ремонт замка двери саманд

Восстановление парктроника и замена личинок дверных замков

На замену живущему своей жизнью парктронику купил новый комплект, также купил пару личинок дверных замков, т.к. пасажирская внезапно оказалась заклинена, а водительская начинала подавать признаки скорой кончины.

Сначала решил разобраться с парктроником, что именно вышло из строя, блок или датчики, или же все вместе. Вытащил текущий блок управления и перецепил его провода на новый, включил заднюю передачу, но желаемого эффекта не получил, включается, на препятсвия не реагирует. Тогда отцепил от него старый дисплей и подключил новый, снова проверяю и о чудо, все работает)), все датчики отзываются без перебоев. Ради интереса решил попробовать вернуть старый блок и подключить к нему новый дисплей, ничего интересного из этого не получилось, похоже они не совместимы. Итого получаю что под замену и блок и дисплей. Установить новый блок и распутать провода — дело 10 минут, вот извлечь текущий дисплей и проложить новый займет сколько то времени.

Начал с дисплея, для его извлечения с проводом пришлось: снять накладку передней стойки крыши, снять все накладки вдоль порога, разобрать задний диван со спинкой, частично разобрать накладки заднего дверного проема, распотрошить весь багажник и снять левую сторону его обивки, все ради того чтоб достать один проводок, а потом уложить новый)).

Спустя какое то время таки достал старую линию и проложил новую, установил дисплей на свое место. Новый дисплей чуть побольше в сравнении со старым, получилось так что он отлично встал немного в распор между лобовым стеклом и панелью, 2-х сторонний скотч не понадобился.

Далее расправился с блоком парктроника. Сначала думал поставить его на место старого рядом с антенной, но у него другое меж осевое расстояние между крепежными отверстиями, сверлить новое отверстие никак не хочется, к тому же там он перегораживает отверстие под пистон обивки багажника. Немного подумав решил приклеить его рядом с вентиляционным клапаном. Распутал и по новой уложил все провода, проверил работу, работает новый куда по шустрее нежели старый, и собрал все назад.

На очереди замена дверных личинок, купил Polcar 5722Z-12 за 652 руб. Работу начал с пассажирской двери, выкрутил 4 винта и снял дверную карту. Снял заводскую шумоизоляцию, а внутри двери на дне меня ждала сырая грязь, вычистил ее тряпкой.

Снял внутренний кожух механизма, вижу что личинка дверного замка зафиксирована металлической скобой, и чтоб все разобрать нужно эту скобу сместить в сторону переднего колеса. Сначала думал сдернуть скобу плоскогубцами, но т.к. места там для них совсем не много, пришлось снимать сам дверной замок. Снял все лишнее, попробовал сдвинуть скобу плоскогубцами, фигу, слишком плотно сидит. попробовал отверткой и молотком сбить ее через проем замка, тоже не идет, слишком большой угол получается, немного задумался, ведь как то же их должны снимать. Смотрю что в торце двери есть 2 резиновые заглушки, под ними отверстия которые смотрят прямо на эту самую скобу. Потихоньку молотком и отверткой сбил скобу и вот личинка свободна, а механизм замка можно было и не трогать, ну хоть почищу и смажу его.

Источник

Разборка замка двери (механизма запирания).

Недавно, а точнее вчера, произошла небольшая печалька: водительская дверь перестала нормально открываться с внешней ручки. Сначала всё было более-менее, потом всё хуже и хуже, а потом вообще капец — тянешь ручку и ничего не происходит. Ну, что делать, надо разбирать и смотреть. Процедура лёгкая, логичная, всё просто: снимается карта двери, одна гайка на 10 изнутри двери в районе внешней ручки, снимается пластиковый корпус, вытаскивается внутренняя ручка отпирания, затем отгибаем тягу замка двери, потом отцепляем тягу пипки в салоне. Откручиваем 3 болта и достаём замок.
Затем поворотом соленоида вытаскиваем его нижнюю защёлку и вытаскиваем его полностью. Теперь можно препарировать наш замок. Делается это тоже очень просто: отгибаем железные ушки (2 шт.), которые держат пластиковую стенку замка. Ну и вытаскиваем его с этого же края. Вчера я как-то тупанул и не понял: а откуда у меня взялась маленькая пружинка? Сегодня вместе с дядей разобрались, покажу в фото. Всего в корпусе 4 пружинки, стоит обратить на это внимание, чтобы потом не забыть поставить их все на место.
Вот фото разобранного замка

