сабвуфер на пол багажника
Дурная голова рукам покоя не дает или короб сабвуффера в пол багажника.
Всем привет! Дело было вечером, делать было нечего. И решил я попробовать написать статью о производстве стелса в пол багажника.
В интернете я как-то на авито наткнулся на объявление продажи такого саба, а точнее короба. Идея мне понравилась. Долго вынашивал её в голове. Мне не нравился мой ящик на 70 литров в багажнике из-за которого были сложности с перевозкой детской коляски/санок + всякого хлама.
Я думаю все кто задумывается о стелсе сталкиваются именно с такой проблемой. Хочется басов и полезное место в багажнике оставить.
Ну понеслась…
Кто хоть раз открывал багажник и поднимал фальшпол, то видел там пенопласт. Собственно задумка была вместо пенопласта сделать ящик под саб. Высота пенопласта 65 мм. Измерив пенопласт по всем сторонам и перемножив, получилось что он занимает 31 литр. Но это не весь пенопласт, а именно то место где я хотел сделать короб. Для моего 12″ блина нужно 70 литров. Я ни как не рассчитывал, а просто знал что он стоит в 70-ти литровом коробе и следовательно объём нужен такой же. Но стоял он в 70-ти литровом снаружи. Сделан он был из 20мм ДСП, на вскидку отнял 10 литров на ДСП, короче внутри было не меньше 60 литров.
По всем расчетам получалось мне короб нужно делать 150мм внутри + 40мм на верх и низ (они по 20). Итого 190. Из всего выше следует, что я пол подниму на 100мм от текущей высоты с пенопластом и фальшполом. 65 пенопласт + 20 фальшпол = 85. Да, на 5мм я вас обманул. Но они уже роли не сыграют.
Остался у меня от ремонта пола на балконе кусок 20мм березовой фанеры. Именно из него я начал делать верх короба.
Вынимаю пенопласт и кладу на фанеру для разметки.
Вот тут пришлось пенопласт сверху маленько сдвинуть за пределы фанеры. Т.к. это был верх, а с учетом уклона сидушек площадь веха должны быть меньше чем внизу. Примерно прикинув убавил на 60мм. Обводим, вырезаем.
На этом фанера закончилась. У папы слава богу есть ДСП! Именно по этому я и выбрал на верх фанеру, а не ДСП, не люблю я опилки. К фанере больше доверия. На неё можно будет что-то положить тяжелое и на кочках не продавит. А внизу уже весь вес распределится по всей площади а давление будет меньше. Короче сверху фанера, внизу ДСП.
Кладем на лист ДСП вырезанную фанеру с учетом тех 60мм для уклона. Обводим, вырезаем.
Из остатка фанеры, на первом фото видно какого остатка, делаю маленькие заглушки с торцов и для будущей арки места крепления. Напомню, высота внутри получилась 150мм.
Прикручиваем ДСП. Тут не удержался и решил померить как это будет в багажнике.
До конца придвинуть не удалось из-за кронштейна крепления заднего сидения. Но это не беда. В общем сидел как влитой. Пришлось постараться засунуть, а потом и вытащить.
Размечаю место под динамик и выпиливаю. Нашел какую-то пластиковую крышку от ведра штукатурки, её диаметр в аккурат подошел под диаметр отверстия для блина. Обвел и выпилил.
Вот тут на фото видно как отличается верх короба от низа. То что отпилил ровно, так это для удобства, что бы во время клейки арки весь короб стоял прямо. Таким же образом делаю вторую сторону.
Для арки было решено использовать фанеру 3мм. Она отлично гнется. Клеил её клеем ПВА.
Лист такой фанеры тоже был выпрошен у папы. Размер листа примерно 150х150. Хранилась фанера у него очень давно и низ начал расслаиваться. Ну и ладно, до низа дело не дошло. Высота короба получалась 190 мм (150 внутри и по 20 ДСП и фанера). Полоски для арки резал на 210мм. С запасом.
Нарезал их 5 штук. 3мм*5шт=15. Ну и плюс клей. Короче решил что 5-ти слоёв хватит.
Они даже под собственным весом гнутся.
Приготовил клей и начал все обильно мазать.
