ржавчина по низу двери

Ржавчина по низу двери — лечим

Весной заметил, что по низу водительской двери пошла ржавчина — по кромке двери внизу появилась шагрень, начало подымать краску.
Появилось свободное время — надо убирать.
Снял дверь, рассмотрел более детально

Нашел давно подкрашеный рижик — тоже пошел очаг.

Зачищаем. Кстати, по случаю достался реноватор (взял поносить когда нужно было снять несколько плиток в ванной — нормально отработал по швам, плитка снялась, соседние плитки не повредил, понравилось, оставил себе). Опробовал в качестве шлифмашинки — очень неплохо, позволяет работать очень аккуратно, зачищать только нужные места.

Дальше вытравливание остатков и цинкование. Спасибо уважаемому N1kopoll и его статье «Кузовня. Удаляем рыжики. Способ химический.». Собираем чудо-устройство, в качестве нержавейки — украденная дома ложка, цинк — корпус от солевой батарейки. Ортофосфорная кислота с цинком давно намешана. Если интересны детали — читайте статью. Попеременно в процессе убирания ржавчины протравливал преобразователем, хорошо проявляет недоработанные места. Потом цинкование.
Нашел небольшой очаг на задней двери — делал по месту, процесс тот же.

Далее — установка и регулировка двери, стекла, подключение ЦЗ.
Вылезла еще одна проблема — внутри по низу двери проявиласть местами ржавчина, между листами вибры, причем не очагом а местами как ржавая пыль. Поцарапал — металл норма, поверхностная. Хотя клеил вибру — нормально висит, пробовал подрывать — все ок. По верху в прошлом году летом проливал мовилем — не осталось даже следа, сухая поверхность.
Прошелся внутри преобразователем, потом прогрел дверь изнутри феном и обильно вымазал поверхность пушсалом — прямо по вибре, металлу, по максимуму в углы.
На ближайшее время — выехать на природу, нагреть пушсало с отработкой и пролить внутренние полости всех дверей. И думать как тоже самое сделать с порогами — компрессора и пистолета нет.
Вывод по мовилю из балончика — фигня, не работает.

Источник

Ржавеет низ дверей с внутренней стороны под герметиком.

И никуда не деться от этого.Время безжалостно(.Отсюда и вопрос — кто как лечил.Так же думаю изнутри пролить двери преобразователем, и потом промовилить, хотя после покупки они изнутри обрабатывались.Поскольку понятно, что ржавеет сам металл шва изнутри наружу.

Комментарии 18

Для таких целей мовиль не очень, лучше пушечное сало. Более текучее и не высыхает.

Уже поздно… уже все содрано и преобразовано и замовилено…

зачисти все до метала обработай преобразователем, а потом кислотным грунтом и мовиль

У меня также. Пока менял колонки залил в двери растворитель ржавчины. Скоро опять туда полезу, но с более серьезными средствами)

У меня такая же беда с правой задней… Уже купил преобразователь ржавчины и грунт. На выходные планирую заняться!

я цинкорил чистил опять цинкорил потом грунт и антигравий! х.з на сколько хватит!

Я на прошлой своей тачке с этим намучилси пестедц =(
Зачистки, травли, грунта и покраски из баллона на год, максимум на два ток хватает =(

Да тряпкой в уайт спирите всё внутри пройти да залить мовиль снова, тока веточкой натолкать в углы.А у вас обработано было с завода в том месте или нет?У меня там ещё заводская обработка в пол двери держится.

Я бы просто отмыл и мовилькой пролил/промазал… Варьке-то уже 5 годиков, если по-честому — переездил ты на ней, пора бы ей обрести нового хозяина, а тебе — новое авто… ИМХО…

Низачто))).Гарик, не тот метод.Ржавеет то шов изнутри, и это как кариес, если не почистить, то…ай яй яй…

У меня была аналогичная беда с водительской и пассажирской дверью, я ещё удивился почему с лева а не справа?Но прошлым летом всё вылечил сам, зачистил прошёл преобразователем, вскрыл грунтом, а потом герметом замазал, ну и покрасил, год всё нормально, новых пёстростей не проявилось, надеюсь что и дальше так будет.

