Обвалился погреб что делать

Восстанавливаем колодец погреба в гараже

В моем гараже прошлый владелец сделал погреб для хранения разносолов. Мы им никогда не пользовались, есть и есть. Несколько лет назад, придя в гараж после зимы, я обнаружил, что машина, стоявшая передним правым колесом на люке погреба, провалилась. Обвалился сам колодец. Машину достали, а дыру закрыли листом металла и досками. Через какое-то время я сделал дощатый настил и успешно им пользовался.

Однако периодически возникала мысль, что если колодец будет продолжать обваливаться (а это вполне реально, потому что гаражи находятся в овраге, куда стекаются сточные воды со всего района), может возникнуть угроза стенам гаража. К тому же, лифтованная сорента на 32 колесах заезжала в гараж без особого запаса по высоте, что создавало определенные неудобства при ремонтах на домкрате.
Пришло это лето. Внезапно друг, делавший ремонт в квартире, предложил мне забрать кирпич от сломанных стен. Я сразу вспомнил о погребе и перевез с помощью Димана кирпичи в гараж в багажнике соренты.

Сначала планировал просто завалить их в погреб. Однако, разобрав настил, понял, что габариты погреба примерно 1,5*1,5*1,5 м, т.е. чтобы его засыпать, нужно грузовик сыпучих материалов, а такого объема нет.
Так и решил, что правильнее восстановить сам лаз, т.е. колодец. Опять же сначала было подумал заложить его наглухо кирпичом, но снова пришел к выводу, что вернее колодец оставить.
Начал выкладывать кирпич друг на дружку и сразу понял, что все развалится.

Вспомнил, что кирпичные стены держатся при помощи цемента 😀 Всплыли в памяти сцены из детства, когда мы помогали отцу на бесконечных стройках в деревне. Мешки с цементом, песок с пляжа, камешки, лопата, бетономешалка…
Итак, погнал в Ордер. Оказалось, что за 20 лет прогресс ушел вперед, и теперь не надо мешать цемент с песком, ибо продаются сухие смеси, которые достаточно залить водой и размешать)))
Затарился кладочной смесью М150, поехал снова в гараж. Замешал раствор в тазике, начал выкладывать. Потолок погреба, собственно, состоял из 2 бетонных плит, сложенных друг на друга, поэтому надо было скомпенсировать кладкой эту ступеньку. Компенсировал-компенсировал…и понял, что вместо ровных рядов кладка пошла у меня по спирали *WALL*. Пришлось еще раз компенсировать.
Через несколько дней кирпичный колодец оказался готов. Про строительный уровень и линейки я тоже забыл, поэтому стенки вышли вкривь и вкось во всех плоскостях. Ну да хрен с ним.

Затем для упрочнения стал обваривать верхний ряд по периметру внутри и снаружи уголками, которые остались от настила.

Кроме того, чтоб кирпичные стенки держались весной и осенью в сырую погоду, сделал каркас из арматуры и труб в самом лазе. И еще приварил к уголкам снаружи и сбоку куски арматуры, чтобы при залитии бетоном каркас держался самим полом большей площадью.

Металл кстати с нового года подорожал очень сильно — на 40-50%. 12 м прут арматуры 16 мм вышел в 900 р ((((

Далее надо было заделать дыры в полу. Для этого решил заливать бетон (смесь М300) с камнями. За камешками пошел на «большую дорогу» — рядом с гаражами есть бетонный завод, и от миксеров по дороге валяется полно строймата. За пару часов насобирал 3 ведра мелких камней.
Сварил из трубы утрамбовыватель, залил, примял — должно быть прочно.
Пол, в отличии от кладки, высыхал целую неделю. За это время из остатков досок от настила замутил в другом гараже стеллаж для колес, которых от всех машин 100500.

Наконец, пол высох. Осталось сделать люк и его крепления. В качестве креплений наварил по периметру полку из уголка. А внешние и внутренние уголки по периметру дополнительно обварил арматурой.

Сам люк сделал из паркетных досок с пазами, скрепленных снизу более толстыми досками при помощи болтов М10. Из матерчатого троса сделал ручку.

Вот так спустя месяц гараж пришел в божеский вид. Появилось лишних 10 см высоты и относительно ровный пол. Можно будет купить рейлинги на крышу и заезжать с ними. Осталось заехать в гараж и поглядеть, не развалится ли конструкция)))

Вся эпопея продолжалась месяц, по деньгами встала в:
-10 мешков смесей — 800 р
-12 м арматуры 16мм — 900р
-круг болгарки 180 мм для резки камня — 450р
— 6 кругов для болгарки отрезных — 200р.
— шурупы для настила — 110 р.

Весьма трудоемким процессом была сварка в самом колодце, потому что приходилось варить в ограниченном пространстве снизу вверх, сверху вниз, вбок, под углом, надо головой, на коленях и прочее. Зато сколько сразу новых умений))

В это лето надо еще обязательно заняться кровлей, потому что из-за неправильной конструкции слива вода застаивается на крыше и протекает внутрь.

Источник

Чем и как укрепить глиняные стены/насыпи подвала?

Имеется старый дом (как минимум 40-ка летней выдержки).

В подвале по периметру глиняные бортики, которые были чем-то укреплены/оштукатурены и побелены(красная линия).

Так вот эта штукатурка вместе с глиной начала осыпаться снизу(синяя линия).

Вопрос: чем снова укрепить эти стенки? Желательно максимально бюджетно, но выслушаю все варианты, ибо хотелось бы чтобы не на один год.

Понимаю что кирпичом надёжнее, но его уйдёт довольно много, да и ложитькласть его надо, наверное, не на глину, а на бетон.

Жена пробует понемногу замазывать глина+цемент+песок, но хотелось бы услышать мнение профессионала/бывалого с более-менее конкретными пропорциями и надо ли использовать для укрепления подложку или сетку (и какую?)?

Строительство и ремонт

4.7K постов 34.5K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

Если на 5 лет то досками можно обработать тока чемнибудь. Самы бюджетный вариант

ИМХО.
Арматура > опалубка > заливка бетоном. Ну и пол не забыть. Площадь ессно уменьшится, но при толщине заливки 150-200 мм это надолго.

