скрипит педаль сцепления фольксваген поло седан что делать
Как устранить скрип педали сцепления на Поло седан
Шуршание колес, гул мотора и летающий гравий под днищем автомобиля − все это уже не является проблемой для водителей, предпочитающих покой в салоне своего «железного коня». Сегодня поставить «шумку» можно куда угодно без помощи профессионалов. Вот только что делать, если источник беспокойства поселился внутри машины? Понятное дело, что скрипы, вырывающиеся из люфтов «торпедо» или обшивки дверей − это закономерный процесс старения авто. С ними ничего не поделаешь. Но вот если в эту какофонию вливается еще и скрежет педали сцепления, то тут самое время проявить интерес к проблеме.
Для седана Поло эта тема не в диковинку. На «немце», как и на других современных автомобилях, стоит сухое однодисковое сцепление и работает оно по классическому принципу силы трения. Маховик, диски, коленвал − все эти элементы сотрудничают друг с другом при помощи гидравлического привода. А чтобы они не «ссорились» между собой, подвижные части комфортно плавают в тормозной жидкости, заливаемой в бачок на ГТЦ.
Возможные причины скрипа сцепления
Чаще всего на седане Поло «виноватым» оказывается гидропривод. Принцип его работы прост. Когда мы выжимаем педаль, в системе образуется давление, которое поступает на вилку сцепления. Затем и наступает тот самый заветный момент слияния трансмиссии с двигателем, во время которого можно переключать передачу. Чтобы фрикционная накладка привода не изнашивалась, в структуре используется специальный компенсаторный механизм, не требующий регулировки.
Но наиболее распространенной причиной неисправности узла является обыкновенное завоздушивание или засорение системы вследствие нарушения герметичности привода. Жидкость в бачке очень чувствительна к влаге, которая запросто может просочиться внутрь агрегата в виде конденсата. Скрип педали сцепления может стать одним из признаков выхода из строя дорогостоящего узла. Лечение проблемы − стандартная прокачка системы.
Нередко проблема стоит прямо на виду. Скрип могут вызывать подвижные части самого педального механизма. Зачастую на седане Поло он возникает при отпускании педали сцепления. Некоторые компоненты устройства избавляются от лишней нагрузки, вследствие чего и образуется неприятный скрип.
Механизм устроен следующим образом. За педальным блоком проходит ось, к которой при помощи кронштейнов крепятся все педали автомобиля. Чтобы «клавиши» легко нажимались (мы же не в начале 20 века живем!), под ними имеются специальные втулки из пластика, амортизирующие давление. Вот они−то как раз и являются источником шума. Будь то новые втулки или старый изношенный пластик, скрип может возникнуть в любой момент.
Как правило, втулки не обрабатывают смазкой. Идеальный вариант − снятие всего педального блока и замена пластиковых элементов. Проблема в том, что в сервисе за такие операции сдерут три шкуры, а самостоятельная работа займет уйму времени. Конечно, если скрип уже изрядно потрепал нервы, многочасовая работа по разборке механизма не будет казаться столь выматывающей и трудоемкой. Однако, в большинстве случаев автолюбителей выручает обычная смазка проблемных мест сцепления.
Подобраться к блоку педалей на седане Поло не составит особого труда. Чего не скажешь про малогабаритные автомобили. Для смазки можно использовать моторное или трансмиссионное масла. Чтобы не испачкать пол, рекомендуется подстелить под педальный блок сухую тряпку, а также запастись ветошью для обтирки капель. Далее все просто: набираем немного масла в шприц и наносим смазку по обе стороны пластиковой втулки. Затем пару раз выжимаем педаль сцепления и вслушиваемся. Если скрип никуда не исчез, значит, копаем дальше.
Возвратная пружина − возможно, все дело в ней. Скрипеть она может вследствие собственного износа. В этом случае ее лучше всего заменить. Также она может задевать металлический кронштейн, на который крепится педаль сцепления. Шприцевание моторным маслом здесь не поможет − лишь салон испачкаете. «Вэдэшка» исправит ситуацию, но только на пару дней. Профессионалы рекомендуют в подобной ситуации обрабатывать проблемную зону смазкой для ШРУСов. Если шумит пружина, то положительный эффект гарантирован на 100%.
Наконец, корень зла может скрываться в самых глубинах узла автомобиля. Скрип часто провоцирует вилка выключения сцепления, а также ее «сосед» − подшипник. Банальный износ или утечка рабочей смазки из подшипника приводит к повышенному шуму при выключении сцепления. Если элементы картера имеют более или менее сносный рабочий вид и способны нормально функционировать, то есть шанс отказаться от трудоемкой разборки механизма и замены важных узлов. Вместо этого можно попробовать впрыснуть моторное масло на ось вилки выключения сцепления, сняв небольшую резиновую заглушку с картера.