Ну я примерно так и представляю.Зачищал просто наждачкой, или болгаркой?А герметик что за герметик?Автопластилин что ли?Красил какой краской?

Ну зачищал дрелью и гровером, герметик типа как ты говоришь автопластилин (крокодил) Ну а красил с балона в цвет, ну и лаком потом, так что всё просто сделал, правда несколько слоёв краски вышло.

Источник

Особенности обработки внутренних полостей дверей автомобиля от коррозии

Приобретая новый авто бюджетного сегмента, или выбирая модель на вторичном рынке, водители всегда сталкиваются с проблемой, чем обработать двери автомобиля внутри от коррозии. Плохо обработанные скрытые полости кузова — это всегда опасность получить гниение каркаса c неожиданной стороны. Самыми уязвимыми элементами остаются пороги, нижние части дверей, колесные арки.

Причины коррозийного поражения

Водители должны понимать, что внешняя обработка дверей антикоррозионными средствами будет бесполезной, если ржавчина разрушает металл изнутри. Полость, которая находится под обшивкой, служит карманом для бокового стекла, проложенных кабелей, блоков датчиков и пр. необходимо защищать от коррозии так же основательно, как и видимую часть двери. Причины возникновения коррозии:

Если металл прогнил больше, чем на 40%, есть сквозные дыры большой площади, то дешевле провести замену двери.

Антикоррозионная обработка предполагает не просто промазать двери битумной мастикой или жидким парафином, но и предварительно осмотреть металл. Если на двери уже есть следы ржавчины, то использование консерванта, который купирует распространение коррозии будет недостаточным. Необходимо зачистить поврежденное место, прогрунтовать, защитить антикором.

Электрохимическая коррозия возникает в местах сварки, поскольку нарушается цельность металла в местах соприкосновения алюминиевых заплат и стали.

Если забиты дренажные отверстия в пороге, то внутри двери постоянно находится влага, которая способствует окислению металла, быстрому гниению. Одновременно с дверью начинают разрушаться пороги, вода попадает в щели между уплотнителями накладок, проникает во внутренний короб, разрушает кузов изнутри.

Зимой улицы городов посыпают солевым составом, чтобы лед не замерзал глыбами, и его было проще убирать. Соли, агрессивные химикаты, попадая на ЛКП кузова, оставаясь в щелях, разрушают детали намного быстрее, чем вода. Этому способствует наличие царапин, сколов, вмятин с повреждением лакокрасочного покрытия.

Разновидности коррозии дверей

Коррозию только условно можно разделить на несколько видов по степени повреждения, которые ржавчина уже успела нанести металлу. В зависимости от этого будут использоваться различные виды ремонта и последующая антикоррозионная защита. Водители сталкиваются с такими проблемами:

Локальные ремонты без использования сварки проводятся в случае, если ржавчина появилась в микротрещине ЛКП или на месте скола,при этом не разрушила металл. В остальных случаях потребуется накладывание металлической заплаты или замена двери.

Профилактика коррозии дверей автомобиля

Прежде чем обработать подкрылки авто от коррозии, зачищать двери, менять пороги необходимо провести диагностику металла. Простучать детали молотком и проверить, нет ли минимальных следов ржавчины. Профилактические мероприятия против коррозии можно разделить на следующие типы:

К какому сегменту бы не относился автомобиль, профилактика ржавчины любым методом помогает избежать дорогостоящего ремонта и экономит время. Использование накладок, ламинирование помогают подчеркнуть стиль.

Как часто должна происходить обработка машины от ржавчины

Эффективность антикоррозийной защиты на 90% зависит от правильной подготовки поверхности. Даже новые автомобили рекомендуется защитить от ржавчины сразу после покупки. Этот совет можно игнорировать, если автомобиль покупается на 2-3 года. На всех автозаводах, в том числе в КНР, проводится антикоррозийная обработка деталей кузова промышленным пластполимером. Покрытия хватит на 2 года, чтобы защитить металл от ржавчины.