Ремонт состоит в следующем:

рычажок (который поднимает ручка двери), поднимается пласканками кверху, чтобы получить доступ к его язычку. Этот самый язычок (отмечен красным), мы подгибаем пласканками так, чтобы он раньше начинал тянуть за нижний язычок.
Потом загибаем рычажок обратно и приступаем к сборке.
Сборка. Сначала достаём пружину фиксатора (на фото её посадочное находится сверху, отмечено зелёным), достаём её из пластика. Затем нижнюю пружинку (место фиксации отмечено зелёным), натягиваем в крайнее положение (т.е. в натяг). Потом закрывающий дверь элемент (хз как называется, буквой U который), оттягиваем до конца назад, имитируя захлопнутую дверцу. Теперь берём пружинку ламки пимпочки в салоне, натягиваем её, вставляем пластиковый корпус. Маленькой отвёрочкой подтягиваем пружинку, которая подтягивает элемент U. И вставляем корпус до конца. Сразу бы посоветовал подогнуть хотя бы один хвостик фиксации корпуса, т.к. могут выпасть внутренности при проверке работоспособности. На столе у нас лежат две пружинки, нам их нужно вставить. Элемент U ставим посередине и до конца вытаскиваем защёлку этого элемента (на фото зелёным сверху). Ну и вставляем её хвостиком за это самое зелёное место. А затем верхний хвостик засовываем в посадочное место. Ну и последняя маленькая пружинка:

Источник

Замена активатора двери

Хочу поделиться опытом замены активатора замка водительской двери. Делал я на основе статьи на нашем горячо любимом форуме Клуб Саманд-Россия (IKCO-Club). Своих фото не делал и буду посути дела переписывать статью со своими корректировками.

Основные проявления проблем с центральным замком и причины их возникновения Коневодом перечислены. Про разборку дверей уже есть достаточно
сообщений. Про замену электропривода передних дверей вроде бы ещё никто подробно не писал. Такую замену я на своём коне (комплектация LX) произвёл,
поэтому выложу некоторые свои результаты. Если повторю написанное Коневодом, то прошу воспринимать это только как подтверждение изложенного им ранее.
Новый материал во многом схож с тем, что я выкладывал ранее по поводу замены электропривода замка задней двери. Кстати тот привод вот уже три года
работает без каких-либо
нареканий.
Проблема заключалась в том, что водительская дверь стала отпираться через раз и вместе с тем при управлении с брелка стали происходить отказы в запирании
дверей и постановке на охрану. Причина заключается в том, что передние, двухпроводные по сути, электроприводы содержат в себе контактную группу, которая
используется для формирования сигналов запирания и отпирания остальных трёх дверей.

К примеру цена родного около 4000р, Valeo около 2500, а русского 5-ти контактного аналога всего 160р)))

Последовательность действий:
1. Снять внутреннюю дверную обшивку (дверную карту)
2. Отсоединить электрические разъёмы.
3. Разметить и просверлить на внутренней стенке двери два отверстия под новый электропривод и закрепить его внутри двери с помощью саморезов.
4. Подогнать поводок электропривода по длине по месту соединения с поводком кнопки флажка.
5. Прочно соединить поводки.
6. Соединить поводок привода с головкой подвижной части электропривода.
7. Обрезать, зачистить и соединить соответствующие электрические провода автомобиля с проводами нового электропривода.
8. Проверить работоспособность центрального замка и сигнализации с помощью брелока, запирание и отпирание дверей с помощью ключа, а также
перемещением кнопки флажка
вниз и вверх.
9. Установить на место внутреннюю обшивку двери.
Поводок привода необходимо несколько изогнуть дугой к торцу двери и подогнать его длину.
Полностью вынимать замок со всеми тягами нет необходимости, т.к. отсоединение тяги личины наружной части замка дело хлопотное и при замене
электропривода не нужное.

