Обманка для светодиодных ламп авто что это
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБМАНКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ
До сегодняшнего дня у меня ужеконечно стояли обманки для светодиодных ламп, но это все было на скрутках и в тот момент, когда я ими занимался, я занимался по факту и на скорую руку, прямо на улице, в минусовую температуру. Гараж тогда у меня еще только подготавливался под мой автомобиль, теплоизоляция, отопление, яма, интернет, акустика и прочее только все разбиралось и делалось. Поэтому весь тюнинг сводился к домашней работе и установки в мороз или на улице. А скрутки, я просто на дух не переношу и решил заняться и убрать этот нюанс.
Обманки я решил изготовить сразу со стабилизацией напряжения, что бы даже китайский светодиод с такой обманкой жил практически вечно. В момент покупки, мне нужен был резистор на 10Ом 5Вт мощности но оказались в наличии только на 110 Ом, ну подумал я, буду и дальше жить с чеком на приборке, собрал на таких резисторах.
Собрал 4 обманки, отдельно под каждую фару.
Подготовил для применения, залил лаком для пластика и в черный мат. В передние фары устанавливаются в разрез проводки габаритов и упаковываются аккуратно внутрь фары, места много, разместить надо свободно, резистор все таки хорошо греется. На 3М двухсторонний и на корпус фары внутри приклеял.
В задних фонарях, обманки были подключены без стабилизации напряжения, т.к. встроенные светодиоды уже имеют стабилизацию. Подключены были не вразрез а паралельно, В принципе, в задние фонари можно было и не ставить, чек все равно бы не ушел, Омы куплены не те, просто все же надеялся.
Пока занимался фонарями, заметил что все лампы почернели, облетела краска на них. Пришлось сгонять в магаз и обратно за новыми, не дело это ставить обратно в таком виде.
В оба фонаря заменил на хорошие лампы, поярче штатных будут. Ставить вместо них светодиоды пока нет желания, заколебешься городить обманки, не фонари а кипятильники буд
ут. От старых обманок избавился, теперь все красиво, на пайке и усадке.
Далее исправляем проблему с музыкой. Изначально были клеммы как на фото выше на первом плане. Типа медные клеммы, а в реале просто краска. Конечно, на момент покупки я это понимал, 30 рублей за медную клемму, ага, 100500 раз, вкладывать на начальном этапе только в клеммы пару тысяч рублей, был не готов. Все деньги тогда были пущены по на хорошую проводку и межблоки. Вышло это даже дороже самих устанавливаемых компонентов, ппц. Тогда я решил, что проще заменить по позже клеммы, чем прокидывать новую проводку.
Со временем, когда уже в системе появился третий усилитель (хоть он работает только на половину из за брака и я в ожидании его замены), оставлять говно клеммы с никакущей проводимостью, совершенно не дело.
Закуплен комплект тру медных клемм, ценник уже порядком другой и да нет пафосного золотого цвета, просто луженая медь.
Обжимал вот таким вот инструментом, ручная струбцинка. Обжимает на пять баллов. В итоге клеммы были заменены на АКБ, Замке заднего дивана (-), на клеммах конденсатора. На усилителях остались прежние. На этом работа над ошибками завершена, пока что =)
Обманка для поворотников при использовании светодиодов
Как все знают, если поставить вместо лампы накаливания мощностью 21Вт светодиодную лампу мощностью 1-2Вт, то реле поворотников начинает отрабатывать в 2-3 раза чаще, потому что думает, что одна из ламп с нитью накаливания перегорела.
Есть два варинант решения этой проблемы. Замена реле поворотников на модификацию для LED или навешивание обманок. Дополнительного сопротивления мощностью 20-25вт в параллель лампе повородника (Диоду).
Так как Сопротивления (Резисторы) мощностью 25Вт и сопротивлением 10Ом у меня уже были (сняд перед продажей с прошлой машины), то решено было поставить их (хотя если в будущем разживусь реле для LED то поставлю эту релюху)
Вот сам резистор (сопротивление) — золотого цвета
Так как резисторы (сопротивления эти очень мощные) то с них нужно отводить тепло. В идеале брать резисторы с металлическим радиатором. Хотя кто то использует керамические.
Для еще более эффективного рассеивания, резисторы желательно прикрепить на кузов, что бы было дополнительное охлаждение. Часть тепла передается на кузов.
Что бы не резать провода на новой машине, использовал зажимы. Тоже давно валялись без дела.
