ремонт замка двери туран
Ремонт замков дверей (часть 1)
Это наверно будет моя самая длинная запись, в падлу писать так долго и много, но рассказать, а может и помочь кому-нибудь нужно.
Все началось еще по весне этого года. Задние двери начали через раз открываться и закрываться (центральный замок.). Проверил на ошибки двери, нет ничего. Ну ладно, так и ездил пол года, Потом началось такое, что с одной стороны закрывать закрывает, а открывает не открывает. С другой в точности только наоборот. Мучался так пару недель. Надоело! Решил разобраться с этой гадостью!
Для начала нужно снять обшивку двери. Сначала открутил болты дверной ручки. Накладка ручки держится защелками. Подсунул маленькую плоскую отвертку под низ накладки, как она сама вся и отскочила.
Далее 2 болтика снизу двери.
Все карта освобождена. Остальное только защелки. Напрягаем пальчики. Берем за низ карты и тянем на себя, но только низ. Карта должна отщелкиваться, но не все. Когда все отщелкнется карту тянем вверх, в районе стекла она типа как на крючке.
Отводим карту на пару сантиметров от двери. Так чтобы можно было руку просунуть.
Есть несколько способов достать замок. Один геморный, другой менее геморный. Я делал так и так. В одном из вариантов впадлу было идти в подвал за круглогубцами. Все показу и расскажу.
Насну с более простого.
Опускаем стекло в самый низ.
Видим резиновую заглушку.
Под заглушкой видим черный пластиковый цилиндр.
Он достается простыми круглогубцами.
Теперь другой вариант без снятия стекла:
Снимаем карту.
Далее опять откручиваем все болты.
Берем эту жестянку за низ. Преподнимаем вверх. тянем низ на себя и уводим вниз. Должна вся эта конструкция пойти вместе со стеклом вниз. Достаточно до половины стекла отвести вниз, чтобы можно было завести руки в дверь.
Переходим на торец двери.
Со стороны ручки вынимаем часть ручки, просто тянем на себя. Достается очень тяжело, но достается если на торце открутили болт.
Ремонт замков дверей (часть 2)
Не хитрым приспособлением «тестор»или «мультиметр»(кто как обзывает его). Прозваниваем 2 концевика и 2 моторчика. В итоге все работает кроме одного моторчика.
Он не припаян, так что можно смело снимать.
Моторчик просто запресован двумя ушками.
Мы их просто отжимаем, чтобы достать щетки.
Берем натфель(маленький напильник) и тихонечко чистим коллектор от нагара»>
Все стерли и прочистили.
Собираем все обратно.
Делаем аккуратно, Чтобы нормально одеть щеточки места хватает только для иголочки, но и этого достаточно.
Тут главное не применять силу.
Отверткой присуем обратно ушки.
Прозваниваем мотор. Все работает. Ставим на заслуженное место. Опрыскиваем все это дело силиконовой смазкой.
По правде я так и не понял ее предназначения, но без нее замок начал исправно работать в две стороны.
Уже месяца 2 езжу после всей этой переборки. И ни разу не было ни одного сбоя в работе замков задних дверей))))
Вскрытие заклинившей задней двери. Фотоотчет.
Сам я ездил чуть больше полугода с запертой правой дверью, не уследил немного, когда по лету год назад началась песня — то правую заклинит, то левую, то переднюю, то одна сторона правая вообще не открывалась — вот тогда бы мне спохватиться и отключить к хренам safe режим. А когда я, одумавшись переводил двери в одномоторную схему — задняя правая была уже закрыта намертво. Ни дерганья, ни постукивания, ни отрывания\закрывания уже не помогали. Тлен.
И вот решился вскрывать, сломаю так сломаю.
Первым делом убираем кресло что бы не мешало. Далее откручиваем болты под заглушкой ручки, как обычно. Далее интереснее — обшивка держится на клипсах, которые необходимо расклинивать клипсодером, и прикручена двумя саморезами внизу, но дверь закрыта и просто так не подлезть. Нужно купить набор торксов Г-образный, битой не подлезете, не пытайтесь, желательно что бы они были длинные.
Порепетировав на противоположной двери, нужным ключом, лежа, медленно нудно, но уверенно скручиваем передний саморез, щель есть, это реально, а вот задний саморез не скрутить, мешает подиум, под которым расположен бензобак, увы нереально. НО. это не сильная беда, дело в том, что нижние саморезы вкручиваются не в железо двери, а в пластиковый чопик, который предварительно вставляется в дверь и, хоть непросто, но выдергивается с саморезом вместе.
Итак, мы имеем перед собой обшивку на клипсах и на одном саморезе. Усаживаемся поудобнее, упираемся, беремся обеими руками в указанных местах и со всей дури, матеря попутно чересчур педантичных немецких инженеров, дергаем обшивку вверх.
Кто сказал что будет легко, сам минут 10 расшатывал и дергал! Много дерганий и мата и ррррраз! левая сторона обшивки срывается и поддается!
Ураааа! Даже виден дверной щит!
Продолжаем сдергивать, попутно отсоединяя разъемы и тросы, и самое страшное — выдернуть тот самый саморез вместе с чопиком. Все обшивка в руках, ура! И даже ничего не сломано, за исключением пары клипс, но это в любом случае расходник, и нужно ими запастись.
Но это только начало, рано радоваться. Далее стандартно — опускаем стекло, в отверстии щита видим фиксатор стекла, с помощью разнообразных болтиков и саморезов вытаскиваем цилиндрические распорки указанные стрелками.
Поднимаем стекло и фиксируем скотчем.
Можно откручивать дверной щит.
Но и тут все не слава богу, открутить то открутим, а вот снять его не получится, ибо дверь закрыта и опустить его достаточно нельзя, съему мешает механизм стеклоподъемника.
Черт с ним, максимально отодвигаем и отгибаем слегка в районе замка. Вот он родимый. И тут самое интересное!
Я такой думаю, ну ща, залезу рукой, пошурудю, найду рычажок и все будет ОК! А вот хрен там! Как оказалось, внешние приводы имеет только мотор, который отвечает за открытие\закрытие двери, а мотор safe — режима внешних приводов не имеет и блокирует первый мотор только внутри замка. а сам замок не снять никак. И вот что дальше? Сижу как дурак, щелкаю брелком открывание двери, другой рукой под риском порезать вены пытаюсь хоть что нибудь сдвинуть на замке. Ни в какую. Почитал опыт одноклубников и нашел интересный ход. Нужно с помощью опять-таки Г-образного торкса скрутить два самореза с электронной части замка, это опять долго и нудно в час по чайной ложке, ибо дико неудобно. Далее взял отвертку, расклинил крышку и нажал на брелке «открыть».
Раз! И вместо двойного щелчка заклинившего мотора я услышал один сочный и дверь открылась. Видимо мотору поддался ослабленный механизм направляющих после снятия крышки.
Это непередаваемые ощущения и эмоции! Я думаю такие бывают у космонавтов, после удачного возвращения на землю )))
Ну а дальше легче — открываем дверь, нормально снимаем щит, снимаем замок, располовиниваем на механическую и электрическую части, открутив два указанных болта.
Разбираем часть с моторами, видим ту самую гниду, что клинит, разбирать его не стал, как многие делают, работать ему больше не придется, пропаял все, промазал и собрал все в обратном порядке.
И ЕСТЕСТВЕННО, после такой заморочки отключил навсегда SAFE-mode на всех дверях, в гробу видал я эту излишнюю предостороженность.
У меня на прошлых машинах такой хрени не было и не надо. А смысл? Боже мой, нельзя дверь открыть изнутри, когда машина на сигналке, но это не помешает никому разбить мне стекло, вытащить что нибудь или, если понадобиться, угнать через окно под вой сирены.