Было подобное в старом доме в деревне, осенью рванула труба в колодце и подвал подтопило. Глиняные стенки начали обсыпаться. Я поставил стоймя старый шифер и укрепил вбитыми в землю старыми трубами 3/4, делал на зиму, а стоит десятый год.

Лучше бы сперва задумались почему она осыпается?

Отмостка вокруг дома в порядке? Водоотведение функционирует?

Сетка на саморез 150-200 с шайбой просто вкрутить и всё, держит лучше колышков

глина эластичная поэтому штукатурка и осыпается, если у тебя не суглинок, расслабься

Строительство дома за 4 месяца. Фото. ч.2

Фундамент закончен, завезли материал для стен.

Дальше все фото этапу кладки стен. В общем по времени стены заняли 2 недели.

Вид со стороны фасада:

Вид со стороны веранды:

Начало кладки крыльца с фасада:

Веранда приобретает облик:

Готова кладка фасадной части и крыльца:

08 июля 2021 года. ВАСКЕЛОВО

Выполнен полный монтаж отопления и водоснабжения дома, площадью 110кв.м.

Ииииии ещё одному небольшому дому взяли и организовали отопление и водоснабжение.

Отопление здесь просто радиаторное, выполненное коллекторно-лучевой разводкой. Радиаторы, конечно, Purmo.

Сергей, согласившись на наши услуги, мне рассказывал, что до нас другая компания считала ему предложение, которое его вполне устроило. Но специалист, приехавший на встречу как-то совершенно не убедил. Особенно его тормознуло то, что он настаивал на теплоносителе в виде антифриза. Вот прям настаивал-настаивал. А Сергей сам как-то понимал, что это хреновый вариант.

Выслушав это всё, Сергей попросил посчитать ему предложение.

Оно оказалось дороже, чем у коллег, но в итоге клиент согласился.

Юра, получив назначение на данный объект всё замечательно смонтировал. Котельная с его фирменной системой слива, так вообще пушка.

Переезд в частный дом, советы и размышления. Часть 2

Поскольку первый пост зашел, и много до чего не добрался, что хотел написать вначале, решил продолжить и писать продолжение. Опять же опираясь на мой опыт переезда, это не истина в последней инстанции, а советы с чем столкнулся и на что стоит обратить внимание.

Как выбрать участок или дом с участком, пункты в порядке важности:

1) Самое первое и главное это не материал стен дома, и не уровень грунтовых вод на участке и не лес\озеро под боком, это Инфраструктура и транспортная доступность. Если дом планируется для ПМЖ, а не «Дача» или «Дом выходного дня», вы не пенсионер которому охота посидеть в глуши или на берегу с удочкой, а человек средних лет, у которого есть дети, работа, социальные связи, то подумайте как из этого места вы будете ездить на работу и по ежедневным делам, ЕЖЕДНЕВНО! Нравится-ли вам вид вокруг, удобно-ли это, и сколько времени вы на это будете тратить, чтобы потом не «жить в машине». Заранее смотрите, где в наличии магазины и желательно не занюханный ларек, а хотя-бы уровня Пятерочки\Магнита\Дикси\и т.д, где школа и детский сад и какие к ним дороги, да вообще какие дороги в посёлке\пригороде и на улице (как далеко ваш участок от асфальта и на сколько это решаемо своими силами), где ближайшее «узкое горлышко», где будет образовываться пробка, прям покатайтесь в час пик и смоделируйте ситуацию. Лучше если магазины\школа\садик будут до этого узкого горлышка. Небольшой пример: когда ездили смотрели дома и участки, понравился один вариант по деньгам подходит, но так получилось что выезжали мы от туда в 17 часов, вечер пробки и как выезжать из поселка в направление города такая пробка, что волосы седеют, с нашей стороны выезд вообще не продуман ни светофора ничего, один лишь знак уступи дорогу, и рядом еще заправка через которую часть нашего потока лезет в надежде выскочить создавая дополнительный сумбур, один раз постоял там и понял, не мое, не хочу я так каждый день. Второй пример: живу в Казани и когда на моем направлении только начали делать крупную транспортную развязку (Для Казанцев: 100лет ТАССР), только бульдозера поехали и грузовики, цены на соседние со мной участки подскочили на 200 тыс. На втором месте из инфраструктуры это детские площадки, пешеходные дорожки, и уличное освещение, если все это есть это прям шик! Разумеется, это будет влиять на цену участка\дома, но за наличие инфраструктуры стоит переплатить, наличие, но не «обещания», но об этом позже, все это быстро окупится деньгами не говоря уже о нервах и времени. Может быть вы больше потратите на одной доставке в период стройки и ремонта, да и бензине мотаясь до ближайшего «Леруа-мурла» или другого Строймага за «не хватило мешка цемента\саморезов\другой мелочевки». К примеру, мой адрес относится к городу, и доставка из Касторамы стоит 300 рублей, а в соседнее СНТ, которое в пешей доступности от меня, стоит 900-1500.

Если вам обещает инфраструктуру застройщик, не стоит в это верить если ее уже нет. При сравнении считайте, что этого нет и на цену влиять не должно ну или торгуйтесь, а если появится воспринимайте как приятный бонус, я не знаю ни одного застройщика не элитных поселков, который бы без проблем выполнил инфраструктурные обещания. Так же с инфраструктурой есть один момент, все что касается вашего участка решаемо: деньгами или временем, и зависит лишь от Вас, вы можете осушить болото, завалить овраг. Конечно потратив деньги. Инфраструктурные проблемы и проблемы общей территории: нет дорог, дорожек, свет часто пропадает или вообще дорога в чей-то частной, а не муниципальной собственности могут не решатся ГОДАМИ, и ничего вы там не сделаете, только будете закидывать бумажками инстанции, поэтому лучше выбрать участок в обжитом месте, а не в «чистом поле» без дорог.

Понятно часто при осмотре участка может никого из соседей не быть или у всех еще стройка, но в целом старайтесь выбирать участок там, где живут люди примерно вашего достатка и социального статуса либо немного выше. И старайтесь выбирать места, где люди стоят дом для ПМЖ, а не дачники или «дом выходного дня».