Все подключил и сделал по красоте.
На кузове под фарой как раз есть отверстие. Через него то и закрепил резистор.
При 15 минутном прогоне резисторов на нагрев (проверял аварийкой) они нагрелись не сильно. Всего до 55-65гр. Я считаю этот детский сад.
Подробно о выборе светодиодных лампочек с обманкой
Габаритные лампы являются частью светотехники автомобиля. С появлением усовершенствованных источников света, если сравнить их с аналогами накаливания или галогенными исполнениями, реально получить более яркое освещение при минимальной нагрузке. Как раз такими являются светодиодные лампы.
Но во время эксплуатации могут возникнуть некоторые проблемы: бортовой компьютер автомобиля определяет низковольтный источник света, как неисправный, и сигнализирует об этом посредством световой индикации. Исправить неприятную ситуацию можно, если воспользоваться обманкой (нагрузочный резистор), которая обеспечивает дополнительную нагрузку.
Назначение габаритных ламп
Целевое назначение таких источников света – обозначение габаритов авто при условии движения в темное время суток или при недостаточной видимости. Кроме того, их используют для обеспечения стояночного освещения.
Габаритные лампы могут располагаться как отдельно, так и в блок-фаре с обеих сторон автомобиля. Принято использовать источники света для передних фар с белым свечением, для задних фар предусматриваются лампочки с излучением в красном спектре.
Если планируется устанавливать светодиодные осветительные элементы, их конструкцией предусмотрен специальный тип держателя с контактами. Наиболее распространенный вариант – W5W с цоколем Т10. В такие лампы встраиваются обманки (одиночный резистор). Сами же излучатели могут располагаться снаружи корпуса лампы, но есть модели с рассеивателем.
Недостатком исполнения со встроенной обманкой является большой нагрев, а значительное выделение тепла вблизи диодов повлияет на срок службы. Еще одна особенность светодиодных ламп заключается в стабилизации тока, что предотвращает нагрев до предельных значений.
Обзор видов осветительных элементов
Классификация таких ламп осуществляется на основании различий в типах цоколей, что также обуславливает целевое назначение.
Основные разновидности светодиодных источников света для автомобилей:
Цоколевка автомобильных ламп
По целевому назначению светодиодные лампы подразделяются на две основные группы:
Типы ламп и цоколи
Существует немало исполнений ламп галогенных, ксеноновых, с нитью накаливания. Многие из таких вариантов можно заменить аналогами на базе диодов. Чтобы не ошибиться в выборе, нужно учитывать два параметра: цветовая температура ламп, их габариты.
Известно, что диодные источники света представлены широким ассортиментом исполнений, отличных по температуре цвета. Но допускается использовать лишь осветительные элементы с параметрами в пределах от 2 700 до 5 000 К.
Это обусловлено тем, что габаритные огни должны характеризоваться желто-белым светом. Поэтому следует избегать использования ламп с холодным свечением (температура цвета более 5 000 К). А значит, модельный ряд светодиодных источников света, допустимых к использованию, стал заметно меньше. Другой нюанс – размеры изделия. Производить замену обычных ламп на диодные следует лишь в случае полного соответствия цоколя и размеров колбы.
Преимущества и недостатки
Ключевые характеристики осветительных элементов на базе диодов превращаются в плюсы при установке в автомобильную фару:
К плюсам можно отнести еще и длительный период функционирования. Однако здесь есть одно Но, в частности, значительный нагрев приводит к снижению срока службы изделия. Сам по себе диод не продуцирует большое количество тепла, но при установке в блок-фару вместе с галогенным аналогом основного света обеспечен сильный нагрев светодиодных ламп. Этот нюанс можно отнести к минусам их использования.
Кроме того, еще одно известное достоинство – минимальный уровень нагрузки, также имеет негативную сторону при установке в автомобиль. Речь идет о том, что бортовой компьютер может выводить ошибку по причине недостаточной нагрузки.
В этом случае оправдана установка ламп с обманкой. Одна из разновидностей – модель W5W, в обозначении и характеристиках должно быть указано, что конструкцией предусмотрен резистор дополнительной нагрузки.
Несколько моделей ламп в передние габариты с «обманками»
Если сравнивать диодные источники с ксеноновыми и галогенными аналогами, то первый из рассматриваемых для анализа вариантов содержит вредные вещества, а второй потребляет много энергии.
