сборка каркасных стен дома

Сборка каркасных стен

Закончив адскую работу по сборке ферм, очередь дошла до наружных стен.

Забегая вперед, могу сказать, что это оказалось самой легкой и ненапряжной работой во всей стройке.

Конструкция стен у меня выбрана “скандинавская”. То есть – одинарная верхняя обвязка, одинарные стойки в оконных и дверных проемах, и один сплошной “ригель”, на тех стенах, на которые приходится нагрузка от стропил.

Это решение мне нравится своим изяществом, надежностью и отсутствием сдвоенных и строенных стоек или обвязок, к которым я питаю подсознательную неприязнь, из за опасности возникновения щелей между ними.

Выглядит это следующим образом

Живой пример – каркас финской фирмы kastelli

Стойки были напилены в размер, нижняя обвязка, временно закрепленная ранее к балкам обвязки свай, снята и уложена на ребро на платформу, дальнейшее удобнее рассказывать в картинках.

Напиленные элементы стен разложены по своим местам

Собран шаблон стены

Шаблон сбит гвоздями, по 3 гвоздя в каждый узел за исключением верхней обвязки. Там только 2 гвоздя. Почему только 2 – объясню чуть ниже.

Очень важный момент. Крайне внимательно отмечайте места установки стоек. Изначально я был не внимателен. В результате пошла накопительная ошибка буквально на несколько мм на каждой стойке. В итоге – последние стойки уехали сантиметров на 5 относительно своего положения. Заметил я ошибку поздно, поэтому одну стену пришлось разбирать и переделывать. Так что – семь раз отмерь…

Пришла очередь врезать “ригель”. По идее, можно было сразу выпилить паз для установки ригеля в стойках. Но так как доски были нестроганные, я решил врезать по месту.

Клал ригель поверх стены, отмечал карандашом край, на стойке, затем выставлял диск пилы на толщину доски, делал много пропилов и затем стамеской вырубал паз. Довольно быстро, хотя не так аккуратно, как если бы паз выпиливался изначально.

Перед тем как приступать к врезке ригеля, тщательно вымеряем все диагонали и крепим стену временной укосиной от смещения.

Пропилы на глубину ригеля

ВАЖНО! В верхнюю обвязку вбиваем только 2 гвоздя. Третий гвоздь вбивается после установки ригеля. Иначе он будет мешать сделать выпил и установить ригель.

Затем ставим ригель в паз и прибиваем как к стойкам так и к обвязке. На фото выше виден стык двух участков стены. Здесь стойка крепится только к одной обвязке. Ко второй – после подъема стены.

На подъем стен был приглашен сосед “на пробу”. К моему удивлению, мы достаточно легко подняли стену 6 метровой длинны вдвоем. Самым сложным моментом был “соскок” стены с платформы на обвязку, так как из за контр лаг там была ступенька

Собственно все! Собираем и поднимаем все 4 стены, выравниваем, соединяем между собой в углах. Стыки длинных стен соединяем перфорированными пластинами по верхней обвязке.

Самый полезный инструмент – линейка Line master с метчиками для разметки

К сожалению плохо видно. Проверка вертикальности лазерным уровнем. Отклонение от вертикали на высоту стены – 5мм

Post Scriptum

Важный нюанс. Металлической лентой, закрепляем нижнюю обвязку к платформе, чтобы не получилось как на видео. Ленту лучше использовать без перфорации. Перфорированная лента может порваться при подъеме

Источник

Как делается сборка стен каркасного дома

Доброго времени суток уважаемые посетители и читатели блога!

Уже давно не писал новых статей на сайт, все занят строительством дома. Вот появилось немного свободного времени, я сразу решил рассказать, как я собирал стены своего дома.

В целом из этого материала вы узнаете, как осуществляется сборка стен каркасного дома по технологии платформа. Постараюсь изложить все максимально понятно, чтобы каждый кто решит строить подобным образом – сделал все правильно, и постройки радовали создателя в процессе эксплуатации.

Также в конце статьи вы найдете таблицу, с помощью которой можно выбрать необходимое сечение стоек каркаса в зависимости от типа строения.

По традиции план статьи:

Составление плана

Перед началом сборки стен я рекомендую прибегнуть к составлению плана, на котором необходимо разместить расположение стоек каркаса. Схема стены каркасного дома необходима для оценки предстоящих работ.

На плане располагают будущие дверные и оконные проемы, тщательно все продумайте, приближаясь максимально к плану этажей дома.