Дальше саморезов много не бывает, нужно все прижать и очень сильно. Фоток нет, т.к. руки в клею. Одному это точно не сделать. я где-то вставал на на арку что бы прижать, в это время отец закручивал. Короче был цирк с элементами эквилибристики. Да еще и телефон сел, фото сделал на утро.
На данном этапе было потрачено 2 бутылки коньяка, сколько-то саморезов. Кстати о них, везде использовались со скрытой шляпкой кроме арки, для площади, что бы придавить. Потом их заменю на скрытые. Обрезок фанеры и обрезок ДСП. Если делать все из фанеры, а лучше делать из неё, то лист фанеры 20мм береза стоит около 2000р. Его хватит. Но на арку придется брать тонкую фанеру, её цену я не знаю. Времени потрачено около 5 часов, веселых.
За одну ночь арка не высохла. Пришлось оставить все как есть сохнуть.
Во всей работе помогал мне папа.
Если смотреть на фото короба в багажнике то кажется, что он сильно выше колеса. Да! Так и есть. Но у меня в этом случае появилось место для хлама который никогда не выкладывается. Зато в дальнейшем будет всегда пустой багажник сверху. Дальше планируется сделать крышку и все обшить карпетом.
Стелс в полу багажника
Все делают в крыло, но моя машина (точнее размеры крыльев) не позволяет сделать стелс подходящего объема в крыле, можно конечно часть вынести в багажник, но тогда он и не стелс будет, а простой у меня уже есть.
Да и вам поди уже надоело читать про стелсы в крыло)))
Я раньше делал подобный в саб в пол (на пассат б6), но тогда короб помещался в запаске 18″ и был и стеклоткани со смолой. Сейчас решил сделать из фанеры.
Высота и внешние размеры подобраны таким образом, чтобы при сложенных спинках заднего сиденья не получалось ступеньки, а сам короб можно было вытащить из машины когда понадобится. В задней части багажника закрывающаяся ниша под инструмент (который из докатки преехал в сумку) и прочее мелкое добрище.
Да, я в курсе что есть такие люди, кто возит в багажнике очень крупное/тяжелое/острое/сыпучее/грязное/трупы/картошку/рассаду и т.д. — я к ним себя не причисляю.
В моем багажнике изредка присутствуют сумка/ранец/палатка/боты от сноуборда и-то не все разом, пакет с продуктами вожу за спинкой своего сиденья, просто мне так удобнее.
Болтики/винтики или песок и комки навоза просто не могут оказаться в багажнике по определению, пыль из динамика можно просто сдуть, а вокруг пропылесосить.
Просьба скептиков, не писать комментарии о непрактичности
Для изготовления использовал фанеру 20мм
Получился довольно тяжелый и мощный ящик! Ни о какой вибрации и речи не может быть.
За пределами короба только магнит. Под него напилены кольца из которых изготавливается нижняя часть короба.
Короб краями опирается на пол багажника, а днище опирается на привалочную плоскость докатки, прижимая ее к полу. Короб довольно тяжелый. Ничего не прыгает на кочках.
Объем подбирался согласно указаниям из инструкции к динамику. Чистый внутренний объем без вычета динамика получился 33-34 литра. В общем то это практически то, что надо.
Выточил кольца из акрила и ПВХ для подсветки динамика под сеткой
Видно, что пол он поднимает довольно немного.
Установка сабвуфера в пол багажника
За и против
При выборе и расчете этого ящика в качестве основных были выделены следующие требования:
ящик должен быть неординарным и индивидуальным, но не вызывающим;
ящик не должен отнимать большой объем пространства багажника;
ящик должен позволять перевозить велосипед внутри автомобиля без извлечения сабвуфера;
запасное колесо должно лежать на своем месте.
Эти требования в совокупности привели к мысли о постройке напольного ящика. Также изначально предполагалась установка двух усилителей в багажнике. Однако уже во время постройки системы было принято решение разместить усилители под передними сиденьями. А отведенное им первоначально место было с успехом «переквалифицировано» для инструмента и необходимых в машине вещей. По бокам от ящика расположились два небольших короба для инструмента и аптечки. Таким образом был достигнут единый уровень пола всего багажника. При этом необходимый минимум инструмента и даже аптечка аккуратно спрятаны и не бросаются в глаза. В итоге при кажущейся непрактичности в данном автомобиле ящик почти не «съел» объем багажника и даже исправил некоторые просчеты конструкторов автомобиля. 
