стритвир что это такое

Что такое streetwear?

Термин «streetwear» вошёл в обиход более тридцати лет назад, но в российской среде распространение получил лишь последние 3-4 года. К этому времени его смысл успел многократно разрастись — от маленьких брендов уровня «сделай это сам» до современных королей подиума вроде Vetements. Финальным аккордом стала совместная коллекция Louis Vuitton и Supreme, представленная на неделе моды в январе 2017 года: уличный стиль больше не уличный.

Содержание

История появления стритвира

Несмотря на утерю своего первоначального концепта, стритвир всё так же остается стилем, имеющим отличительные черты. Джинсы, спортивные штаны, футболки, кроссовки и конечно же худи — список основных составляющих. Источником стритвира считается сёрф-общество Лос- Анджелеса поздних 70-х и начала 80-х, где были созданы бренды BlauGrun, Ocean Pacific, Hobie, Off Shore. Там же появился бренд Stussy от Шона Стусси. Начав продажу футболок из багажника своей машины, через несколько лет он дошёл до развёрнутой сети бутиков.

«Базирующийся на многогранной культуре Южной Калифорнии бренд футболок Шона Стусси имитировал ощущения от люксовых вещей высокого класса. Два самых главных компонента стритвира: футболки и эксклюзивность», — так издание Complex комментирует политику искусственного дефицита, которую Шон проводил со Stussy.

Следующий далее период 80-90- х привлёк крупные компании в «уличную игру»: Nike задавили adidas прогрессивной линейкой Air, силуэт Air Force 1 из которой стал самым популярным в то время, а одежда Champion и Carhartt закрепилась на улицах за своё удобство и доступность. Основным движением streetwear оставались граффити-художники и хип-хоп музыканты.

Важные периоды в развитии стиля

Конец 90-х и заря XXI века — время становления гигантов Supreme и BAPE, а также Undercover, Neighborhood, UNDFTD и других. Каждый из них пользовался тактикой Стусси и начинал бизнес с футболок, которые часто было практически невозможно купить. Доминирующее положение заняли скейтеры — они бренды создавали и они же играли ключевую роль в их распространении. Это был момент, когда первая волна стритвира ушла в массы благодаря хип-хопу, а вторая ещё только набирала обороты.

Отличительные бренды и лица

Сильный толчок развитию современного стритвира дал Александр Вэнг, основатель одноименного бренда. Начиная карьеру в молодом возрасте, он уделял внимание трендам улиц, поэтому первые же коллекции отражали вдохновение спортивной одеждой — премиальные и даже экспериментальные материалы использовались для производства минималистичных силуэтов.

За ним пришли те, кого мы сегодня хорошо знаем: Гоша Рубчинский, Off-White, YEEZY Season, Vetements, Palace и другие. Однако эти бренды появились недавно — все они были рождены «со стритвиром в крови». Полноценное вступление в игру мастодонтов, таких как Louis Vuitton, Balenciaga и Prada, означает переход streetwear из субкультуры в просто актуальную моду.

Любой образ, не являющийся классикой и составленный из современных брендов, можно назвать стритвиром — вряд ли вам смогут доказать обратное.

Источник

Стиль стритвир: комфортная мода улиц

Слово «стритвир» вошло в fashion-лексикон совсем недавно, но уже прочно укрепилось в нем. Это модное направление практически вытеснило привычный нам кэжуал, о котором мы рассказывали ранее. Так что сегодня – о том, как появился и набрал популярность стиль стритвир.

Стиль стритвир – что это?

С английского языка этот термин дословно переводится как «уличная одежда». Причем в среде модельеров он получил название «стритвир» и в таком же виде перекочевал в русский fashion-словарь. Определяется же он как повседневный околоспортивный стиль, вдохновленный хип-хопом и духом большого города.

История стиля

Интересно, что мнения историков моды о возникновении стритвира расходятся. Одни считают, что он зародился в Англии в 1950-х с появлением субкультур, молодежных движений, принципиально новых направлений в искусстве. Яркие необычные образы, дерзкие сочетания, буйство красок — вот то, что отличало уличную моду Англии в течение многих лет.

