ремонт замка двери тойота

Снимаем привод с механизма замка

Механизм замка закрыт пластиковым кожухом, в котором также уложены тросики для внутренней ручки отпирания. Электропривод фиксируется 3 саморезами, 2 из которых доступны, а третий закрыт кожухом. Чтобы снять кожух нужно открутить 2 самореза — один крепит привод зажимая кожух, второй с противоположной стороны — и, слегка изгибая в районе верхнего самореза, вывести его. Можно кожух не снимать, а просверлить отверстие (8 мм) для доступа к крепежу привода. Снимаем привод с тросика и шарового пальца поворотом. Обращаем внимание на расположение рычажка привода в металлический пластине замка.

Ремонт электропривода замка двери
На первый взгляд привод вскрытию не подлежит, он запаян или заклеен. Но он подлежит. Проходим по периметру стыка тонкой отверткой с небольшим нажимом, просто чтобы слегка потревожить шов. Затем более широкой отверткой плотно но без фанатизма упираемся в выступающие части и корпус легко открывается. Примерно вот так (это водительский):

Общий вид вскрытого электропривода (а это пассажирский — строго симметричный):

Ставим моторчик как на последнем фото, подключаем в таком виде к проводке, пробуем закрыть замок с кнопки. Если моторчик легко останавливается пальцем — проблема в нем.

Ремонт моторчика привода замка

Для вскрытия моторчика нужно развальцевать зажимы корпуса тонкой плоской отверткой и утконосами.

Затем аккуратно снимаем контактную группу с щетками, либо просто нажимаем на шток с обратной стороны и выталкиваем якорь из корпуса, а затем аккуратно выводим его из щеток.

В итоге предстанет следующая картина (фото найдено в сети, но почти идентично)

Коллектор якоря имеет 3 контактных сегмента, 3 обмотки подключены к нему звездой. Сопротивление каждой обмотки около 5.4 Ом. Для проверки обмоток проверяем сопротивление между сегментами коллектора попарно — оно должно составлять 2/3 от сопротивления обмотки, т.е. 3.6 Ом. Если какая-то из обмоток оборвана, сопротивление на ее контактах будет 10.8 Ом, а на остальных по 5.4 Ом.
В контактной группе присутствует позистор (пластина на фото справа). Это терморезистор, повышающий сопротивление по мере нагрева протекающим током. Зачастую его полагают источником проблемы, удаляют и внедряют в цепь питания лампочку, но это ошибочный путь.

Основная проблема этих моторчиков — износ щеток и загрязнение коллектора продуктами этого износа. Графит, стачиваемый с щеток, забивается в канавки между сегментами коллектора, ток начинает протекать между ними напрямую, параллельно обмоткам. В результате этого общий ток в цепи повышается и позистор практически размыкает питание раньше чем мотор успевает преодолеть сопротивление пружины замка. Лечение проблемы несложное — отмочить коллектор, прочистить канавки и продуть. Для прочистки можно использовать сплющенный отрезок медной или стальной проволоки. Изношенные щетки можно заменить на донорские — для этих целей подойдет любой дешевый привод центрального замка, устанавливаемый с сигнализацией (StarLine MS2 или подобный), их можно купить в любом автомагазине, или же похожий моторчик от детских игрушек, цены на них порядка 100 рублей. Щетки же аккуратно выталкиваются из пружинных контактов и вставляются обратно до упора. Изношенные щетки при снятии легко крошатся — извлекать их, не имея донорских, не стоит.

Пересадка донорских щеток. Контактная группа донора отличается существенно, но щетки подходят один в один:

После чистки все собираем, устанавливаем моторчик в половину корпуса, имеющую контакты и проверяем подключив в проводке. Моторчик должен развивать усилие — остановить пальцем можно, но с некоторым прижимом. Если все в порядке, собираем корпус моторчика, по периметру капаем 3-4 точки суперклея. При установке моторчика на конструкцию замка стоит обратить внимание на расположение рычажков — передвижения тросика личинки должны иметь четкие подпружиненные состояния.

