обрешетка поверх старой кровли
Монтаж обрешетки поверх старой кровли. Несколько советов
Несмотря на очевидную простоту, такой способ имеет и плюсы, и минусы. Так, например, обрешетка под ондувиллу, смонтированная поверх старой кровли, укрепляет ослабленную стропильную систему, однако сама оказывается скрытой и труднодоступной. Поэтому перед началом работ стропильную систему следует осмотреть и выполнить необходимый ремонт: просевшие и треснувшие стропила следует выровнять и укрепить, а пораженные грибком стропильные ноги и брусья обрешетки необходимо частично или полностью заменить.
Для изготовления обрешетки под ондувиллу используется древесина хвойных пород не хуже 3-го сорта. Перед монтажом пиломатериалы следует обработать антисептическим средством и тщательно просушить.
Монтаж обрешетки поверх кровли из профлиста, металлочерепицы и шифера
1. Крыша очищается от мусора и грязи, деформированные участки кровельного покрытия выправляются или срезаются. С шифера удаляются мох, отколотые и растрескавшиеся куски.
2. Брусья контробрешетки монтируются с шагом не более 600 мм. В районах с повышенной климатической нагрузкой шаг следует уменьшить до 450 мм. Для крепления брусьев контробрешетки используются ершенные гвозди 125 мм или шурупы по дереву 125 мм.
Сечение бруса контробрешетки зависит от типа кровельного покрытия:
— на кровлю из шифера монтируется брус сечением 75х50 мм;
— на кровлю из профлиста и металлочерепицы монтируется брус сечением 50х50 мм.
Чтобы шифер не растрескивался, в нем предварительно высверливаются отверстия. При монтаже контробрешетки поверх металлической кровли под брусья подкладываются гидроизоляционные прокладки из рубероида.
Первыми монтируются крайние брусья. Между ними натягивается шнур, по которому выравниваются остальные брусья. Чтобы выровнять провалы, под брусья подкладываются куски фанеры соответствующей толщины.
3. Обрешетка под ондувиллу изготавливается из бруса 50х50 мм или из доски 25х100 мм. Решетины монтируются с шагом 320 мм и крепятся ершенными гвоздями 90 мм (65 мм).
Монтаж обрешетки поверх рубероида и фальцевой кровли
1. Старая кровля очищается от мусора и грязи. Деформированные участки фальцевой кровли выправляются или срезаются. Надорванные куски рубероида и пузыри срезаются.
2. Контробрешетка изготавливается из бруса сечением 50х50 мм. Брусья монтируются с шагом не более 600 мм, в районах с повышенной климатической нагрузкой устанавливается шаг 450 мм. Для крепления брусьев контробрешетки используются ершенные гвозди 125 мм или шурупы по дереву 125 мм.
Устанавливаются брусья на торцах ската, между ними натягивается шнур. Промежуточные брусья выравниваются по шнуру с помощью обрезков фанеры.
3. Обрешетка под ондувиллу изготавливается из бруса 50х50 мм (25х100 мм). Брусья устанавливаются с шагом 320 мм и крепятся ершенными гвоздями 90 мм (65 мм).
Кладете обрешетку на старую кровлю? Несколько советов
Иногда возникают ситуации, когда локальный ремонт кровли не дает нужного результата, а ее демонтаж нецелесообразен. Так может произойти, если Вы ограничены во времени, разборка покрытия затруднена или влечет дополнительные и неоправданные расходы. В этих случаях основание и кровельные материалы Ондулин монтируются поверх старой кровли. Уложенная таким образом обрешетка не только служит основой для нового покрытия, но и укрепляет ветхую стропильную систему.
Чтобы облегчить работу и избежать ошибок, мы предлагаем воспользоваться советами опытных кровельщиков.
Перед тем, как приступить к работе, внимательно осмотрите стропильную систему. Треснувшие и ослабленные элементы необходимо укрепить накладками. Гнилые участки удаляются, а при необходимости заменяется весь элемент конструкции.
Для изготовления контробрешетки и обрешетки используются пиломатериалы из лиственницы, ели или сосны, предварительно обработанные антисептическим средством.
Монтаж обрешетки на кровлю из рубероида или листовой стали
1. Очистите крышу от мусора и грязи. Удалите отслоившийся и порванный рубероид, вскройте пузыри и обрежьте их края. Отогнутые участки металлической кровли необходимо выпрямить или обрезать.
Сметите мелкие обрезки и пыль щеткой.
2. Закрепите брусья контробрешетки на торцах крыши, в местах провалов кровли подложите обрезки досок или куски фанеры нужной толщины. Между брусьями вдоль карниза и конька натяните шнуры, выровняйте по ним остальные брусья контробрешетки и закрепите их на стропилах.