Инструменты и материалы
Вооружившись теоретическими знаниями и подсчитав оптимальный объем ящика, можно отправляться в магазин за материалами. Для изготовления нам понадобятся: фанера или МДФ толщиной 15-22 мм и 10-12 мм, защитная решетка, саморезы по дереву, деревянные уголки или бруски, эпоксидная шпаклевка, ручка для поднимания ящика, «железо» для изготовления петель, карпет или другой материал для отделки, клей для карпета, клеммы, винил, вибродемпфирующий материал или мастика, крюк и лента для удержания ящика в поднятом положении, клей по дереву.
Для декорации ящика были использованы синие сверхъяркие светодиоды и неоновый шнур. Для работы необходимо иметь следующий арсенал инструментов: электролобзик, дрель, болгарку, строительный степлер, ножницы, напильник, набор отверток и ключей.
ЭТАП 1
Перед началом работ необходимо выгрузить из багажника всех «жильцов», а вместе с ними и штатный ковер (его удобно использовать для создания чертежа). Но уточнять размеры необходимо измеряя сам багажник. Также на этом этапе желательно заклеить пластиковые панели багажника пленкой, дабы число царапин на них не увеличилось.
ЭТАП 2
ЭТАП 3
Пока как конструкция сохнет, а время это немалое, укладываем запаску обратно в багажник и приступаем к разметке и выпиливанию дна ящика. В нашем случае ее размеры ограничивались колесными арками с боков, узлами крепления спинок сидений спереди и бортом багажника сзади.
Уточним, что в хетчбэках Kia Rio на заднем борту багажника предусмотрены проушины для якорных креплений детских кресел, входящие в систему IsoFix. Поскольку необходимости в использовании детских кресел в этом автомобиле нет, эти крепления были демонтированы. Если вы перевозите ребенка в специальном сиденье, то крепления, естественно, нужно оставить, а размер ящика рассчитать таким образом, что бы он не мешал использованию этих креплений.
ЭТАП 4
Чтобы обеспечить доступ к запаске, ящик нужно закрепить на петлях. Часто подобные конструкции снабжаются пневмоцилиндрами и даже сервоприводами. От этого было решено отказаться, дабы не усложнять конструкцию, не использовать сварку и не изготавливать дополнительную раму. К слову отметим, что вся конструкция сабвуфера не потребовала сверления ни одного отверстия в кузове, и при желании владелец может легко вернуть машину к первоначальному виду.
Петли были спроектированы достаточно оригинально. Из железного профиля были изготовлены проушины. Их форму определили опытным путем: складывали и раскладывали спинки сидений. К нижнему листу фанеры были прикручены изогнутые пластины. После окончательного определения форм петли-кронштейны были окрашены.
ЭТАП 5
Положив в багажник дно ящика, определяем место стыковки так называемого «ведра» с нижним листом фанеры. После этого выпиливаем отверстие под него. Примеряем и фиксируем саморезами две эти сборочные единицы друг с другом. Далее необходимо хорошо приклеить их с помощью ЭДП. Затем отрезаем от «ведра» все лишнее и усиливаем место стыка дополнительным кольцом из фанеры. Для этого можно использовать фанеру толщиной 10-12 мм.
ЭТАП 6
Вычислив нужную высоту, выпиливаем боковые стенки. Поочередно приклеиваем их ко дну ящика, тщательно промазывая стыки ЭДП. Вдоль всех сторон прокладываем деревянные уголки и притягиваем их саморезами. Поскольку сабвуфер предусматривает декоративную подсветку, мы сделали небольшой отсек для выключателей в одной из стенок.
ЭТАП 7
Когда смола застынет (а произойдет это примерно через сутки), можно приступать к вырезанию крышки ящика. Определив ее размеры аналогично дну, выпиливаем и примеряем. С помощью саморезов закрепляем на ней уголки так, чтобы при установке они плотно прилегали к стенкам ящика. Далее просверливаем отверстия для саморезов в боковых стенках, заворачиваем их и еще раз примеряем сабвуфер в автомобиле. Отметим, что чем больше примерок во время работы вы сделаете, тем лучше получится сабвуфер в итоге. После этого выворачиваем саморезы. Этот, казалось бы, ненужный шаг требуется для того, чтобы при окончательной сборке мы с легкостью зафиксировали крышку по имеющимся отверстиям.
