сарай для дачи чертежи
Строительство хозблока своими руками: личный опыт
Бытовка, сарай, хозяйственный блок — это первое, что нужно любому человеку при освоении участка.
Неудивительно, что с началом нового строительного сезона среди пользователей нашего портала возрос интерес к темам, посвящённым строительству «сараек» своими руками на всем пространстве от Москвы до окраин. Как показывает практика, сделать хорошую бытовку на даче можно, даже не имея строительного опыта, а приобретённые знания в дальнейшем использовать при строительстве большого дома или другого здания.
Мы уже писали, как возвести простой и надёжный фундамент под бытовку, поэтому в сегодняшнем материале расскажем, как выбирать материал для хозблока и как построить хозблок размером 4х6 метров.
Летом 2015 года, из-за финансовых проблем, мне пришлось заморозить строительство собственного дома. Поэтому я решил помочь брату со строительством хозблока, куда можно было бы перекинуть вещи и инструменты из старого сарая, который мы решили снести.
Pankrat1975 до возведения бытовки не имел строительного опыта и, забегая вперёд, покажем, что у него получилось в итоге.
На возведение конструкции хозблока (практически в одиночку) у нашего пользователя ушёл примерно месяц, т.к. часто шёл дождь, что сильно затрудняло строительство. Но результат стоил затраченных усилий.
Как и любое строительство, возведение хозблока начали с определения его размеров. Pankrat1975, радии экономии стройматериалов и минимизации обрезков от досок, предложил ограничиться небольшим вариантом с размерами 3х6, но его брату было нужно помещение для мастерской с полным внтуренним обустройством. В итоге, после долгих раздумий, решили строить хозблок размером 4х6 метров.
Как только наступили тёплые дни, работа закипела. В первую очередь, расчистили площадку под строительство. Снесли старый сарай и убрали мусор.
Затем сделали разбивку под фундамент. Для этого отступили от соседского забора на 1.5 метра, вбили по углам участка куски арматуры, натянули шнур и вывели прямые углы, чтобы фундамент строения не получился в виде параллелепипеда.
Более подробно о нюансах разметки основания можно прочесть в статье, как разметить фундамент под дом.
Далее под будущий фундамент пробурили мотобуром необходимые отверстия диаметром 20 см, на глубину 1.2 метра.
Пользователь признаётся, что под бытовку такой фундамент избыточен. Но, т.к. на участке есть перепад высот и уклон, высота задних столбов получились 40 см, в то время как передние идут почти вровень с землёй.
Для формирования квадратных столбов над землёй была изготовлена опалубка из досок 15х1.5 см. Доски крепились друг другу при помощи саморезов по 2 шт. на одну грань. Это сделано для того, чтобы разборную опалубку было проще снимать со столбов. В дальнейшем эту же готовую опалубку Pankrat1975 планирует использовать при строительстве бытовки на своём участке.
Фундамент заливали самомесным бетоном, приготовленным в бетономешалке. Для прочности в каждый пробурённый шурф заранее вставлялся арматурный каркас, сваренный из трёх прутов «десятки» длиной по 1.2 метра.
После того как бетон застыл по всей площади фундамента, со столбов сняли опалубку, а с помощью простого пузырькового и лазерного уровня проверили уровень верха столбов. Расхождение не превысило 3 мм.
Настало время следующего этапа — делать обвязку под бытовку.
Пока бетон схватывался, я съездил на местный строительный рынок, изучил цены и купил доски.
На обвязку пошёл брус 150х150 мм длиной 6 метров, а на стойки каркаса – брус 100х50. Пользователь подробно записывал все строительные расходы, что помогало вести учёт денежных средств.
Брус для обвязки запилили на торцах паз в паз и закрепили между собой при помощи усиленных уголков и саморезов. Для большей прочности в местах соединения бруса были просверлены отверстия под деревянные чопики, сделанные из черенков от швабры.
На дачном участке чаще первой строиться хозпостройка для хранения инструментов, инвентаря, а позже сооружается жилой дом. Построить сарай своими силами можно за короткий промежуток времени, не обладая строительной специальностью.
Выбор места под строительство хозпотройки по разным критериям
Сооружение хозпостройки проводиться с учетом норм (СНиПЫ). Так регулируются вопросы:
В документах прописано:
Учитываются желания хозяев:
Варианты быстрого строительства хозпостроек
Чаще других строятся каркасные хозпостройки или из блоков.