Принцип выбора
Сегодня достаточно информации о том, какие модели светодиодных источников света рекомендуется использовать в качестве замены других ламп. Но не помешает проверить основные параметры на соответствие условиям эксплуатации: размеры изделия, напряжение питания, цветовая температура, качество света (яркий, но при этом не слепящий).
Нужно заранее рассмотреть вариант возможной установки источника света с обманкой, например, модель W5W с нагрузочным резистором. Существуют альтернативные способы обеспечить дополнительную нагрузку: подключить параллельным соединением обычную лампу накаливания, установить самостоятельную обманку.
Еще один важный момент – качество изделия. Приобретая дешевые лампочки, не следует рассчитывать на продолжительную эксплуатацию, так как в этом случае диоды быстро деградируют. Рекомендуется обращать внимание на проверенных, надежных производителей. Стоимость их продукции выше, но зато срок службы достаточно долгий. Кроме того, часто предоставляется гарантия 2-3 года.
Установка, подключение
Если используются стандартный источник света – лампа на базе диодов (W5W), то проблем с установкой и подключением не возникнет. Конструкция источника света оснащена своеобразным держателем, поэтому нужно лишь установить его в специальный разъем. Напряжение питания таких ламп соответствует тому, что обеспечивает автомобиль. Перед установкой нужно извлечь защитную крышку фары, удалить лампу головного света.
Если же планируется монтаж светодиодной ленты или точечных диодов, то подключение выполняется не напрямую, а, используя последовательно-параллельное соединение. Для этого отдельные диоды крепятся между собой последовательно по несколько штук, изготовленные блоки подключаются параллельно. Основа всей конструкции – текстолит. При соединении важно соблюдать полярность. В этом случае используется самостоятельный элемент-обманка или аналог, изготовленный своими руками.
Таким образом, светодиодные лампы сегодня активно используются в качестве источника света автомобильной светотехники. Важно, чтобы качество освещения соответствовало всем нормам и требованиям, так как иначе автоинспекция может расценить несоответствие спектра как нарушение правил.
Рекомендуемая цветовая температура диодных осветительных элементов лежит в пределах от 2 700 до 5 000 К. Чтобы перестраховаться, лучше выбрать модель ближе к минимальному пределу (3 000-4 000 К). К слову, известные надежностью своей продукции марки Osram и Philips предлагают именно такой вариант габаритных лампочек.
Как продлить ресурс автомобильных светодиодных ламп без применения стабилизаторов
Предупреждение: Будет много букв, но вроде все по делу. Статья рассчитана на новичков, умеющих пользоваться паяльником.
Часть 1. Предисловие
Наверное, многие из вас меняли штатные лампы накаливания в плафонах салона, в подсветке номера, в габаритных огнях, в приборной панели и т.д., на светодиодные лампы.
Как правило, при подобных заменах используются уже готовые автомобильные светодиодные лампы, рассчитанные на напряжение 12 вольт.
По сравнению с лампами накаливания, преимущества светодиодных ламп известны, это малое энергопотребление, большой выбор цветов свечения, меньший нагрев, а также существенно больший срок службы.
Однако, для долгой и счастливой жизни светодиода весьма важно, чтобы протекающий через него ток не превышал заданных производителем величин. При превышении максимально допустимого тока, происходит быстрая деградация кристаллов светодиодов, и лампа выходит из строя.
Поэтому, в «правильные» светодиодные лампы уже встроен стабилизатор тока (драйвер). Но такие лампы, как правило, стоят недешево. В связи с этим, в автолюбительской среде гораздо большее распространение получили дешевые светодиодные лампы, не имеющие встроенного стабилизатора. Примеры таких ламп на фото 1:
Из-за отсутствия стабилизатора, такие лампы весьма чувствительны к скачкам напряжения в бортовой сети автомобиля. Кроме того, хитрые узкоглазые производители ламп рассчитывают их параметры, как правило, на максимальное напряжение 12В. Однако, как известно, при работе двигателя напряжение в бортсети составляет 13.
Один из способов продлить жизнь таким лампам — это подключение их через стабилизаторы напряжения, которые защитят лампы от скачков напряжения в бортовой сети автомобиля и подадут на лампы стабильные 12В. Однако, такой способ имеет ряд существенных недостатков:
Недостаток 1. Для установки стабилизаторов требуется вмешательство в электропроводку автомобиля, на что пойдет не каждый автовладелец, особенно в гарантийный период.