ЭТАП 8
Примерив «тарантула», мы обнаружили две особенности, которые потребовали доработок. Первая заключалась в том, что фронтальная плоскость кольца решетки была выше плоскости крышки сабвуфера. Это удалось исправить, убрав отрезной машинкой лишний металл. Вторая особенность решетки заключалась в ее «певучести». Эту проблему решили, оклеив «паука» вибродемпфером с внутренней стороны.
ЭТАП 9
ЭТАП 10
Ящик частично был заполнен синтепоном, но поскольку его влияние на звучание неоднозначно, настаивать на необходимости этого действия, а тем более говорить о нем как о единственно верном решении было бы не правильно.
ЭТАП 11
В выбранном заранее месте просверливаем два отверстия и размещаем клеммы. С внутренней стороны припаиваем к ним провода необходимой длины. После этого устанавливаем крышку ящика. С помощью эпоксидки и саморезов фиксируем ее окончательно. После этого подключаем НЧ-динамик и закрепляем его саморезами. Более надежным решением можно считать использование болтового соединения с предварительно установленными анкерными гайками.
После этого необходимо оценить герметичность получившейся конструкции. Это легко сделать, надавив рукой на диффузор динамика. При наличии паразитных отверстий или щелей через них будет выходить воздух, сопровождающийся звуком. Если же диффузор ощутимо сопротивляется утапливанию и нехотя возвращается в нейтральное положение, значит, вы все сделали правильно и можно продолжать работу.
ЭТАП 12
Отдельно расскажем про декорацию. Она здорово веселит окружающих, при этом ее конструкция очень проста и почти бесхитростна. На внутренней части решетки с помощью суперклея были закреплены два сверхъярких синих светодиода. Провод питания к ним подходит по одной из «лап» «паука».
Собственно, столь яркая решетка Soundstream и подала идею о том, что надо бы сделать для «паука» «паутину». На ее роль хорошо подошел неоновый шнур. Чтобы в процессе эксплуатации он не был поврежден, в крышке были пропилены пазы, и таким образом шнур полностью утоплен в плоскость крышки. После этого лицевая часть ящика была покрыта мягкой подложкой. Неоновый шнур был закреплен с помощью скоб и строительного степлера. При его фиксации нужно быть аккуратным и ни в коем случае не попадать ножкой скобы в сам шнур! Справедливости ради отметим, что вряд ли такой суровый способ пойдет на пользу неоновому шнуру, тем не менее, по истечении двух лет никаких проблем в его работе замечено не было. Трансформатор, который издает неприятный писк, был установлен в отсеке рядом с выключателем, благодаря этому уровень громкости писка ощутимо снизился.
ЭТАП 13
Выходим на финишную прямую. Отрезаем от рулона кусок карпета и обтягиваем получившийся ящик. С тыльной стороны карпет желательно обработать специальным клеем, основным же крепежом материала являются скобы. Их необходимо в достаточном количестве забить в дно и боковые стенки, попутно расправляя карпет, чтобы на поверхностях не было складок. После этого вырезаем часть карпета перед диффузором. С нижней стороны наш ящик отделан кожзаменителем (хотя нижнюю часть можно вообще оставить без отделки).
ЭТАП 14
Устанавливаем защитную решетку. Тут важно отметить, что сама решетка должна быть металлической, потому как пластиковая решетка не потерпит таких «условий труда». «Паук» с защитой справляется отлично: проверено не одним десятком сумок, чемоданов и других разнообразных грузов.
Решетка крепится с помощью четырех саморезов. После установки подключаем светодиодную подсветку.
ЭТАП 15
Прикручиваем к нашему ящику ручку. Поскольку ящик достаточно увесист, желательно крепить ее с помощью шпильки с резьбой, которая проходит весь ящик насквозь. Сама ручка должна быть удобной. Для фиксации сабвуфера в поднятом положении на нижней стенке закрепляем ремень с крюком.
