сборка фасадов под 45
Тема: Обработка кромок МДФ и фанеры под 45градусов
Опции темы
Стоит задача из фанеры или МДФ 18-19мм собрать пару ящиков с частью кромок обработанных под 45 градусов.
Есть ручной фрезер под 12 хвостовик, длинная пазовая фреза (40мм), электролобзик, дрель, шурик и пара более-менее прямых хваталок.
Как бы это сделать попроще?
Полноценный фрезерный стол делать не хочется и покупать такую фрезу тоже.
Можно сляпять одноразовый типа-стол с приспособой под то что нужно, но я не соображу пока как это выглядеть должно.
В учебниках зовется lock miter и как ее настраивать подробно описано. Но фаски ей не снять, только на соединение и работать только в столе.
Понял. То есть с пазовой ловить нечего и лучше не выдумывать.
ОК. Спасибо
Не советую использовать соединение под 45 градусов, чтобы корпус собрался без щелей нужна точность распиловки порядка 0.2-0.3мм, так же есть определенные условия при сборке и стяжке подобного корпуса. Есть подозрение что изначальная задумка собрать корпус без видимых швов, поверьте, швы будут, и не только.
Интересно, после того, как детали будут намазаны клеем, насколько трудно их будет собрать?
Причем при таком варианте сборки швы и стыки не вылезут со временем, как в более простом варианте с кромкой 90 градусов, шпатлевкой и т.д.
Сборка фасада из алюминиевого профиля Integro
Выкладываю мастер-класс по изготовлению рамочных фасадов на основании алюминиевой системы Integro. Это достаточно простое и бюджетное решение, которое вполне по силам воплотить в гаражной мастерской.
Основным необходимым условием является наличие качественной торцовочной пилы, чтобы точно запилить профиль «на ус», то есть под углом 45º. Остальное, а именно, дрель со сверлами по металлу, и отвертка думаю, у вас есть.
Итак профиль поставляется шестиметровыми хлыстами. Размеры фасадов мы рассчитывали ранее в одном из уроков и останавливаться на этом не будем. Теперь рассчитаем размеры вставок и стекла (или пластика).
Для этого из наружных размеров фасада надо вычесть по 5 мм (из высоты и ширины)
Итак, запиливаем на торцовке профиль под углом 45º. Пилить надо аккуратно и точно. Желательно использовать ограничители, чтобы детали получались строго одинаковой длины.
Затем присаживаем отверстия под монтажные уголки с внутренней стороны. Отверстия размечаем, керним, сверлим. Затем, их обязательно необходимо раззенковать, чтобы саморезы стали заподлицо с поверхностью фасада.
Затем присаживаем петли. Все отступы стандартные. Стоит только учитывать, что от краев деталей до центра отверстия должно отступаться не менее 95 мм (я обычно отступаю по 100 мм). Сверление Сергей проводит на копировально-фрезерном станке. Если его под рукой случайно не окажется, то можно выйти из положения корончатым сверлом.
Итак, подготовительный этап завершился, можно переходить к сборке самого фасада. Кроме самого профиля нам потребуются:
чашечные петли, силиконовый уплотнитель, уголки (артикул IN303ZN)
Заводим уплотнитель в специальный паз на профиле.
Уголки уплотнителя надо подрезать так же, как и сам профиль — под 45 град. Иначе, фасад будет с дырками, что выглядит очень не аккуратно.
После этого надеваем на наполнение (стекло/пластик) профиль, вдеваем в него монтажные уголки и крепим их винтами
В итоге у нас получается вот такой аккуратный зеркальный фасад
И, для полноты картины, в обратной стороны.
Ничего сложного в изготовлении фасадов на данной системе нет, так что советую попробовать)).
Угловой нижний кухонный короб 45 градусов: Пошаговый алгоритм расчетов
В этой статье мы с вами рассмотрим, как проектируются угловые модули с распашным фасадом на кухню.