В Москве знаю ситуация с СНТ получше, но в регионах пункты 1 и 2 страдают. Я не говорю, что в регионах нет нормальных участков в СНТ, но это скорее редкость, и за него с вас попросят не сильно дешевле ИЖС, но все равно с компромиссами. Естественно, всегда нужно взвешивать и может быть минусы СНТ конкретно в вашем случае будут неактуальны из-за жирного плюса, например так получилось, что оно в черте города или в шикарной транспортной доступности.

4) Коммуникации: газ, электричество, вода, канализация. Если коротко, то чем их больше тем лучше. Самый шик, когда есть всё, включая центральную канализацию, поверьте в отличии от септика, за нее стоит переплатить даже 200 тыс, но редко где она есть. Как правило очень хороший вариант это: Электричество\газ\поселковая центральная вода. Хороший вариант — это электричество и газ, соответственно вода из скважины, каналья септик, либо ЛОС, кстати в крупных городах потихоньку начали вводить требования установки станций ЛОС, а не просто септика. Если нет газа это отдельный разговор, прям на отдельную статью. Если коротко то без газа, лучше поумерить аппетиты в квадратных метрах и строить что-то в пределах 80-100 кв.м, тогда если все сделать с умом оплата за отопление электричеством будем весомая, но по силам. У меня этой зимой выходило 2200-3000 на газу + 1000-1200 за электричество, товарищ домике 70-85 кв.м на электричестве отдавал 10000-12000 в месяц за все (отопление+всё остальное). Во фразы: «газ по улице, только подключить», «сосед протянул от него без проблем», «видишь газовую будку за домами, тут метров 20» и тому подобные лучше не верить, к нему стоит относится, либо он есть на момент постройки и сдачи дома (если вы через застройщика), либо его нет, а значит может и не быть вообще, потому что вам могут зарядить такой ценник за подключение. Газовая будка может оказаться магистральной и от нее протянуть не вариант, «газ по улице» может до вас не дотянуться, потому что нет технических условий и миллион проблем, а сосед может сказать: «я себе тянул за пол ляма» давай мне от этого Н-денег, тогда подключишься». В общем все вопросы с газом стоит решать на берегу и четко понимать свою стратегию строительства в контексте этого вопроса. Я брал участок сразу с газом и в этом плане через застройщика был плюс, ему газификация условных 5 домов обошлась по 60-80 тыс. на дом (без стоимости котла), если бы я занимался этим в одного, мне бы встало в 200. Для себя я пришел к выводу что газ имеет смысл проводить если стоимость его проведения меньше или равна стоимости отопления на электричестве за 10 лет. Например, условно за сезон вы тратите на отопление электричеством 50-60 тыс. руб (да-да, это не предел, посчитайте) т.е за 10 лет это будет 500-600 тысяч. Значит подключение газа за 300 тыс. в долгую будет оправдано. Соответственно если газа не предвидится, лучше поумерить аппетиты в отапливаемых площадях, чтоб выйти на комфортный для себя уровень расходов в содержании.

5) Тип местности, грунты, наличие рядом леса, озера. По мне лучше рядом лес чем водоем, меньше проблем и с грунтами, грунтовыми водами, комарами и гнусом. Но в первую очередь этот аспект стоит держать в голове и с учетом этих факторов выбирать тип фундамента и тип дома. По-хорошему надо бы сделать и геологию участка, но как правило это никто не делает, либо делает, когда уже участок куплен, не будешь же на каждом рассматриваемом претенденте геологию «за дорого» делать, а застройщики таким не занимаются им насрать «все продастся».

6) Брать от застройщика\Строить «сам себе прораб»\Строить самому в одну каску.

Везде есть свои минусы и плюсы.

6.1 Начну с последнего: строить самому, в одну каску ну или с привлечением родных, друзей и тд., в общем все делать своими руками. Не каждый сможет, не каждый в этом мире должен быть строитель часто лучше заниматься тем, что умеешь, а полученные деньги вкладывать. Те, кто начал такую стройку, закончил и у кого получилось, те просто большие молодцы, настоящие мужики и их боевые подруги тоже умницы, но больше я вижу таких которые превратили это в бесконечный долгострой, видел как семья распалась, потому что жене надоело жить в полевых условия и вечной стройке.

6.3. Брать готовый дом от застройщика, либо строить дом под свои хотелки силами застройщика (строительной компании). Тут надо понимать, что идеального застройщика не существует, косячат все и надо выбирать такого с косяками которого вы готовы мириться и быть готовым к тому, что косяки будут (ад перфекционистов). Все застройщики любят обещать, но не выполнять, что по инфраструктуре и дорогам, что по всему остальному, поэтому по максимуму прописывать все условия в договор, не стесняться приглашать, и строй контроль, и экспертизу, и требовать гарантийные обязательства. Использовать все средства современного капитализма. В защиту этого метода скажу, что не стоит думать, что все так плохо и всех кидают и прочее, прочее. Рынок подобного жилья только формируется и с каждым годом все лучше и лучше. Лет 20 назад у нас было только две категории домов: «Дорохо-Бохато! деньги пыль» и «квадратно-гнездовая деревня», что-то посередине отсутствовало как класс, поэтому до сих пор дом продать сложнее чем квартиру, а выше вложенного часто невозможно. Когда искал, смотрел дома построенные 10 лет назад, как б\у после жильцов, так и не проданные с тех времен, сейчас все намного лучше и в продуманности планировок и в качестве. Я думаю, году к 2030 рынок порешает и устаканится и вариант постройки через застройщика по типовым планировкам (либо с небольшими изменениям) будет основным, а самостройщики станут энтузиастами. Так же как 20 лет назад все чинили машины в гараже, а сейчас везде автосервисы, и самостоятельной починкой занимаются только те, кому это нравится.

