ржавчина на кромке двери

№13 Удаление ржавчины с нижней кромки дверей

Всем Привет.
После зимы, загланул я посмотреть как поживают кузовные элементы.
И Вот что я увидел:

Решил посмотреть заднюю:

Питерская соль и Питерский климат не жалеют машины, что же, решено, будем красить чистить спасать двери.
1. Приобретен компрессор Компрессор масляный Аэрус 50 л 220 л/мин. 1.5 кВт 6500руб

2.Так как готовил все заранее, заказал на Алли краскопульт копию Iwata W101. 2700руб

3.Поехал в магазин для автомаляров, прикупил всего по чуть чуть:
3.1 Зачистной круг по ржавчине, он не выдирает метал в отличие от привычной корщетки. 400руб

3.2 Кислотный Грунт Body 960 в баллоне уже был у меня с давних времен.

3.3 Акриловый Грунт взял самый простой, Otrix 250руб в балоне
4. Краску взял на развес 100 грамм базы за 200 руб
5. Лак 100 грамм лака 200руб
К базе купил разбавитель 170 руб, к лаку отвердитель дали в комплекте.
6. Шовный герметик серый 250 рублей.
И так начинаем борьбу с рыжим оккупантом:
1. Снимаем обшивки с дверей.

2. Зачистным диском вычищаем всю ржавчину.

3. Все заливаем преобразователем ржавчины

4.Все обезжириваем и обклеиваем под нанесение грунтов и покраски.
5. Наносим кислотный грунт, двумя тонкими слоями с промежуточной сушкой в 20 минут между слоями.

6. Наносим акриловый грунт, чтоб перекрыть кисляк, красить по кислотному нельзя. Два три слоя с промежуточной сушкой 10-20 минут.

7.Как грунт подсох, замазываем швы герметиком для швов.
8.Разводим базу 50/50 с разбавителем.

9.Готовим краскопульт, настраиваем факел, давление.
10. Кладем базу, в два не толстых слоя. Смотрите чтоб не потекло.
11. Даем базе подсохнуть, и заливаем все лаком. Так же в два слоя с промежуточной сушкой 10 минут.
Ну и вот что мы получаем на выходе.

После всех процедур, оставляем на ночь в гараже на сушку. С утра можно приходить и собирать.
Надеюсь кому то данный пост поможет.
Прошу сильно не пинать, не маляр я с 20 летним стажем, делал для себя чтоб продлить срок службы дверей.
С Внутренней стороны заливаем все мовилем или кому чем удобно.
P.S. Еще был куплен шланг 10мм с быстросменными соединениями для краскопульта за 600 рублей.

Mitsubishi Grandis 2007, двигатель дизельный 2.0 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Grandis, 2005

Mitsubishi Grandis, 2008

Mitsubishi Grandis, 2006

Mitsubishi Grandis, 2005

Комментарии 59

Что с низом дверей? У меня такой метод ровно на год.
Пескоструй нужен

Где швы вся ржавчина осталась и все съест, просто выйграл 3-5 лет своему авто

Отличная работа.Жестко достается Питерским машинам.

Завтра свою сфоткаю
Думаю оценишь)

Интересно, но блин 12 тыс за двери как-то дороговато

Ну это же оборудование — оно еще поработает, и отобьет себя

Интересно, но блин 12 тыс за двери как-то дороговато

в конторе типа дешевле возьмут за такую работу.

Как временное решение — может быть. Но. если пошла такая пьянка могут быть 2 исхода:
1) ржавчина на наружней стороне, которую вы и обработали, при качественной протравке ее можно остановить. Травить советую гелевым преобразователем с ортофосфорной кислотой. Жидкий стекает и время экспозиции недостаточно, чтобы протравить черные точки. Гелевым за неделю их можно протравить так, что после теста иголкой, под черными точками (олксидом) будет чистый металл.
2) ражвчина появиласть и на наружней стенке и внутри… Вот это печальный вариант, так как нижняя кромка — пирог из 3-4 слоев металла, если гнить начало изнутри, то тут только один вариант ремонта — срезать металл, где есть загибы и вваривать 2-3мм стальной лист, если форма помогает. Трудоемко, шо писец, но после качественной работы прослужит ооочень долго.