Если автомобилю больше 5 лет, то необходимо раз в год проводить обработку днища и колесных арок, раз в два года выполнять полный комплекс обработки изнутри, который включает защиту скрытых полостей, покрытие выхлопной системы термолаком.

Виды и особенности антикора

Чтобы обработка скрытых полостей кузова автомобиля своими руками прошла быстро, необходимо использовать антикор для внутренних поверхностей, который при застывании образует маслянистую или парафиновую пленку. К антикорам, которые защищают двери и скрытые полости, предъявляются следующие требования:

Антикоры для внешних поверхностей должны обладать следующими свойствами:

Средства для внешней обработки производятся на основе битумных мастик, синтетических смол. Составы пакуются в банки, имеют высокую вязкость. Битумные мастики наносятся на кузов толстым слоем, могут иметь в составе цинк.

Выбор антикора для дверей

Для обработки внутренней полости двери подходят жидкие антикоры, рассмотрим основные марки.

Dinitrol ML. Материал имеет высокую адгезию, образует масляную пленку, не стекает. Антикор надежно консервирует очаги ржавчины, сохраняет поверхность от проникновения воды и окислителей до 1,5 лет.

LIQUI MOLY Hohlraum-Versiegelung. Универсальный битумно-восковой состав подходит для обработки внешних, внутренних полостей. Наносится пистолетом, покрытие имеет шумоизоляционные свойства, выдерживает значительные механические воздействия.

Tectyl ML. Имеет хорошие показатели вязкости, проникает в микротрещины, не скатывается. Благодаря ингибиторам коррозии препятствует проникновению влаги, консервирует первичную ржавчину.

ВЭЛВ Мовиль. Масляной антикор после нанесения сохраняет мазутообразное состояние, эффективно консервирует первичную ржавчину, выталкивает воду из микропор. Рекомендуется наносить только на обработанную поверхность корректируя количество, может стекать.

Для внешней обработки двери используются твердые антикоррозийные мастики, которые наносятся кисточкой или пистолетом под высоким давлением.

Tectyl Bodysafe. Антикор наносится пистолетом, имеет среднюю степень вязкости, оборудование не требует специальных насадок или регулировок. Имеет высокие ингибирующие свойства, легко переносит перепады температуры, не трескается.

Body. Мастика для обработки внешних частей кузова используется для обработки днища, порогов (под покраску), дверей. Плотная структура обеспечивает хорошую механическую защиту поверхности, имеет срок службы до 3 лет. Выбирается для машин до 2010 года выпуска.

LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz. Имеет среднюю степень вязкости, хорошо проникает в микротрещины, обеспечивает полноценную защиту металла от воды, солевых реагентов.

Антикорозийка своими руками

Обработка кузова автомобиля от коррозии своими руками может проводиться с использованием средства, сделанного самостоятельно. За основу берутся производственные синтетические материалы, которые кроме высоких характеристик защиты обеспечивают шумоизоляцию салона.

Самодельный материал используется для обработки днища, колесных арок, порогов, поэтому у водителей не возникает вопрос о том, чем обработать низ дверей автомобиля. Мастика подходит для внутренних, внешних работ.

Подготовка авто к антикору

Подготовительные работы имеют первостепенное значение перед обработкой кузова. От качества чистки, сушки, шлифовки металла зависит насколько плотно антикор будет прилегать к поверхности. Подготовка кузова проводится по шагам:

Последним этапом обработки двери остается нанесение защитного покрытия, покраска.

Изготовление и нанесение

Чтобы изготовить антикор самостоятельно, понадобится следующий материал:

Внутрение полости обрабатываются масляным или парафиновым антикором. Деталь снимается с кузова, проводится полный демонтаж обшивки. Можно использовать мовиль ТЕКТИЛ МЛ в баллонах. Провести обработку скрытых полостей через технологические отверстия.