Бюджетные конструкции
Строится каркасный сарай своими руками дешево и быстро, и очень просто за неделю, навыки строительных специальностей не нужны.
Каркас из дерева устанавливается на основание. Он заполняется утеплителем и обшивается декорирующим материалом.
Хозпостройка из блоков
Возводиться сарай для дачи своими руками из керамзитоблоков, пеноблоков, шлакоблоков, если он будет эксплуатироваться зимой.
Подготавливается ленточный малозаглубленный фундамент. Элементом укрепления его выступает армирование. С перевязкой швов проводится кладка стен.
Совет: для повышения морозостойкости сооружения, снижения поглощения влаги блоками необходима наружная отделка.
Пошаговая инструкция быстро построить сарай
Начало стройки – это подготовка территории. Так перед тем как построить сарай своими руками убирается мусор, корни. С разметки фундамента начинается работа.
Алгоритм устройства основания
На столбы или свайи возводиться каркасная хозпостройка. На основание ленточное малозаглубленное – блочный сарай.
Выполнение работ по закладке ленточного фундамента:
1,5 недели достаточно, чтобы бетон набрал прочности.
Порядок выполнения фундамента из опор отдельно стоящих:
Алгоритм монтажа сарая без фундамента:
Каркас хозпостройки
Для монтажа каркаса необходимы стойки, обработанный брус (верхней и нижней обвязки), деревянные перемычки;наклонные укосы.
Алгоритм сборки каркасного сарая:
Устройство крыши
Для стропильной системы заготавливается дерево как на каркас. Добавляются доски-дюймовки. Они уходят на обрешетку.
Односкатная конструкция кровли
Для хозпостройки рекомендуется односкатная кровля, если до 6 метров пролет. Противоположные стены сарая разные по высоте. На них опирается скат.
Кровельный материал диктует угол наклона:
На противоположных стенах блочной хозпостройки на опорный брус опираются стропилы. В каркасном сарае они упираются в брус верхней обвязки.
В верхнюю волну шифер крепится гвоздями, а саморезами для кровли фиксируется металлочерепица в нижнюю волну.
Если хозпостройка совмещается с дровяником, то его облицовка выполняется с зазорами, что способствует вентиляции дров. Конструкция крыши и основания при этом не меняется. Для выращивания птицы сарай используется полностью или частично.
Как сделать (построить) сарай на даче своими руками
Начнём с плана (проекта сарая на даче)
В строительном деле разработкой проектов занимаются специальные проектные группы, но вряд ли стоит нанимать фирму для разработки проекта такого несложного как сарай для дачи. Вполне можно обойтись своими силами – разыскать чертежи в Интернете, или разработать свой проект, прочитав, как сделать сарай своими руками в нашей статье.
Наиболее подходящим конструкционным решением небольших подсобных сооружений является каркасное здание, с обшивкой доской или листовыми материалами.
Чтобы разместить пару-тройку лопат, грабли, тяпку, тачку, поливочный шланг и т. д. достаточно сделать сарай 2,5*1,5 метра в плане, с односкатной крышей.
По высоте хватит двух метров, плюс 20 см подъема кровли для образования ската. Кровля – асбестоцементный волнистый лист, в простонародии «шифер» (подробнее о его укладке здесь), шаг стропил: 2500/3 ≈ 830 мм. Обрешетка – дощатая «в разбежку», с прозорами приблизительно равными ширине доски обрешётки.
Устройство окна для сооружения, представляющего собой, по сути, ящик для садового инвентаря, вряд ли целесообразно. Днем достаточно света падающего из открытой двери, а для удобства пользования в темное время предусмотрим электрическое освещение. Можете сделать и окно для красоты, никто вам не запретит.
Лучшим выбором фундамента будут сваи, расположенные под каждым из четырех углов постройки. Для свай достаточно тонких бревен, обработанных креозотом либо иным антисептиком. Более дорогая альтернатива – стальной прокат, винтовые или буронабивные сваи.
Ленточный фундамент под сарай
Как вариант возможны и монолитные столбчатые фундаменты, глубиной заложения порядка полуметра. Они подойдут при небольшой толщине плодородного слоя, при неглубоком залегании плотных грунтов.
Глубину фундамента обычно принимают исходя из тех соображений, чтобы он прошёл рыхлый слой чернозема. Если толщина такого слоя значительна, достаточно погрузить сваю в чернозем на 60-70 см.