Недостаток 2. По схемотехнике, стабилизаторы делятся на линейные и импульсные. Линейные довольно сильно греются при относительно небольших токах, а импульсные генерируют высокочастотные помехи, которые влияют на качество приема радио.
Недостаток 3. Ламп в автомобиле много, и на каждую (пусть даже группу ламп) поставить стабилизатор проблематично.
Недостаток 4. Возврат к штатным лампам накаливания может потребовать демонтажа ранее установленных стабилизаторов.
Поэтому, в данной статье я предлагаю способ, как существенно продлить срок службы светодиодных ламп, без использования стабилизаторов. Речь пойдет о простой доработке самих светодиодных ламп.
Часть 2. Немного теории
Мне приходилось разбирать множество автомобильных светодиодных ламп. Несмотря на разный внешний вид, тип цоколя и габаритные размеры, практически все недорогие лампы конструктивно похожи, с небольшими вариациями, которые я отмечу далее.
Итак, среднестатистическая автомобильная светодиодная лампа выполнена по типовой схеме, представленной на рис. 2 (приведен пример для 9 светодиодов):
Обозначение элементов на схеме, слева направо:
R0 : Резистор-обманка для систем контроля исправности ламп. О нем я, возможно, сделаю отдельный материал, здесь его пока не рассматриваем. Этот резистор может присутствовать, а может и нет. I0 — ток через резистор R0.
VDS1 : Диодный мост. Так как для светодиодов важна полярность подключения, диодный мост позволяет подключать лампу как обычную лампу накаливания, не думая о полярности. Самые дешевые лампы не имеют диодного моста, но, в последнее время, он часто присутствует даже в малогабаритных бесцокольных лампах. Диодный мост установлен в лампу чисто для удобства пользователя.
R1-R3 : Токоограничивающие резисторы для цепочек из трех светодиодов HL1.1-HL1.3 и т.д. Эти резисторы задают ток, протекающий через каждую из цепочек светодиодов. Чем больше сопротивление резистора, тем меньше ток через светодиоды.
HL1.1-HL1.3 : Цепочка из трех светодиодов. В разных по конструкции светодиодных лампах, количество цепочек и количество светодиодов в цепочке может быть различным, но часто используются именно цепочки из трех светодиодов. На данной схеме для примера показана лампа с тремя цепочками по три светодиода в каждой. Есть лампы, состоящие вообще из одного светодиода, но схемотехника у них такая же.
I1-I3 : ток через цепочки, например, I1 — ток через цепочку R1-HL1-HL2-HL3 и т.д. Суммарный ток, потребляемый лампой, равен сумме токов Iобщ=I0+I1+I2+I3.
Чтобы повысить надежность работы лампы, правильно ставить на каждую из цепочек отдельный токоограничивающий резистор R1-R3. В этом случае выход из строя светодиодов в одной из цепочек не повлияет на ток через другие цепочки. Однако, в целях экономии, производители дешевых ламп ставят один общий резистор на все цепочки. Такие лампы менее надежны, но выяснить это суждено уже покупателю. Упрощенная схема лампы с одним токоограничивающим резистором приведена на схеме на рис. 3:
От теории перейдем к практике. Я не буду грузить вас сложными расчетами, просто покажу, что и как делать.
Часть 3. Доработка автомобильных светодиодных ламп, не имеющих встроенного стабилизатора тока
Для доработки ламп понадобятся:
1. Паяльные принадлежности — паяльник на 25-40 Вт, флюс, припой.
2. Наличие мультиметра и паяльного фена приветствуется.
3. Набор резисторов требуемой мощности и номиналов. Возможно, для определения типа и номиналов резисторов, придется предварительно разобрать одну лампу для изучения.
Пример 1: Цилиндрические лампы типа C5W или C10W
Отпаиваем металлические контактные колпачки, нагревая их феном или паяльником сбоку, в месте соприкосновения с платой. Под одним из колпачков видим резистор-обманку R0, о нем поговорим в следующей записи (фото 4):
На фото 5 слева направо видим диодный мост VDS1, две цепочки светодиодов HL1-HL2 по три светодиода в каждой, и общий токоограничивающий резистор R1. Это означает, что данная лампа выполнена по упрощенной схеме с одним резистором (см. рис. 3).