Если вы не огородник с гектарами картошки, то при удобном расположении дома на участке 5-6 соток на дом\гараж\баню\пару грядок вам хватит, еще и задолбаетесь все это косить убирать и до красоты доводить. Вы, конечно, можете взять и больше или планы у вас какие-то вперед идущие, ситуации разные кто спорит, но чаще бывает, что из участка в 10 соток половина стоит в бурьяне. У нас в Татарстане я заметил такой «национальный вид спорта»: выкупить старый дом+огороды общей площадью 15-20 соток. Распилить это на 3-4 небольших участка построить дома и продать, и нормально люди берут и живут. Тут опять же, как и с размерами дома, жизнь сейчас такая быстрая, что много земли не нужно, нужно брать сколько потянешь в плане ухода и обработки. Представьте вы работаете 5 дней в неделю, а в выходные вместо шашлыка на гриле, лужайку в соток 5 косить. Мне на 5 сотках хватает места на кустики малины, пару грядок огурцов, помидоров и тд. На большее нет времени, а не земли.

Ох опять получилась портянка, а это еще по верхам пробежался. Спасибо, надеюсь кому-то будет полезно.

Источник

Что делать если обвалились стенки подвала

Как навсегда избавиться от сырости в подвале

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Сырость в подвале – неприятное явление. Что делать в случае ее появления? Прежде чем приступать к борьбе с проблемой, необходимо выяснить причину появления влаги в доме. Осознание причины поможет подобрать эффективные методы и надолго, а может и навсегда избавится от такой неприятности как мокрые поверхности в помещении.

Чем опасна сырость

Почему необходимо устранять излишнюю влагу из помещений? Появление влажности в подвале может привести к неприятным явлениям, от которых сложно избавиться. Конденсат, выпадающий на поверхностях, вызывает следующие последствия:

Причины проблемы

Причин, почему может возникать конденсат на потолке, полу и стенах подвала несколько:

Все эти причины, по которым появляется сырость в подвале, связаны с пренебрежением технологией на стадии строительства здания.

Способы борьбы

Чтобы понять, что делать с сыростью, необходимо правильно определить причину, почему мокреют поверхности. Дальнейшие действия, направленные на то, чтобы избавится от излишней влаги, зависят от ее источника. Причину можно определить по расположению влаги.

Дальнейшие шаги предпринимают в зависимости от источника проблемы.

Недостаточная вентиляция

Если конденсат образовался из-за недостаточного воздухообмена в помещении, убрать его можно организовав дополнительное вентилирование. Такая же ситуация актуальна для возникновения сырости на чердаке. Это помещение тоже нагревается, но при этом непосредственно контактирует наружной средой.

Схема естественной вентиляции погреба

Контакт теплого воздуха с холодными поверхностями – главная и единственная причина, почему образуется конденсат. При достаточном воздухообмене в подвале или на чердаке дома, нагретый от внутренних помещений воздух охлаждается. Конденсат не образуется.

Вентиляция в подвале частного дома или на чердаке может быть выполнена двумя способами:

Естественная включает в себя продухи и вентиляционные каналы. По нормам общая площадь продухов должна быть не менее одной четырехсотой площади помещения. Принудительная подразумевает применение специального оборудования, установка которого потребует серьезных финансовых затрат. Способ актуален только для больших по объему помещений.

Чтобы убрать конденсат на потолке и стенах в подвале или на чердаке необходимо выполнить следующие мероприятия:

Схема принудительной вентиляции в погребе

После того, как устранена причина, почему появляется конденсат на чердаке или в подвале, выполняют осушение помещения.

Недостаточная гидроизоляция

Если потеют стены подвала дома (без потолка) – причина в капиллярной влаге. Избавиться от нее можно одним из следующих способов:

Ремонтируем погреб: решение основных проблем

В большинстве случаев ремонт погреба так же сложно проводить, как строить новый. Как правило, это обусловлено тем, что владелец хранилища или вовсе не знает, как был построен погреб, или строительство велось много лет и многие моменты просто позабылись. Особенности конструкции эксплуатируемого погреба можно узнать только после того, как будут откопаны и разобраны его основные части.

Обычно ремонт погребов связан с устройством нового гидроизоляционного слоя. Во всяком случае, это самая распространенная проблема, с которой сталкиваются загородные домовладельцы. По возможности все работы по укладке новой гидроизоляции должны быть проведены с внешней стороны стен, потому что внутренняя изоляция гораздо менее эффективна.

Помимо гидроизоляции, из-за постоянного воздействия влаги и грунта могут разрушаться стены и пол погреба, которые также нуждаются в систематическом ремонте. При наличии заметных трещин и дыр в стене их следует оперативно замазывать цементным раствором. Если со стенами всё в порядке, однако, они постоянно увлажненные или сырые, то это означает, что влага проникла в материал изнутри. Во время зимних заморозков такая ситуация чревата разрушением материала стен.

Ремонт гидроизоляции

Гидроизоляционный слой часто нуждается в ремонте, потому что на него воздействуют самые серьезные силы – осадочные и грунтовые воды. Именно поэтому ремонт такого типа становится основным вопросом в проведении всех работ, связанных с обустройством или восстановлением погреба.

Ремонт гидроизоляционного покрытия должен делаться материалом такого же типа.

Первым делом выполняется полное обследование помещения. Необходимо самостоятельно определить характер и принцип устройства изоляции, которая была сделана ранее. Стоит отметить, что новый гидроизоляционный слой должен соответствовать старому не только по назначению, но и по типу используемых материалов. Например, если раньше была использована оклеечная гидроизоляция в виде рулонного рубероида, обработанного битумной мастикой, то для устройства нового гидроизоляционного слоя также необходимо использовать рулонные изоляторы с креплением на битумные изоляционные растворы. В тех случаях, когда нарушается однородность материалов, снижаются защитные характеристики покрытия.

Как только вы определите тип гидроизоляционного слоя в погребе, помещение нужно тщательно просушить. Кирпичная или блочная кладка, используемая для стен, должна быть заштукатурена и затерта до гладкой поверхности. Пол также следует выровнять с помощью цементного раствора (лучше выбрать раствор с цементом и песком в пропорции 1:3). В высушенном помещении требуется наклеить рулонный изолятор в несколько слоев, скрепив его битумными составами.

Полотна гидроизолятора фиксируются с помощью горячего битумного изолирующего состава на заранее загрунтованных поверхностях. Рулоны должны наклеиваться снизу вверх. Полотна рекомендуется разглаживать бруском. Созданный таким образом гидроизоляционный слой необходимо защитить тонкой кирпичной кладкой (т. н. «прижимная стенка»). Завершающая отделка стены выполняется при помощи цементной штукатурки и известковой побелки.