Есть ещё вариант. Он проще и дешевле чем затраты автора. Это поиск нормальной двери на разборе. У меня у жены, на её Вжике такая же фигня с левой задней дверью. Начнет лезть наружу, поменяю дверь в сборе. 6000 руб на разборе в цвет.

Да, полностью согласен. При поиске двери нужно смотреть, чтобы в этом месте она была в идеале и с швом герметика, уложенным от завода. Ну и сразу же можно обесшумить, а нижнюю внутреннюю часть залить растстопом с пушсалом.

Как временное решение — может быть. Но. если пошла такая пьянка могут быть 2 исхода:
1) ржавчина на наружней стороне, которую вы и обработали, при качественной протравке ее можно остановить. Травить советую гелевым преобразователем с ортофосфорной кислотой. Жидкий стекает и время экспозиции недостаточно, чтобы протравить черные точки. Гелевым за неделю их можно протравить так, что после теста иголкой, под черными точками (олксидом) будет чистый металл.
2) ражвчина появиласть и на наружней стенке и внутри… Вот это печальный вариант, так как нижняя кромка — пирог из 3-4 слоев металла, если гнить начало изнутри, то тут только один вариант ремонта — срезать металл, где есть загибы и вваривать 2-3мм стальной лист, если форма помогает. Трудоемко, шо писец, но после качественной работы прослужит ооочень долго.

снутри надо двери проливать расстопом и мовилем чтоб жижа ползучая всегда была

Да со ржой ничего уже не сделать. Только если немного остановить. Она кислотный грунт поднимает на ура. Преобразователи ржавчины, конечно, работают не очень качественно.

И даже до дыры ничего не протерлось. Я у себя эти места обильно мовилем залил.

как этот компрессор? покрасить тачку им можно?

Ну тока если поэлементно.
Целиком машину нормально не выйдет.

Источник

чем убрать ржавчину.

Столкнулся с проблемой ржавения низа дверей. Подскажите что делать!

Комментарии 57

Преобразователь ржавчины в грунт. Дверь всегда успеешь поменять. И обработай дверь, внутри Мовилем.

Расслабься, с нынешними ценами на наши ведра: Болгарка с кругом, до металла, можно преобразователем брунокс обработать после, потом по низу задуть барашком, если для себя и внутри, и покрасить ) 1год точно ничего не вылезет, ну на мазде и нет предпосылок до сих пор)

Приветствую Всех! Я на шарике цинкарём убирал, но в данном случае лучше поменять дверь.Хотя …зачистить, да зашпаклевать

Пилите, Шура, пилите.

Такое бесполезно уже ремонтировать. Ржа уже и внутри. Только замена детали либо резать и варить новое железо

Менять дверь чувак, остальное либо ненадолго, либо геморройно —дорого (развальцовка с вытекающими). У меня такой трабл на мазде был, почитай если хочешь, поверь, не помогло, хотя старался…

В данном случае ответ на вопрос «Чем убрать ржавчину?» звучит коротко: «Болгаркой»…

очистить от рыхлой ржавчины, преобразователь, пушсало с мастикой, на 1,5-2 года при остановит ржу!

Снять и выбросить, лет пять назад надо было что то делать.

+1 смысла с такой запушеной ржой делать нечего

Снять и выбросить, лет пять назад надо было что то делать.

согласен. иногда так делаю на местах ржы. (а раньше цынкарем пробывал).

В данном случае забить на нее или поменять дверь.

менять дверь, по крайней мере ту, что на фото. ничего вы тут не сделаете, внутри конверта самое зло живет и туда никак не добраться и не вышкурить, можно только снаружи замаскировать, но скоро опять вылезет.