На этом изображении вы видите, как это делал я тут явно видно где у меня будут стойки каркаса. Это поможет вам в дальнейшем, когда вы будете готовить детали дома.

Я рисовал план в визио, заранее выставив необходимый масштаб. Поэтому подготовить детали мне не составило труда, все размеры рассчитывались автоматически. Мне оставалось просто пересчитать каждый тип детали, затем напилить их необходимое количество.

Все окна в доме у меня одинаковых размеров и на одном уровне. Это позволило снизить количество разнотипных деталей.

Раскладываем обвязку стен

Как готов план дома начинаем раскладывать нижнюю и верхнюю обвязку стен. Раскладываем по две доски сколотив из по два гвоздя, с возможностью их выдернуть.

При раскладывании обвязок соблюдаем последовательность, заранее определяем какие стены будут подняты первыми, какие вторыми. В моем случае сначала были подняты длинные стены, затем короткие, после чего я собрал центральную несущую стену, ну и последние были перегородки.

Разметка стен

После того как я подготовил план стоек дома наступил следующий этап – возведение каркасных стен. Начинаем это делать с разметки стоек в натуре.

Для разметки стен я применял шаблон и отбивочную нить. Шаблон изготовил самостоятельно, выглядит он вот так вот:

На брусок прибил две рейки, шириной 4 см, расстояние между реек 58 см, это стандартный шаг стоек в моем доме. А ширина реек обусловлена толщиной доски, в каркасе я применял доску 40х150 мм.

Для разметки стоек в натуре вначале размечаются стойки дверных и оконных проемов, их мы двигать и убирать не будем. Затем размечаются места примыкания внутренних стен к внешним, и места соединения внутренних стен между собой. Основные типы соединений изображены на этом рисунке.

После разметки недвижимых и обязательных частей каркасных стен, я приступил к разметке стоек. Начал от угловой стойки и с помощью шаблона прошелся по всем стенам. Таким образом отметил места расположения стоек на верхней и нижней обвязке.

Отметить необходимо обязательно на обоих досках, так как собирая каркасные стены, принцип построения которых производится по технологии платформа, вы обеспечите обязательное выполнение условия прямоугольности всех стен. Останется стену только выровнять по уровню.

Подготовка деталей стен

Следующим этапом возведения стен будет подготовка деталей стен — стоек каркаса, ригелей, подоконных и надоконных досок.

Зная, что деталей будет много, стоит обзавестись торцовочной пилой. Она не только существенно поможет в возведении стен дома, но и пригодится в дальнейшем, поверьте это полезный инструмент, я ни разу не пожалел, что приобрел торцовку.

Пила у меня Макита, с протяжкой, режет дерево как масло, рез очень точный и чистый. Для того чтобы пилить длинные доски, я закрепил ее на шестиметровых досках, и выровнял плоскости для того чтобы доска любой длины была в одной плоскости с плоскостью стола пилы.

Если вы делали план на котором расположена каждая каркасная стена, конструкция которой предусматривает множество элементов, то по нему легко подсчитаете столько вам необходимо элементов. Что я собственно и сделал.

Установив упор на необходимом расстоянии от диска пилы, напиливал полностью весь комплект стоек, либо ригелей, и переходил к следующему размеру. Фото моей конструкции отсутствует, выложу вото Алексея, конструкция похожая, только стол у меня был поуже, а длина побольше))

Когда все детали были готовы я возил необходимое их количество на стройку и строил каркас.

Сборка проемов

Сборка каждой стены каркаса начинается со сборки проемов. Собирать проем необходимо по определенным правилам. На этом изображении вы видите порядок сборки оконного проема

Схема оконного проема

Я применял в стенах двойной ригель 150х40 мм, это было достаточно в моем случае. Еще между сдвоенными стойками я прокладывал ленту термолён, для предотвращения появления сквозных щелей, это можно увидеть на некоторых фото.

Также существует правило количества гвоздей – на каждые 5 см соединения один гвоздь. Таким образом на 150 мм доску забивается три гвоздя 90-100 мм. Более длинные гвозди будут излишними, достаточно и таких.

Дверной проем собирается практически также, как и оконный, отличается тем, что у него нет нижних стоек и подоконной доски.

Когда готовы проемы то остается лишь разнести нижнюю и верхнюю обвязку каркасной стены и сколотить всю стену целиком.

