёта постройки. Система стропил без опорных деталей используется при установке односкатного строения с уклоном менее 30°, при этом максимальная длина пролёта составляет 4,5 м.

Стропила в таком случае будут опираться лишь на мауэрлат несущих стен. Это простейшая конструкция, которая довольно часто используется в процессе строительства как хозяйственных построек, так и отдельно расположенных террас.

Промежуточные опорные детали используются в случае длины пролёта от 4,6 до 15 м.

Если длина пролёта меньше 6 м, то в основание высокой стенки надо уложить лежень — деревянный брусок сечением 150х100 мм. Между лежнем и стропильной ногой под углом 45° ставят подкос.

При расстоянии между несущими стенами от 4 до 12 м понадобится установить лежень в центральной части проекции стропила, параллельно несущим стенкам. На лежень надо смонтировать вертикальную опору. Детали можно связать друг с другом прогоном.

Со всех сторон опорной детали следует установить подкосы, которые будут упираться в стропила.

Постройки большой длины нуждаются в установке двух стропильных систем. От опор к стропильной ноге должно идти по одному откосу. Несколько стоек, которые поддерживают одно стропило, нужно связать перемычкой. Это позволит обеспечить жёсткость конструкции. При составлении схемы следует учесть, что расстояние между стенкой и лежнем должно быть менее 6 м, а между двумя лежнями должно быть 1/3 длины прогона.

Деревянные детали перед установкой следует тщательно просушить, при этом нужно проверить их на наличие трещин в местах крепления элементов. Вне этих мест могут быть трещины глубиной максимум 0,25 толщины бруска и длиной не более 0,25 длины детали.

Стропила могут быть выполнены из реек или брусков. Длинные детали лучше всего делать из клеёного бруса, чтобы исключить стыки. Если есть необходимость, цельный брус можно стыковать. Места соединений нужно размещать над опорными стойками. Стропильные ноги из реек применяются в процессе строительных работ сравнительно лёгких систем кровли. Такие стропила можно разделить на:

Односкатную кровлю можно покрыть различными материалами. Чаще всего используется профнастил и шифер. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Видео: односкатная крыша своими руками

Крыша с одним скатом из шифера

Прежде всего понадобится выполнить укладку брусьев:

Далее выполняется обрешётка из брусков 50х50 см. Для монтажа шифера требуется волновая обрешётка. Под листом шифера должно находиться по 4 бруска. Первый из них является местом нижнего нахлеста. Затем монтируется 2 детали обрешётки, которые придерживают шифер в центральной части. Затем устанавливается последний брусок, который применяется в качестве удерживания листа сверху.

Если предполагается применение листов длиной 1,75 м, то расстояние между брусьями должно быть 44 см. Установка листов осуществляется начиная с подветренной стороны. Нижние слои будут немного заходить под верхние. Выкладка материала производится так:

Важно следить за тем, чтобы листы по вертикали заходили за друг друга на 17–22 см. Горизонтальный нахлёст должен составлять одну волну. Углы листов надо надрезать, чтобы исключить неровности в местах пересечения 4 листов.

Свесы обрезаются так, чтобы габариты выступающего отрезка были равны длине нахлёста, увеличенной на 0,5 см. Это позволит стыковать поблизости расположенные листы с зазором в несколько милиметров. Не допускается разламывать углы шифера, так как это может повлечь за собой уменьшение прочности и появление трещинок.

Резать материал можно при помощи ножовки или болгарки с кругом по камню. Образовавшиеся срезы понадобится закрасить, иначе через некоторое время они могут начать ржаветь.

Видео: как правильно укладывать шифер

Кровля с одним скатом из профнастила

Профнастил имеет такие достоинства:

Для крыши следует использовать профилированные листы марки Н и НС. Листы марки С допускается использовать лишь для маленьких хозяйственных строений, при этом обязательно должна быть выполнена сплошная обрешётка.

В кровле с единым скатом нет конька, поэтому есть высокая вероятность проломления конструкции. Следовательно, лучшим вариантом является использование профнастила марок NS35 и NS44.

В таблице ниже можно увидеть допустимый уклон крыши исходя из используемого материала:

Таблица: уклон крыши исходя из выбранного материала

Монтаж конструкции из профилированных листов следует начинать с установки мауэрлата. В бетонных или каменных стенах для него предусматриваются специальные шпильки, которые замуровываются в кладку так, чтобы они выходили за уровень стены на 15–20 см. В брусе, используемом под мауэрлат, просверливаются отверстия, через которые он надевается на шпильки. Сверху соединение фиксируется гайками через широкие шайбы.