Замена вилки и подшипника сцепления
Если шприцевание не помогло избавиться от скрипа, то придется выполнить деликатную операцию по замене вилки и подшипника. Заодно можно будет оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска. При обнаружении сильно деформированных лепестков диск подлежит замене.
Для процедуры потребуется ключ на «14» и плоская отвертка:
Таким образом, на калужском седане можно выделить три основные зоны неисправностей, вызывающих скрип педали сцепления: гидравлический блок, педальный узел или сам механизм сцепления. Как показывает практика, чаще всего половеды прибегают к стандартной смазке проблемных узлов, которая в большинстве случаев и решает проблему неприятного скрипа педали сцепления.
Что делать если скрипит педаль сцепления?
Ни один автомобиль, включая и некоторые современные модели, не застрахован от скрипа педали сцепления, это может происходить как при нажатии, так и при отпускании последней.
Распространенные модели авто, на которых данное явление не редкость: Фольксваген Поло седан, Рено Логан, Приора, Гранта, Калина, ВАЗ 2110, 2114, 2107, 2109, Лачетти, Hyundai Accent и другие.
Как правило, это происходит там, где установлен механический привод сцепления, а не гидравлический.
Причины и их устранение
Первое, что нужно сделать, в независимости от модели автомобиля, проверить состояние тросикового привода сцепления, в большинстве случаев проблема именно в нем.
Чтобы ее решить, нужно с помощью WD-40 или другой жидкой смазкой (машинным маслом) смазать тросик и саму втулку, в которой она находится.
Используйте для этого масленку или шприц, а с ВД 40 вообще все просто. Если это не помогло, то замените тросик целиком.
После процедуры, выждите несколько минут, чтобы смазка распределилась по трусику и несколько раз выжмите сцепление. Это должно помочь устранить скрип.
Второе, на что следует обратить внимание, это возвратная пружина, которая находится под педалью. Также, может быть конструктивно предусмотрена вторая пружина, которая расположена сверху.
Возможные источники скрипа показаны на рисунке стрелками.
Именно по причине ржавления этих пружин со временем появляется скип.
Решается проблема их смазкой, для этой задачи подойдет Литол или другой аналог. Если это не помогло, то замените механизм.
Также читайте: Причины по которым может провалиться педаль сцепления.
Особенности устранения скрипа педали сцепления на Фольксваген Поло седан
Обратите внимание, что на Фольксваген Поло конструктивно в механизме привода сцепления, предусмотрена пластмассовая втулка белого цвета.
Снимите ее с помощью шестигранника с проворотим против часовой стрелки на 15-20%.
Смажьте солидолом внешнюю поверхность втулки и поставьте ее на штатное место. Для этого немного приподнимите педаль и проверните деталь по часовой стрелки до упора. Скрип должен пропасть.
ВАЖНО : Шестигранник может заклинить, поэтому вставляйте сначала рукой, немного проверните вправо и уже потом дожмите шестигранником.
Особенности устранения скрипа педали сцепления на Рено Логан
На Рено Логан в механизме привода сцепления стоят две пластиковые втулки.
Добраться к ним не так просто, придется снимать педаль сцепления, которая держится на металлической втулке.
Для снятия последней нужно открутить болт, для этого используйте рожковый ключ на 13, а лучше небольшую трещотку.
Чтобы вынуть втулки из педали используйте плоскогубцы и отвертку. Далее смажьте их солидолом.
Вставьте одну втулку в педаль, а с другой стороны, набейте смазкой свободную полость.
Соберите все в обратной последовательности.
ВАЖНО : зимой, когда печка дует теплым воздухом, педаль сцепления на Рено Логан может скрипеть сильней. Это происходит по причине того, что детали расширяются и сильней взаимодействуют друг с другом.
Что касается других автомобилей Лада Приора, Гранта, Калина, ВАЗ 2110, 2114, 2107, 2109, Лачетти, то у всех у них такие же причины появления скрипа про которые мы описывали выше и решаются аналогично.
Нашли ошибку? Пишите в комментариях. Также задавайте вопросы.
Поло Седан — Скрипит педаль сцепления и трещит руль
Скрип педали сцепления в горячую погоду Фольксваген Polo Sedan возникал с приметной периодичностью, каждое лето смазывался шток цилиндра сцепления и неувязка вроде бы забывалась до последующего возникновения противного скрипа. Об этом много написано в БЖ половодов.