3. Установите необходимый размер шага и смонтируйте брусья обрешетки. На коньке и ребрах крыши, а также вокруг печных труб и проходных элементов выполните сплошную обрешетку.
4. Если длина брусьев обрешетки меньше ширины крыши, их стыки выводятся на середины брусьев контробрешетки.
5. Контробрешетка и обрешетка выполняются из брусьев сечением не менее 5х5 см. Сплошная обрешетка монтируется из плит ОСП, фанеры или обрезной доски 25 мм.
Монтаж обрешетки на кровлю из шифера или металлопрофиля
1. Очистите крышу от мусора, грязи и мха, удалите треснувшие и отколотые куски шифера. Отогнутые участки металлопрофиля необходимо выпрямить или обрезать.
2. Уложите брусья контробрешетки в желоба листов шифера (металлопрофиля) и закрепите. В местах провалов кровли подложите обрезки досок или куски фанеры нужной толщины.
Сечение брусьев контробрешетки должно быть не менее 5х5 см и превышать высоту профиля кровельного покрытия.
3. Установите размер шага брусьев и смонтируйте обрешетку. На хребтах крыши, вокруг печных труб и проходных элементов выполните сплошную обрешетку.
4. Стыки брусьев обрешетки выводятся на середины брусьев контробрешетки.
5. Прореженная обрешетка изготавливается из брусьев сечением не менее 50х50 мм. Сплошная обрешетка монтируется из плит ОСП, фанеры или обрезной доски 25 мм.
Новая жизнь старой крыши
Замена физически и морально устаревшего кровельного покрытия из металла или шифера большинству владельцев загородных домов и дач представляется крайне дорогим и длительным мероприятием. Поэтому многие предпочитают тянуть с глобальной реновацией кровли до последнего, отделываясь локальным ремонтом наиболее проблемных участков. Однако такое латание дыр редко избавляет от протечек и других проблем отживающей свое кровли, особенно если она изначально строилась с ошибками и нарушением технологий. В этом случае местный ремонт покрытия, без устранения причин повреждения кровли, – выброшенные на ветер деньги.
На самом деле, осознав необходимость полноценной реновации кровли и ознакомившись с преимуществами современных кровельных материалов, многие пользователи FORUMHOUSE приходят к выводу, что замена кровли – не такое уж затратное и хлопотное дело в сравнении с пользой от уюта и комфорта в доме под надежной крышей.
Один из материалов, все чаще применяемых сегодня домохозяевами для обновления кровли, – гибкая битумная черепица. Причина ее популярности проста: грамотно перекрыв крышу гибкой черепицей, ее владелец на десятилетия может забыть о следующем большом ремонте кровли. Надежность и долговечность материала такова, что производители дают на нее гарантию в среднем от 20 до 50-60 лет. А в дополнение к надежности хозяин получает еще и широкие возможности для улучшения внешнего облика своего жилища, ведь гибкая черепица сегодня выпускается в большом ассортименте форм и расцветок.
Замена на гибкую черепицу старых кровельных покрытий из разных материалов имеет свои особенности, но общие принципы схожи. Давайте рассмотрим основные шаги по такой реновации.
Первый этап реконструкции крыши с любым покрытием – оценка состояния стропильной системы и демонтаж старого кровельного основания. На этом этапе важно проинспектировать кровлю на предмет возможных конструктивных ошибок, оценить состояние элементов кровли и качество их монтажа. Очень часто в таких случаях обнаруживается, например, отсутствие вентиляционного канала или пароизоляции, выявляются щели в утеплителе, создающие «мостики холода», – вот и причина скопления конденсата под крышей.
Оценка состояния стропильной системы позволяет заранее определить объем работ и количество необходимых материалов. Если стропила не требуют ремонта, а шаг обрешетки соответствует рекомендациям по укладке покрытия из гибкой черепицы, на существующую обрешетку можно будет без дополнительного усиления укладывать сплошное основание. При необходимости стропила усиливают и монтируют на них новую обрешетку.
Отличительная особенность битумной черепицы – монтаж под нее сплошного основания, в качестве которого обычно используют ориентировано-стружечную плиту (OSB-3). Плиту на обрешетку укладывают с зазором не менее 3 мм – для компенсации расширения материала.
Для холодного чердака на стропилах не требуется пароизоляционная мембрана: на обрешетку сразу монтируется сплошное основание. А вот подкладочный ковер под гибкую черепицу, по мнению многих пользователей FOREMHOUSE, желателен по всей площади крыши, даже если угол ската больше 18 градусов, что по технологии позволяет обойтись без использования подкладки. Такой ковер будет служить дополнительной гидроизоляцией и компенсирует возможные огрехи в монтаже черепицы. По карнизам, торцам и коньку крыши применять его обязательно, это самые уязвимые места.