Если стены дома деревянные, то для крепления мауэрлата могут использоваться нагели, мотки проволоки или металлические скобы.

Далее к мауэрлату фиксируются стропильные ноги. Самый доступный метод — два скрещённых гвоздя длиной более 15 см или скобы из металла. Затем выполняется разметка стропил:

В качестве основания будет использоваться обрешётка из реек или металлических прогонов. Принцип подбора будет следующим:

Обрешётка выполняется снизу вверх. Каждый брус закрепляется на один гвоздь или скобу. Фиксация производится прямо к стропильной ноге. Далее монтируются вспомогательные свесы, под которые подкладывается рубероид. Это позволит защитить элементы от сырости. В дальнейшем свесы будут зашиты сайдингом.

Видео: устройство обрешётки крыши гаража

Укладка гидроизоляции

Плёнка укладывается горизонтальными рядами снизу вверх, важно делать нахлёст. На стропилах плёнка фиксируется с помощью специальных планок — контробрешётки, степлером или гвоздями.

Если крыша будет невентилируемой, то в качестве гидроизоляционного материала должна использоваться не обычная плёнка, а антиконденсатная. Допускается использование паропроницаемой мембраны, которая способна отводить наружу излишки водяного пара.

Длина профилированных листов должна быть больше длины ската. Чтобы поднять профнастил, первым делом следует закрепить верёвку на обоих концах лестницы. В результате получится петля, в которую можно вставить профнастил и поднять его наверх.

Листы монтируются в горизонтальном положении, начинать нужно с нижнего угла. Если необходимо выполнить подрезку листа, то не стоит это делать при помощи болгарки, иначе будет разрушен слой цинка со специальным покрытием, в связи с чем металл будет подвержен коррозии.

Крепление профнастила на кровлю

На один лист уходит минимум 9 саморезов. Если высота ребра менее 2 см, то крепёж надо закручивать в вершину. Если ребро высотой более 2 см, то крепёжный элемент устанавливается в прогиб. Важно следить за тем, чтобы не пережималась прокладка для уплотнения.

Профнастил на обрешётку устанавливается таким образом:

Профнастил должен укладываться вертикальными полосами. Стыковка производится по ширине одной волны. Возле перегородок и в местах стыков материал укладывается с нахлестом в 17–20 см.

Видео: монтаж профнастила на кровлю

Утепление кровли

Кровельный пирог устраивается с учётом завершающего покрытия. Пирог включает в себя утеплитель, паро- и гидроизоляцию. Чтобы утеплить строение, подойдёт смесь бетона и глины, шлаки цемента и другие материалы. Довольно часто строители применяют многослойные материалы, например, минеральную вату. Утеплительные плиты бывают:

Перед прокладкой утеплителя надо выполнить гидроизоляцию. Материал выкладывается поверх составных элементов кровли.

Это целесообразно делать в случае, если толщина материала для теплосбережения меньше высоты стропила. Если утеплитель по толщине соответствует высоте опорного элемента, плёнку следует монтировать на верхние части брусков, которые применяются для увеличения высоты подпорок.

Гидроизоляцию надо монтировать поперёк ската с нахлёстом 100 мм. Между гидроизоляцией и крышей надо оставить вентиляционный зазор в 50 мм или более. Для этого поверх плёнки монтируются бруски 50х50 мм.

Утеплитель понадобится разрезать на отдельные полосы и расположить между планками. Монтировать материал нужно враспор, для этого его ширина должна превышать расстояние между поблизости размещёнными подпорками на 30 мм. Затем нужно расположить пароизоляционный материал в нижней части стропил и зафиксировать его гвоздями с головками без выступа. Пароизоляция монтируется с нахлёстом примерно в 8–10 см. Для герметичности полотна рекомендуется соединять самоклеящейся лентой.

Уход за односкатной крышей

Если было принято решение построить крышу с одним скатом, то стоит помнить о том, что за ней нужно правильно ухаживать:

Если соблюдать данные правила, то частный дом с односкатной кровлей будет служить много десятков лет. Чтобы исключить сложности из-за чрезмерного количества осадков, понадобится ещё на этапе составления проекта продумать то, как будет проходить обслуживание кровли, а также предусмотреть размещение удобных выходов на крышу.

Изготовить крышу подобного типа несложно, понадобится лишь придерживаться изложенных в нашей статье правил и грамотно составить чертёж будущей конструкции.

Источник