Устранение дефектов и течей

Если в стенах вашего погреба обнаружились течи, то трещины первым делом необходимо расшить на большую глубину (до 50 мм), зачистить их от грязи и отколовшегося бетона. После этого трещину нужно заделать приготовленным заранее цементным раствором (рекомендуется воспользоваться цементом марки М-400), добавив в него «жидкое стекло». Полученный раствор требуется самостоятельно руками втирать в трещину несколькими слоями, пока стена не будет иметь однородную поверхность. Все работы с цементным раствором должны производиться в перчатках.

Ремонт погребов, как правило, предусматривает устройство отмостки и планировку участка вокруг подземного помещения. Такой подход позволяет отвести от погреба осадочные воды и верховодку. Отмостка должна быть максимально широкой (до 120-150 мм) и иметь небольшой уклон в сторону от погреба.

Необходимо последовательно разобрать и обновить разрушенные участки старой отмостки. В процессе ремонта таких дефектов, как трещины, следует применять цементный раствор или разогретую битумную мастику. Особое внимание нужно сконцентрировать на герметичности стыковки плит отмостки между собой (если она не монолитная) и с материалом стен погреба.

Варианты устройства отмостки.

Ремонт вентиляции

Если в погребе для обеспечения вентиляции были установлены асбестоцементные трубы, то, скорее всего, они пришли в негодность. Это очень хорошо будет заметно, если в погребе начнет скапливаться конденсат и станет сыро.

Трубы в этом случае полностью удаляются, а на их место устанавливаются новые вентиляционные воздуховоды. Если раньше была одна труба, то при ремонте рекомендуется установить две: приточную и вытяжную. Приточная труба монтируется так, чтобы ее нижняя часть располагалась возле пола погреба. В свою очередь, нижняя часть вытяжной трубы должна быть расположена под потолком погреба, чтобы эффективнее удалялся из помещения влажный и теплый воздух.

Если у вас большой погреб, то стоит задуматься об устройстве принудительной вентиляции. Сегодня на рынке представлено огромное количество устройств, которые помогут поддерживать нормальный микроклимат внутри погреба в течение всего года.

Проблемы с просадкой грунта

Если на участке вокруг погреба и над ним наблюдается просадка грунта, это обычно непосредственным образом связано с влиянием осадочных или грунтовых вод.

Первым делом в тех местах, которые были повреждены, выкапывается грунт, после чего производится обратная засыпка образовавшегося пространства. В грунтовую засыпку рекомендуется добавить песок и мелкий щебень. Засыпка выполняется послойно с уплотнением и трамбовкой каждого слоя.

Чтобы в дальнейшем полностью предотвратить вероятное нарушение целостности поверхности вокруг погреба, заранее выполняется укрепление грунта с помощью высадки травы и небольших кустарников. Конечно, это не станет панацеей, но на некоторый уровень уменьшит вероятность последующих разрушений, связанных с просадкой грунта.

Накопление воды в глинистой почве

Если погреб был построен в плотном глинистом грунте, то он систематически может подвергаться воздействию воды. Плотные слои почвы задерживают осадочную влагу, не позволяя ей оперативно уходить.

Эта самая «застойная» вода подчас является основной причиной образования сырости в подземном помещении. Ее активное появление наблюдается в тех местах, где рыхлые грунтовые слои, которые пропускают и фильтруют осадочную влагу, окружены плотными слоями (суглинки, глина, мергели).

Чтобы снизить вероятность возникновения подобных подтоплений, требуется сделать водоотводный канал, который сможет обеспечить оперативный отвод осадочных вод. Также следует ликвидировать увлажнение и нарушенную структуру грунта.

Глинистая почва плохо пропускает воду.

Отличным решением станет создание полноценной дренажной системы, однако такие мероприятия достаточно затратны, поэтому их выбирают не так часто в качестве решения проблемы.

По большому счету, все ремонтные работы в погребе могут быть проведены своими руками. Однако, если погреб расположен под домом и была нарушена гидроизоляция, то придется пробиваться к внешним стенам, а с этой работой могут справиться только профессиональные строители.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Ремонт стен в погребе: фото, своими руками

В большинстве случаев ремонт стен в погребе также сложно выполнять, как и строить новый. Обычно, это обусловлено тем, что хозяин погреба не догадывается, как он был построен, так как этот процесс проходил много лет назад. Особенности конструкции Вашего погреба можно узнать после того, как будут разобраны и откопаны все его основные части.

Как правило, ремонт стен в погребе своими руками связан с устройством гидроизоляционного слоя. В любом случае, это наиболее распространенная проблема, с которой вынуждены сталкиваться загородные домовладельцы. По возможности все работы новой гидроизоляции должны совершаться с внешней стороны стен, так как внутренняя гидроизоляция не так эффективна.

Внимание! Для вашего участка может потребоваться дренаж, а все необходимое для него можете купить со скидкой в интернет-магазине https://www.drenaj-shop.ru/. Но обязательно укажите, что зашли с нашего сайта «Ремонтик».

Из-за постоянного воздействия влаги и давления грунта, помимо гидроизоляции, могут разрушаться стены погреба, которые требуют систематического ремонта. При наличии заметных дыр и трещин в стене их важно своевременно замазать с помощью цементного раствора. Если с ними все хорошо, но они постоянно сырые или увлажненные, то это значит, что влага изнутри проникла в материал. Такая ситуация во время зимних морозов может привести к разрушению стен.

Ремонт стен в погребе своими руками: фото и особенности работ по гидроизоляции

Часто гидроизоляционный слой нуждается в ремонте, так как на него воздействуют серьезные силы – грунтовые и осадочные воды. Именно поэтому ремонт этого типа становится главным вопросом в выполнении всех работ, которые связаны с восстановлением или обустройством погреба.