Устройство холодного чердака на скатной крыше на примере гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS:
2. Подкладочный ковер
3. Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)
4. Разреженная обрешетка
5. Стропильная нога
Из ветки форума:
– На карнизе подкладочный ковер должен перекрыть весь карнизный свес, т. к. на его границе со стеной часто образуются наледи, где может застояться вода, которую капиллярным эффектом будет выдавливать вверх. По торцам укладывают подкладку, поверх нее – торцевую планку, потом – кровлю. Нельзя, чтобы металл планки контактировал с ОСП или деревом. По коньку – как страховка при приподнимании ветром коньковой плитки и затекании под нее осадков.
Впрочем, холодные чердаки – вчерашний день. Большинство домохозяев предпочитают утеплять подкровельное пространство, чтобы получить теплую и уютную мансарду. В таком случае не обойтись без грамотно смонтированного кровельного пирога с пароизоляцией. Вот, например, как выглядит система устройства мансардного этажа с применением гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS.
1. Гибкая черепица
2. Подкладочный ковер
3. Мембрана супердиффузионная
5. Пароизоляционная пленка
6. Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)
7. Разреженная обрешетка
8. Контрбрус для создания вентканала
9. Стропильная нога
10. Шаговая обрешетка под утеплитель
11. Подшивка мансарды
Создание подкровельной вентиляции – важный момент. Здесь должны соблюдаться три условия: возможность забора воздуха в карнизе, наличие вентиляционного канала и выход воздуха в коньке.
Главное различие при замене гибкой черепицей кровельных покрытий разного типа – время и трудозатраты, связанные с демонтажем старой металлочерепицы, шифера или листов металла. Монтаж же новой битумной черепицы после подготовки основания – процесс несложный и не требующий особых навыков. Главное – соблюдать инструкции производителя.
Отдельно следует отметить еще один интересный вариант обновления кровли с помощью гибкой битумной черепицы. Не редки случаи, когда причиной реновации становится желание хозяев изменить внешний облик своего жилища, «облагородив» переставшее радовать глаз покрытие. Это легко сделать, уложив прямо поверх старого покрытия из битумной черепицы новое, – например, двухслойную черепицу. Так, с минимальными затратами и в короткие сроки, хозяева получат обновленное покрытие повышенной надежности. Сложностью в этом случае станет разве что выбор расцветки и формы черепицы из богатейшего ассортимента, предлагаемого рынком.
Обмен опытом и информацией по выбору, монтажу, ремонту и эксплуатации мягких кровель – в этом разделе нашего форума. О достоинствах и характеристиках различных видов и моделей гибкой черепицы форумчане дискутируют в этой ветке. О том, как грамотно укладывать мягкую битумную черепицу, рассказывает это видео.
Реконструкция старой скатной крыши, или Как создать теплую мансарду?
Большинство из нас всеми правдами и неправдами пытаются отложить начало реновации крыши загородного дома. Как понять, что ремонт жизненно необходим? На какие элементы кровельного пирога обратить особое внимание? И какие материалы использовать?
То, что пришла пора ремонтировать крышу, можно понять по разным признакам. Среди самых очевидных — протечки при сильных дождях и во время таяния снега. Причем по интенсивности льющейся воды можно даже оценить масштаб нарушений целостности покрытия. На проблемы с теплоизоляцией «пятого фасада» недвусмысленно указывает увеличившийся расход энергии на поддержание комфортной температуры, образование и стекание конденсата, который портит внутреннюю отделку. С внешней стороны о необходимости вмешательства говорит намерзание льда на кровле и неравномерное таяние снега. Кстати, подобные ситуации характерны для старых крыш и новых, но выполненных с ошибками.
К самым распространенным ошибкам относятся:
Иногда обновление крыши продиктовано необходимостью изменить ее конфигурацию или увеличить жилое пространство, превратив холодный чердак в мансарду. Поводом для полномасштабной реконструкции может стать даже простое желание заменить пришедшее в негодность кровельное покрытие. Когда после его демонтажа оказывается, что замены требует утеплитель и стропильная система. Но огорчаться нет причин. Ведь в результате реновации дом должен получить надежную и долговечную кровлю, с правильно организованным и эффективно утепленным подкровельным пространством.
Утепляем изнутри
В доме с холодным чердаком, где на гидроизоляционную пленку по стропилам уложен кровельный материал, процесс утепления ведут изнутри помещения. В этом случае можно работать практически в любое время года и никуда не спешить. Для изоляции скатов в основном используют утеплители из каменной ваты и стекловолокна. Плиты и маты укладывают в пространство между стропилами, после чего их со стороны помещения обязательно закрывают пароизоляционной пленкой. Она не пропускает водяные пары из помещения в кровельный «пирог», так как эти пары могут выпасть в виде конденсата и увлажнить теплоизоляцию и деревянные части крыши. Во-вторых, вместе с утеплителем пленка снижает теплопотери из мансарды в зимнее время, поскольку удерживает нагретый воздух.