Может быть и в этом году делему решал потому что и прошлые года, но при смазывании штока я оттянул педаль сцепления в последнее верхнее положение (педаль этого не любит) и надавил на педаль.
В конечном итоге получил то что получил: сломал пластмассовый шток цилиндра сцепления.
Мысль приобретения нового штока цилиндра не стояла как такая. Неувязка скрипа в том что поскрипывает пластик о пластик.
На 1-ое время был изготовлен шток цилиндра из средств находящихся под рукой. Взяли шпильку, накрутили гайку, обточили гайку под подходящий конус и получили шток цилиндра но уже металлический. Смазали, поставили и я запамятовал что такое скрип.
Активация иммобилайзера гранта,калина,приора с 2-я рабочими ключами Поломанный шток цилиндра сцепления.
Устраняем скрип сцепления.Руководство. Не забывайте, что замена смазки обойдется в разы дешевле, чем приобретение новых деталей на агрегат.
О том, как заменить масло в двигателе культиватора, смотрите ниже.
Во время работы мотоблока большой нагрузке подвергается двигатель и чтобы защитить его от преждевременного износа, применяют моторное масло. Средство бывает разным по химическому составу и свойствам, поэтому его используют согласно классификации.
Как правило, в инструкции к мототехнике производитель указывает, какую марку машинного масла и в каком объёме лучше использовать. Если же таких рекомендаций нет, средство выбирают по следующим характеристикам:
Параметр SAE свидетельствует о классе вязкости вещества и состоит из буквенно-цифровой аббревиатуры, где буква « W» указывает на возможность применения при низких температурах. Стоящее перед ней число обозначает вязкость при отрицательных значениях термометра, а цифры после « тире» — при плюсовых. Эти показатели характеризуют, насколько легко будет жидкость прокачиваться по системе и как быстро она достигнет поверхностей трущихся деталей, не допустив их сухого трения.
Параметр API разделяет смазочный материал по эксплуатационным свойствам на категории C и S. К категории C относят средства, предназначенные для четырёхтактных дизелей, у которых воздушное охлаждение, к категории S – для бензиновых моторов. Поэтому при выборе жидкости обязательно следует обращать внимание на эту маркировку, так как для дизельного и карбюраторного двигателя она имеет различный состав.
Параметр ACEA классифицирует масло по показателю HT (вязкость в условиях повышенных температур)/HS (скорости сдвига), который показывает, насколько смазка является энергосберегающей. Чем выше данная величина, тем она лучше предохраняет узлы двигателя от износа. Заливать вещество с высоким показателем мПа*с рекомендуется в трактор, минитрактор, а так же тяжёлые мотоблоки Нева, предназначенные для больших нагрузок.
Место скрипа отмечено стрелочками.
Вышел вот таковой шток цилиндра сцепления.
Различия после установки стального штока цилиндра я не ощутил, скрип пропал. Идея о том что это все же «гаражный колхоз» и не достаточно ли чего, принудила меня сделать шток из алюминия. На деньках заменю один хэнд мейд на другой.
Как отрегулировать сцепление на поло седане
Volkswagen polo sedan › бортжурнал › технический блог. часть 2. педаль сцепления
У тех у кого скрипит педаль сцепления, и хотите смазать, читать обязательно.
У многих такое было, что в теплое время суток начинала скрипеть педаль сцепления. Много где написано, что для того что бы смазать сцепление нужно вытащить втулочку педали сцепления.Так вот, к чему это все может привести
Вытащил втулку педали сцепления, педаль осталась висеть на штоке тормозного цилиндра. Шток из плотной пластмассы, под весом педали он просто навсего переломился.
Немного предыстории. Поехал в деревню в отпуск, взял смазку, думаю буду в отпуске смажу педаль. Все писали что там ерунда делов.Вытащил втулку, смазал, поставил обратно, попробовал по нажимать педаль, что то все равно не то. Вытащил еще раз, и шток сцепления не выдерживает и ломается, педаль сцепления падает.
Вообщем, опишу немного как снять цилиндр сцепления.Под капотом из бочка тормозухи выходит гофрированная трубка и идет в сторону педали сцепления, она просто выдергивается на себя. Только аккуратней не потеряйте резинку, она может находится на штуцере либо в шланге, без нее не будет держатся трубка.
Далее надо отсоединить алюминиевую трубку. Там есть стопорное кольцо, его поддеваете отверткой и полностью снимаете. Далее выдергиваем трубку, она будет сидеть плотно.После того как сняли трубку, лезем в салон.Цилиндр держит 3 шпильки. 2 снизу и 1 сверху педали сцепления.