Для пола можно ограничиться глинобитным вариантом, ну а при возможности использовать бетонную тротуарную плитку. Можно сделать деревянный пол по лагам.
Отопление сарая не предусматривается, поэтому о какой либо теплоизоляции стен говорить не приходится. Электрическую часть нашего сарая составит настенный светильник и выключатель. Так же можно на сарае разместить розетки (обязательно влагозащищённые) для удобства подключения электроинструмента, например газонокосилки.
Схема, чертёж сарая на даче
На основании выше описанных характеристик рисуем чертеж или эскиз будущего здания, с указанием основных размеров.
Поскольку сарай для дачи довольно простое сооружение, достаточно изобразить его с трех сторон (видов):
• вид спереди, со стороны входа – архитекторы называют это изображение «главный фасад»;
• вид сбоку, или «боковой фасад»;
• наконец, вид сверху – план здания.
План здания изображается таким образом, как будто сделать сарай предполагается без крыши. На плане указывают расположение стоек каркаса, деталей обвязки и обшивки.
Схема сарая для инструментов с размерами
Все рисунки снабжаются размерными линиями и значениями размеров в миллиметрах (так принято в строительных чертежах) с точностью до 10 мм. А значит, последняя цифра каждого размера будет «0» (рис. 1).
Материалы для строительства сарая на даче
Для кровли применим волнистый асбоцементный лист, в просторечии – шифер. Стандартного восьмиволнового листа длинной 1,75 м как раз хватит перекрыть пролет и обеспечить защитный свес, препятствующий попаданию дождевой воды на стены. По ширине, с учётом нахлёста и боковых свесов, встанут три листа шириной 1,13 м каждый.
Каркас – деревянный брус сечением порядка 50 х 80 мм. Этот же брус подойдет и для стропил крыши. Для обрешётки применяют необрезную доску 25 мм. Перед тем, как пустить её в дело, требуется удалить остатки коры, там, где они есть.
Что касается обшивки, вариантов более чем достаточно. В самом простом и дешёвом случае, можно использовать оцинкованный металлический лист. Далее по возрастанию стоимости можно назвать:
В качестве крепежа используют гвозди:
Листовую обшивку лучше крепить на шурупы-саморезы. Профилированный металл — шурупом ПШ (пресс-шайба) с головкой под ключ и пером.
Инструменты для строительства сарая на даче
Сарай для дачи своими руками сооружается с помощью самых обычных инструментов:
Подготовка площадки под сарай
Выбрав место, куда будет помещен сарай, с помощью колышков выполняют разметку осей здания. В нашем случае это линии, которые образуются наружными гранями стен.
Разметка фундамента под сарай
Обычно, новое здание помещают в створе одной из уже существующих построек так, что плоскости стен старого и нового здания располагаются на одной линии.
На всей площади участка под сарай на даче плюс еще по 40 см наружу с каждой из четырех сторон, снимают 15-20 см плодородного слоя. Забивают сваи и выполняют отсыпку щебнем или гравием. После чего, укладывают тротуарную плитку, которая будет служить полом.
Этой же смесью просыпают швы уложенной плитки. Через некоторое время, впитав влагу из почвы и воздуха, цементная составляющая сухой смеси затвердеет, придав сборному полу прочность монолита.
Осаживая плитку без песчаной подушки (или, если её толщина недостаточна), вы скорее сломаете деталь, чем опустите хоть на пару миллиметров.
Крайний ряд плитки укладываем уже за пределами будущих стен, с небольшим уклоном наружу. Этот ряд будет выполнять функции отмостки.
Плотницкие работы или как построить сарай
Когда полы готовы, переходят к плотницким работам: из бруса по уложенным сваям выполняют ростверк, который будет служить нижним поясом сарая. Затем вертикально по отвесу, ставят стойки, раскрепляя их сначала временными, а потом постоянными раскосами, подобно тому, как это описывалось в статье об устройстве душа на даче.
Схема каркаса сарая
При этом стойки со стороны дальней от дверей должны быть ниже, для создания уклона. Монтируем каркас (рис. 2), укладываем обрешетку, шифер. Обшиваем каркас выбранным типом обшивки. Устанавливаем дверной блок и наличник.
Теперь осталось выполнить защитную окраску снаружи сарая. Изнутри дерево достаточно обработать антисептической пропиткой, для чего лучше использовать комбинированный состав, не только снижающий горючесть, но и предохраняющий от поражения грибком, насекомыми — древоточцами.