ЭТАП 16
Сам ящик готов и ждет подключения к усилителю, но остался завершающий этап, который можно назвать хозяйственным. Из фанеры толщиной 10-12 мм выпиливаем крышку полки. Также из фанеры либо других подручных материалов изготавливаем боковые боксы. Их крышки также обтягиваем мягкой подложкой и карпетом. Для быстрого отсоединения проводов декоративной подсветки используем любой из удобных разъемов. Сабвуфер готов!
ВНИМАНИЕ!
Работа со стеклотканью и смолами очень вредна для организма человека, поэтому все работы необходимо вести в хорошо проветриваемом помещении, обязательно используя респиратор и резиновые перчатки.
Изучаем передаточную функцию салона. Часть 4. Сабвуферы в багажнике
Так сложилось, что рассматривая различные передаточные функции салона в предыдущих частях мы шли от сложного к простому — сначала были фронтальные сабы в бардачке, потом — стелсы в боковинах трёхдверных хэтчей, а закончили мы на установке сабвуфера в седане с направлением динамика в лючок за подлокотником заднего сидения и вертикально вверх в полке.
Двигаемся дальше в сторону более простых и более традиционных решений: перемещаемся в багажник.
Вот оставшиеся позиции:
Как я обещал Володе В.Г., теперь рябление в глазах стопроцентное, ибо в каждом типе кузова планировалось измерение всех возможных вариантов размещения сабвуферов в багажнике. Единственная машина, с которой вышла частичная промашка — Chevlrolet Cruze, там пропустили вариант №9. Были ещё две машины, которые мы совсем пропустили. Одна — Vectra A с установленными в полку сабвуферами-free air (эксперимент был бы совершенно не показательным) и вторая — Isuzu Bighorn, у которой на полу бангажника богатая инсталляция из большого количества усилков и сабвуфера по центру: поставить тестовый ящик было просто некуда:(
В этом обзоре я постараюсь пройтись по каждой машине. Для этого я скомпоновал графики для каждого автомобиля в большие картинки, чтобы всё влезло в один пост. Забегая вперёд, хочу отметить, что на первый взгляд графики в пределах одного авто будут казаться очень одинаковыми. Однако, дьявол ездит в Прадо прячется в нюансах: очень удобно брать одну частоту, на которой проведена вертикальная линия и сравнивать уровень на этой частоте по разным графикам. Тогда разница сразу будет заметна.
Для наглядности я не стану расписывать словами каждое расположение сабвуфера в багажнике, а приведу вот такую иллюстрацию:
Обратите внимание: позиции пронумерованы по кругу, по часовой стрелке, начиная с левого стелса. Девятая позиция — по центру багажника, динамиком вверх. Позиции 6,7,8 — самые нетипичные в багажнике. №№6 и 8 имитируют стелс с разворотом динамика в салон. Из живых примеров №7 — установка сабвуфера в заднюю дверь внедорожника типа Land Rover Freelander первого поколения, или Гелендвагена, или ещё чего-нибудь с калиткой, открывающейся в бок. В хэтче подобное можно повторить, просто вырастив на полу «вулкан» с динамиком, довёрнутым в салон. Актуально для тех, кому багажник не нужен)))
Графики на коллажах для каждой машины будут располагаться точно в такой же последовательности:
2 3 4
1 9 5
8 7 6
(их номера будут также отмечены справа от каждого графика)
Итак, поехали! Начнём с самых неоднозначных автомобилей этого теста — с седанов:)
Вот, например, Peugeot 407 (сорри за опечатку в подписи к рисунку — она из шаблона расползлась по всем картинкам:(
Если честно, багажник — лучшее место размещения сабвуфера в этом авто, особенно если учесть, что в салон через полку и подлокотник обычно вытаскивают динамики в ЗЯ, не обладающие средствами дополнительного акустического усиления типа ФИ. Здесь лучшее акустическое усиление на суббасе (всё, что ниже 40Гц в среднем поднимается на 4дБ), более ровная АЧХ, отсутствие эксцессов выше 60Гц (будет меньше оттяжка баса при отсутствии призвуков. Но, как я говорил выше, при кажущейся похожести графиков в багажнике, есть некоторые нюансы — не все расположения одинаково полезны. Я бы отметил как лучшие варианты №№1,2,5 (стелсы, либо коробок смотрящий назад, приставленный к левому дальнему углу багажника). Но откровенно плохих вариантов нет — можно экспериментировать с расположением диамика на слух. Резать сверху саб можно практически как угодно — шансов нарваться на привязку немного.