Антикор: эффективность или безрезультатность

Обработка антикором позволит сохранить кузовной металл от разрушения в большинстве случаев:

Эффективность защиты зависит не только от качества состава, но и от предварительной обработки поверхности. Если не зачистить, не подготовить металл, то под слоем антикора будут продолжаться коррозионный процессы, которые быстро приведут к тому, что кузов прогниет незаметно.

Источник

№13 Удаление ржавчины с нижней кромки дверей

Всем Привет.
После зимы, загланул я посмотреть как поживают кузовные элементы.
И Вот что я увидел:

Решил посмотреть заднюю:

Питерская соль и Питерский климат не жалеют машины, что же, решено, будем красить чистить спасать двери.
1. Приобретен компрессор Компрессор масляный Аэрус 50 л 220 л/мин. 1.5 кВт 6500руб

2.Так как готовил все заранее, заказал на Алли краскопульт копию Iwata W101. 2700руб

3.Поехал в магазин для автомаляров, прикупил всего по чуть чуть:
3.1 Зачистной круг по ржавчине, он не выдирает метал в отличие от привычной корщетки. 400руб

3.2 Кислотный Грунт Body 960 в баллоне уже был у меня с давних времен.

3.3 Акриловый Грунт взял самый простой, Otrix 250руб в балоне
4. Краску взял на развес 100 грамм базы за 200 руб
5. Лак 100 грамм лака 200руб
К базе купил разбавитель 170 руб, к лаку отвердитель дали в комплекте.
6. Шовный герметик серый 250 рублей.
И так начинаем борьбу с рыжим оккупантом:
1. Снимаем обшивки с дверей.

2. Зачистным диском вычищаем всю ржавчину.

3. Все заливаем преобразователем ржавчины

4.Все обезжириваем и обклеиваем под нанесение грунтов и покраски.
5. Наносим кислотный грунт, двумя тонкими слоями с промежуточной сушкой в 20 минут между слоями.

6. Наносим акриловый грунт, чтоб перекрыть кисляк, красить по кислотному нельзя. Два три слоя с промежуточной сушкой 10-20 минут.

7.Как грунт подсох, замазываем швы герметиком для швов.
8.Разводим базу 50/50 с разбавителем.

9.Готовим краскопульт, настраиваем факел, давление.
10. Кладем базу, в два не толстых слоя. Смотрите чтоб не потекло.
11. Даем базе подсохнуть, и заливаем все лаком. Так же в два слоя с промежуточной сушкой 10 минут.
Ну и вот что мы получаем на выходе.

После всех процедур, оставляем на ночь в гараже на сушку. С утра можно приходить и собирать.
Надеюсь кому то данный пост поможет.
Прошу сильно не пинать, не маляр я с 20 летним стажем, делал для себя чтоб продлить срок службы дверей.
С Внутренней стороны заливаем все мовилем или кому чем удобно.
P.S. Еще был куплен шланг 10мм с быстросменными соединениями для краскопульта за 600 рублей.

Mitsubishi Grandis 2007, двигатель дизельный 2.0 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Grandis, 2005

Mitsubishi Grandis, 2006

Mitsubishi Grandis, 2008

Mitsubishi Grandis, 2006

Комментарии 59

Что с низом дверей? У меня такой метод ровно на год.
Пескоструй нужен

Где швы вся ржавчина осталась и все съест, просто выйграл 3-5 лет своему авто

Отличная работа.Жестко достается Питерским машинам.

Завтра свою сфоткаю
Думаю оценишь)

Интересно, но блин 12 тыс за двери как-то дороговато

Ну это же оборудование — оно еще поработает, и отобьет себя

Интересно, но блин 12 тыс за двери как-то дороговато

в конторе типа дешевле возьмут за такую работу.