Дальнейшая установка производится в порядке обратном снятию.

Замена электропривода в сборе
Если же, все-таки, привод имеет неисправимые повреждения, придется менять его целиком. Бюджет в этом случае существенно повышается. Приводы центрального замка отличаются на всех дверях и, отчасти благодаря этому, стоят дорого — порядка 2000 рублей, и едут долго.
Для справки, конкретно по RAV4 второго поколения номера запчастей такие:
Передняя левая 69120-42080
Передняя правая 69110-42120
Задняя левая 69140-42030
Задняя правая 69130-42030

Взято с сайта Гараж 44 Нижний Новгород

Источник

2. Ремонт замка двери

Проблема была в следующем: замок на задней левой двери никак не реагировал. Ни на кнопку с водительской двери, ни на ключ и от скорости он тоже не закрывался, так он и щелкал на ходу, пока не закроешь вручную (или не подождешь пару минут) в общем откололся от коллектива. Покупать новый замок не собирался, как минимум надо сначала разобрать да посмотреть чё там и как. С этого и начал. Расписываю, как всегда, подробно.
Снимаем дверную карту. Большинству процедура явно знакома, если что, пропускайте этот пункт.

Самое сложное тут, по крайней мере, для меня, это снять накладку ручки двери. Крайне неудачное решение крепления, в 40-х кузовах от этого ушли, там она держится просто на одном винте.

Проще всего начать с верхней.

Ну и в конце просто движением вбок снимаем с крюка. Далее сдергиваем карту и отсоединяем фишку свеклоподъемника.

Отдираем кусок пленки, и начинаем демонтаж замка.

Также к замку подходит 3 тяги, две от ручек и одна от блокировки. Ну и фишка питания соответственно.

Кстати по мануалу на моторчик двери идет 2 провода, а тут 4, тогда по книге так и не нашел что это за провода, 2 толстых и 2 тонких. Логика подсказывала что толстые идут на мотор, дал 12 вольт — ноль эмоций, далее пришла гениальная идея: подать 12 вольт на тонкие — этого делать не следовало, об этом чуть дальше. На этом этапе проверил приходит ли 12 вольт на фишку с мозгов. Приходит.

Итак, что мы тут имеем. Как я и догадывался толстые провода идут на мотор, через некую таблетку. При смене полярности мотор крутит в ту или иную сторону. Тонкие идут на контроль состояния блокировки двери, т.е. открыта она или закрыта. При открытой блокировке, цепь замкнута, мозги это видят, и при движении авто, идет команда на закрытие дверей, цепь размыкается. Если же цепь по какой то причине не размыкается, то будет моторчик щелкать (даже если дверь физически закрыта на эту блокировку) до посинения, ну если точнее, около 2 минут. Видим что дорожка сгорела — моя работа, я молодец. По части таблетки перед мотором, я как понял это какой-то хитрый термопредохранитель, в тот момент, как мотор упирается в концевик (посредством серой шестерни), остаточная мощность/ток/напряжение, хз чё там, оседает на этой таблетке, короче, ее задача греться в место мотора, дабы жил мотор долго и счастливо.

Попробовал дать 12 вольт прямо на контакты моторчика — бестолку, разбираем моторчик. Отпаял провода, отогнул пару зажимов и жопка с щетками в руках

Начал думать где можно достать такие щетки. Первым в голову пришло идея с игрушками, может есть у кого сломанные игрушки с моторчиками, уже начал опрашивать друзей, но потом подумал что напряжения и токи там совсем другие, может они расплавятся и сгорят тут же, в общем засомневался. И тут жена напоминает, что пару лет назад я покупал на камрюху зеркало. На моем зеркале тогда сняли само полотно, кому-то было нужнее.

И вот раскопав его в гараже у родителей, поехал домой дабы его раздербанить и достать моторчик.