Для начала нужно снять сверху лягушку сцепления, она просто прокручивается против часовой стрелки и вынимается вверх.Потом 3 гайки, без трещотки с удлинителем открутить нереально. Гайки там на 13.И все вынимаем.
Далее, в педали сцеления вдавливаем 2 застежки и вынимаем шток. Цилиндр держит 4 застежки, отгибаем отверткой и вынимаем цилиндр.
Собирать в обратной последовательности.
Единственное что, на штуцер где трубка гофрированная, нужно одеть резинку, а потом уже одевать трубку.
Вообщем, не советую рисковать вытаскивать втулку и смазывать, очень высокий риск что при сборке сломается шток.Да и если смазать втулку, этого мала, В педале есть специальные углубления для смазки, нужно если вы уже сняли, отверткой либо еще чем то заполнить те углубления смазкой.
Как отрегулировать сцепление на автомобилях volkswagen
Вождение автомобиля Volkswagen с механической коробкой передач может быть увлекательным, и это дает вам больше контроля над автомобилем. Вы можете использовать сцепление для замедления, понижения крутящего момента на колесах, ускорения при более высоких оборотах и даже для остановки двигателя.
Вся система опирается на сцепление, которое вы используете для переключения передач в коробке передач и предотвращения их притирки друг к другу во время ускорения и замедления процесса вождения. Если сцепление начинает ощущаться менее отзывчивым или имеет слишком много провисания, вам, возможно, придется отрегулировать его.
Найдите регулятор троса сцепления в моторном отсеке. Регулятор троса, который состоит из белого пластикового регулятора и стальной контргайки, находится сверху коробки передач слева или со стороны водителя моторного отсека. Посмотрите на белую пластиковую контргайку сверху коробки передач слева от аккумулятора, если смотреть с передней части автомобиля. Трос сцепления ведет от регулятора троса сцепления через брандмауэр к тросу сцепления.
Заглушите двигатель и включите стояночный тормоз.
Нажмите на педаль сцепления и отпустите ее несколько раз перед регулировкой.
Ослабьте контргайку троса сцепления гаечным ключом. Затягивайте регулятор троса пальцами до тех пор, пока не будет определенное количество свободного хода сцепления. В 1985 и более поздних моделях вставьте проставку 15/32 дюйма между пластиковым фланцем регулятора и картером коробки передач под ним.
Снова проверьте свободную игру, чтобы убедиться в ее правильности, и внесите необходимые изменения.
Предметы, которые вам понадобятся
Набор гаечных ключей
Проставка 15/32 или 12 мм
Как отрегулировать сцепление в VW Passat
Проверьте уровень жидкости сцепления в бачке VW Passat, если сцепление не реагирует должным образом. Заполните резервуар, который находится сзади слева от моторного отсека, и несколько раз прокачайте педаль сцепления, чтобы восстановить давление в магистралях.
Замените «стопорный зажим» в верхней части педали сцепления в VW Passat, если вы заметили, что педаль сцепления сидит выше, чем педаль тормоза. Некоторые водители сообщают, что стоп-клип может отсоединиться довольно легко. К счастью, вы можете легко заменить клип или купить другой, не тратя много денег. Не забудьте отрегулировать «саморегулирующееся» сцепление, подняв педаль сцепления ногой после замены зажима.
Как отрегулировать сцепление в VW Jetta
Проверьте под капотом бачок для жидкости сцепления в VW Jetta.Это простая и недорогая настройка, но она может сэкономить большие деньги в долгосрочной перспективе. Если резервуар треснут, это может привести к утечке, а также к попаданию воздуха в гидравлическую систему. Замените его, и ваше сцепление должно вернуться в нормальное состояние.
Отрегулируйте трос сцепления, если у вас есть такая емкость в VW Jetta. Сделайте это, подняв руку, нажав и удерживая саморегулятор кабеля. После того, как вы несколько раз прокачаете сцепление, сцепление отрегулируется.
Замените трос сцепления VW Jetta на тот, который вы настраиваете вручную, а не полагаетесь на стандартный саморегулирующийся трос. Таким образом, вы можете отрегулировать сцепление, как вы хотите.
Удалить воздух из гидравлической системы, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, которые могут повлиять на высоту сцепления. Чтобы прокачать систему, посмотрите под машиной на наличие рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр имеет выпускной винт с шестигранной головкой 8 мм или шестигранной головкой 11 мм. Попросите кого-нибудь прокачать педаль сцепления по вашей просьбе прокачать систему после удаления винта прокачки.