Как временное решение — может быть. Но. если пошла такая пьянка могут быть 2 исхода:
1) ржавчина на наружней стороне, которую вы и обработали, при качественной протравке ее можно остановить. Травить советую гелевым преобразователем с ортофосфорной кислотой. Жидкий стекает и время экспозиции недостаточно, чтобы протравить черные точки. Гелевым за неделю их можно протравить так, что после теста иголкой, под черными точками (олксидом) будет чистый металл.
2) ражвчина появиласть и на наружней стенке и внутри… Вот это печальный вариант, так как нижняя кромка — пирог из 3-4 слоев металла, если гнить начало изнутри, то тут только один вариант ремонта — срезать металл, где есть загибы и вваривать 2-3мм стальной лист, если форма помогает. Трудоемко, шо писец, но после качественной работы прослужит ооочень долго.

Есть ещё вариант. Он проще и дешевле чем затраты автора. Это поиск нормальной двери на разборе. У меня у жены, на её Вжике такая же фигня с левой задней дверью. Начнет лезть наружу, поменяю дверь в сборе. 6000 руб на разборе в цвет.

Да, полностью согласен. При поиске двери нужно смотреть, чтобы в этом месте она была в идеале и с швом герметика, уложенным от завода. Ну и сразу же можно обесшумить, а нижнюю внутреннюю часть залить растстопом с пушсалом.

Как временное решение — может быть. Но. если пошла такая пьянка могут быть 2 исхода:
1) ржавчина на наружней стороне, которую вы и обработали, при качественной протравке ее можно остановить. Травить советую гелевым преобразователем с ортофосфорной кислотой. Жидкий стекает и время экспозиции недостаточно, чтобы протравить черные точки. Гелевым за неделю их можно протравить так, что после теста иголкой, под черными точками (олксидом) будет чистый металл.
2) ражвчина появиласть и на наружней стенке и внутри… Вот это печальный вариант, так как нижняя кромка — пирог из 3-4 слоев металла, если гнить начало изнутри, то тут только один вариант ремонта — срезать металл, где есть загибы и вваривать 2-3мм стальной лист, если форма помогает. Трудоемко, шо писец, но после качественной работы прослужит ооочень долго.

снутри надо двери проливать расстопом и мовилем чтоб жижа ползучая всегда была

Да со ржой ничего уже не сделать. Только если немного остановить. Она кислотный грунт поднимает на ура. Преобразователи ржавчины, конечно, работают не очень качественно.

И даже до дыры ничего не протерлось. Я у себя эти места обильно мовилем залил.

как этот компрессор? покрасить тачку им можно?

Ну тока если поэлементно.
Целиком машину нормально не выйдет.

Источник

Ржавчина по кромке дверей.Лечим.

Машинка ездит круглый год, ночует исключительно на улице. За 2 года увы низ дверей пришел в очень плохое состояние: краска скололась, на водительской двери поднялась шубой и т.д. в общем не самый презентабельный вид. Так и до дырок сквозных недалеко подумал я и вооружившись инструментом начал зачищать до металла. Процедура всем известная: моем, соскребаем до металла, затем цинкарем, так пару раз, потом грунт, краска и лак. Сказано — сделано. на все работы ушло около двух недель. Работал вечерами. один раз даже грунтовал при свечах, т.к в 11 вечера резко отключили в гаражах свет.

Ну а теперь фото с описанием:

Вот так это выглядело в момент снятия ржавчины:

Тут видно, что основной источник — шов. но уж ничего не поделать. мы постараемся минимизировать эту бяку в дальнейшем.

Далее снаружи, где была вздута краска дверь была прошпаклевана минимально возможным слоем. а затем прогрунтована.

Красилась не вся задняя отштамповка до изгиба, а только половина. Ну зачем краску расходовать честное слово. В общем фото конечного результата, верее результата покраска + лак без полировки.

А вот как мы будем стараться это все сохранить: использован густой мовиль в виде пасты. он был растоплен до жидкого состояниия, и влит в двери через тех отверстия для слива воды, а так же размазан по всей нижней кромке двери.

Как итог могу сказать что прошло уже 2 года и ржавчина на данный момент лезет только по швам внутри двери и по нижней кромке, которая увы вся опять оббилась до металла. Ждёт покраска в этом году. наверное с нанесением битумного защитного слоя, а вот мовиль, нанесенный таким горячим способом впитался очень хорошо и держится до сих пор.

Источник