Прежде всего, необходимо выполнить осмотр помещения, выявив принцип и характер устройства гидроизоляции. При этом новый гидроизоляционный слой должен отвечать старому, как по назначению, так и по используемым материалам. К примеру, если раньше для стен использовалась оклеечная гидроизоляция (рубероид с битумной мастикой), то для нового изолирующего слоя тоже нужно применять рулонные изоляторы с креплением на битумные растворы. Если же однородность материалов была нарушена, то покрытие снижает свои защитные характеристики.

Когда Вы определите тип гидроизоляции по погребу, помещение необходимо тщательно просушить. Блочная или кирпичная кладка, которая используется для стен, должна быть затерта и заштукатурена до гладкой поверхности. Также пол нужно выровнять посредством цементного раствора (придерживайтесь пропорций цемента и песка 1:3). В высушенном погребе нужно наклеить рулонный гидроизолятор в несколько слоев, скрепив его битумными составами.

Гидроизоляционный слой, созданный таким образом, нужно защитить с помощью тонкой кирпичной кладки. Завершающая отделка стены погреба выполняется при помощи известковой побелки и цементной штукатурки.

Ремонт стен в погребе своими руками: устранение течей и дефектов

Если в стенах Вашего погреба обнаружились течи, то необходимо расшить трещины на большую глубину (до 50 мм), зачистив их от отколовшегося бетона и грязи. После этого трещину заделывают цементным раствором, приготовленным заранее (лучше всего использовать цемент марки М-400). Хорошо, если Вы добавите в него «жидкое стекло». Раствор требуется самостоятельно втирать в трещину стены несколькими слоями, пока она не получит однородную поверхность. Работы, выполняемые с цементным раствором, нужно производить в перчатках.

Внимание! Обычно ремонт погребов подразумевает устройство отмостки, а также планировку участка рядом с подземным помещением. Благодаря такому подходу можно отвести от конструкции погреба верховодку и осадочные воды. Отмостка должна быть широкой и иметь незначительный уклон (по направлению от погреба).

Важно последовательно разобрать и обновить участки старой отмостки, подвергающейся разрушению. Во время устранения таких дефектов, как трещины, стоит использовать разогретую битумную мастику или цементный раствор. Особое внимание уделите герметичности стыковки плит между собой (если, конечно, плита отмостки не монолитная), а также материалам стен.

Как избежать повторного ремонта стен погреба своими руками?

Проблемы с просадкой грунта

В том случае, если на земельном участке рядом с погребом прослеживается просадка грунта, то, как правило, это связано с влиянием грунтовых или осадочных вод.

Прежде всего, для тех мест, которые подверглись повреждениям, выкапывается грунт, а затем производится обратная засыпка пространства, но уже с добавлением мелкого щебня и песка. Засыпка должна выполняться слоями с трамбовкой и уплотнением каждого из них.

Чтобы полностью предотвратить нарушение целостности поверхности рядом с погребом, заранее сделайте укрепление грунта посредством высадки небольших кустарников и травы. Безусловно, это не будет панацеей, но вероятность последующих разрушений через просадку грунта будет меньшей.

Грунтовые воды в глинистой почве

Если Ваш погреб сооружен в плотном глинистом грунте, то он регулярно подвергается негативному воздействию воды. Плотные слои грунта задерживают осадочную влагу, не давая ей возможности быстро уходить.

Чтобы снизить вероятность таких подтоплений, нужно позаботиться о сооружении водоотводящего канала, который бы обеспечил быстрый отвод осадочных вод. Вместе с тем стоит ликвидировать нарушенную структуру и увлажнение грунта. Прекрасным решением станет создание качественной дренажной системы, но такие мероприятия подразумевают немалых затрат. Поэтому в качестве решения проблемы их выбирают не так часто.

Внимание! Все материалы для обустройства дренажной системы, вы можете купить с хорошей скидкой в интернет-магазине https://www.drenaj-shop.ru/, если укажете, что пришли к ним по рекомендациям нашего сайта «Ремонтик».

Облицовка стен погреба плиткой

Многие люди предпочитают выполнять облицовку стен плиткой, что делает ремонт несколько дороже и сложнее. Качество облицовки погреба во многом зависит от того, насколько тщательно и правильно будет приготовлен раствор. Обычно для облицовки внутренних стен плиткой применяют цементно-песчаный раствор.

Соотношение песка и цемента для гладких плиток – 1:4, а для рельефных – 1:5. Содержание цемента в растворе превышать не рекомендуется. В таком случае прочность раствора хоть и повышается, но вместе с тем увеличиваются и усадки, приводящие к усадочным трещинам.

Определить пригодность раствора можно, наложив на тыльную строну плитки немного раствора, после чего плитку перевернуть и встряхнуть. Если на литке остается слой раствора в 3 мм, то он подходит для облицовочных работ.

Швы, образовавшиеся между плитами, необходимо заполнить раствором, который состоит из цемента и воды в следующем соотношении 1:0,5.

Вывод

По большому счету, ремонт стен в погребе своими руками (с фото и видео которого Вы ознакомились выше) можно сделать без серьезных трудозатрат и привлечения специалистов. Но если погреб находится под домом, и возникли проблемы с гидроизоляцией, то Вам придется пробиваться к внешним стенам, что под силу только профессиональным строителям.

Погреб осыпается

Прежними хозяевами построен гараж 5 на 6м с погребом типо кувшин.
Ось прогреба в 2-3 метрах от стены. Глубина порядка 5м, диаметр порядка 1,5м
Выяснилось что часть погреба (к стене ближе) обвалилась.. литров 200
глины отпало.

Стены лить. Сначала две противоположные (щитами сделав границу). Потом остальные две стены.

Погреб кувшином, диаметром гдет 1,5метра.. ну мож 2

Поставь 4 стены и места не останется

кольца если только опускать

Погреб внутри здания. кольца тяжелые жжж

quote: Originally posted by dim99:

Погреб кувшином, диаметром гдет 1,5метра.. ну мож 2
Поставь 4 стены и места не останется

Покопать чуток.
Это кажется, что работы много. Я ведром один вытащил куб из погреба и не надорвался

quote: Глубина порядка 5м, диаметр порядка 1,5м

Посторонний вопрос: а это действительно погреб?