Согласно второй точке зрения, стиль стритвир, как ни странно, является продолжением японского стиля. Если следовать этой теории, он берет начало в Японии начала 80-х годов. Это время — расцвет аниме и манги. Это период, когда квартал Харадзюку становится излюбленным местом для проведения парадов косплея и источником вдохновения для десятков модельеров. В таких условиях просто не могло не сформироваться новое неординарное направление!

Как бы то ни было, прародители стритвира — яркие творческие молодые люди, избегающие шаблонов и стремящиеся к экспериментам. Именно им мы обязаны возможностью носить комфортную расслабленную одежду и выглядеть стильно.

Стритвир в России

Из-за того, что наша страна была в течение долгого времени отрезана от западного мира, streetwear пришел к нам лишь в конце 1980-х. Смелые решения в искусстве принесли с собой и новое направление — яркое, свободное, вдохновленное духом улиц.

Но существующий дефицит сильно затормозил его развитие. Помните, какой ажиотаж вызывала каждая новая необычная вещь? Но стоило только ей попасть в массовое распространение, как интерес к ней постепенно пропадал.

Стритвир сегодня

Уличный стиль основывается на том, что одежда — это, прежде всего, удобство и отражение индивидуальности. Его главная идея — носить то, что нравится, не придерживаясь каких-то строгих правил. Любители уличной моды выбирают удобные джинсы, кеды, футболки и рубашки. Одним словом, все то, что позволяет им чувствовать себя комфортно и свободно.

Поэтому и главные черты направления следующие:

Таким образом, стиль стритвир — это повседневный образ жителя большого города с акцентом на индивидуальность. И если вы желаете проявить себя, прислушивайтесь к собственному вкусу. А еще заимствуйте fashion-идеи, которые мы регулярно публикуем в блоге ресейл-платформы LUXXY! Новые статьи и выгодный шопинг — каждый день!

Товары люксовых брендов по приятным ценам в наших приложениях:

Источник

Streetwear: откуда он взялся и кому нужен

Для тех, кто является частью уличной культуры, streetwear – больше, чем просто одежда. Сооснователь нью-йоркского streetwear-бренда The Hundreds Бобби Хандредс описывает его как движение компаний и людей, разделяющих общие ценности. Как и любое движение, оно имеет свою историю. Можно проследить прямую линию от мировых брендов, таких как нью-йоркский Supreme и токийский A Bathing Ape, к культуре серфинга и скейтинга в Южной Калифорнии через одного человека – Шона Стусси.

Stüssy и рождение streetwear

Бренд был предназначен для местных стейтеров и серферов, а в середине 1980-х Стусси в сотрудничестве с Френком Синатрой-младшим (не имеющим никакого отношения к певцу Синатре) расширил свой ассортимент, выпустив линию одежды, включающей майки и кепки с лого Stüssy. Ранние модели черпали вдохновение в панке, нью-вейв, регги, но Стусси постепенно рос и отходил от своих южно-калифорнийских корней. Он начал смешивать разные элементы, которые находил во время поездок в Нью-Йорк, Лондон, Токио. Он мог позаимствовать что-то у Comme des Garçons или даже Chanel и сделать собственную версию переплетенных «С» — в своих инициалах «S». Как отмечал Синатра, Стусси стремился создать культурную идентичность бренда, такую же сильную, как у люксовых марок.

Одним из важных ориентиров всегда был хип-хоп. Определяющие его стилевые коды стали такими же неотъемлемыми частями культуры, как катание на скейте или серфинг, так появились предметы наподобие куртки M-65, бомберов или широких джинсов, всего того, что носили рэперы городских улиц. Бренд Stüssy возник в Южной Калифорнии, но сформировал его Нью-Йорк.

«Это было началом streetwear, началом принятия нас хип-хоп исполнителями и всем миром. Это было рождением образа Stüssy, который вы сейчас знаете», — говорил Синатра.