Врезка укосины

Так как стены дома я планировал делать без внешней плитной обшивки, то обязательным условием было выполнить правильную врезку укосины в каркас стены.

Я думаю вы уже можете представлять, как устроены стены каркасного дома в зависимости от их конструктивных особенностей. Стены бывают с обшивкой плитами или доской по диагонали снаружи, либо изнутри. Еще бывают стены и без обшивки — с врезкой укосин. Я выбрал именно этот вариант.

Для того чтобы пояснить весь процесс врезки укосины, я подготовил небольшое видео поясняющее все максимально доступно. Так укосину врезает Ларри, я делал также ))

Видео врезка укосины в процессе подготовки

Укосина после врезки не прибивается полностью. Только нижняя сторона и пара гвоздей в следующую стойку. Остальные гвозди можно наживить, это поможет в дальнейшем забить их используя только одну руку, второй, например удерживая стену, или себя )))

Подъем стен

Собрав две противоположные стены я позвал помощников, и мы подняли первые стены моего дома. Это незабываемое чувство, вроде бы всего лишь каркас стен, но уже начинаешь ощущать, что процесс неумолимо идет вперед!

Порядок подъема выбирается такой:

Внутренние стены каркасного дома собираются из доски 40х100, этого достаточно для того чтобы обеспечить необходимую прочность, и, при необходимости, заложить звукоизоляцию в стены.

Фото удочки можно посмотреть тут, ей пользовался Алексей.

А вот фото самой удочки, и процесс работы с ней.

Стыковка и сборка каркасных стен

Когда все стены каркаса собраны производится сборка и стыковка каркасных стен. Этот процесс обеспечивает соединение всех стен второй верхней обвязкой, которая отличается от первой противоположной длиной.

Таким образом она как-бы перевязывает весь дом и не позволяет стенам разойтись или отодвинуться друг от друга.

На фото видно, как я выполнял перевязки стен. Для себя необходимо помнить, что стыки обвязок необходимо разнести на расстояние как минимум две стойки.

Да и еще один момент, я в качестве утеплителя применял минеральную вату. Этот утеплитель требует пароизоляции изнутри дома, поэтому я заранее проложил полосу пароизоляции между верхними обвязками каркаса.

Я уже не помню откуда это я вычитал, но точно помню, что вата требует «зонт» над собой в виде пароизоляции. Еще я заложил полиэтилен в местах примыкания внутренних стен к наружным, чтобы также не мучится с обходом стоек.

Выравнивание каркасных стен

Вот и наступил момент, когда все стены этажа были собраны. Осталось выровнять стены по уровню и закрепить укосины уже капитально. Выравниваем все стены, прибиваем все укосины, и вуаля, каркас этажа готов, сборка стен каркасного дома закончена, можно приступать к возведению верхнего перекрытия дома.

Для удобства использования уровня я изготовил нехитрое устройство, своеобразный удлинитель для уровня. Пользоваться очень просто: прижимаем к верхней и нижней обвязке, кричим помощнику куда толкать стену, когда уровень «пойман» — приколачиваем верхний конец укосины.

Таблица для расчета сечения стойки

Да я еще обещал привести таблицу для выбора необходимого сечения стойки, в зависимости от шага и высоты строения, пожалуйста:

Как видите я правильно выбрал доску, да и после постройки я убедился, что все верно, дом стоит прочно, даже без внутренней отделки. Недавно закончил черновой пол дома, так теперь полностью устранился эффект каркасного строения. Дом как-бы «замонолитился».

Ну что-же думаю пора заканчивать, думаю после прочтения статьи вас не будет пугать сборка стен каркасного дома, и вы сможете самостоятельно построить что-нибудь на своем участке, я же смог)))

Не забывайте подписаться на обновления блога, будет еще много интересного.

За сим откланиваюсь, с Вами был автор блога Стартуем с Успехом — Сергей Меньков.

Источник

Сборка каркаса: строим дом за 3 недели

Прежде чем приступать к работам по строительству каркасных стен необходимо выполнить утепление платформы и зашить ее листовым материалом.

Участвуйте в нашем конкурсе и выиграйте домокомплект! Принять участие в конкурсе.

Утепление платформы

Проектом предусмотрено расположение лаг пола внутри ростверка. Для лаг мы также используем доску 145*45 мм, напиленную в размер. К нижней части ростверка, а также к каждой лаге с двух сторон крепим бруски 45*45 мм по всей длине для поддержания пенополистирола, выполняющего функцию утеплителя в перекрытии. Упомянутый брусок отнимает от высоты доски 45 мм, таким образом эффективное утепление пола будет составлять 100 мм.