Пусть ширина бока такого короба будет 460мм, общая высота кухни – 850мм, столешница – 600 мм шириной и 28мм толщиной.
Петли, используемые для навески фасада на такую тумбу – на “45 градусов”.
В данном случае, бока расположены на нижнем горизонте (впрочем, так проектируются почти все нижние короба кухни).
Учитывая, что мы будем использовать регулируемые опоры высотой 100мм, можно высчитать высоту бока:
850-100-16-28=706 (мм), где 100мм – высота опоры, 16мм – толщина горизонта, 28мм – толщина столешницы.
Теперь, для того, чтобы начать начать расчеты, нужно определиться с размерами нижнего горизонта.
Важный момент: В основании его – квадрат.
Ширина боков короба – одинакова.
По этому, все рассматриваемые в дальнейшем прямоугольные треугольники, полученные из этого квадрата, будут равнобедренными (у них две стороны всегда будут равны).
И размеры горизонта (при выполнении условий, описанных выше) напрямую будут влиять на ширину его фасада.
Например, пусть в основании будет квадрат со сторонами 800мм на 800мм. Отмерив по его сторонам 460мм на бока, нам нужно узнать размер углового скоса.
А его можно легко узнать, зная стороны получившегося прямоугольного треугольника (справа-внизу квадрата).
Теперь находим размер углового скоса, который является гипотенузой треугольника, с катетами, равными 340 мм.
Все дальнейшие расчеты у нас будут в миллиметрах.
Но получившееся расстояние (481) – это еще не рабочий размер под фасад.
В данном случае, нужно найти наименьшее расстояние между боками короба.
А если учесть, что толщина бока равна 16мм, и его проекция на «наш скос» так же образует равнобедренный треугольник, равные стороны которого мы можем так же найти, используя теорему Пифагора.
Они получатся по 11.
Значит, если от найденного нами размера в 481, отнять два отрезка по 11 (смотрите правый рисунок сверху), мы получим общий размер под фасада, от которого нужно будет потом только отнять нужные зазоры.
В данном случае, на весь фасад достаточно дать 2 общего зазора:
Ну а высоту фасада мы узнаем очень просто.
От высоты бока отнимем 4 верхнего отступа и 2 нижнего (у нас в данном случае, фронт расположен над горизонтом, поэтому мы должны это учитывать):
Теперь, займемся, непосредственно, самим коробом.
Он имеет довольно внушительные размеры, по этому, у него должна быть соответствующая жесткость.
Для примера, можно рассмотреть конструкцию из планок.
Нижние планки крепятся как к бокам, так и к горизонту. В их угловое соединение, крепится вертикальная планка, высота которой равна высоте боков.
Сверху, «заподлицо» таким же образом, как и внизу, крепятся еще такие детали.
В результате, получается конструкция, показанная на рисунке.
800-16=784, где 800 – габарит нижнего горизонта, 16 – толщина бока.
А размер остальных двух, будет равен:
800-16-16=768, где 16 – это толщина бока, и толщина соседней планки.
Все, деталировка короба у нас есть.
Теперь нужно высчитать элементы столешницы
По своему опыту скажу, что именно этот расчет вызывает наибольшие затруднения у многих начинающих (а, иногда и не только начинающих) мебельщиков.
Хотя все это довольно просто, и вы сами сейчас в этом убедитесь.
Это и есть ее глубина, равная 600.
Общий габарит получившегося модуля (по столешке) будет равен 900.
Теперь наша задача состоит в том, чтобы разметить полосу столешницы так, чтобы из вырезанных двух частей, получить две детали, которые точно перекроют короб (на рисунке, разметка отмечена точками).
Если глубина столешницы, стыкующейся с рассматриваемым нами модулем равна 600, то по теореме Пифагора (здесь все расчеты производятся только по этой теореме), стороны получившегося треугольника равны 424.
Опять же, отняв от 600 полученное значение (424), получим величину, благодаря которой, высчитаем размер второй части.