В течение 1980-х Стусси развил сеть единомышленников из художников, ди-джеев, скейтеров и дизайнеров – так называемый Стусси Трайб. Он не создавал культуру, выросшую в streetwear, но он был фигурой, вокруг которой она объединилась.

В Нью-Йорке в Стусси Трайб входили художник Кит Харинг и хип-хоп продюсер Данте Росс. В Лондоне – Майкл Копельман, который стал британским директором бренда, и Алекс Тернбулл, британский скейтер, член группы 23 Skidoo и один из сооснователей первых британских хип-хоп лейблов. В Италии был Лука Бенини, который впоследствии открыл магазин Slam Jam и стал первым европейским дистрибьютором Stüssy, в Токио – Хироши Фудзивара, знаменитый японский трендсеттер.

Следующий этап: Bape и Supreme

В своей книге «Аметора. Как Япония спасла американский стиль». У.Дэвид Маркс рассказывает о том, что Япония была особенно важной точкой развития streetwear. Хироши Фудзивара, графический дизайнер Шиничиро Накамура, известный под псевдонимом Sk8thing и молодой владелец магазина Тору Ивай в 1990м году создали первый streetwear-бренд — Goodenough. Фудзивара закрепил успех, объединившись с двумя перспективными фигурами японской культурной сцены Ниго и Джуном Такахаши и открыв в 1993м году Nowhere. Это был маленький магазинчик в отдаленной части района Харадзюку, который представлял бренд Такахаши Undercover и streetwear-бренды, которые импортировал Ниго.

Постепенно Ниго пришел к мысли о собственном бренде. Sk8thing предложил ему использовать в качестве логотипа голову обезьяны – на это его натолкнул просмотр «Планеты обезьян» по телевизору. Так родился бренд A Bathing Ape, сегодня его название часто сокращается до Bape. Ниго ввел бренд в сферу инди-хип-хоп сцены, и именно благодаря своим связям с музыкой бренд начал завоевывать популярность в Японии и за рубежом.

В те времена шел 1991 год. Стусси предложил Джеймсу Джеббиа, владельцу нью-йоркского магазина в центре города под названием Union, где продавался бренд Stüssy, открыть первый в Нью-Йорке флагманский магазин на Принс стрит. Три года спустя Джеббиа ушел, чтобы открыть по соседству на Лафайет стрит свой собственный магазин для скейтеров– Supreme.

Следующие 10 лет были временем роста и для Supreme, и для Bape. Последний специализировался на непринужденной спортивной одежде в американском стиле – чиносы, камуфляжные жилетки, майки с логотипами, кроссовки. В 2003 году Ниго познакомился с продюсером и певцом Фаррелом Уильямсом, который стал его «пропуском» в американский хип-хоп. Почти сразу после этого американские рэперы стали упоминать марку в своих текстах и носить ее вещи в своих клипах. В середине 2000-х бренд стал суперпопулярен. В Нью-Йорке люди готовы были стоять в очереди по несколько часов, чтобы ухватить новые кроссовки Bapesta – вариацию классики Nike Air Force.

«Stüssy основал streetwear, но поднял его на высоту Bape», — говорил Пол Миттлман, бывший креативный директор Stüssy, ныне – вице-президент и креативный директор Converse.

С тех пор положение в мире моды сильно изменилось. Популярность Bape пошла на спад, а его долги росли, что заставило Ниго продать бренд в 2011-м году. Supreme был стабильно востребован в Нью-Йорке и за рубежом. Сегодня Supreme – король streetwear, он привлекает даже тех, кто никогда не занимался ни скейтингом, ни серфингом, и заставляет следить онлайн за новыми релизами с таким же нетерпением, с которым ждут новых треков от любимого хип-хоп артиста.