Для сравнения, на фото 6 приведена более «правильная» лампа, где используются три токоограничивающих резистора, по одному на каждую цепочку:
На фото 7 показана светодиодная лампа со светодиодной матрицей (технология COB). Такие лампы легко отличить по внешнему виду, на них не видно отдельных светодиодов. Для матрицы COB используется один токоограничивающий резистор R1. В данном конкретном случае, это не удешевление:
Доработка лампы очень простая и сводится к замене токоограничивающих резисторов на резисторы большего номинала. Тем самым мы уменьшаем ток через светодиоды, в результате они меньше греются и дольше служат.
Я провел ряд измерений на различных светодиодных лампах, и для себя сделал следующие выводы:
Вывод 1: Большинство дешевых ламп рассчитаны производителем на максимальное напряжение 12В, не более. При работе в реальных условиях, при напряжении в бортсети порядка 13.5-14.5В, светодиоды работают с перегрузкой и быстро выходят из строя.
Вывод 2: Увеличение номинала токоограничивающего резистора в 2-3 раза не сильно сказывается на яркости свечения лампы, но пропорционально снижает ток через светодиоды, чем существенно продлевает их ресурс.
Вывод 3: Даже при уменьшении тока в 3-5 раз по сравнению с исходным, светодиодные лампы светят ярче, чем аналогичные лампы накаливания.
Отпаяв колпачки и получив доступ плате, выпаиваем заводской резистор и вместо него впаиваем свой, с увеличенным сопротивлением.
На фото 8 заводской резистор сопротивлением 22 Ом заменен на резистор сопротивлением 100 Ом (почти в 5 раз больше):
Подбором номинала резистора можно изготовить лампы для различных применений, например, для освещения салона сделать поярче, в подсветку номера — поменьше яркостью и т.д. Например, на фото 9, для подсветки номера, я поставил резисторы сопротивлением 150 Ом (в 7 раз больше штатного 22 Ом), яркость все равно осталась больше штатных ламп накаливания:
Пример 2. Бесцокольные лампы T10 W5W
Отгибаем контактные усики и разбираем лампу (фото 10):
Видим, что лампа имеет простейшую конструкцию, без диодного моста, питание на светодиоды подается через один токоограничивающий резистор (фото 11):
Еще одна распространенная разновидность лампы W5W, с одним мощным светодиодом. Разбирается аналогично предыдущему примеру (фото 12):
Здесь в конструкции питание подается через два последовательно включенных резистора. Это сделано для того, чтобы резисторы поменьше грелись (фото 13):
Пример 3. Малогабаритные лампы T5 для приборной панели
Как правило, из-за ограниченного размера, в конструкции таких ламп оставлен лишь один светодиод и один токоограничивающий резистор. Разбираются аналогично лампам W5W, путем отгибания усиков (фото 14-15):
14. Лампы для приборной панели
Все рассмотренные лампы дорабатываем аналогично, просто заменяем штатные резисторы на свои, с увеличенным в 2-3-5 раз номиналом. Сопротивление резистора подбираем, в зависимости от требуемой яркости свечения.
Часть 4. Некоторые практические советы
Совет 1. В лампах различного размера и конструкции, могут использоваться различные по типу и размеру элементы. Как правило, компоновка деталей лампы довольно плотная, поэтому запаять вместо штатных другие типоразмеры часто бывает затруднительно, из-за ограниченного свободного места. Поэтому, заранее подбирайте подходящие детали, но при этом чтобы мощность нового резистора не была меньше мощности штатного (фото 16):
Совет 2. При работе с паяльным феном, легко повредить горячим воздухом соседние детали, например, светодиоды. Поэтому, перепаивая резисторы, закрывайте другие детали от воздействия горячего воздуха. Я, например, просто прикрывал светодиоды пинцетом (фото 17):
Совет 3. При выпаивании колпачков ламп C5W и C10W, часть припоя может вытечь. При сборке лампы, для надежной пайки колпачков, можно заранее добавить припоя на контактные пятачки платы, тогда при нагреве припой надежно соединит плату и колпачок.
Совет 4. Некоторые лампы со светодиодными матрицами COB, для красоты прикрыты декоративными пластиковыми стеклами. Эти стекла ухудшают теплоотвод, рекомендую их снять, на внешний вид подсветки по факту это никак не влияет, а охлаждаться лампа будет лучше (фото 19):
И в завершение, небольшой прикол. Интересно, откуда на лампе взялась надпись «КОЛЯ», нанесенная промышленным способом? (фото 20):
Данная простая доработка позволяет существенно продлить ресурс автомобильных светодиодных ламп, даже без использования стабилизаторов тока или напряжения.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов