ремонт жгута водительской двери
Замена жгута проводов двери водителя Skoda Yeti Active 2011
Многие владельцы дорестайловых Йети столкнулись с проблемой обрыва проводов в дверях водителя и переднего пассажира.
Об этом явлении нам постоянно и заботливо сообщает ошибка в 19-м блоке.
Это связано с тем, что гофра, через которую проходят провода из двери в разъем на А-стойке, заставляет их работать на излом, каждый раз при открывании-закрывании двери. На рестайле эту проблему решили, применив иную по форме гофру и более длинные провода, но что делать владельцам дорестайла, когда гарантия на машинку давно закончилась? Есть разные способы борьбы с этим недугом. Можно отремонтировать и нарастить поврежденные провода, но все равно рано или поздно (чаще всего рано), они вновь будут оборваны. Кто-то после ремонта меняет гофру на модернизированную (кат. номер 5N0959843B), но наша задача была найти бюджетное ОЕМ-ненькое решение. Для этого был заказан жгут проводов двери водителя от рестайлового Йети 5L0971120HL.
Такой уcтанавливается на автомобили с 2-мя электрическими стеклоподъемниками, с 4-мя или 8-ю динамиками, левый руль, с 29.05.2012года. Что как раз соответствует нашей комплектации Active. Цена на данный жгут составила 1232 руб., что на порядок ниже, чем на дорестайловый 5L0971120FF или 5L0971120FG.
Приступаем к замене. Для этого нам потребуется снять обшивку двери. Процедура многим знакомая, ничего сложного в ней нету. Хочу только заострить внимание на нескольких нюансах.
Первое… Не стоит пытаться снять модуль управления стеклоподъемниками, есть высокая вероятность выломать крепления. Гораздо проще снять обшивку и потом просто отсоединить от него разъем изнутри.
Второе… Бытует мнение, что невозможно снять заглушку верхнего болта, которая под накладкой ручки двери, не сломав ее. Секрет — ее надо повернуть против часовой стрелки и спокойно вынуть, ничего не повредив.
Третье… Для поддевания пластика настоятельно рекомендую пользоваться пластиковыми лопатками, а не металлическими отвертками.
Отцепляем все разъемы на нашем жгуте, освобождаем его и вытаскиваем через отверстие в передней части двери.
Разобрав разъемы на BCM, мы видим, что в новом жгуте не хватает одного провода, который в старом просто запараллелен с питанием.
Ремонт проводов в жгуте водительской двери
И так господа, в двухлетнем возрасте своего авто (точнее 1 год 11 месяцев и 5 дней), при пробеге не многим больше 40 000 км., и я столкнулся с такой проблемой, как сломанные провода в жгуте водительской проводки.
Признаков такой поломки множество (не открывается дверь, горит подушка безопасности, не работают стеклоподъемники и т.д.), лично я обратил внимание на то, что в водительской двери перестали работать динамики. Когда вскрыли гофру, то оказалось там уже четыре провода сломанные, на семи треснутая изоляция и только два целых.
Ну как оказалось, это распространенная болезнь Superb, хотя на предыдущих своих шкодах я с таким не сталкивался.
Несмотря на то, что автомобиль ещё практически месяц на гарантии, я принял решение самостоятельно устранять эту проблему так, как с этими уродами с «ВМ Сургут», которые у нас ОД, уйдёт больше нервов, времени и расходов на поездки, кто с ними сталкивался, тот меня поймёт.
Короче говоря, поехал я к другу в гараж, и мы всё сделали с перкурами за три часа.
И так переходим к теме самого ремонта проводки.
Начинаем со снятие облицовки двери водителя, которую проводили с помощью китайского набора
Снятие:
-Выключить зажигание и все потребители электроэнергии.
— Снять ручку с элементами управления для стеклоподъемника (в зависимости от комплектации автомобиля) с зажимов.
— Отсоединить разъем внешнего зеркала и стеклоподъемника (в зависимости от комплектации автомобиля).
— Вынимаем плафона освещения около дверного пространства, который находиться в нижней левой части двери (в данной инструкции забыли его упомянуть). Снимается легко, без каких либо проблем. Просто подковыриваем его плоской лопаткой в верхней части и вытягиваем на себя.
– Вывернуть винты (поз. 2) — 4 Н*м.
– Снять нижние винты крепления облицовки двери (поз. 1 ) — 1,1 Н*м.
Снять с зажимов облицовку (поз. 1) с динамиком и выключателем блокировки двери.
Снять разъем (поз. 2) с динамика и выключателя блокировки двери.
(Установка выполняется в обратной последовательности.)
Далее переходим к самой проводке:
— Отсоединяем разъем от стойки. Для этого сначала нажимаем на верхнюю часть гофры, чтобы освободить имеющиеся там фиксаторы, после чего приподнимем её вверх и отводим в сторону двери. После этого отводим вниз имеющийся на разъеме фиксатор (на фото желтого цвета), с его помощью он и выходит с зацепления.
— Снимаем второй край гофры со стороны двери. Для этого необходимо изнутри двери нажимать имеющиеся по бокам фиксаторы
и одновременно её выталкивать из двери в сторону стойки.
— Проталкиваем проводку в двери и достаем её для дальнейших манипуляций 🙂
Лично я для удобства аккуратно канцелярским ножом срезал имеющийся на двери вот этот чехол
После чего на много лучше доступ к фиксаторам гофры и удобнее протаскивать проводку.
А всю проводку вытащил через это отверстие
Вот как это выглядело именно в моём случаи
Потом чехол приклеил на место.
Так же хочу обратить ваше внимание, что данный фиксатор
имеет как бы два положения. При установке обязательно его опускать на второе положение (в крайне нижнее положение), иначе фишка до конца не будет садиться и не будет контакта.
Надеюсь, что некоторые моменты с моей записи будут полезными и своевременными, несмотря на то, что если хорошо поискать на просторах инета, в том числе на данном форуме, то информацию по данной процедуре можно найти предостаточно.
Ремонт жгута проводки водительской двери
Добрый день.
Во время поездки на юг заметил, что если водительскую дверь открыть полностью, то максидот показывает, что все двери закрыты. По приезду стал изучать вопрос и понял, что нужно смотреть жгут.
Изучив цены выяснил, что новый жгут стоит 5-7тр, ремонт старого от 3тр.
Одним солнечным днем решил скинуть гофру и просто посмотреть. Посмотреть не получилось. Пока скидывал гофру часть поводов совсем отвалилось.
Пришлось срочно разбирать дверь (это уже умел) и доставать жгут проводов.
Принес его домой, разобрал разъем.
Потом поехал в Би-Би купил термоусадку и восстановил с её помощью проводку. Хотел поставить сразу новую гофру, но в наличии нигде не было. ( Пинов новых тоже не смог найти, поэтому пришлось вставить остатки старых и зажать так, чтобы не вылетали провода.
После восстановления пропала ошибка по работе кан-шины по одному проводу, которая была с момента покупки авто у первого владельца (декабрь 2014 года)
Если проблема будет снова, буду покупать пины и менять провода на более мягкие + конечно же закажу новую гофру.
Итого ремонт обошелся в 200р за термоусадку, 50р за зажигалку и под дня свободного времени)))
Ремонт жгута проводки водительской двери
Приветствую!
Что-то продуктивная неделька вышла — отчеты клепаю один за одним. 🙂
Только если в предыдущие разы речь шла об дооснащение машины такими функциями как круиз контроль и bi-xenon’овые оригинальные фары, то в этот раз о ремонте.
Еще при покупки авто была такая проблема — играет музыка, водительский динамик работает, открываешь дверь — музыка пропадает. Закрываешь дверь — динамик молчит. Поддашь громкость — звук пробивается. И так каждый раз.
Все работало и светилось: подсветка снизу/с торца, подсветка всех кнопок, стеклоподъемники, ЦЗ, обогрев и регулировка зеркала и машина встала на охрану с ключа. Я хотел залезть и починить проводку колонки, но руки все никак не доходили. Я уже начал подумывать может вовсе и не в проводке дело, а в магнитоле? Ведь все работает кроме музыки. И вот недельку назад получил я сюрприз. Сначала заметил что машина не моргает аварийкой когда ставишь на охрану. Подумал может не углядел, а может и тупанула. Потом вечерком открывая водительскую дверь случайно заметил что моргнула подсветка снизу — как-будто отключилась на 1 секунду. Открывая дверь медленнее понял что подсветка действительно отключается в положении когда дверь на половину полного открытия (надеюсь понятно объяснил :D; если в углах — 45°). После этого у меня уже не было сомнения, что жгут идущий из машины в водительскую дверь все же «погрызан». И опять: «потом потом сделаю проводку».
Через 3 дня подсветка снизу совсем погасла, а динамик уже не работал даже после «пробивания» громкостью.
Так я ездил одну неделю — машина все это время не закрывалась. Так и парковался не закрывая дверь. Благо в нашей «деревне» не увлекаются лазаньем по машинам, это Вам не Bergen (Берген). Привет Лехе ( Alex987 ) 😀
И вот наконец-то суббота. В 14.00 выдвигаюсь к машине с полными карманами инструментов.
Дверную карту снял быстро, т.к. клипсы я с последней инсталяции не ставил — знал что туда еще полезу (замена ручки двери и кнопок стеклоподъемников). Откручиваем динамик и снимаем две фишки. Динамик держится на 3 обычных шурупах. Так же снимаем все фишки с дверного модуля, который одновременно является и электромотором для лифта стекла.
Я кстати его тоже откручивал — мне так было удобнее. Он держится на 3 Torx 25 (кажется). Теперь чтобы вытащить жгут проводки надо найти в дебрях двери провод идущий от торца (со стороны салона) двери. Отсоединить 4 клипсы (2 круглые и 2 прямоугольные; на деле поймете какие). Если посмотреть на резиновую гофру закрывающую кабель идущий в дверь, то та часть которая на машине крепится защелками. Т.е. у гофры основание пластмассовое. Стянув резиновую гофру влево открывается доступ к разъему. Он вытаскивается надавив на защелку. Чтобы было нагляднее я сделал фотки уже после снятия.
После этого надо нащупать рукой пластмассовое основание второго конца гофры изнутри двери, оно тоже на защелках. Их надо сжать и вытащить гофру из отверстия двери в сторону салона.
Просто выдавать достаточно сложно, особенно если у вас нет гаража и сейчас зима. Поэтому можно помочь себе отверткой или чем-то другим, чтобы не поцарапать краску. Отвертка используется в качестве рычага. Когда резиновая гофра выйдет, то можно уже вытаскивать жгут из двери, помогая второй рукой.
Ремонт жгута проводов водительской двери (F4006100)
2016-06-21
Появилась проблема со следующими симптомами:
— не работают кнопки управления стеклоподъёмниками на пассажирских местах (без блокировки);
— то работает, то нет водительская кнопка управления вниз стеклоподъёмником переднего пассажира.
Проблема конечно где-то в контактах. Надо эти контакты найти.
По альбому схем выбрал нужную:
смотрю разъёмы DH1, DH2 — подключение жгута водительской двери к общему жгуту управления (левее от блока ВСМ):
и разъёмы D2, D6 — разъёмы кнопок управления стеклоподъёмниками с водительской двери.
До разъёмов D2, D6 добратся не трудно — не обязательно разбирать дверь, достаточно аккуратно сдернуть вверх блок кнопок управления (F3746110). К блоку подключен разъём D2, а D6 болтается неподключенным.
Сделал для удобства шпаргалку по указанным разъёмам:
Проверка («прозвонка») показала, что сами разъёмы и кнопки рабочие, контакт теряется между разъёмами. Где, непонятно. Разобрал дверь. Посмотрел внутрь, со стороны двери, туда, где жгут уходит в «гофру» (соединительную резинку). Увидел, что черная изолента на жгуте на этом участке порвана. С трудом принял решение вытаскивать жгут для осмотра. Снял разъёмы DH1, DH2 с проводов.
Побрызгал «гофру» изнутри силиконовой смазкой, и протащил в дверь жгут.
Сразу увидел, что кроме порваной изоленты, есть ещё и порванные провода.
При детальном осмотре обнаружилось: два порванных провода, несколько проводов с оголившейся изоляцией, и много участков проводов с потрескавшейся изоляцией.
Другого жгута нет, решил отремонтировать этот. Соединил порванные провода. На потрескавшуюся и порванную изоляцию надел термоусадку, изоленту.
Жгут одел в эластичный рукав:
Просунул жгут обратно, надел снятые разъёмы.
Проверил — всё работает. Вызывает опасение то, что жгут стал толще и жёще, как бы проблема с порванными проводами не повторилась.
PS Осмотрел соединительные резинки-гофры на задних дверях (F4006111) — пора менять, продырявились уже.
2017-07-15
Заменил на новый этот отремонтированный жгут проводов.