Самая дешёвая, но достаточно надёжная обработка, это окраска известковыми составами. Помимо антисептики известь несколько повышает и огнестойкость дерева. Недостаток такой окраски её невысокая прочность, что требует её обновления хотя бы раз в два года.
Дополнительную информацию, касающуюся небольших вспомогательных сооружений можно почерпнуть в статье о строительстве беседки.
Каркасный сарай на фундаменте из несъемной опалубки
Послесловие
В завершение можно сказать, что, планируя как сделать сарай для садового инвентаря, расположить его лучше на краю жилой зоны дачи, чтобы инструменты располагались по возможности ближе к месту их наиболее частого применения.
Не лишним будет уложить к сараю дорожку, причем, до начала работ. Это облегчит подноску материалов и инструментов, особенно в случае плохой погоды.
Выполняя обшивку, оставляют небольшой промежуток (порядка 1-1,5 см) между деревом и плиткой пола. Зазор обеспечит дополнительную вентиляцию и защиту от грибка и гнили.
Для устройства освещения выключатель нужно взять в герметическом или, как минимум, в полугерметическом исполнении. Светильник используют рассчитанный для наружного размещения. Кабель применяют минимум с двойной изоляцией или укладывают его в гофрированный монтажный рукав.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Сайт про изобретения своими руками
МозгоЧины
Сайт про изобретения своими руками
Сарай своими руками как построить пошагово с фото видео и чертежами
Сарай своими руками как построить пошагово с фото видео и чертежами
Виды хозблоков
Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.
Металлические
Хозблоки из металла можно разделить на три категории:
В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).
У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.
В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.
Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.
Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.
Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:
Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.
Деревянные
Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.
Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.
Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).
Основные требования к постройке
Поскольку в сараях могут храниться различные вещи (оборудование, инструменты, припасы), режим эксплуатации также может отличаться:
Как правило, в «холодных», слабо защищенных от сырости строениях хранят сельскохозяйственный инвентарь, не склонный к коррозии и плесневению. А вот электроинструмент и дорогое оборудование лучше хранить в не просто гидроизолированном, но и относительно теплом помещении.
Выбор проекта
Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.
Сарай из профилированной трубы (сборка на косынках и уголках) с обшивкой и кровлей из профнастила, без утепления, на бетонированной площадке
Деревянный сарай с двускатной крышей (с одной стороны свес увеличен) и тамбуром-крыльцом
Сарай на деревянном каркасе с односкатной крышей, окнами на столбчатом фундаменте
Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.
Сарай с подвальным этажом
Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.
Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.
Выбор места и планировка участка
Постройку можно сблокировать с уже имеющимися баней или гаражом либо установить отдельно. Основные требования при выборе места на участке:
Первые 3 пункта хозяин может разрешить самостоятельно. А вот по требованиям градостроительства и санитарных норм есть определенные ограничения. Если в сарае предполагается содержать птицу или мелких домашних животных, необходимо отступить:
Место должно быть достаточно возвышенным, чтобы не затапливаться талыми или дождевыми водами. Для защиты участка от ветров можно расположить сарай с наветренной стороны.
Сооружение не должно мешать соседям и закрывать доступ солнечного света на их участок. В противном случае они могут подать жалобу, и суд заставит снести постройку или перенести в другое место.
Выбор технологии
При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:
Каркасный
Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.
Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.
Важно. Чтобы избежать быстрого возгорания, рекомендуется обработать древесину антипиренами, применять негорючие утеплители, такие как минеральная вата. В случае теплоизоляции из умеренно горючего пенополистирола отделывать стены материалами, не поддерживающими горения.
Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.
ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.
Сарай из бетонных блоков
Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.
Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.
Важно. Из-за недостаточной морозостойкости и высокого влагопоглощения пористых блоков желательна наружная отделка.
Материалы для постройки
Неважно, планируется ли строительство небольшого сарая на даче или просторный хозблок, выбор материала и технологии прежде всего зависит от целей использования. Из перечня ниже можно понять из чего построить сарай недорого:
Пеноблоки
Кирпичи
Плиты OSB
Деревянный каркас
Металлический
Чертежи и схемы сараев
Сарай — капитальное сооружение, поэтому чертеж является базовой основой для как расчета материалов, так и для дальнейшего строительства. При составлении важно учитывать кроме своих пожеланий размеры блоков, листов, мерных изделий, чтобы при возведении оставалось как можно меньше обрезков и отходов.
Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.
Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно. Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение.