Соединения проводов.
Двухпроводное (управление электроприводом):
-синий провод привода с синим проводом коня; (в оригинальной статье синий с зелёным, или у меня или у автора другого цвета проводка в авто)
-зелёный провод привода с желтым проводом коня
Трёхпроводное (контактная группа, используемая для открытия-закрытия остальных дверей):
-чёрный провод привода с красным проводом коня
-белый провод привода с зеленым проводом коня
-коричневый провод привода с желтозелёным
проводом коня.

В результате этого ремонта замок водительской двери и вся система центрального замка с сигнализацией работают очень чётко и менее шумно, чем с родными приводами.
Весь функционал сохранился.
Цена вопроса – 160р, плюс 20р полметра термоусадки.

Источник

Замена замков дверей зажигания и сигнализации. И заклинивание ключа в замке

Всем привет, Вряд ли эта запись будет кому то полезна, и мне в том числе (т.к. бортжурнал веду чтоб запоминать тонкости ремонта) но все равно напишу.
Когда я купил эту машину, Штатная сигнализация в ней не работала (не работает приемник), стояла другая, но почему то закрыть машину она упорно отказывалась, только открывание авто и открывание багажника работало с первого нажатия, плюс после попытки закрыть (неважно удачной или нет) на протяжении всей дороги будет щелкать реле, которое по началу жутко бесило. Также был только один ключ от зажигания (от бардачка и сигналки не было.
Поэтому машину закрывал с ключа, все бы ничего, но закрыть ее можно было только с одной стороны, со второй замок не проворачивался, что иногда доставляло неудобство,

также неудобство было в том, что невозможно отключить сигналку.

Решил поменять для начала замки, Известные в интернете продавцы запчастей предложили ценник от 1500 до 3500 руб за комплект (2 замка двери, замок зажигания и 2 ключа без брелков) при цене в китае от 1200 так что сомневаюсь в том, что некоторые из них предлагают оригинал… за колокол сигналки с ключем 1000 (ладно замки, на них есть спрос, но не думаю что этот колокол расходятся как горячие пирожки). Ладно, с ним разберемся потом. В итоге взял с разбора комплект с двумя ключами брелками и приемником за 2500. но с приемником не повезло, он лежал в коробке скраю, и его раздавили при транспортировке.

Заменил на дверях,
Снял обшивку дверей, замки держит металлическая скоба, ее легко снять, если на торце двери снять резиновые заглушки, пропустить туда (допустим плоскую отвертку) и нажать на выступающий край пластины, и она слетит. (одну я снял руками, друкую отверткой). Дальше нужно отсоединить тягу. Тут есть куча вариантов. я снял пластиковое ушко с замка (оно снимается, если потянуть на себя при определенном его повороте)
Вставил замки, одел пластину и одел тягу. (интересное наблюдение если пластиковое ухо которое крепится к тяге и замку снять с правой стороны и поставить на левую, то замок открывается любым ключем, даже без поворота механизма замка)

А замок зажигания было менять лень, так он и провалялся. В итоге в один прекрасный день я все поменял замок, чтобы открывать и заводить одним ключем. В итоге в один день я просто не смог достать ключ из замка зажигания, он там заклинил, причем не просто заклинил а вообще не вытягивался и не поворачивался. В итоге вернул на место старый замок. Но мой пытливый ум и чешущиеся ручонки начали искать ответ на вопрос «Какого хрена это случилось»? в итоге решил разобрать замок, разобрал, но ключ не поддаваясь ни на уговоры, ни на постукивания, ни на силу выходить не хотел.
При разборе половина секрета рассыпалась, половину никак не мог достать, пролил жидкости для чистки карбюратора (именно ее, потому что те части секрета что выпали были просто в непонятном пластилине из смазки и грязи). Вылив кучу грязи смог достать остатки секрета и вытянуть ключ.