Вобщем, вагкомом отключит от греха подальше. И вот уже больше недели все работает как часы, теперь сплю спокойно ))
ВНИМАНИЕ! НЕБОЛЬШОЙ АПДЕЙТ! Спустя некоторое время пришел к выводу, что при проблемах с замками, нужно их не просто вскрывать и смазывать, но еще НАСТОЯТЕЛЬНО советую «половинить» моторчики замков на железную и пластиковую части, благо, это все производится без пайки. Наверняка коллекторы (та часть, к которой прилегают щетки) будут черного цвета, соответственно плохой контакт. Мелкой наждачкой снимаем налет, добираемся до меди, можно подключить к моторам 12 вольт, покрутить, что бы щетки повторно притерлись. До такой операции моторчик можно было удержать рукой, после чистки удержать невозможно — прожигает кожу. Ставим все обратно и наслаждаемся, операция займет 10-15 минут, но думаю освободит Вас всех от проблем на года.
Ремонт и регулировка задней дверной ручки
Всем привет. Стоило два года мучаться с этой ручкой,
оказалось, делов на 10 минут. Оказалось, всему виной жопорукий человек, кто до меня лез в недра этой двери.
Вчера, на обеденном перерыве вооружился скромным набором инструмента,
хорошей погодой и советами с прошлого поста (спасибо огромное, ребят, благодаря вам знал заранее, что, куда и как, поэтому делал смело и быстро) и приступил к работе. Опишу по возможности подробно, мало ли кому-то пригодится в будущем.
С торца двери снимаем резиновую заглушку, там болт с внутренними гранями торкс Т20.
Откручиваем его на несколько витков (не полностью) и тянем на себя вставку, которая рядом с ручкой. Там может быть окисел, так что не факт, что она легко пойдёт.
Вытянув заглушку, видим некоторые механизмы. Этого мне оказалось достаточно. Потыкал наугад отвёрткой, пошевелил ей некоторые части и логически догадался, что там есть типа скобы, которая должна тянуть ручку внутрь, типа возвратной пружины. У меня же тянул ручку обратно только трос, а вот в эту скобу она и упиралась, не закрываясь до конца. Иногда через эту скобу проскакивало пластиковое крепление троса, застревало там и дверь вообще не закрывалась.
Затруднено открывание двери
Опции темы
Отображение
JokerSL, ВД-40 вещь хорошая только для откручивания-закручивания, но не обладает долгосрочными смазывающими свойствами.
90% состава это керосин, который легко испоряется. Так что пролив этим составом Вы развели кашу но не маслом. Керосин вымоет грязь и остатки смазки. Поэтому далее нужно продуть воздухом и смазать любым составом, вплоть до моторного масла.
Ну вот добрался до компа.
Постараюсь по порядку.
Снимаем колпачек разЬема и сам разЬем дверной проводки.
Ищем и находим биту на М8.
Откручиваем нижнюю петлю от двери.
С помощью отвертки поворачиваем петлю в закрытое положение «двери».
Снимаем верхнюю часть петли, которая препятствует извлечению оси(штифта).
Теперь, собственно необходимо извлечь саму ось. Я сначало думал, что это будет просто.
— Отнюдь, сказала графиня.
Постукивание молотком, проливание ВэДэшкой не давало никакого результата.
Пришлось воспользоваться услугами «Змея Горыныча». 😉
Как видим на оси есть шлицы, с помощью которых она фиксируется в дверной части петли. У меня получилось, что ось прихватило в части петли находящейся на корпусе авто. Дверь послужила мощным рычагом приложенным к оси. Соответственно шлицевое соединение не выдержало. Шлицы(ось подкалена) начали разрушать дверную часть петли. Благо, своевременно обратил на это внимание. Я понимаю, если бы это произошло с задней за водителем, по причине редкого пользования. Но с водительской! Которая работает постоянно, как двери метрополитена.
В слегка разбитое отверстие пришлось капнуть сваркой. Почистив ножом ось, приступил к смазыванию петли.
В качестве смазки использовал тугоплавкую для подшипников. Приобретена была на EXIST.RU для игольчатого подшипника при замены маховика.
И в завершении хочу показать литиевую смазку HG. Она лучше пенится чем LM.
Дай Бог, чтобы Вас эта участь минула!
Миниатюры 