Утепляем снаружи
В случае замены кровельного покрытия, процесс утепления целесообразнее вести снаружи. Внутренняя отделка при этом не затрагивается и ничто не нарушает привычного ритма жизни домочадцев. Работы лучше планировать на лето в отсутствие осадков. Чтобы защититься от непогоды, профессионалы обычно используют тент. Над сложными крышами возводят временные укрытия.
Для внешних работ оптимальный способ утепления — по стропилам. Непрерывный изоляционный контур снижает потери тепла, предохраняет несущие конструкции от промерзания и влияния перепадов температуры, а главное исключает возможные мостики холода
Очевидно, что утеплитель, размещенный поверх стропил, должен выдерживать массу кровельного покрытия и снегового покрова. Лучше других с этой задачей справляется утеплитель на основе жесткого полиуретана LOGICPIR (ТЕХНОНИКОЛЬ). Жесткие плиты имеют высокую прочность на сжатие и изгиб. Благодаря их небольшой массе нагрузка на несущие конструкции увеличивается незначительно. Закрытая ячеистая структура материала не позволяет воде проникнуть внутрь утеплителя, что гарантирует неизменность размеров и коэффициента теплопроводности.
Демонтаж старого покрытия
Последовательность этапов демонтажа старой кровли определяет кровельный материал. Например, работу на крыше с металлочерепицей начинают с удаления конька, снегозадержателей, торцевых планок и ендов. После чего снимают сами листы (крупноформатные для удобства распиливают) и гидроизоляционную пленку. Кровлю из шифера разбирают двигаясь сверху вниз, аккуратно спуская хрупкие элементы на землю по доскам.
Далее приступают к демонтажу обрешетки, удалению гидроизоляционной пленки (если таковая имеется), старого утеплителя и оценке прочности стропильной системы. Деревянные элементы от регулярных протечек могут покрыться грибком и плесенью, а в худшем случае прогнить. Пришедшие в негодность стропильные ноги заменяют новыми, так как при серьезных дефектах они могут треснуть под нагрузкой. Оставшиеся очищают от биологических поражений. После чего все стропила обрабатывают санирующим составом и средством огнезащиты или применяют комплексное огнебиозащитное средство.
Не менее важно оценить достаточно ли сечение стропил и их шаг под выбранную кровлю и при необходимости обустроить новую стропильную систему. Кровельный материал и вид утеплителя определяют слои кровельного пирога. В качестве примера рассмотрим процесс обустройства скатной крыши, утепленной PIR-плитами и покрытой гибкой битумной черепицей.
Демонтаж старого кровельного покрытия, обрешетки, утеплителя
Новая крыша поверх старой, варианты монтажа, как правильно произвести монтаж своими руками, полезные советы
Содержание
Крыша является очень важным элементом, оберегающим внутренние помещения здания от воздействия окружающей среды. Если крыша дома от ветхости прохудилась, оказалась поврежденной сильным ветром или в результате падения деревьев, то жизнь для обитателей такого жилья становится просто невыносимой: зимой в здании холодно, появляется течь и в помещениях от повышенной влажности отстают обои, портится мебель, на стенах появляется плесень. Это является сигналом к тому, что пришло время принимать меры для восстановления целостности крыши.
Устройство крыши дома
Основное назначение крыши – защита здания от атмосферных осадков. Если крыша дома имеет сложную форму, да еще покрыта красивыми кровельными материалами, то кроме защитной функции она играет еще и эстетическую функцию. Для хорошего современного дома очень важно совмещение двух функций: практичности и красоты.
Крыша дома может иметь в своем составе следующие элементы:
Как видно, крыша здания состоит из слоев, которые защищают чердачное пространство от холода и влаги и составляют так называемый кровельный «пирог».
Стропильная система является скелетом крыши и опирается на стены дома; нагрузка от кровли равномерно распределяется на ней и передается на стены. Именно стропильная система определяет форму крыши. Существуют два основных типа крыш: плоские и скатные.
Плоские крыши изготавливаются без уклона или с небольшим уклоном и чаще всего применяются в строительстве в южных регионах с малым количеством осадков в виде снега, так как с плоских крыш он не будет самостоятельно съезжать под действием своего веса. Такие крыши обладают низкой себестоимостью, но при эксплуатации требуют к себе особого внимания. Плоские кровли необходимо постоянно обслуживать: не менее 1-2 раз в год очищать их от листвы, а в случае снегопадов не допускать скопления снега на крыше. При проектировании плоских крыш в регионах с большим количеством снега нужно учитывать значительный дополнительный вес и поэтому следует использовать пиломатериалы увеличенной толщины. При скоплении снега на крыше увеличивается нагрузка на стены, поэтому они также должны быть рассчитаны на этот дополнительный вес.