Дальше решил разобрать замок, который я снял когда-то с дверей. Могу сказать это сложно. Нужно снять наружный ободок, а завальцован он с обратной стороны очень хорошо (прокатом по всему кругу), поэтому ремонт его практически не реален, также у него пластинчатый секрет, а не бочонки как у замка зажигания

Дальше решил все же сделать замок на колокол сирены сигнализации
Снял колокол, отсоединил кабель, и под нудное пиканье выкрутил болты в крышке. там стоят сегменты питания(аккумуляторы) по типу батареек — таблеток соединенные между собой пластинами. Оторвал один проводок от замка и сирена успокоилась, дальше отпаяв второй провод получил свободный доступ к замку. Замок залит чем то типа эпоксидки. Расковыряв данную заливку, выкрутил гайку и снял замок. На его место установил новый, заказанный заранее в китае за 80 руб (думаю кто живет в больших городах сможет найти его в простой продаже, но у себя не в радио, ни в электро, ни в авто магазинах не нашел)

Стал хорошо, сам цилиндр можно толще, но закрутив гайку и залил ее эпоксидкой получилось как нужно, даже пластиковый колпачок надевается. Собрал, и теперь я могу включать и выключать сирену

Источник

№29. Ремонт замка двери, чистка дренажа и т.д.

Внимание: текста много — мало фото

Суть да дело, машина катается, иногда она капризничает и показывает всякие глюки, и я их исправляю.
Один из таких «глюков» посетил меня ещё перед 20-ыми числами мая. Симптомы: не открывается крышка багажника. С брелка ноль эмоций, с кнопки в салоне, жми хоть минуту — багажник молчит. Приходилось какое-то время открывать багажник с троса вручную (даже позавидовал владельцам Самандов более бедных комплектаций, у них хотя бы эмблема-замок есть, ключом открывать можно, но троса нет и в помине)

Будучи на даче, и не пожалев некоторое количество ограниченного интернета я прошерстил старый-добрый форум по этой проблемке. Дело оказалось в приёмнике стоковой сигналки. У него есть релюшка, которая отвечает за открытие багажника. И вот именно из-за нее, со временем, можно лишиться дистанционного открытия.
Вернувшись в столицу, выделил один вечерок для этого дела.

По быстрому скидываю плафон, откручиваю 2 торкса и извлекаю с пазов всю конструкцию.
В приёмнике, в данном случае, нужна вот эта оранжевая релюшка:

Если на нее нажать, то можно услышать знакомый щелчок сзади.

Сначала я хотел собрать всё обратно, но без черного гробика и открывать как делают некоторые — просто тыкая в
реле. Но не стал и собрал как есть.
ХЗ, но наверное мои открытия багажника при помощи релюшки в количестве 2-3 раз, оживили ее. Ставил машину на сигналку несколько раз и снимал, и с брелка и с кнопки всё срабатывает как и положено.
Потом, через какое-то время отказал приёмник сигналки. Я был даже расстроен такой подставой, ведь совсем недавно менял платы брелков дабы опять не открывать/закрывать автомобиль через личину. Не сразу понял в чем дело…

Так вот, пребывая на даче, решил опять помослать, сэкономить себе 1500р на новом приёмнике (не догадываясь об этом), снял опять всю фигню на потолке, оп, а секрет проблемы был в проводочке-антенне «потолочника». Он расположился не очень правильно и видно пластик глушил сигнал. Переставил всё как надо — работает как часы.

Разобравшись с сигналкой, полез под капот — чистить салонный фильтр. Отряхнул от пыли и прошелся пылесосом.
В идеале куплю новый, хотя и этот неплох по состоянию.
Номерок всё равно приложу — TSN (угольный) 9.7.487

Поскольку снял пластик, то сразу решил и почистить дренажные отверстия и немного жабо. Вытряхнул кучу гнiлых листьев, непонятно чего и немного грязи. Далее почистил тонкой проволочкой и отвёрткой дренаж и пролил водой.

Источник