Что делать? А ничерта не делать. Ржавчина сильная и уже рыхлая на столько, что отвалился кусок на завальцованной кромке и вальцовка расслоилась. Замените дверь или ездите так, а то уже цинкарей насоветовали ниже. Что там мазать если металла уже нет?

Преобразователем несколько раз, потом хаммерайтом, поможет сохранить еще на пару лет, а потом делать уже более глобально при помощи сварки, так как процесс коррозии уже практически не возможно остановить, он идет уже внутри металла а не снаружи, это как кариес, если запустил то только удалять, а иначе сам развалиться…

Внутри металла — это как? )

А в чем причина такой красоты?

Обработать преобразователем ржавчины. Затем помыть (иначе преобразователь испортит краску через 2-3 дня). Высушить. Покрасить с баллончика.

Все эти примудрости не на долго, Ржаветь будет изнутри. Слишком много действий и материалов, КПД от этого мизерный. Лучше дверь смени. Дешевле выйдет.

ну вообще у фокусов проблема с низом дверей, так как уплотнители с низу неочем, и вся грязь с дороги остается там, если даже двери менять на китай (кривые, косые) то это 20т. две задние двери, плюс покрас 10т., итог 30р. и так каждые 3 года, так как китай. Так что лучше родные хорошие двери, просто немного обработать и еще 10 лет можно не думать, сам металл хороший не говоря про краску, а если так каждый раз вкладываться по 30-40 тыщ то легче новый в кредит взять)

По правильному: 1 — зачисть до металла; 2 — обработай кислотным грунтом (по мокрому) поверх него еще акриловым; 3 — дождись высушки, потом нанеси риску и подкрась или же полмерно-битумной мастикой зафигач…

Весь этот бутерброд актуален на не ржавом железе. после манипуляций над данной дверью ржавчина устремиться во внутрь. Лучший вариант обработать преобразователем. Это продлит жизнь, но не вылечит. Зато по бюджету копейки.

По правильному: 1 — зачисть до металла; 2 — обработай кислотным грунтом (по мокрому) поверх него еще акриловым; 3 — дождись высушки, потом нанеси риску и подкрась или же полмерно-битумной мастикой зафигач…

А в завальцованом шве чем эти манипуляции проделать?

Можешь преобразователем ржавчины попробовать, но ты только приостановишь разрушение металла…По сути, везде где есть ржа её надо убирать до талого, либо механическим, либо химическим способом…иначе низ сгниет совсем и деталь под замену.

А что пробовать, если преобразователь в завальцовку не проникнет, а то что попадет, еще и ускорит коррозию.

Преобразователь не ускорит коррозию…не забудь после того, как им поработаешь не забудь смыть его содовым раствором, если будешь ложить последующие материалы (грунт или еще что). После всего просто залей мовилью все это дело и не парься

на такой старой машине я бы не парился, как не парюсь на своем… просто почисти и помажь мовилем с цинком

В интернете видел как ржавые штампы превратились в новые, обработали какой то кислотой, она еще в паяльном деле используется. Вроде начало такое альмюн… Вдруг и для дверей применяют

Ортофосфорная кислота называется. Входит в состав преобразователей ржавчины. Разбавлять водой. В чистом виде в реакцию вступает неохотно.
На фото ржа пошла в складки дверей. Оттуда механическим способом вычистить трудно будет. А без этого, все старания на смарку.

Источник

Тревожный признак – ржавчина на нижней кромке двери

Машине у меня 8 лет от роду (2010 год выпуска). Машина немолодая и вопросами коррозионной стойкости я себя озадачил. Поискал данные в сети и нашел что заводская гарантия от сквозной коррозии для Hyundai Elantra XD составляла 3 года (вне зависимости от завода на котором собиралась машина). Так же встретились данные экспертной оценки коррозионной стойкости автомобильных кузовов. Для Hyundai Elantra XD она оценивается в 6 лет. Значит самое время внимательно обследовать состояние автомобиля и принять меры к защите от коррозии.