Сарай своими руками — пошаговое руководство
Перед строительством сарая своими руками подготавливают площадку:
Пиломатериалы, цемент, утеплитель и все, что боится влаги, нужно сложить под навесом или предусмотреть хотя бы легкое укрытие от дождя. Бетономешалку, инструменты, стремянки и остальные приспособления хранят также под навесом.
Важно. Перед началом строительства сарая своими руками нужно обеспечить безопасные условия. Подключение электроинструмента к питающей сети должно осуществляться через розетку с заземляющим контуром и защитой от попадания воды. Нужно ограничить доступ к электрооборудованию детей и животных.
Подготовка
До начала строительства площадку нужно расчистить и выровнять. Плодородную почву снять на глубину 30 см, вывезти в сад или на грядки.
Закупленные материалы сложить поблизости. Дерево, утеплители и инструменты не должны намокнуть, поэтому их укладывают под навес или предусматривают укрытие от дождя пленкой, брезентом.
Важно соблюдать меры электробезопасности, не оставлять в открытом доступе для детей или животных подключенное оборудование. Источник тока должен быть заземлен и защищен от попадания воды.
Разметка
Для разметки фундамента потребуются колья, шнур, рулетка и инструмент для откладывания прямого угла. Большой угольник можно смастерить самому, основываясь на знаниях теоремы Пифагора — с помощью гвоздей или саморезов соединяются 3 рейки, длины которых соотносятся как 3:4:5.
Сначала размечается длинная сторона сарая, вбиваются 2 колышка, натягивается шнур. Затем прикладывается реечный угольник, по другой его стороне откладывается ширина помещения.
Разметка делается с привязкой либо к поверхности стены (внутренней или наружной), либо к осям здания (как в профессиональном строительстве). Главное — правильно перенести эту привязку из рабочего чертежа на натуру, иначе фактические размеры не будут соответствовать проектным.
Для разметки больших сараев нужна более высокая точность, поэтому рационально применять теодолит. С помощью этого прибора из одной точки стояния можно найти все углы здания.
В процессе разметки рекомендуется сделать обноску — вынос размеченных линий за границы котлована. Для этого за пределами постройки для каждой оси устанавливаются по 2 приспособления из реек с поперечинами, в которые вбивается гвоздь или вкручивается шуруп. По ним натягивается шнур. Его можно убрать на период земляных работ, а затем восстановить.
Фундамент
Выбор конструкции основания зависит в первую очередь от нагрузок:
Учитываются также грунтовые условия. На влагоемких пучинистых почвах (глина, суглинки) рекомендуется использовать ленточные конструкции. Столбчатые в результате морозного пучения могут перекоситься и завалиться. На сухих грунтах с низким УГВ ограничений по выбору фундамента нет.
Монолитный
Монолитный фундамент хотя самый затратный и трудоемкий в монтаже, но он имеет несколько преимуществ перед другими видами основ.
Возведение такой основы происходит следующим образом:
Ленточный
Ленточный фундамент потребует меньше затрат, но, устроив его, придетсяеще делать пол из досок, фанеры или же также заливать стяжку, но более тонкую, так как этот вид фундамента предназначен только для основы стеновых конструкций. Его можно сделать, как под кирпичные стены, так и под каркасные деревянные.
Готовый ленточный фундамент
Столбчатый
Опоры столбчатого фундамента могут быть выложены из кирпича либо отлиты из бетона
Столбчатый фундамент используют для возведения каркасной конструкции. Устанавливают его следующим образом:
Опалубка для заливки опоры столбчатого фундамента
Возведение каркаса сарая пошагово
Самая ответственная часть строительства — сборка каркаса. Все пиломатериалы предварительно обрабатываются пропитками и высушиваются.
Основные элементы каркаса:
Для соединения используются саморезы, гвозди, уголки, накладки, кронштейны, скобы, хомуты, клей для дерева.
Монтаж можно проводить 2 способами:
Первый способ более технологичный, не зря он применяется для строительства домов и других достаточно крупных объектов. Но для установки целой секции в вертикальное положение и ее закрепления требуется помощь нескольких человек, что не всегда возможно. Одному или двум мастерам гораздо проще вести монтаж последовательно.
Этапы поочередной сборки каркаса:
Многих интересует, нужны ли укосины, если каркасный сарай обшивается ОСП или фанерой. В этом случае технология допускает не применять усиление укосинами, поскольку листы придают конструкции жесткость сразу в 2 плоскостях.
Стропила для крыши
Стропила укладываются на мауэрлат.