И действительно, связи с хип-хопом по-прежнему играют ключевую роль в успехе streetwear. По данным Nielsen Music, в США доминирующим стилем музыки является хип-хоп (25,1% всей потребляемой музыки), который обгоняет все остальные, включая рок-музыку (23%). Одежда – важная часть этой культуры. Возможно, никогда раньше так много молодых людей не интересовались модой, воспринимая ее как форму развлечения и культурной сигнализации.

Хип-хоп и культура вокруг него идеально подходят для маркетинговых воздействий со стороны брендов одежды. «Хип-хоп – это форма музыкального искусства, основанная на рекламе. Все в нем вертится вокруг контекста, который можно описать с помощью названий брендов, чтобы можно было сказать: «Эй, вот это – символ статуса». Я думаю, сейчас мы наблюдаем пик слияния музыкальной культуры и объектов, брендов», — отмечал основатель бренда Off-White Вирджил Аблох.

Новая роскошь

Расцвет streetwear сопровождался переменами в мировоззрении новых поколений – что можно считать символом роскоши и статуса. В отчете 2017 года по рынку товаров класса люкс управляющая консалтинговая компания Bain & Company отметила, что модные бренды высокого класса «инвестируют в люксовую одежду стиля streetwear», чтобы привлечь более молодых покупателей. По их оценкам, с 2016 по 2017 год рынок кроссовок класса люкс вырос на 10%, достигнув 3,5 млрд евро (около 4,2 млрд долларов), а продажи футболок выросли на 25%, достигнув цифры в 2,5 млрд евро (около 3 млрд долларов). Наблюдался значительный рост в сегменте повседневной одежды, например, на футболки класса люкс, кроссовки, резиновые шлепанцы. На это влияют два фактора: во-первых, тренд к большей казуальности в дресс-коде многих компаний, где традиционно требования к одежде были более формальными, и, во-вторых, растущее значение миллениалов (поколение X, те, кто родился в 1980-1995 гг.) и поколения Z (рожденных после 1995 г.) как потребителей предметов роскоши.

Для новых поколений молодых покупателей бренд типа Supreme может иметь такую же популярность, как Louis Vuitton для предыдущих. Что, вероятно, является одной из причин, по которой Louis Vuitton заключил партнерское соглашение с Supreme, выпустив совместную коллекцию, а Burberry начала сотрудничество с российским лейблом Gosha Rubchinskiy.

Vogue опросил ведущие онлайн-магазины, в том числе Net-a-Porter и Matches, чтобы узнать лидеров продаж в 2017 году. Off-White оказался одним из самых упоминаемых брендов наряду с Balenciaga и Gucci (кстати, футболки с логотипом Gucci оказались одним из главных хитов Gucci).

Эти предметы streetwear не обязательно должны быть дорогими, чтобы стать желанными, хотя часто они все-таки довольно дороги. Более важно то, что они редки и говорят об уникальности и смелости. В своем интервью Financial Times Демна Гвасалия, креативный директор Balenciaga, рассказал, как изменились предметы роскоши: «Акцент перешел от качества и мастерства к уникальности продукта. Молодое поколение ищет что-то, что выделяется и делает их особенными, и это не обязательно удивительная отделка или декор как у некоторых традиционных брендов».

В наши дни молодые покупатели реже покупают куртку за 3000 долларов, но многие готовы потратить 450 долларов на подходящую футболку, как отметил генеральный директор Balenciaga Седрик Чарбит. Компания сумела почувствовать этот тренд, когда пригласила на пост креативного директора Гвасалию, сделавшего свое имя на толстовках с капюшоном, бомберах, джинсах и футболках для Vetements.

Высокая цена – не единственный способ обеспечить дефицит. Бренды streetwear стали пионерами в стратегии «drop», при которой новые товары поступают в магазины в небольших количествах на регулярной основе вместо одновременного запуска больших сезонных коллекций. Вот почему выстраивались очереди к Харадзюку, когда Bape и Undercover были еще малоизвестными лейблами, и почему сегодня очереди тянутся к Сохо в Нью-Йорке, а покупатели терпеливо ждут своего шанса получить что-нибудь от Supreme. Этот дефицит подпитывает огромный вторичный рынок перепродажи слишком переоцененных сегодня предметов streetwear. Он разросся до того, что появляются приложения для смартфонов в попытках извлечь из этого выгоду.