Сцепление | volkswagen polo sedan manual
Сцепление: 1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина.
На автомобили Volkswagen Polo седан, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.
Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.
Картер сцепления: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 – вилка выключения сцепления; 4 – картер сцепления.
Подшипник выключения сцепления 1 установлен на направляющей втулке 2, прикрепленной двумя болтами к картеру 4 сцепления, и перемещается по втулке вилкой 3, опирающейся на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления, которую, в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления. Подшипник закреплен на вилке с помощью двух пружинных фиксаторов.
Вилка зафиксирована на шаровой опоре также пружинным фиксатором.
Гидравлический привод выключения сцепления: 1 – бачок для тормозной жидкости; 2 – уплотнительная втулка; 3 – главный цилиндр привода выключения сцепления; 4, 13 – фиксаторы; 5 – подводящий шланг; 6 – гайка крепления главного цилиндра; 7 – наконечник штока главного цилиндра сцепления; 8 – педаль сцепления; 9 – уплотнительные кольца; 10 – трубопровод; 11 – держатель; 12 – болты крепления рабочего цилиндра; 13 – зажим; 14 – рабочий цилиндр выключения сцепления; 15 – клапан выпуска воздуха; 16 – колпачок клапана; 17 – коробка передач.
Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра 3, установленного в моторном отсеке, рабочего цилиндра 14, трубопровода 10, включающего в себя трубку и шланги, а также педали 8 сцепления, соединенной с толкателем главного цилиндра фиксатором 4, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращается пружиной.
Главный цилиндр соединен шлангом 5 с бачком 1, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). Рабочий цилиндр 14 прикреплен болтами 12 к картеру коробки передач 17 и воздействует своим штоком на вилку 3 (см. рис. 6.2). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления при эксплуатации не предусмотрена.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом «пробуксовывает» и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления можно легко определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцеплению требуется ремонт.
Технический блог. часть 2. педаль сцепления. бортовой журнал volkswagen polo sedan года на drive2
Тема в разделе » Сцепление и коробка «, сделанный Scinner, 24 ноября Фольксваген Polo Club Sedan. Опции соединения Тема тема » Сцепление и коробка «, сделанный Scinner, 24 ноября. Вышел сейчас из салона с механической трансмиссией передач. Единственное, что раздражает, это то, что сцепление занимает длиннющий ход педали сверху.
Я встал со средствами массовой инфы, и вот что я отыскал: и, как я понимаю, должно быть довольно свободной игры в любом сцеплении. есть, но это сильно мало, я не желаю идти на пиар, я думаю, что они начнут вылечивать, что так и должно быть. Кто-либо чего-нибудть рекомендует? Скиннер, 24 ноября, у меня все было в Ауди.
Регулируется лишь на рычаге сцепления в корзине. Боюсь, для вас лучше пойти к дилеру. Алексей, 24 ноября Судя по тому, что это общая неувязка, дилер будет ссылаться на конструктивные особенности. Я на тест-драйве на механике. все было отлично. Муфта верно установлена посередине.
Я был у дилера с регулировкой фар, в то же время я спросил, есть ли возможность отрегулировать сцепление, он ответил нет! Танцуй, 26 ноября я все сделал. работает: регулировка достигается методом установки прокладки. ок. меж RCS и картером.
RCS на 2 болта m8, доступ сверху, хрен, но вероятен. В принципе, вы сможете подняться, но будет разрыв. Пока я сделал то, что было: тогда вы сможете аккуратненько вырезать его из картона либо паронита. Может быть, что они продаются готовыми.
Он берет его там, где желает. чуток ниже середины. Скиннер, 27 ноября Wanderer 2 и Kossmoss11 это нравится. Я думаю, что мысль захватила популярность. Довольно разрезать U-образную прокладку и наклеить ее сверху, правильно? Там не будет поддержки под ушами РСС.
Как говорится, доктор прописал. Кстати, в дальнейшем, когда диск изнашивается, зазор меж RCC и картером может быть различным. Естественно, это неловко, необходимо работать одной рукою. Припас RCS подпружинен, он всегда отступает. Нужно держать RCC и сразу завлекать болты.
На фото изображена картина RCC, как я примерял прокладки и все что установлено на месте. У меня были MB E W г-н Саныч, Буза, Игальши и еще 1. Яма, 28 ноября. Я не занимаюсь гидравликой, я просто сделал бесплатную игру! Выходит, что система сцепления без регулировки износа диска в новеньком автомобиле берет верх, так как износ диска на мгновение уменьшится.