Это так же будет катет нового прямоугольного треугольника.
Все это повторяем симметрично с другой стороны.
Теперь, для определения общего размера этого элемента, нам нужно знать размер передней грани столешницы, выступающей за короб на 40.
Мы высчитали величину переднего скоса, равную 481.
А так как она выступает «за этот скос» на 40, то опять получаем прямоугольные равнобедренные треугольники, стороны которых получаются по 28.
А раз так, то искомая величина будет равна:
Вы заметили, как расчеты цепляются один за другой?
Теперь зная этот размер, можно рассчитать такой же размер для второй части.
Мы имеем прямоугольный равнобедренный треугольник, гипотенуза которого равна 921. Можно высчитать его стороны, но так будет больше расчетов.
Нам нужно узнать глубину этой части (размером 921), определить “высоту на эту гипотенузу”.
А здесь нам пригодятся скромные знания школьного курса по геометрии, которые подскажут, что высота прямоугольного равнобедренного треугольника равна его основанию (921), деленному пополам:
921:2=460,1=461 – это и будет глубина данной детали.
Данный стык можно сделать и по-другому. Можно вторую часть столешницы сделать в виде подиума.
Для этого, нужно его приподнять относительно общей горизонтальной плоскости, при помощи нескольких деталей из ДСП, причем их высота должна быть такова, чтобы на фронтальную из них можно было бы закрепить плинтус (среда-то «агрессивная», воды, иногда бывает много, тем более, в большинстве случаев, именно в этот короб врезается мойка).
Сама угловая деталь столешницы в этом варианте, должна быть глубже той, которую мы только что рассчитали.
Итак, деталь ДСП, находящаяся спереди короба (подиум), на которой находится задняя часть столешницы.
Ее углы «зарезаны» под 45 градусов, но наибольший ее размер, разумеется, равен 921.
Как видно из рисунка, получившийся треугольник (вид сверху) – прямоугольный и равнобедренный, причем равные его стороны равны 16мм – как и толщина этой детали. Наименьшая сторона этой детали равны:
921-16-16=889 – но для работы этот размер не нужен. Достаточно общего габарита детали в 921, и того, что ее углы «зарезаются» под 45 градусов.
30+28=58 – это чистый размер от верхних планок жесткости «по плинтус». Добавим к нему еще немного, и получим, например 70.
Это размер при данной высоте плинтуса.
Ну, и чтобы рассматриваемая нами (треугольная) часть столешницы не была «заподлицо» с этой планкой, она должна немного выступать вперед. А значит, ее глубина должна быть немного больше, чем 461.
461+20=481 – это и будет общая глубина этой части.
Ширина ее будет равна:
О том как проектируются подобные модули под радиусные фасады – читайте здесь.
Фасады и корпус «встык» (с запилами под 45 гр)
Подскажите пожалуйста, делают ли где-нибудь на заказ вот такие фасады и корпуса (в каталоге Блюм называются «конструкция встык», в контексте петли CLIP top 155°)
Чистое любопытсво: ЗАЧЕМ.
Всегда найдётся кто-то лучше.
в «дизайнерских целях» 
нужен шпонированный корпус и шпонированный фасад (чтобы при закрытом фасаде в определенной степени создавалась иллюзия «цельного кубика»)
Да, это будет штучная работа с соответствующим ценником. Не доросли у нас пока до такой красоты, пользуют все накладные или вкладные фасады, тошнит от которых уже.
ilart написал :
Да, это будет штучная работа с соответствующим ценником.
ilart написал :
Не доросли у нас пока до такой красоты
т.е. за эту штучную работу будут готовы заплатить как за обычную. Поэтому,
ilart написал :
пользуют все накладные или вкладные фасады
Всегда найдётся кто-то лучше.
Slavok написал :
А мне тоже нравится. Для тумбочки под телевизором подвесной самое оно
именно для этого и хотел
Slavok написал :
Мдф + шпон больше вероятность, что все будет ровно прилегать.