Как построить простейшую крышу сарая? Для каркасных деревянных строений достаточно использовать односкатный ее вариант. Для создания такой кровли достаточно сделать переднюю стенку строения на 20-40 см выше задней. Таким образом, высота передней стены будет составлять 2,2-2,4 м, задней – 2 м.
Материалы для кровли
В качестве кровли для сараев чаще используется классический асбестоцементный шифер, профлист или рубероид. Такие дорогостоящие материалы как ондулин или гибкую черепицу в этой статье мы рассматривать не будем.
Достоинств у шифера немало. Он отличается высокой прочностью и долговечностью. Однако из-за значительной массы для него требуется монтаж надежной обрешетки. В одиночку поднимать его на крышу проблематично – потребуется помощник.
Не слишком дорого обойдется профлист или металлочерепица. Изделия с защитным цветным покрытием выглядят вполне презентабельно и способны прослужить верой и немало лет. Их основным недостатком является то, что металл способен многократно усиливать звук. В помещении будут слышны даже стук капель дождя о крышу. Но для нежилого помещения этот недостаток не так уж важен.
Если вы решили построить сарай как можно дешевле, в качестве кровельного материала использовать можно несколько слоев рубероида. При обустройстве односкатной крыши он не будет бросаться в глаза, поэтому его эстетические свойства в этом случае не важны. Но, так как прочность этого материала невысока, уже через несколько лет кровля из него потребует замены. Его укладывают в 2 слоя. Стыки закрывают деревянными планками 40х25 мм.
Обшивка строения
Доски лучше прибивать не впритык, а внахлест, с заходом друг на друга (см. фото). Расход материала в этом случае будет чуть выше. При таком способе крепления не будет щелей, а дождевая вода свободно стекать вниз. Плюс здание будет более надежно защищено от ветров. Да и смотреться такие стены будут более солидно.
Потемневшие от влаги доски можно высветлить хлорным отбеливателем, который наноситься обычной кистью. Если после первой обработки дерево побелело недостаточно, ее делают повторно.
Для утепления пола нужно подготовить «черновой пол». Самый простой способ — набить бруски сечением 40х40 мм и настелить на них фанеру или доски.
После утепления выстилаем пол из строганной доски толщиной 30-40 мм.
Важно, для пола использовать только сухой пиломатериал. В противном случае есть вероятность деформации досок.
Как вариант, можно зафиксировать доски временными поперечными планками с шагом 50- 100 см. Снятие планок осуществлять не ранее полной усадки доски, а этот процесс займет до одного года.
Основные виды работ закончены. Далее устанавливаем двери и окна. Выполняем декоративную отделку. Но это уже на ваше усмотрение. А мы на этом заканчиваем и желаем вам долгой службы вашего хозблока на даче, который вы построили своими руками. Надеемся, что наши чертежи с размерами были вам полезны.
Какая крыша лучше
При монтаже стропильной системы используются такие же материалы, как и для каркаса. После изготовления стропильной системы, ее укрепляют с помощью обрешетки, которую выполняют доской-дюймовкой. Не следует использовать обзол, поскольку такие доски быстро приходят в негодность.
Чтобы сделать крышу в сарае, можно установить:
Угол наклона скатов крыши зависит от таких факторов, как интенсивность нагрузок ветра и снега.
Кроме этого, необходимо учитывать рекомендации производителя кровельных материалов.
Сарай с односкатной крышей
Поскольку сараи большими не строят, то можно воспользоваться односкатной крышей, но при этом необходимо обеспечить минимальный угол наклона для конкретного вида кровельного материала.
Если сооружается сарай из бетонных блоков, то на противоположных стенах следует установить и закрепить опорный брус-мауэрлат. Что касается каркасных конструкций, то роль опорных брусьев выполняет верхний обвязочный брус.
Стропильные доски монтируют, начиная с противоположных стен. Шаг укладки стропил зависит от величины брусьев, поэтому для большей надежности все элементы соединяются попарно. Крепление к опорному брусу осуществляется с помощью врезки, а также с помощью металлических накладок.
Заключительный этап – монтаж кровельного материала:
С двускатной
Сборка стропильной системы из 2-х скатов по технологии ничем не отличается. Отличия заключаются лишь в том, что формируется коньковый узел:
Двускатная крыша хотя и сложнее, но зато она более устойчивая к ветровым нагрузкам. Кроме этого, под кровлей достаточно пространства для использования по различному назначению.