Но жопка у моторчика с зеркала оказалась неразборной, щетки так просто не вытащишь. Ну я и решил одеть эту жопку на свой моторчик. Для этого подпилил его напильником по периметру в месте посадки и поменял втулку (диаметр валов разный). Перепаял один проводок, а то не дотягивался до контакта моторчика так как у этой жопки контакты выходят по другому, по этой же причине варварски подплавил пластмасс корпуса паяльником, а то места для прокладки проводов просто не было.

Все собрал, подаю питание, закрутился, шток двигается! Ставлю замок на место и оказывается что ему не хватает мощей закрыть дверь, на кнопку тыкаешь, он понемногу двигается, на 6 нажатие дверь закрывается, также 6 нажатий на открытие и она открывается. Снял обратно, плюс снял рабочий замок с соседней двери. Разобрал оба. Под подозрением все также был мотор и таблетка, надо было определить виновника. Если подать питание на мотор на прямую — крутится аки дьявол, через таблетку намного медленнее. Была мысль выпаять эту таблетку, но отбросил эту идею. Когда подаю питание на рабочий замок, что напрямую, что через таблетку, мотор крутит одинаково резво. Для полной уверенности поменял моторы местами, и да, на заведомо рабочей таблетке, мой моторчик работает все также уныло.

Собрал обратно. Также смазал все тяги и движущиеся части WD40 вперемешку с TF2.

После этого все заработало! Единственное что я упустил — полярность, при закрытии дверей все закрывались, а та открывалась и наоборот. Разбирать естественно не стал, просто поменял местами провода в фишке.
Кстати для приклеивания пленки внутри двери на место, очень пригодился герметик для стекол из прошлого отчета.

PS: Это если вкратце) На все про все у меня ушло недели 3. Зачастую не было достаточно времени для ремонта, или вообще было не до этого. Бесчисленное количество сборок и разборок сего агрегата.

Пробы и ошибки, как например: сидя дома и проводами подавая питание, провода случайно соприкоснулись, прилипли, моментально накалились до красна, в итоге сгоревшие провода, дымовуха на весь дом, подплавленный аккум и сожженные до мяса пальцы. Ну или, я когда замок снял с двери, примотал ее на веревку, но плотно дверь само собой не закрывалась, через пару дней додумался поставить сам замок без привода на место, поленился прицепить все тяги, подсоединил только от внутренней ручки, повесил дверную карту на защелки и захлопнул дверь. Ну и естественно случилось так, что захлопнул я дверь с закрытой блокировкой, а тягу на нее я не повесил. В итоге весь вечер добирался до замка, со снятием сидушек, панелей и прочего. Честно старался аккуратно, но дверную карту все таки надломал. Потом уже конечно ставил эту тягу.

Всем спасибо, кто дочитал.
Всем удачи на дорогах!

Источник

Ремонт замка двери тойота

Старые японские, и не только, машины часто преподносят такие капризы, как «залипание» флажков запирания дверей. И каждый предпочитает бороться с этим разными методами. Кто-то смазывает тяги, кто-то меняет актуаторы дверей.

По наставлениям друга denisrush начал ремонт.
Опишу свои симптомы: в большинстве случаев на одной из дверей не закрывался флажок замка. Особенно это раздражало, когда при движении срабатывало автоматическое закрывание дверей. В этом случае автоматика будет постоянно «тыркать» замок до тех пор, пока не закроешь вручную дверь.
Также заметил, что при многократном запирании/отпирании дверей флажки начинают залипать.

Итак, из двери вынул весь блок замка с актуатором.

Далее нужно корпус открыть. Для этого нужно взять широкую плоскую отвертку, и вставить в шов. Постепенно, по всему периметру немного поддеть. Две половинки корпуса склеены, поэтому если не получается разъединить отверткой, то в этом случае можно воспользоваться ножовкой по металлу и немного углубить шов.

В итоге что я увидел

Далее нужно извлечь моторчик и снять его крышку

Далее самое интересное. Нужно из крышки изъять щетки. Одна из них имеет контакт с неким квадратиком. Так вот этот квадратик является предохранителем, который при перегреве меняет свои электрические параметры, вследствие чего актуатор и не работает.