Следующий седан — полнейший антипод.
Встречаем потенциальную головную боль СыКушников — Chevrolet Cruze!
Сначала положительные замечания — вне зависимости от расположения сабвуфера в багажнике передаточная функция салона в диапазоне ниже 60Гц не меняется. Меняется только то, что выше. Например, чтобы минимизировать шансы получить оттяжку назад я бы рассмотрел варианты № 4 и 6… Но в любом случае провалище на 37Гц и стоящий рядом с ним торчок на 42-43Гц — оооочень портят картину. Бороться с ними, подбирая акустическое оформление в спикерпопе — утопия. Проще поставить сабвуфер в полку или подлокотник.
До сих пор очень жалею, что седанов в нашей подборке оказалось всего два. Ибо они не дают сложить какой-то общзей картины для седанов — слишком разные (надеюсь летом повторить эксперимент в расширенном виде). Чего не скажешь о хэтчбеках. Но, прежде чем перейти к хэтчам, рассмотрим один переходной вариант — лифтбэк Skoda Octavia A5 FL:
Здесь всё намного более пристойно, чем в Крузе, но уже не так аудиофильно, как в Пежо. Тут так же, как и в Крузе отличия между 9 позициями в основном прячутся на 100Гц и выше. В этом салоне хорошо давить (усиление на 40Гц — около 18дБ, на эту частоту и надо настраиваться для давки). Также должны очень мощно и музыкально заиграть крупнокалиберные головки в ЗЯ (15″) и в ФИ (с настройкой на 30Гц). Если есть только 10″ саб — не беда, можно его порезать сверху на 31,5 Гц вторым порядком и получить полную аудиофилию:) Однако все варианты сабвуфера для мыузыки (не для давки) подразумевают стыковку с фронтом в районе 50-55Гц (виной тому — провал на 65Гц). А с этим у этой октахи проблема — все варианты переноса мидов в переднюю часть дверей, которые я видел дают моер призвуков при игре мидов на этих- частотах. А если оставлять мидбас в родном месте (в попе) и ставить туда 8″ (влазит с незначительными переделками), то фронт должен уже быть трехполосным.
Теперь таки перейдём к хэтчам. Вот тут уже, в отличии от седанов, наблюдается определенный набор тенденций в передаточной функции салонов. Форма практически одинаковая, отличается нюансами. Все хэтчи тяготеют к использоыванию либо 10″ сабов в более просторных корпусах (чем рекомендует АЗ)))), либо 12″ сабов. Рекомедндация по использованию ФИ с низкой настройкой (30Гц) в не сильно больших корпусах также имеет место быть. Кстати, Hyundai Matrix по форме передаточной намного ближе к Хэтчам, чем к универсалам и кроссоверам. поэтому он будет замыкающим в группе хэтчей:)
Самый эффективный по акустическому усилению хэтч — VW Golf VI, с него и начнём
Вот в этой машине уже появляется серьёзная зависимость работы сабвуфера от расположения его в багажнике. Влияние её в основном леижт в районе 30Гц. Я бы для себя выбрал классический вариант №3 (динамиков назад, по середине багажника по ширине, прижатый к спинке сиденья). Если делать стелсы, то либо 10″ непритязательную к объёму (чтобы в оформлении резонанс был как можно ниже), либо большого объёма. Фри эйр тоже, в принципе, возможен, но без хитрой эквализации торчка на 40-50Гц тут уже не обойтись…
Следующий хэтч — Mazda3.