В случае необходимости увеличить толщину утепления в платформе пола, можно вместо ограничивающих брусков прибить вдоль нижнего ребра каждой лаги ограничивающую доску с сечением 20*100 мм. Таким образом платформа может быть утеплена на всю высоту лаг.

Далее выполняем разметку на ростверке с шагом 56 см по осям. Такой шаг продиктован стандартным размером листов пенополистирола – 100 см. Лист утеплителя распиливается пополам, получаем два куска шириной 50 см. Отпиленный кусок укладывается в перекрытие и опирается на набитые на лаги бруски. По одному сантиметру с каждой стороны остается на пенный шов. После тщательного запенивания такое перекрытие получается непродуваемым и в совокупности с настилаемыми сверху листами ОСП не нуждается в пароизоляции.

Заключительный этап монтажа платформы – обшивка ее листами ОСП. Для этих целей мы использовали ОСП толщиной 18 мм с кромкой шип-паз. Обшивка производится в разбежку листов, при этом стыки должны расходиться примерно на половину длины листа. Наличие кромки шип-паз позволяет стыковать листы в любом месте, не согласуясь с лагами.

При использовании обычной кромки, все стыки листов ОСП должны приходиться на деревянные несущие элементы. В продольном направлении – это лаги пола, в поперечном, перпендикулярно лагам, монтируются так называемые бриджинги.

Следует понимать, что после зашивки платформы листами ОСП необходимо обеспечить ее защиту от осадков и укрыть пленкой до момента устройства кровли.

Скромные размеры нашего домика позволяют сразу же перейти к следующему этапу – возведению каркасных стен.

Каркас

Конструкция нашего каркасного дома представляет собой гибрид скандинавской и североамериканской систем. Из американской технологии мы взяли вторую верхнюю обвязочную доску на стенах. Связано это с тем, что боковые стены у нас длиннее шести метров и собираются из более коротких отрезков. Кроме того, что верхняя обвязочная доска соединяет стены воедино, она позволяет распределять нагрузку от стропил на стены более равномерно.

По строительным нормам древесина для строительства каркасных домов должна быть сухая, влажностью не более 18 %. Поэтому мы используем сухие строганные доски, влажностью 10-12 %. Сечение досок для стоек каркаса 45*95 мм, стропила же выполняются из доски сечением 45*145 мм.

При наличии проекта целесообразно весь домокомплект напилить заранее в размер, что значительно сокращает общее время строительства. Строительство каркасных домов методом «платформа» предполагает горизонтальную сборку стен на уже собранном основании с последующим подъемом и фиксацией.

Монтаж происходит следующим образом: подготовленные верхняя и нижняя доска укладываются на платформу и разносятся на расстояние, соответствующее высоте стены. После этого на них делается разметка стоек. Высота стоек у нас 2500 мм, шаг по осям 625 мм. Такой шаг, во-первых, обеспечивает расстояние между стойками соответствующее ширине утеплителя, во-вторых, соответствует ширине листа ОСП– 250 мм (625*2), которым мы планируем обшивать каркас дома изнутри. Высота стоек у нас также неслучайна и соответствует высоте листа ОСП, таким образом вся обшивка нашего каркаса будет произведена листами ОСП практически без отходов, что полностью отвечает концепции нашего строительства.

Стены собираются на гвозди с кольцевой накаткой длиной 90 мм.
После того, как фрагмент стены собран на платформе необходимо максимально точно вымерить его диагонали с помощью рулетки и раскрепить временной укосиной.

Следующим этапом стены поднимаются и также фиксируются гвоздями к основанию и скрепляются между собой.

После этого снимаются укосины, а каркас для жесткости обшивается листами ОСП. Плиты ОСП монтируются с деформационным зазором 3-4 мм.

В месте примыкания внутренних перегородок к наружным стенам мы изначально на торец перегородки крепили полосу из пароизоляции для создания непрерывного герметичного контура. К основному полотну пароизоляции эти полосы впоследствии крепятся двусторонним скотчем.

По срокам вся работа по напиливанию стоек каркаса, сколачиванию, подъему и монтажу стен занимает всего 1-2 дня.

Стропильная система

После сборки каркаса сразу же приступаем к монтажу стропильной системы, чтобы максимально оперативно сделать кровлю. Кровля защитит платформу дома от осадков и позволит в более комфортных условиях осуществлять дальнейшие работы по постройке и отделке дома.