Скатные крыши в противоположность плоским более сложны и тяжелы, требуют большого количества материалов, имеют уклон поверхности, однако снег и листья в меньшей степени скапливаются на кровле, под действием силы тяжести они самостоятельно удаляются с поверхности. По количеству скатов и методам их сопряжения крыши можно разделить на несколько видов. Это могут быть одно-, двух-, четырехскатные (вальмовые), мансардные, многощипковые, купольные и некоторые другие виды крыш. Реже встречаются шатровые крыши, которыми обычно оканчиваются башни. В последнее время владельцы частных домов все чаще отдают предпочтение кровлям сложных форм. Это связано с желанием подчеркнуть индивидуальность дома, а также со стремлением рационального использования подкровельного пространства. Все чаще выбор кровли для частного дома – это уже творчество.
Утеплитель для крыши
Чтобы сохранить тепло в пространстве, находящемся под крышей, или же предотвратить его утечку из помещений верхнего этажа через перекрытие, применяется теплоизоляция. С этой целью могут использоваться самые различные материалы: минеральная вата, стекловата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и некоторые другие. Теплоизоляционный слой должен обладать высокими изолирующими свойствами, быть долговечным, легким, экологически безопасным и негорючим.
Минеральная вата является относительно недорогим материалом, выпускается в виде рулонов или плит, обладает долговечностью, высокой огнестойкостью, экологической безопасностью, отличными теплоизолирующими свойствами. Минеральная вата может изготавливаться из расплавленных горных пород или металлургических шлаков. Стоит только иметь в виду, что вата, получаемая из шлаков, имеет меньший срок службы.
Стекловата схожа с минеральной ватой и поэтому обладает такими же свойствами, однако в качестве сырья используются отходы стеклянной промышленности и материалы, из которых изготавливается стекло. Недостатком стекловаты является высокая ломкость стекловолокон, которые повреждают кожу, могут попасть в глаза и легкие, поэтому работы следует выполнять только в специальной одежде с обязательным использованием защитных очков и респиратора. Стекловата производится в виде матов, плит и рулонов.
Пенопласт представляет собой вспененную массу, имеет небольшой вес, низкий коэффициент теплопередачи, относительно небольшую цену, легко режется. Пенопласт безопасен для человека, при добавлении антипиренов не поддерживает горения, однако горит под воздействием открытого огня с выделением вредных веществ. Срок эксплуатации пенопласта меньше, чем минеральной ваты, на дачах и в загородных домах пенопласт нередко используют грызуны в качестве мест своего обитания.
Пенопласт и пенополистирол производятся из одного сырья, однако различные технологические процессы при изготовлении позволили получить материал, отличающийся своими физическими свойствами. Экструдированный пенополистирол является вспененным полистиролом и обладает целым рядом достоинств: очень низкая теплопроводность, стойкость к воздействию химических веществ, значительная водо- и паронепроницаемость, стойкость к возникновению плесени, экологичность. Из-за небольшой теплопроводности слой изоляции будет более тонким. К недостаткам стоит отнести более высокую стоимость по сравнению с другими теплоизоляционными материалами.
Пенополиуретан наносится на поверхность методом распыления, при этом характерной особенностью является долговечность, отсутствие швов, монолитность всей конструкции, возможность выполнения теплоизоляции кровли любой формы, хорошая звукоизоляция. Пенополиуретан с высокой плотностью кроме утепления выполняет функции гидроизоляции. Недостатками является высокая цена, необходимость специального оборудования и сложность технологического процесса нанесения слоя изоляции.
Паро- и гидроизоляционные кровельные материалы
Такие широко используемые материалы, как минеральная вата или стекловолокно имеют волокнистую структуру, а это значит, что их теплоизолирующие свойства очень резко ухудшаются, если внутри материала окажется влага. Она может попасть в теплоизоляционный слой сверху через кровлю в виде осадков или снизу в виде пара, поднимающего из помещений здания. Для предотвращения проникновения влаги в первом случае оборудуется гидроизоляция, а во втором – пароизоляция.
Пленки паро- и гидроизоляции внешне схожи, однако они выполняют различные функции. Пароизоляционная пленка ни в каком направлении не пропускает влагу, в том числе и пар, а гидроизоляционная пленка изготавливается по мембранной технологии и является многослойным материалом с микроскопическими порами, через которые проникает водяной пар, но не просачивается вода в жидком состоянии. Капли воды будут скатываться с наклонной крыши или просто лежать на горизонтальной поверхности.
Пароизоляция на крыше кладется снизу утеплителя, ее задача – уменьшить количество пара, который проникает в утеплитель. Гидроизоляция кладется сверху утеплителя и должна предотвратить попадание воды и позволить выйти тому пару, который все же попал в утеплитель.