Этот хэтч, наоборот, показал самое низкое акустическое усиление — ниже Гольфа в среднем на 4-5дБ. В ней лучше не давить))) Также эта машина показывает огромную зависимость АЧХ от расположения сабвуфера. Скажу честно, мне ни один из вариантов до конца не нравится. По принципу наименьшего зла — стелс влевое крыло параллельно крылу, либо стелсы в любом из крыльев, но с сильным доворотом в салон. Если нет возможности морочиться со стелсом, то лучше поставить коробок в левый дальний угол багажника дином назад, либо в пол — в запаску. Упаси боже делать стелс в заднем правом крыле — будет не интересно:(
Opel Corsa D трёхдверка — очередной «самый» хэтч
в нём хорошее акустическое усиление и плавная передаточная, позволяющая стыковать саб с мидами достаточно высоко, особенно если сабвуфер большой (12″) и не приходится извращаться с низкой подрезкой для вытаскивания суббаса. Самое эффективное расположение с точки зрения СыКу (с точки зрения давки все примерно одинаковые) — средний ряд графиков: 1,9,5 (стелсы либо в пол, вертикально вверх). Классический коробок лучше сдвинуть в левый угол (№2).
Ну и по показателю максимальной аудиофильности, конечно багажник этой машины проигрывает стелсам на заднем ряду сидений:)
Теперь будет сладкая парочка — Opel Astra H 3d и Opel Astra H 5d
передаточные функции обеих машин почти не зависят от расположения саба внутри багажника. Имеют одинаковый ход АЧХ ниже 40Гц. На этом их сходства заканчиваются. А дальше отличия:
— трёхдверка в среднем имеет акустическое усиление выше на 2-4дБ (ещё один довод в пользу большей давильности трёхдверки)
— трехдверка имеет больший акцент на 40-50Гц (как раз 4 дб разница именно там)
— трёхдверка имеет больший акцент на 100Гц (больше шансов на оттяжку баса назад)
Ну а что до лучшего расположения — то самое «почти не заыисит» содержит в себе единственное исключение — стелс в левом крыле будет давать лучший суббас по сравнению с другими вариантами. Ну и 12″ саб здесь будет выглядеть наряднее:)
Матрасик:) (Hyundai Matrix)
Как и большинство хэтчей не сильно критичен к расположению саба в багажнике. Просит большой саб или низко настроенный фазик. Можно давить на 40Гц (ни в коем случе не на 30)))).
Теперь перейдём к вагончикам (универсал и кроссоверы). Они оказались тоже не все одинаковые. Вернее как — Мурано и Пассат Вариант похожи. А VW Touareg I выбивается.
По своему опыту настройки скажу, что АЧХ 10″ сабвуфера, которую показал Туарег похожа, например, на Nissan X-trail и на VW Tiguan. Разница между 30 и 40Гц — в среднем от 8 до 12 дБ ниже 40Гц — резкий спад. Саб будет либо гудеть на одной частоте, либо его будет не слышно (но некоторые скажут, что бас быстрый)))). Чтобы бас было слышно, уровень сабвуфера надо поднимать и резать на 31,5Гц третьим-четвертым порядком. Мидбас при этом должен уверенно играть от 50гц. Либо пробовать альтернативные способы размещениса сабвуфера, как в предыдущей части я описывал для Туарега. Размещение влияет на АЧХ, но на принцип рипготовления не влияет — таскайте по багажнику на свой вкус…
Nissan Murano II показывает более приличное поведение. Здесь уже можно получить какое-топодобие суббаса и без крутой и низкой подрезки
Здесь можно выбирать результат путём совмещения различных положений саба в салоне с различными объёмами корпусов и размерами динамиков. например, 10″ в компактном объёме лучше поставить в стелс в правом крыле. 12″ в просторном ящике будет хорошо себя чувствовать в обычном коробке возле спинки сиденья, направленный назад.
Ну и напоследок о вагончике-пассате. Форма передаточной VW Passat B3 Variant похожа на Мурано, только плавнее и имеет большее акустическое усиление, которое у больших кроссоверов самое слабое в тесте.
на 35-50гц уже нет двойного подбородка с провалом посередине:)
Все варианты размещения достаточно хороши, но самого низкого баса от 10″ как в седане не получишь. Вердикт — либо 12″ либо 10″ с ФИ с настройкой на 25 Гц, что изобразить достаточно тяжело. Если выбирать наиболее аудиофильский вариант — я бы остановился на стелсе в правом крыле. Можно даже попробовать довернуть оттуда саб вперёд в салон, но это уже не обязательно