Да, такие делают до сих пор. у нас в Сибири

Форма кувшин, стены обмазаны и прожжены дровами

как вариант старым кирпичем обложить

quote: Originally posted by dim99:

с погребом типо кувшин.

quote: Originally posted by dim99:

Глубина порядка 5м, диаметр порядка 1,5м

Интересный у вас погреб. Может действительно обложить( выложить) стены кирпичом? Если конечно позволяет форма и возможности.

Ну там отрицательные углы получаются

quote: Originally posted by dim99:

Ну там отрицательные углы получаются

А если пластиковыми кольцами для колодцев? Правда учитывая глубину ( 5 метров. ) Функционал такого колодцапогреба под вопросом. Если только как зиндан использовать

quote: Да, такие делают до сих пор. у нас в Сибири
Форма кувшин, стены обмазаны и прожжены дровами

Удивительно. Я просто представил себе эту пятиметровой глубины шахту (два этажа стандартной пятиэтажки) диаметром 1,5 м.
А как там хранится что-либо?

quote: Originally posted by dim99:

Ну там отрицательные углы получаются

Сильно? Может что-то можно подправить? quote: Originally posted by dim99:

наверно засыплю

Это зря. Погреб нужен.
А фото погреба нельзя посмотреть?

В разрезе? )

Как амфора приплюснутая, только горло высокое (суть лаз).

типо так ток глубже

А в чём сложность установить ж/б кольца Д 1,5 метра?
КС 15-9 весит 1 т. КС 15-6 полегче, 0,66 т.

А вы читали что погреб в здании находится?

quote: Originally posted by dim99:

Как амфора приплюснутая, только горло высокое (суть лаз).

quote: Изначально написано dim99:
наверно засыплю
от греха подальше

1. постоянная угроза обрушения
2. при скоплении углекислого газа в колодцах люди гибнут, отключаясь мгновенно

quote: Originally posted by dim99:

Глубина порядка 5м, диаметр порядка 1,5м

quote: Originally posted by Гы:

кольца если только опускать

Иными словами предлагаете самодельные железобетонные кольца. Такая технология существует и достаточно применяется, запрос в поисковике даст массу подробностей. Минус тут в сроках.
А вот получится ли в случае ТС раскопать воронку с правильными уклонами для безопасной работы на глубине 5 метров, вписавшись в габарит гаража, где осыпь уже идёт.

гдет тонн 8 песка (порядка 5000р) и день работы (суммарно. можно растянуть)

Заливки или кладка это грубо 10т.р. и пару дней работы

Выгодней засыпать всеж.

На след год уж нормальный погреб делать в стороне

quote: Originally posted by dim99:

Заливки или кладка это грубо 10т.р. и пару дней работы

quote: Originally posted by dim99:

Выгодней засыпать всеж.

Выгоднее чем quote: Originally posted by dim99:

На след год уж нормальный погреб делать в стороне

?? На новый еще больше денег и времени уйдет.

А все одно хотел новый
с нормальным входом

quote: Originally posted by dim99:

А все одно хотел новый

Ну раз так- тогда конечно.

Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.

Железобетонные конструкции

Монолитные стены подвала толщиной 200 мм с армированием диаметром 8 арматурой АIII, шаг вертикального армирования 200, шаг горизонтального армирования 300. Высота подвала 3,57 м.
В пролетах между колоннами, где более 4 метров стала продавливать стену внутрь оседающим грунтом.
Котлован был с отвесными стенами, засыпали глинистым песком (практически грунтом), без послойного трамбования, без проливки, проливали потом полностью засыпанный грунт, также шли дожди и таял снег, что приводило к резким проседаниям грунта вдоль стен подвала.
Сейчас затрещали стены подвала по центру больших пролетов. Заключение экспертизы положительное. При этом генподрядчик хочет нанять какую-то карманную экспертизу, которая ему выдаст заключение, что якобы проект не правильный.
Что можно предпринять чтобы защитить себя?
UPD: Прошу прощения, не уточнил — здание монолитное, колонны, ядра жесткости, плиты, балки. Стена подвала несет сама себя не более, на нее нагрузки сверху никакой нет, только боковая от грунта.

Сообщение от duke:
Что можно предпринять чтобы защитить себя?

сменить имя и фамилию, уехать в другую страну. косяк то очевидный

Сообщение от swell :
косяк то очевидный

а в чем очевидность? расчет на арматуру есть, экспертиза его проверила, выдала положительное заключение, расчет подтверждает, что армирование держит.
можно подробнее мнение высказать? обратную засыпку не проектировщики же делали.
могу прикрепить расчет.

Сообщение от duke:
а в чем очевидность? расчет на арматуру есть, экспертиза его проверила, выдала положительное заключение, расчет подтверждает, что армирование держит.
можно подробнее мнение высказать? обратную засыпку не проектировщики же делали.
могу прикрепить расчет.

Как бы не трамбовали, скорее всего где-то в расчетах прокол.

на моей практике горе-проектанты заармировали ригель в подвале на котором стоит 3 этажа несущей стены — 3(тремя. ) диаметрами 6А1(гладкой. ) пролет ригеля 2 метра, но трещины пошли знатные.

. вот проектируют всякие лабухи «по понятиям» и авторитетам отдельных пенсионеров — у которых — «всегда так делали» и «стоит 10 лет и ничего», а потом хватаются за голову — «о чем я думал».
Кароче фирмочку нагнули «по самое не могу». почти раззорили. и правильно я считаю. Директор как мог отгребал от себя, но такое не всегда прокатывает. жизнь то дурака учит.
Но система наша настолько гнилая что можно поменять реквизиты и начать все сначала. если никто не погиб разумеется.

В вашей истории остается только ждать — будет суд или будут разруливать. И в первом и во втором случае при наличии косяка — возможно и в ваш карман залезут, но во втором — покажете усиление металлом и кончится история. а вот в первом вариантов много.