Для увеличения прочности пароизоляционная пленка может иметь армирование сеткой или включать в себя алюминиевый слой для лучшего сохранения тепла. Некоторые производители наносят липкий слой для склеивания отдельных полос.
При строительстве или ремонте дома в качестве изоляции нередко укладывается обыкновенная полиэтиленовая пленка, имеющая невысокую цену. Однако стоит иметь в виду, что полиэтилен имеет очень малый срок эксплуатации, небольшую прочность, быстро разрушается под действием различных факторов окружающей среды и поэтому не может конкурировать со специализированными пароизоляционными и гидроизоляционными материалами.
Пленки в зависимости от производителя могут отличаться друг от друга плотностью, толщиной, прочностью. Гидроизоляционные материалы характеризуются коэффициентом паропроницаемости: чем он выше, тем лучше. Это означает, что пленка способна пропустить через себя большее количество пара. К основным параметрам пленки также относится устойчивость к ультрафиолетовому излучению, прочностные характеристики на поперечный и продольный разрыв и влагонепроницаемость, т.е. количество воды, которое способна выдержать пленка.
Виды кровельных материалов для крыши
Подбор кровельного материала – ответственная задача. К кровле предъявляются высокие требования: надежность, долговечность и технологичность. Кровля в значительной мере влияет на восприятие внешнего вида всего здания. Покрытие кровли можно разделить на следующие виды: мягкая и жесткая.
Производится несколько типов мягкой кровли, однако почти все они имеют в своем составе одинаковые элементы: стекловолокно и битум. Мягкая кровля имеет стойкость к воде и огню, хорошо поглощает звук, поэтому во время ливня не слышен звук падающих капель. Под мягкой кровлей понимается отряд материалов, которые относятся к эконом-классу и делятся на рулонные и штучные. К рулонной кровле относится рубероид, еврорубероид, стеклорубероид. К рулонным материалам применимо правило: чем меньше угол ската крыши, тем больше слоев необходимо укладывать.
Мягкая штучная кровля изготовлена из таких же исходных материалов, однако выполнена небольшими листами и укладывается на крышу слой за слоем снизу вверх таким образом, чтобы каждый слои перекрывали друг друга, создавая, тем самым, непромокаемое покрытие. Элементы такой кровли называются гонтами.
К жесткой кровле относятся большое количество материалов: черепица, металлочерепица, профнастил, асбоцементный шифер, еврошифер и другие
Черепица является экологически безопасным материалом, пожаробезопасна, устойчива к воздействиям окружающей среды, но имеет высокую стоимость, очень большой вес и представляет сложность при монтаже.
Металлочерепица долговечна, обладает большими размерами и меньшей массой, укладка покрытия довольно простая. Но металлочерепица имеет и недостатки: она имеет повышенную шумность и большую вероятность повреждения сильным ветром именно из-за своей небольшой массы, легко поддается коррозии в случае повреждения защитного покрытия.
Профилированный настил применяется в самых различных видах строительства, в том числе и для обустройства кровли. Изготавливается из оцинкованного металлического листа методом прокатки, при этом листу придается определенный профиль и на него может наноситься полимерное покрытие. Профнастил характеризуется высокой прочностью, долговечностью, экологической безопасностью, но он более дорогой, шумный и подвергается ржавлению при нарушении защитного покрытия.
Асбоцементный шифер – материал в виде волнистых листов, отличается долговечностью, относительно низкой ценой, пожаробезопасностью, малой шумностью. К недостаткам можно отнести большой вес и вредность для человека, так как он содержит асбест. В связи с последним обыкновенный шифер практически вытеснен более современными экологически чистыми и легкими материалами.
Еврошифер является современным материалом, изготовленным из волокон целлюлозы, стекловолокна, которые пропитаны смолами, битумом и красителями. Он имеет доступную цену, небольшой вес и достаточную прочность, экологически безопасен, не поддается гниению, химически стоек, очень прост в монтаже, не шумный, не поддерживает горение, хотя горит в открытом огне. Второе название этого материала – ондулин, которое происходит от названия французской фирмы, начавшей выпускать данный строительный материал. Еврошифер с течением времени выгорает, но при этом не теряет свои свойства и при желании выгоревший материал можно покрасить, придав ему первоначальный вид. К отрицательным качествам еврошифера относят его относительно небольшой срок службы – до 25 лет. Все же, суммируя все его достоинства и недостатки, еврошифер считается очень хорошим материалом и поэтому получил признание и широкое распространение в нашей стране.
Жесткая кровля – это неплохой вариант крыши, которая верой и правдой прослужит долгие годы. Такое покрытие не требует частого ремонта и выглядит красиво.