Джеймс Джеббиа считает, что в конечном итоге его Supreme не отличается от Louis Vuitton или Uniqlo. «Здесь нет никаких уловок, все дело в качественном продукте», — сказал он в интервью New York Times несколько лет назад. Конечно, этот продукт – не просто футболка, толстовка с капюшоном или кирпич с логотипом. Это идея, и это культура. Теперь вопрос заключается в том, выживет ли streetwear по мере своего превращения из нишевой категории для понимающих в огромную массовую индустрию, подпитываемую громкой рекламой и абсурдными ценами. Или, возможно, лучше было бы спросить: во что streetwear превратится?

Источник

brandshop_ru

BRANDSHOP

ЖЖ о моде, стиле и lifestyle

Стритвир

Что такое streetwear?

Термин «streetwear» вошёл в обиход более тридцати лет назад, но в российской среде распространение получил лишь последние 3-4 года. К этому времени его смысл успел многократно разрастись — от маленьких брендов уровня «сделай это сам» до современных королей подиума вроде Vetements. Финальным аккордом стала совместная коллекция Louis Vuitton и Supreme, представленная на неделе моды в январе: уличный стиль больше не уличный.

Полную версию материала о streetwear читайте на портале Каменный лес.

Recent Posts from This Journal

История модели кроссовок adidas CrazyQuick «Адидас Крейзиквик» — серия кроссовок, выпускавшаяся в 2013-2016 годы. Всего…

Мятежная актриса Кира Найтли Кира Найтли стала известна за фильмы «Играй как Бекхэм», «Пираты Карибского моря» и…

История модели кед Element Topaz C3 «Топаз Си 3» — кеды для скейтбординга от американского бренда «Элемент…

История модели кроссовок Jordan Melo M13 Кроссовки «Джордан Мело М13» относятся к именной линейке баскетболиста Кармело Энтони.…

История модели кроссовок ASICS GEL-Nimbus 19 Беговые кроссовки «Гель-Нимбус 19» от японского бренда «Асикс» вышли в 2017 году. Они продолжили…

Источник

Стритвир для взрослых: как уличная мода входит в мужской гардероб

Уличная одежда — это мода?

Уличная одежда — побочный продукт сразу нескольких американских субкультур 60–70-х годов: серфинга, скейтбординга и хип-хопа. Они предписывали своим адептам носить комфортную, легкую и брендированную одежду — будь то растянутые футболки, широкие джинсы, безразмерные бомберы или хлопковые шорты. Хотя в Великобритании под термином уличной одежды понимают прежде всего экипировку бегунов: толстовки, велосипедки и бейсболки. В любом случае это вещи, которые всегда выглядели повседневно, расслабленно и даже немного маргинально, без какой-либо претензии на статус высокомодных.

Со временем маргинальный внешний вид стал тенденциозным (отсюда появился стиль нормкор), а стритвир вышел за пределы субкультур и стал ни много ни мало символом поколений Y и Z. Одежда, возникшая на улицах и для улиц, перебралась в парижские ателье, на мировые подиумы, в люксовые ретейлеры и рейтинги «самых популярных и успешных брендов», публикуемых, к примеру, сервисом персональных рекомендаций Lyst (согласно последнему отчету, самой востребованной маркой первого квартала 2020 года стала Off-White). В конечном счете грань между уличной и любой другой одеждой в понимании покупателей стерлась, а толстовок стало так много, что это раздражало титулованных дизайнеров с соответствующим образованием и многолетним опытом.

«Я всегда ассоциировал этот термин с брендами, которые по большей части делают футболки и свитшоты», — говорил дизайнер Назир Мажар, объясняя, почему не хочет, чтобы его одежду называли уличной. — Они не являются модными брендами. В каком-то смысле это даже принижает значение слова «мода»».