Как отмечалось ранее, крыша у нас обычная двускатная, это самый простой, надежный и недорогой вариант крыш идеально подходящий для дачного домика. Преимущество в простоте изготовления и монтажа, и минимизации риска допустить ошибку, что для самостройщика очень важно.

В этом доме мы применяем наслонную стропильную систему — это когда и верх и низ стропильной ноги имеет опору. То есть верх опирается на коньковый прогон, а низ на обвязочную доску.

Проектный угол ската кровли 21 градус, таким образом, принимая во внимание небольшие габариты дома, можно понять, что у нас не запланирован чердак, поскольку его высота была бы слишком малой для эффективного использования – это также упрощает и удешевляет конструкцию.

Работа по проекту, а не на коленке, позволяет все манипуляции по нарезке стропил в размер осуществлять внизу, строго по чертежам, а уже после нарезки подавать стропила наверх и крепить их по месту.

Стропила мы изготавливаем также из сухой строганной доски сечением 45*145 мм.

Шаг стропил у нас такой же как и у стоек каркаса – 625 мм. Между стропильных ног, по краю стены, монтируются распорки, которые служат для поддержания утеплителя и предотвращают кручение стропил.

Заключительный этап монтажа стропильной системы – устройство фронтонный выносов свесов кровли, которое мы делам на аутригерах или в просторечии на «кобылках». Кобылки крепятся к первой стропильной ноге, смонтированной на доме. Между ними вставляются распорки, ограничивающие утеплитель и придающие жесткость узлу.

В следующей статье расскажем вам об устройстве пароизоляции и утеплении.

Товары, необходимые для строительства дома, можно приобрести в магазинах Леруа Мерлен.

Источник

Каркасный дом своими руками: фото этапов строительства

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если в строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (О технологиях строительства дома читайте тут)

Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят металлокаркасы. При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.

Примерная смета на каркасный дом 12*9 метров, цены указаны на 2013 год. Можете прикинуть нынешнюю стоимость комплектующих в вашем регионе

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

Скелет каркасного дома с мансардным этажом (в разрезе)

А вообще, нужно сказать, что хорошо живется в каркасном доме, в котором все узлы сделаны правильно. Ошибок эта технология не прощает. Даже незначительных. Если хотите ознакомиться со строительными нормами, найдите СП 31-105-2002, который называется «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Там есть все описания и требования.

Пошаговая инструкция строительства с фото

Есть несколько разных технологий каркасного домостроения, но классический способ постройки — канадский. Его еще называют методом платформы, так как сначала собирается пол каркасного дома, а потом на нем, как на платформе, собирают скелет стен. Расскажем, как по этой методике построить дом. С остальными разобраться будет несложно: отличается только последовательность действий.

Шаг 1: Фундамент под каркасный дом

Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.

В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.

Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.

Устройство свайно-ростверкового фундамента со сваями ТИСЭ

Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опабулки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутрь свай устанавливают три-четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 (о марках бетона читайте тут).

После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

Залитый ростверк. Фундамент под каркасный дом своими руками готов

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.

Установка обвязки: по инструкции сборка каркасного дома продолжается установкой обвязки, к которой. будут опираться лаги пола

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

Пример установки лаг пола

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Уложенные и закрепленные лаги пола

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Внизу получается рама из черепного бруска, который не даст выпасть пенополистиролу

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Укладка пенопласта

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Как правильно укладывать настил из досок

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Завершен второй этап построения каркасного дома: настелен пол

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Один из вариантов сборки каркасной стены, названия элементов

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Сборка каркаса стен своими руками может проводится постепенно (технология баллун) или блоками-щитами (технология платформа)

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Вариант постепенной сборки каркаса дома: выставляются и закрепляются угловые стойки, на них сразу монтируется верхняя обвязка, затем с выбранным шагом вертикальные стойки

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного дома

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Даже при таком варианте угол будет более холодным

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

При строительстве одноэтажного каркасного дома можно сделать так При жилом втором этаже углы делают одним из этих способов

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или мансарда, сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

В этом одноэтажном каркасном доме балки перекрытия одновременно являются опорой для стропил. Потому они выпущены на 30 см за периметр стен

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Наиболее распространенный пирог утепления каркасной стены

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Так выглядит базальтовый мат, установленный между стойками

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть.

Видео «Каркасник под ключ за 2 месяца».

Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…

Источник