Первым звоночком для меня стал вздувшийся шовный герметик на нижней кромке водительской двери. Потыкав в него пальцем и поняв, что он шевелится решил срезать его и посмотреть что там. Открывшаяся картина не очень приятная, хотя и находится только в начальной стадии

К кардинальному лечению со срезанием кромки я не готов, поэтому пробую обойтись малым вмешательством:

1. Заклеил прозрачным скотчем место стыка бархотки и стекла чтобы на время ремонта в дверь не попадала вода, т.к. машиной пользуюсь ежедневно да и поставить ее в теплый бокс возможности нет

2. Срезал шовный герметик по всей нижней кромке

3. Зачистил все поверхности, к которым есть доступ до металла – сначала процарал отверткой и ножом, потом проволочной насадкой на маленькую шлифмашинку «типа Дремель», потом шкуркой

4. Заклеил весь низ двери бумажным скотчем и плотно залил все пораженные места безотмывным преобразователем ржавчины, в том числе старательно запихивал преобразователь в шов

5. Через сутки после нанесения преобразователя покрыл кислотным грунтом в два слоя

6. Через сутки после нанесения кислотника – два слоя акрилового грунта

7. После полного высыхания грунта вмазал в шов шовный герметик. Место неудобное, шов специально не раскрывал, поэтому герметик запихивал в шов маленьким резиновым шпателем

8. Последним покрасочным шагом стала покраска в два слоя и лак в два слоя

На этом работы по созданию внешнего защитного слоя завершены. Используемые материалы (слева направо):

1. Преобразователь ржавчины в грунт Wurth
2. Грунт кислотный Reoflex
3. Акриловый грунт Reoflex
4. Шовный герметик NOVOL
5. Эмаль MOBIHEL
6. Лак MOBIHEL

Внешне выглядит все хорошо. Однако коррозия двери идет не снаружи, а изнутри. Значит нужно какое-то средство, которое можно запихать / залить в дверь. При этом это средство должно попасть в шов, просочиться через ржавчину, которая там есть до самого металла и остановить (или сильно замедлить) процессы коррозии.

Ясное дело, что это должен быть какой-то антикор, вот только какой? Много чего перечитал в открытом доступе и для себя пришел к выводу что антикор должен быть масляный. В идеальном случае какое-нибудь консервационное масло которое затекло бы в самые маленькие щели и зазоры и там более менее застыло.

В итоге наткнулся на запись sscdimon про «вечный» антикор www.drive2.ru/l/4897057// Вот по этому рецепту я и пойду.

Купил пушечное сало ОЙЛРАЙТ и РАСТ СТОП Б

По информации на сайте ruststop.ru/ средство производится в Канаде, производитель «A.M.T. Inc.». Однако на упаковке изготовителем указан Rust Stop Inc

И обратите внимание на штрих-код. Как бы ни разу не код Канады, ну да ладно…

Пушечное сало фасовано в пластиковое ведерко поэтому расплавить его сложно (если поставить на плитку, то есть опасность расплавить упаковку). Поэтому вооружившись феном вытопил все сало в алюминиевую кастрюльку, догрел до полного растопления, вбухал чуть больше половины бутылки раст стопа и перемешал. Перемешивается сложно, так что мешать нужно долго. После полного перемешивания разлил готовый к применению антикор по более мелкой фасовке – использовал жестяные литровые банки из под пива со снятой крышкой. В такой банке и расплавить антикор потом можно будет.

Через пару дней после приготовления антикора закончил описанные выше покрасочные работы. Еще пару дней на высыхание краски и лака и можно антикорить.