можно
ну напишу в личку

Сообщение от hexD:
заармировали ригель в подвале на котором стоит 3 этажа несущей стены — 3(тремя. ) диаметрами 6А1(гладкой. ) пролет ригеля 2 метра

вы почитайте вопрос. печально что у вас такие дела были, но при чем тут три этажа несущей стены и три диаметра шестерки А1?
вопрос вообще другой.
У нас стена подвала не несущая на нее ничего не опирается, здание монолитное стоит на колоннах и ядрах жесткости, плиты перекрытия на монолитных балках, все жестко защемлено. стена подвала несет только себя. у нас другое армирование, другие нагрузки. не нужно флудить и рассказывать истории из жизни. я тоже могу много рассказать про жизнь и как строители бурят сваи не в осях, а потом прибегают и говорят что делать. это вообще к данному делу не относится, ни ваша история, ни моя.

Сообщение от hexD:
А без конкретики видится только проектная(расчетная, конструктивная) ошибка. Анкеровка то этой 8-ки выдержана?

ну без конкретики вообще никого обвинять по-моему нельзя. анкеровка есть и сверху и снизу, через колонны вообще пропускали арматуры насквозь, чтобы не гемороиться с анкеровкой по горизонтали.
могу отправить расчет в личку

Сообщение от duke:
Что можно предпринять чтобы защитить себя?

А Вы кто во всей этой истории? Какова Ваша роль?

Сообщение от duke:
расчет на арматуру есть, экспертиза его проверила,

Экспертиза расчеты не проверяет. В самом лучшем случае она проверяет лишь НАЛИЧИЕ расчета.

duke, покажите сбор нагрузок, а я покажу, где вы ошиблись.
у вас там внизу стены давление должно получаться 3,37 тс/м2, а вы восьмеркой армируете.

3 мин. ——
п.с. трапецевидная нагрузка от 1,12 тс/м2 сверху до 3,37 тс/м2 снизу.
у кого арбат под рукой? прикиньте балку, пусть даже защемлённую на двух опорах, h=200, b=1000, a1=a2=40. пролёт 3,57. нагрузки выше. какое армирование пройдёт с учётом трещиностойости?

10 мин. ——
я прикинул, арбат считает, что нужна d40 с шагом 100 =)))
я прикинул, арбат считает, что нужна d14 с шагом 200 (забыл отсутствие трещин отключить)

Сообщение от duke:
Стена подвала несет сама себя не более, на нее нагрузки сверху никакой нет, только боковая от грунта.

Это для монолита действительно спорное решение, киньте чертежи стены, которую выдавило.

Сообщение от swell :
трапецевидная нагрузка от 1,12 тс/м2 сверху до 3,37 тс/м2 снизу.

На прилегающую не менее 1тс/м2 учитываете?

конечно t200 мало, у меня 600 было(по ширине блока), арматура 4d12A400, на вертикальный сердечник 600х600 с шагом 3,0 по осям, в монолите такую высокую стенку делать — зачем?

Сообщение от duke:
анкеровка есть и сверху и снизу, через колонны вообще пропускали арматуры насквозь, чтобы не гемороиться с анкеровкой по горизонтали.

Сообщение от duke:
Стена подвала несет сама себя не более, на нее нагрузки сверху никакой нет, только боковая от грунта

duke, какая-то путаница, хотя в данном случае умеренная нагрузка сверху скорее помогла бы.
В каком месте и какие трещины? Опишите поподробнее или фото приложите.
В проекте указания по обратной засыпке есть?

Сообщение от hexD:
На прилегающую не менее 1тс/м2 учитываете?

3 тс/м2 на прилегающую.

Сообщение от swell :
3 тс/м2 на прилегающую.

Откуда такая цифра?

Сообщение от duke:
но нужна почта тогда

Да выкладывайте сюда — всем же интересно. И расчёт заодно.
Да и чем больше народу — тем истина ближе

Как избавиться от конденсата в бетонном погребе или подвале

По окончании летнего сезона в погребе или подвале скапливается огромное количество всевозможных солений, овощей, фруктов и прочего. Однако счастье от натуральных продуктов иногда длится недолго, так как в помещении для хранения образуется конденсат, а в последствии плесень и грибок. В итоге все выращенное своими силами отправляется в мусорное ведро.

Поэтому при первых признаках появления влаги в бетонном погребе стоит незамедлительно предпринять меры. В противном случае потеря урожая станет далеко не единственной проблемой.

Откуда появляется сырость

В подвальных помещениях чаще всего возникает такая проблема. Причин для появления конденсата может быть масса:

Если проблему не решить, то начнет образовываться плесень. А это значит, что погреб под домом может «заразить» и все строение. Как известно, плесень и грибок опасны для здоровья. Кроме этого повышенная влага приведет к тому, что продукты начнут портиться, а стены самого погреба будут быстрее разрушаться.

Поэтому периодически стоит производить осмотр подземного хранилища на предмет наличия повреждений в стенах. Даже самый прочный бетон может дать трещины, если процесс монтажа был произведен неправильно.

Как понять, что в погребе повышен уровень влажности

Есть несколько вариантов того, как понять, что нужно предпринимать экстренные меры. Самый простой из них использовать гигрометр. Это специальный прибор, который показывает точные показатели влажности в помещении. Как и в обычном холодильнике, в бетонном погребе этот показатель должен составлять 85-95%.

Если гигрометра нет, то действуем следующим образом:

Также о повышенной влажности сигнализирует конденсат на стенах и потолке, появление луж воды на полу. Но, как же решить такую проблему? Есть несколько действенных методов.

Наружная гидроизоляция

Прежде всего нужно провести детальную проверку водосточных труб, откосов и дренажной системы. Если гидроизоляция погреба и вовсе отсутствует или она выполнена неправильно, то обязательно нужно все исправить. Производим следующие манипуляции:

В идеале нужно выложить также подстилающий и дренажный слой для отмостки (простая отмостка) или произвести бетонирование (более емкая, но долговечная система).

Но и внешней гидроизоляции иногда недостаточно.

Внутренняя гидроизоляция

Для этого необходимо:

Но даже хорошая гидроизоляция не сможет защитить от образования влаги, если это будет происходить изнутри. Поэтому важно, чтобы помещение хорошо вентилировалось.

Обустройство вентиляции погреба и подвала

Если воздухообмен нарушен, то необходимо провести дополнительную систему вентиляции. В этом случае есть два способа:

Все это позволит не допустить проблем в будущем. Но, что делать здесь и сейчас, когда нужно срочно спасать урожай?