Естественно, этот предохранитель установлен не просто так. Но со временем он теряет свои параметры и начинает отрицательно влиять на работу актуатора.
И еще, разобрав моторчик, следует обратить внимание на щетки. В моем случае они в нормальном состоянии.

Рассмотрев лучше предохранитель, можно отметить, что он состоит из двух медных пластин, между которыми некий материал, который и меняет свои электрические параметры в зависимости от температуры.
(Кстати, о температуре. Было замечено, что в жаркую погоду, когда двери машины раскаляются от солнечных лучей, флажки замков дверей не закрывались. Т.е. сказывалась работа предохранителя.)

В своем случае я этот предохранитель обмотал проволокой, таким образом соединил две пластины между собой напрямую, минуя некорректно работающую среднюю часть.

Далее почистил крышку, щетки от многолетней грязи, и собрал. Все в обратном порядке.

На данный момент таким образом я сделал две двери, которые плохо закрывались.

Источник

Ремонт замка AISIN задней правой двери Toyota Corolla

Всем привет!
Случилась у меня беда.

После удачной поездки в командировку перестала закрываться с брелка сигнализации и с центрального замка задняя правая дверь моего авто.

Собственно, решил я поправить это дело, не кататься же постоянно с открытой задней дверью!

Как добраться до самого замка, написано здесь: Ремонт замка двери Aisin

Добрался я до этого замка буквально за 10-15 минут.
Все бы хорошо, но сам электрозамок у меня оказался неразборный.

Ну, не совсем конечно, неразборный, как ни как в России живем:)
Но об этом я узнал позже

Съездил на авторазборку, купил у хмыря(хозяин авторазборки) хрень эту за 2000 рублей (писец они у нас цены ломят).Ну, думал, поставлю и дело с концом.

Но не тут то было!И этот замок неисправен!Хотя хмырь в грудь себя бил, 100% рабочий!

Благо у меня один электрик хороший на примете есть.Поехал я к нему.Думал, у меня проводка где то подгорела, хотел, чтоб он прозвонил.Приезжаю, а он меня с ходу к себе в мастерскую потащил вместе с этими замками.Короче они оба не пашут!

Ну, он мне мой замок сделал, методом отвертки открыл его, почистил моторчик от всякой грязи, а по поводу второго, сказал, езжай деньги забирай!

Ну я и поехал.Вернул.Правда хмырь чуть из штанов не выпал, клялся же, что работает.Давай мне лечить, типа я ему замок спалил.Я ахерел было от такой предъявы.Благо, я от электрика к нему поехал, замок проверил.Позвонил электрику, тот хмырю накидал все как есть, хмырь деньги нехотя вернул.Вот.

Источник

Ремонт электропривода замка двери

Всем привет!
Отказался, значит, работать электропривод замка водительской двери. (Симптомы: на скорости выше 25 км/ч постоянно щелкают замки дверей, не «защелкивается» дверь при постановке на сигу.)
Залез в тЫрнет, нашел пару статей, узнал, что чаще всего отваливаются щетки у движка привода.
Прокатался неделю с этой болячкой, промаялся, и на выходных решил разобрать дверь.
Ничего сложного нет: снять дверную карту (шурупы и клипсы), откинуть тяги от ручки открытия двери, открутить ручку двери снаружи, открутить сам привод (болты Torx T-30) с торца двери.
Вынимаем привод, разбираем его.

Отпаиваем контакты моторчика, разбираем его (снимаем заднюю крышку, беленькая такая на фото) и видим причину отказа работы.

Как-то по зиме купил себе актюатор для багажника, но так и не поставил, ждал тепла. Должался!
Разобрал я этот актюатор, разобрал моторчик из него, откусил щетки и припаял к старым контактам.

Собирая все взад, промазал привалочные поверхности герметиком (были промазаны заводским). Установил на машину.
Пощелкал ЦЗ, прокатился-все работает!

Источник