За основателей стритвир-брендов вступился критик Чарли Портер, объяснивший, что в разговоре об этом направлении важно проводить черту между понятиями моды и роскоши. «Некоторые из величайших модных феноменов последних лет были связаны с именами тех, кто делает толстовки и спортивные штаны. Gosha Rubchinskiy. Cottweiler. Nasir Mazhar, — писал он в своей колонке для i-D. — Каждый из них создал важную, индивидуальную моду, но в ряде случаев ее маркировали тошнотворным словосочетанием «уличная одежда». Почему? Потому что мода в создании большинства стала слишком тесно связана с роскошью».

По мнению Портера, мода — это не только крой, творческое мышление, манипулирование материалом, понимание тела и придание характера одежде, но и отражение социальных изменений и существующих культур. «Конечно, спортивные костюмы и толстовки говорят о реальной моде нашего времени больше, чем многие вещи, созданные люксовыми домами. Тем не менее одежда, которая не соотносится с роскошью, считается уличной. Работа дизайнеров становится недооцененной, а мода нашего времени — до конца не понятой».

Некоторых экспертов стало возмущать не столько нахождение уличной одежды на мировых подиумах наряду с кутюрной, сколько ее массовость. Она уже не отражала принадлежность человека к субкультуре, перестав быть индикатором определенных ценностей, мировоззрения, поведения и стиля жизни в целом. На это не раз указывал основатель проекта Fragment Design Хироши Фудживара, которого называют «крестным отцом японского стритвира». «Я думаю, что захваченная люксовой модой уличная одежда теряет свои преимущества», — говорил он в разговоре с The Business of Fashion. Фудживара пришел к мнению, что стритвир сегодня стремительно катится вниз, но объяснил, что это естественный цикл моды. «Все, что достигает своего пика, обязательно рушится», — добавил он.

Эти слова напоминают решение Гоши Рубчинского закрыть одноименный бренд прямо на пике карьеры. «Помню, на своем первом показе на вопросы журналистов о том, как будет выглядеть мода в будущем, я ответил, что показанное нами сейчас будет интересно как минимум десять лет, — говорил он. — Поэтому через десять лет я считаю нужным закончить эту историю».

Смерть стритвиру предрек основатель бренда Off-White Вирджил Абло — человек, чьи вещи возникают в сознании многих людей при первом упоминании этого направления. «Сколько еще футболок, худи и кроссовок нам нужно? — задавался он вопросом в беседе с Dazed. — Я считаю, что [в 2020 году] мы заменим это по-настоящему уникальным выражением наших знаний и персонального стиля при помощи винтажа. В винтажных магазинах так много классной одежды, которую просто нужно начать носить».

Впрочем, вместо того, чтобы закрыть один проект и переключиться на развитие другого (основатель Off-White также работает креативным директором мужской линии Louis Vuitton), как это сделал Гоша Рубчинский, Вирджил Абло начал понемногу менять привычную эстетику своего бренда. На смену спортивным аноракам, кислотным толстовкам, брендированным поясам и кроссовкам с кабельными стяжками пришли кожаные куртки, архитектурные рубашки, строгие платья и минималистичные костюмы, как, например, в капсульной коллекции Off-White для ЦУМа.

Как стритвир привлекает новую аудиторию

Новые дизайн-просторы осваивают и другие уличные марки. Amiri интегрирует в коллекции кожаные костюмы, бархатные рубашки и замшевые брюки со стрелками, а Y/Project — деконструированные пиджаки, вязаные кардиганы и классические костюмы. Все это вряд ли можно считать ответом на критику и борьбой за право находиться на подиуме и называться «настоящим дизайнером». Скорее, таким образом некогда молодежные марки растут вслед за молодежью, которой, помимо катания на доске, теперь нужно еще и коротать время в офисе. Происходит то, о чем модные эксперты говорили еще 5–7 лет назад: миллениалы вырастают, становятся более платежеспособными и тратят деньги не на «взрослые», но незнакомые марки, а на те, которые лично для них имеют определенную историю и магию.