Замена крыши, ее необходимость
Работам по обустройству крыши должно предшествовать ее тщательное обследование как снаружи, так и изнутри. Если при ремонте не будет сниматься старое покрытие, то общий вес крыши возрастет за счет дополнительной обрешетки, теплоизоляции и кровельного материала, поэтому стропильная система крыши должна выдержать возросшую нагрузку. Старую кровлю придется демонтировать, если при проверке выяснится, что повреждены основные несущие элементы конструкции, замена которых невозможна без разборки.
При демонтаже старой кровле встает вопрос, обязательно ли производить его перед монтажом старой? При проведении ремонта лучше всего разобрать старую кровлю и на ее место положить новую, выполнив теплоизоляцию современными материалами. Однако по разным причинам не всегда существует возможность произвести демонтаж старой кровли. Это может быть связано с лимитом времени на проведение ремонта, большим весом снимаемого покрытия, невозможностью утилизации старой кровли или какими-либо иными причинами.
Если при строительстве нового дома его владелец в зависимости от своих предпочтений и финансовых возможностей может выбрать любой тип крыши и любые материалы, то при ремонте старого дома он вынужден учитывать особенности этого здания. Надо знать, что стропильная система определяет форму крыши и при замене кровли и она, и углы ската не изменятся. Перед укладкой новой кровли поверх старой обязательно должна монтироваться обрешетка кровли. Варианты используемых материалов для кровли могут быть самыми различными.
Если чердачное помещение не предназначено для жилья, то оно может делаться холодным и вентилируемым, но в этом случае должно быть выполнено утепление перекрытия. Если же на чердаке требуется оборудовать теплое жилое мансардное помещение, то при этом должна утепляться сама крыша, для чего и устраивается многослойный кровельный «пирог».
Делаем обрешетку, теплоизоляцию и кровлю по старой крыше, подробная инструкция
порядок монтажа новой кровли поверх старой без утепления, полезные советы
Так как при проведении ремонта возрастает общий вес крыши, то рекомендуется в качестве кровельного покрытия использовать такие легкие материалы, как металлочерепица, профнастил или еврошифер. Благодаря небольшому весу эти материалы очень легко и быстро монтировать и в случае необходимости с работой может справиться одни человек. Для резки металлочерепицы и профнастила потребуется электроинструмент, а листы еврошифера легко пилятся обычной ножовкой по дереву поперек волны, вдоль волны – режутся строительным ножом. Чтобы зубья ножовки не забивались, они смачиваются обыкновенной водой.
Ремонт крыши значительно упрощается и экономятся материалы, если планируется эксплуатация холодного чердачного помещения или предполагается использование старого слоя теплоизоляции. Для такой кровли потребуется деревянный брус 50х50 мм, кровельный материал и доборные элементы кровли. В состав последних в зависимости от сложности крыши могут входить вентиляционные выводы, коньки, заглушки коньков, ендовы, ветровые планки и т.д., которые предназначены для вентилирования, защиты переломов крыши, мест примыкания кровли к стенам и трубам от воздействия атмосферных осадков и попадания листвы и пыли. Справедливо будет отметить, что по сравнению с относительно низкой ценой такого кровельного материала, как ондулин, стоимость комплектных доборных элементов к нему довольно высока, поэтому нередко применяются более дешевые коньки, ендовы и другие элементы, изготовленные из оцинкованного металла с полимерным покрытием.
Перед ремонтом кровля обязательно очищается от старых листьев, веток, грязи, кусков старой кровли и т.д. Если старая кровля была выполнена рубероидом, то также демонтируются доски и рейки, которыми он был прикреплен к поверхности. Обязательным условием для обрешетки по старой крыше является монтаж перекрестной обрешетки. Схема обрешетки по старой крыше предусматривает монтаж в первую очередь вертикальной, а затем поверх нее – горизонтальной обрешетки. По размерам крыши размечаются и нарезаются вертикальные и горизонтальные брусья, причем в горизонтальных необходимо сделать выпил по размеру выступающей части старого конька. Чтобы саморезы надежно прикрепить к старой обрешетке, которая находится под шифером, брус и шифер предварительно стоит просверлить. Саморезы крепления должны быть такой длины, чтобы они надежно вкручивались в старую обрешетку или стропила. Брусья крепятся в нижнюю волну старого шифера. Сначала устанавливаются крайние брусья, к нижней их части крепится веревка, по которой будет происходить выравнивание нижнего края всех промежуточных брусьев. Вертикальные брусья набиваются по скату крыши с шагом около 60 см. Если вертикальный брус попадает на места нахлеста двух листов старого шифера, то для того, чтобы получить ровную поверхность, сверху бруса делается выпил на толщину шифера для монтажа горизонтальной обрешетки.
После фиксации всех вертикальных брусьев поверху них с шагом 61 см устанавливаются горизонтальные брусья обрешетки. Во всех точках пересечения вертикальных и горизонтальных брусьев они должны крепиться между собой саморезами длиной не менее 70 мм. Снаружи в торцах кровли набивается брус, к которому по окончании работ будет крепиться ветровая планка или ветровая доска.