посоветуйте где в Москве можно заказать шпонирование
Сборка рамочных фасадов профиля МДФ в домашних условиях
Вам нравится мебель, фасады которой сделаны из профиля? Например, как вам такие фасады на кухне?
Я знаю, что есть сторонники, есть противнике данного варианта фасадов. Как по мне – так это неплохой вариант для кухни эконом-класса.
Эти фасады практичны, легко заменяемы, позволяющие “играться” с цветовой гаммой изделия. И сегодня мы рассмотрим изготовление таких фронтов.
Посудите сами: Например, вышел из строя (поломался по каким-либо причинам) такой фасад. Вы просто его выбрасываете (оставляя ручку и петли), идете на базу, покупаете палку (или две) профиля, заказываете ее порезку в нужные вам размеры, находите у знакомых мебельщиков (или выкупаете на той же базе) остаток ПАН-а (вставки в профиль), если нужно – подрезаете его лобзиком до нужных размеров, покупаете суры, приходите домой, собираете фасад и все, проблема решена.
Особого инструмента для этого не нужно.
Да, кстати, толщина рамочных фасадов (по их центру) почти всегда больше 16-ти миллиметров, по этому, при ручной врезке мебельных петель, можно быть спокойным.
Ну да ладно, не буду описывать все достоинства (или недостатки) фасадов из профилей. Это сделает лучше меня любой вменяемый менеджер на любой вменяемой мебельной базе. Я лишь покажу, как такие фасады можно собрать самому, а не платить за это деньги.
Конечно, если у вас много заказов, то лучше заказать сборку, немного потерять в деньгах, но выиграть во времени, и сэкономить свои силы. Ну а если заказов мало (или вы делаете для себя) – есть смысл собрать такие фасады самому, это очень просто.
Что нужно для того, чтобы собрать такие фасады?
Во первых, нужно знать размеры всех фасадов, которые нужно сделать (я думаю, это само собой разумеется).
В крайнем случае, можно пойти на ту же мебельную базу, и там вам все рассчитают.
Итак, прикинув в программе, сколько листов ПАН-а и сколько “палок” МДФ нужно купить – делаете заказ. По вашей карте раскроя, вам “режут” профиль по вашим размерам, а, так же, если хотите – порежут и ПАН.
У каждого профиля, существуют свои допуска на внутренние вставки. По этому, зная размер фасада (в определенном профиле), по этим допускам, можно высчитать размеры вставок, занести их в программу раскроя, раскроить лист и запустить в производство. Здесь можно выиграть в остатках – в программе легко скомпоновать детали так, чтобы получить наибольшие возможные остатки.
Но если время “не жмет”, и хочется повозится – можно “вживую” замерять размеры вставок (линейкой), расчертить лист ПАН-а, вырезать эти вставки лобзиком, и собрать фасады (кстати, так иногда приходится делать, когда на вставки идут отходы). На фотографиях показан именно такой вариант сборки.
Но я все же рекомендую сразу делать раскрой ПАН-а в программе, заказывать его порезку, а у себя только собирать фасады.
Сами же фасады собираются довольно просто. Для их сборки нужны суры (специальные пластиковые “колышки”, которыми скрепляются две детали фасада, “зарезанные” под углом 90 градусов). Еще нужен клей ПВА, которым нужно промазать места стыка деталей, и силикон, который наносится в пазы профилей (в которые и вставляют вставку из ПАН-а).
Детали, возможно, не “подгонятся” идеально друг к другу, по этому, через кусок войлока (чтобы не испортить профиль), нужно их осторожно подравнять молоточком.
Так же, в профиль, вместо ПАН-а, можно вставить стекло. В этом случае, сами профиля собираются так же, как и в первом случае, только для фиксации стекла, используется специальный уплотнитель. Этот уплотнитель набивается на заднюю часть фасада (и стекла).
Вот так, легко и быстро, собираются такие фасады.