Рост вслед за лояльной аудиторией, а заодно и привлечение новой также достигаются за счет коллабораций уличных марок с люксовыми. Одним из первых громких прецедентов стало сотрудничество Supreme и Louis Vuitton, результаты которого в России были раскуплены за считанные часы на закрытом пресейле (покупателями — во многом из-за дороговизны коллекции — стали не столько тинейджеры, сколько состоятельные люди среднего возраста). Позже были представлены совместные коллекции Off-White и Jimmy Choo, Gosha Rubchinsky и Burberry, Undercover и Valentino, основателя Stussy Шона Стусси и Dior Men и, наконец, Fear of God и Ermenegildo Zegna. Последняя взволновала медиасообщество еще на этапе анонсирования — и неудивительно: бренд-любимчик Канье Уэста, Трэвиса Скотта, Джея Зи и Кендрика Ламара заключил партнерство с компанией, которая за 110 лет стала синонимом итальянской моды высочайшего качества. Коллаборация, представленная на Неделе моды в Париже в марте, призвана объединить конфликтующие между собой понятия стритвира и роскоши, а соответственно и людей разных возрастов.

Попытка уличных марок перейти на язык взрослой аудитории отражается и в привлечении новых амбассадоров. Теперь это не только хип-хоп-исполнители, звезды k-pop и инфлюэнсеры вроде Дуа Липы и Коула Спроуса, но и знаменитости 35–65 лет. Так, Y/Project одевает актера Уиллема Дефо и певицу Селин Дион, Amiri — австралийского исполнителя Кевина Паркера и фронтмена группы Green Day Билли Джо Армстронга, а Fear of God — актера, вокалиста и режиссера Джареда Лето. Он снялся в лукбуке и проморолике шестой коллекции Fear of God, по сути перестав быть эксклюзивным трофеем Gucci.

Разворот уличных брендов на 180 градусов принес соответствующие плоды. По статистике ЦУМа, в котором представлены коллекции всех этих марок, стритвир становится популярен среди мужчин от 30 до 50 лет. К примеру, 60% продаж Off-White в 2019 году пришлись именно на эту покупательскую аудиторию, а брендами-лидерами среди нее стали Balenciaga, Vetements, Palm Angels и A Bathing Ape. Интересно, что если раньше российские мужчины покупали преимущественно коммерческую часть коллекций, то есть адаптированную под реальную жизнь, то сегодня растут продажи подиумных образов. ЦУМ пришел к такому выводу, проанализировав показатели брендов Amiri, Palm Angels, Neil Barrett и Zegna Couture.

Настолько же показательными в этом плане стали раффлы на право покупки кроссовок из различных коллабораций, которые ЦУМ провел уже более 50 раз. В 2020 году самым громким стал розыгрыш модели Nike X Sacai LD Waffle, в котором приняли участие более 50 тыс. человек. Возраст одного из победителей раффла — 67 лет, что лишний раз доказывает популярность подобных релизов и уличной культуры в целом не только у молодежи.

Чем обусловлена популярность стритвира у мужчин

Борис Пиотровский,
издатель

«Я не считаю себя модным, не погружаюсь в эту сферу, не слежу за показами мод. Просто бываю в любимых магазинах и смотрю, какие коллекции они привозят. Если мне нравится конкретный бренд, то захожу на его сайт и подробно изучаю то, что он делает. На сегодняшний день это 1017 ALYX 9SM (качественная, оригинальная и приятная по всех отношениях одежда), Neil Barrett (можно найти очень классные уличные и не только вещи), Amiri (потрясающие тотал-луки, в которых выглядишь стильно) и японский бренд Attachment.

Я не переоцениваю значимость стритвира в современной жизни. Это вещи, которые приятно носить и в которых нормально выглядишь. Нам повезло, что сегодня так много уличной одежды. В какой-то момент она стала настолько популярной и модной, что дизайнеры стали делать ее чаще. И, как правило, делать хорошо. Она получается удобной и качественной. Но выглядеть в такой одежде элегантно значительно сложнее, чем, например, в костюме. Это требует определенной сноровки и умения ее носить. Со стритвиром можно переборщить и показаться нелепым, поэтому здесь важно учитывать, как он на тебе сидит, как ты себя в нем чувствуешь, насколько тебе комфортно. И тогда, в общем, все очень удачно складывается».