Разобрал дверь, растопил немного антикора, шприцом впрыснул в самый угол и остальное промазал кистью. После этого немного прогрел дверь феном (аккуратно чтобы краска не вспучилась). Грел до тех пор пока из дренажных отверстий не закапало немного. После этого нагрев прекратил

Теперь остается наблюдать за дверью как она себя далее будет чувствовать. Наверное первые выводы можно будет делать после зимы

Источник

Убираем коррозию под краской низа водительской двери

Глянул я как-то под низа дверей и вижу небольшие вздутия краски, только на водительской. Поддел отверткой, а там ржа… Ну что, нужно делать.
Я не специалист маляр, опыта нет, делал сам первый раз подобное. По-хорошему нужно было снимать и герметик наверное, но при попытки срезать край, он поддался очень плохо и под ним чисто, трогать не стал.
На фото зафиксировал не всю работу, было не до телефона, все руки перемазал 🙂
Посмотрим что будет через несколько месяцев, если что переделаю ну и уже более аккуратно. Затрачено 1\10 материалов, поэтому можно повторить)

Краску заказывал в баллончике в цвет на озоне GCW MISTY LAKE. Стоимость 600р.

Далее, в местном автомагазине приобрел:
Грунт эпоксидный с цинком Hi-Gear EPOXY Zn-PRIMER 950 р.
Универсальный акриловый грунт KUDO серый 200 р.
Лак KUDO универсальный глянцевый прозрачный 250 р.
Преобразователь ржавчины Цинкарь 170 р.
Скотч малярный 100 р.
Обезжириватель универсальный 150р.

И найдено в гараже:
Нождачная бумага 2х видов
Пленка
Мыло 🙂

Выглядела картина так:

Далее обклеил скотчем, закрыл пленкой
дверь и салон, приступил к зачистке. Нождачка+маленькая металлическая щетка с шуруповертом. Промежуточный этап на фото.

После обработал все цинкарем, подождал минут 20, смыл мыльной водой. Далее обезжирил и загрунтовал эпоксидным грунтом.

Спустя пару часов покрыл акриловым грунтом. И отправился красить колпаки (об этом немного позже).
Далее затер мелкой нождачкой (потом уже понял, что нужно было тут заострить внимания поболее и было бы все аккуратнее), обезжирил и приступил к покраске.

Краску наносил в 2 слоя с промежуточной сушкой 30 минут. Еще через два часа нанес два слоя лака, также с промежуточной сушкой 30 минут.
Ну и собственно результат:

Источник

Ржавчина по кромке дверей.Лечим.

Машинка ездит круглый год, ночует исключительно на улице. За 2 года увы низ дверей пришел в очень плохое состояние: краска скололась, на водительской двери поднялась шубой и т.д. в общем не самый презентабельный вид. Так и до дырок сквозных недалеко подумал я и вооружившись инструментом начал зачищать до металла. Процедура всем известная: моем, соскребаем до металла, затем цинкарем, так пару раз, потом грунт, краска и лак. Сказано — сделано. на все работы ушло около двух недель. Работал вечерами. один раз даже грунтовал при свечах, т.к в 11 вечера резко отключили в гаражах свет.

Ну а теперь фото с описанием:

Вот так это выглядело в момент снятия ржавчины:

Тут видно, что основной источник — шов. но уж ничего не поделать. мы постараемся минимизировать эту бяку в дальнейшем.

Далее снаружи, где была вздута краска дверь была прошпаклевана минимально возможным слоем. а затем прогрунтована.

Красилась не вся задняя отштамповка до изгиба, а только половина. Ну зачем краску расходовать честное слово. В общем фото конечного результата, верее результата покраска + лак без полировки.

А вот как мы будем стараться это все сохранить: использован густой мовиль в виде пасты. он был растоплен до жидкого состояниия, и влит в двери через тех отверстия для слива воды, а так же размазан по всей нижней кромке двери.

Как итог могу сказать что прошло уже 2 года и ржавчина на данный момент лезет только по швам внутри двери и по нижней кромке, которая увы вся опять оббилась до металла. Ждёт покраска в этом году. наверное с нанесением битумного защитного слоя, а вот мовиль, нанесенный таким горячим способом впитался очень хорошо и держится до сих пор.

Источник