Следующим этапом выполняется разметка и монтаж кровельного покрытия. Укладку кровли следует начинать выполнять со стороны, в которую дуют преобладающие в этом районе ветра. Например, если чаще бывает северный ветер, то укладка начинается с южной стороны. Первыми укладываются нижние листы, поэтому для их выравнивания рекомендуется натянуть веревку таким образом, чтобы нижняя кромка кровли свисала на 7 см. Листы еврошифера обязательно должны укладываться внахлест и прибиваться в верх волны. Существует норма использования гвоздей для крепления листов ондулина – по прилагаемой инструкции на один лист их должно быть 20 штук. Шляпки гвоздей для ондулина крупные и сильно выделяются на кровле, поэтому их местоположение рекомендуется тщательно размечать с помощью линейки и забивать гвозди через волну строго в шахматном порядке. Гвозди необходимо забивать, убедившись, что листы лежат ровно.
Нахлест листов ондулина должен составлять одну волну, по завершении ряда последний лист покрытия обрезается по краю крыши. Чтобы избежать стыка четырех листов, первый лист, который будет использоваться в следующем ряду, стоит распилить пополам. Напуск листов по вертикали должен быть не менее 10-15 см.
Если крыша имеет сложную форму и имеются печные и вентиляционные трубы, то все места угловых сочленений элементов кровли и места примыкания кровли к трубам оборудуются доборными элементами. В месте выхода трубы к нижнему ряду брусьев прибиваются дополнительные брусья для крепления кровли, а кровельные листы разрезаются таким образом, чтобы они плотно прилегали к поверхности трубы. После покрытия обеих сторон крыши устанавливается конек, который крепится гвоздями в каждую волну лежащих под ним листов. Установка конька осуществляется с нахлестом минимум 10 см и начинается с той же стороны, с которой и листы кровельного покрытия.
В конце крепятся ветровые планки или ветровые доски, карнизные доски, которые защищают чердачное помещение от ветра, благоприятствуют поддержанию температурного режима, не дают птицам вить гнезда под крышей и придают ей законченный вид.
Подробное описание работ можно увидеть на видео.
порядок монтажа новой кровли поверх старой с утеплением, полезные советы
Несколько сложнее выполнение перекрытия с теплоизоляцией. В этом случае кроме деревянного бруса 50х50 мм, кровельного материала и доборных элементов кровли потребуются также материалы для создания кровельного «пирога»: теплоизоляционная, гидроизоляционная и пароизоляционная пленки.
Порядок работ аналогичен монтажу крыши без утепления с той разницей, что после закрепления на крыше нижних вертикальных брусьев поверх них раскатывается пароизоляционная пленка. Так же как и кровельные листы, пароизоляция начинает монтироваться снизу крыши со стороны, противоположной направлению преобладающих ветров, причем нижний срез полотнища должен находиться на уровне стены. Пленка крепится к брусьям с помощью строительного степлера с шагом между скобами 150-200 мм. Перехлест полотнищ составляет не менее 10 см, причем, чем более пологая крыша, тем больше перехлест, стыки полотнищ проклеиваются клеящейся монтажной лентой. Затем, поверх вертикальной обрешетки с парозащитой устанавливается горизонтальная обрешетка в том же порядке, как в предыдущем описании.
Теплоизоляция укладывается от конька между горизонтальными брусьями, причем для того, чтобы она надежно фиксировалась, ширина полосы изоляции должна быть на 1 см больше, чем расстояние между брусьями. Она ничем не крепится, а держится лишь за счет большего размера. Теплоизоляционный слой должен лежать ровно, плотно примыкать к брусьям и к соседнему куску изоляции, в противном случае в этих местах будет происходить утечка тепла.
Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги поверх него укладывается гидроизоляционная пленка с нахлестом с соседним полотнищем. Пленка крепится к обрешетке точно так же, как и пароизоляционный слой.
При выполнении работ по утеплению крыши следует обращать особое внимание на такие проблемные места, как печные и вентиляционные трубы, мансардные окна и пр., так как именно они являются местами протечек. Кроме того, водяной пар, образующийся в помещении, обладает высокой поникающей способностью и в таких местах наиболее вероятно его проникновение в теплоизоляционный слой при недостаточной герметичности, что в итоге приводит к потере тепла.
После окончания монтажа теплоизоляции выполняется укладка кровельного материала. Порядок его монтажа на утепленную кровлю ничем не отличается от порядка работ с неутепленной кровлей.
Подробное описание работ можно увидеть на видео.
Правильно выполненные работы по монтажу новой крыши позволят преобразить старый дом, спасут его обитателей от холода и влаги и даже помогут увеличить жилую площадь, перестроив холодный чердак в теплую мансарду.