Владимир Перельман,
ресторатор, основатель сети Perelman People

«Почему я предпочитаю сорочкам и костюмам странную одежду? Мне кажется, что такая одежда — современная, яркая, часто изменяющаяся и подчас даже не совсем классическая — формирует у человека вкус. Она дает ему ту самую насмотренность, которая очень важна людям искусства, творческим людям, которые связаны с красотой, дизайном и со вкусом во всех смыслах этого слова. Поэтому, разумеется, мне жизненно необходимо окружать себя большим количеством таких странных необычных вещей хотя бы для того, чтобы черпать из этого креатив и вдохновение. Даже процесс подбора какого-то образа, настроенческого характера воодушевляет и приносит огромное удовольствие. Когда я ходил в классике, это было не так весело и развлекательно. Более того, мне кажется, людям не хватает праздника, хочется своей улыбкой и одеждой радовать всех вокруг.

Я никогда не думал, что смогу омолодиться за счет одежды. Более того, я редко использую в своем гардеробе что-то ультрамодное. Я одеваюсь по другому принципу: не сметаю коллекцию, которая в данный момент стала актуальной, а создаю собственные идеи из одежды абсолютно разных форматов, иногда друг другу даже не подходящих. Совершенно по-другому смотрю на этот мир, мне неважно, что скажут: модный я или немодный. Оценка мне вообще в меньшей степени важна. Мне, разумеется, льстит и нравится, когда меня называют человеком стильным. Я считаю себя именно таким. Поэтому самовыражение через одежду позволяет, скорее, доказать свое право на наличие собственного стиля.

Я всегда покупаю дорогую обувь, как это делает большинство людей, которые зарабатывают, занимаются бизнесом. Кеды чаще всего у меня Louis Vuitton — разные, необычные. В коллекциях бренда есть крутые высокие модели. Мне очень нравится сочетать высокие кеды (напоминающие конверсы, но при этом отлично сделанные, кожаные внутри) с носками и шортами. Это моя фишка, я так часто хожу. Люблю широкие, «шароваристые» штаны японского стиля или шорты Uma Wang — это не совсем стритвир, конечно, но тем не менее. Также нравится одежда Alexander Wang, Isabel Benenato и других необычных марок. Задача состоит не в том, чтобы купить очередной логотип или бренд, а в том, чтобы найти одежду, на которую больше никто не отважится или которая существует в ограниченном количестве в России. Вряд ли при взгляде на меня можно с уверенностью сказать, что на мне надето. И в этом тоже заключается моя особенность. Сейчас мне нравится больше думать о создании собственной одежды. Я к этому приступаю: придумываю необычные модели и силуэты, даже готовлюсь к участию в Неделе моды. Думаю, это мой следующий путь».

Даниил Берг,
основатель марки Daniilberg

«Андеграундную одежду я ношу столько, сколько себя помню. В юности она давала возможность выделиться из толпы, быть немного странным, не таким, как все. Мне всегда хотелось разрушать стандарты и нарушать правила, которые диктовал социум. Сегодня время удивлять для меня уже прошло, в одежде я ценю комфорт, качество, эстетику. Среди самых любимых уличных марок — Yeezy, R13, Acne Studios.

В моем понимании стритвир — это вещи на каждый день, комбинация уместных люксовых брендов и недорогой одежды. Думаю, что это направление не умрет, оно будет претерпевать некоторые метаморфозы, но удобная, комфортная и модная одежда всегда будет пользоваться популярностью не только у молодой аудитории, но и у таких людей, как я. А на вопрос, является ли стритвир модой, отвечу цитатой Эльзы Кленч: «Не путайте моду со стилем»».

Источник