ремонт замка двери рено

Ремонт замка двери

Открывал долгое время машину ключом, итог — сломался замок))
В один прекрасный день при повороте ключа дверь не открылась, пришлось открывать пассажирскую, вручную открывать водительскую из салона, снова обходить машину и садиться уже за руль)) либо с пассажирской перелазить и так на протяжении нескольких дней. Занятие не очень удобное))
Снял обшивку двери, отсоединил все тяги, открутил и снял замок.

Лопнула пластмассовая тяга в самом тонком месте. Кто же додумался сделать эту тягу пластмассовой? Да ещё и такой тонкой в том месте, где больше всего идёт нагрузка на неё.

Сначала склеил две половинки сломанной тяги с помощью космофена. Также укрепил тонкую часть куском разогнутой скрепки 🖇. Установил тягу на место.

Попробовал руками, тяга держится и работает без нагрузки. Поставил замок обратно. Однако при повороте ключа под нагрузкой дверь не открылась, значит снова лопнула…
Разобрал все заново, да действительно лопнула, в том же месте. Было решено взять проволочку потолще, просверлить отверстия в тяге и просунуть проволоку на сквозь. Залил все космофеном, чтобы уже точно на долгие годы) Установил замок обратно.

Пробуем, все работает, дверь снова открывается с ключа)) А вообще конечно нужно починить сигнализацию, ну это уже совсем другая история…

Источник

Разборка, сборка и ремонт замка(симптомы: не видит что дверь открыта)

Еще при покупке автомобиля заметил что на левой стороне подсветка обоих дверей не светиться пр открытии. На мой вопрос бывший автовладелец ответил «очень хороший электрик сказал что здесь 2 предохранители подсветки на каждую сторону». Я с ухмылкой засмеялся и сказал что он плохой электрик, так как сразу понимал что дело в чем то другом, но еще тогда не понимал что в замке, а именно в микровыключателе.

Посмотреть на экран состояния дверей я не допер потому это покупка, это состояние радости и как то не до этого было. Вообщем со временем я заметил что автомобиль не видит что левые двери открываются. Ну и по предыдущему авто знаю что при открытии водительской двери, если забыл карту или выключить свет машина подает звуковые сигналы, а здесь тишина.

Вообщем принято решение было снять замок, разобрать и посмотреть что с концевичком. После снятия пластиковой крышки концевик заработал. Оказалось что старая смазка уже кристаллизовалась и мешала тяге нажать на концевик. Чистка, смазка и разработка механизма помогла вернуть замок в строй. Замок заднего пассажира просто побрызгал ВД-шкой чтобы скоба отходила до конца и он тоже заработал.

Ну и как всегда в моих записях есть и видео версия, здесь и разборка замка и сборка и самый сложный момент как одеть трос внутренней ручки обратно:

Источник

Ремонт водительского электрозамка

Почти с самой покупки автомобиля появилась проблема с блокировкой водительской двери с чип-карты. Приходилось запирать/отпирать дверь посредством ключа (механически).

Изучая подобные неисправности в поисковиках интернета пришел к выводу, что чаще всего выходят из строя замки с водительской стороны. Очевидно, это карма, ведь все замки срабатывают одновременно при блокировке/разблокировке, но в интернет можно найти сведения только про водительскую дверь. К сожалению, не нашел инструкции по снятию дверной карты. Было несколько упоминаний, что это «баян», что всем давно это известно. Удивительно, но я был не в их числе. Поэтому приведу краткую фотоинструкцию.

Во-первых, необходимо подготовить минимум инструментов, во-вторых запастись терпением.

Процесс разборки делится на 3 этапа:
1) Открутить крепежные шурупы дверной карты.

2) Пистоны. Советую заранее запастись десятком штук. Самая сложная и хитроумная часть работы — отщелкнуть пистоны. Здесь нужна практика. Я начал с верхней стороны, где карта ложится на пластинку с бархотками для стекла. Далее начинаем разъединять обшивку от двери руками и очень аккуратно ножом или отверткой. Можно просто резко оттягивать край карты пока не срывается пистон, можно использовать отвертку для надавливания на пистоны. В любом случае необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не повредить ЛКП и не сломать пластиковые гнезда на самой карте

3) Отсоединить разъемы. Хочется добавить, что блок коммутации необязательно снимать с дверной карты, но мне так было удобнее.

Итак, переходим к демонтажу замка. Он состоит из двух этапов. Инструкция была взята с форума Renault-Club. Она полноценная и щедро заправлена иллюстрациями, можно смело воспользоваться ею. Для себя же она была частично переработана. Надеюсь автор текста не обидится за использование его авторских прав на перепечатку и модификацию. (Не дождался ответа автора на согласие).

1) Демонтаж элетрозамка.

2) Демонтаж дверной ручки со всеми принадлежностями.

Необходимо извлечь личинку замка. Для этого потребуется крючок из проволоки 1мм и шлицевая отвертка.

Теперь из двери можно вытащить всю систему запирания, предварительно отключив разъем, и можно приступить к разборке блока электрозамка.

Далее необходимо освободить защелки по кругу и располовинить корпус. Все достаточно просто.

Итак, добрались до виновника. В моем случае это электродвигатель FC280SC-18180. Снимается со своего места очень легко, просто поддеть отверткой. Контакты выполнены в виде пары плоских штырей, при демонтаже повредить их очень сложно. На EBay и на AliExpress можно найти несколько модификаций этого двигателя, в том числе и с другой маркировкой. Цены тоже разные от 6 до 20 долларов. При заказе следует обратить внимание на длину вала, частотой вращения вала несущественна.

После снятия электродвигателя я подал на него внешнее напряжение около 8 вольт. Вал крутился, но порывисто, не набирал мощности и через пластиковую крышку были видны вспышки. Сделал попытку разобрать моторчик и это мне удалось, правда достаточно с большим трудом. Бережно протер щеточный узел, тщательно очистил контактные площадки, смазал. После сборки двигатель заработал ровно, без повышенных всполохов с контактных площадок. Дал покрутиться в разные стороны меняя полярность подключения, посоздавал нагрузку пальцами, поигрался напряжение. Реанимация удалась! Далее сборка в обратной последовательности и фото двигателя крупным планом.

На этом все. Буду рад, если кому-то помог. Удачи на дорогах!

Источник

Восстановление замка двери

Доброго времени суток всем читателям моих записей. Недавно в нашей семье произошло пополнение, и теперь в гараже появилась лагуна 3 хетчбек. Описывать эмоции от владения авто я не буду. Не хватит прилагательных. Скажу коротко – очень довольны. Но радость была не долгой. На 4 день владения авто перестала закрываться передняя пассажирская дверь (постановка на охрану). Все-таки у машин есть душа, и они тоже переживают о смене владельца. У предыдущего владельца таких проблем не было.
Отправился я к знакомым реношника на сервис. Их вердикт был простой – меняй замок. С их слов на 3 фазе рено (меган, лагуна, сценик и т.д.) были модернизированы замки дверей. Эта доработка оказалась крайне не надежной. Много людей приезжали по гарантии на замену этого узла. Обидно стало до соплей. Обзор статей показал, что многие владельцы покупали замки на разборке это около пятака, а новый вообще двенашку стоит.
Поскольку я инженер — механик по образованию и изобретатель в душе, то решил сначала окончательно сломать это узел, а потом ехать в магазин за новой деталью. Предлагаю вашему вниманию обзор ремонта замка.
1. Для начала нам необходимо снять обшивку двери. Крепиться она на 4 саморезах –винтах и 8 клипсах. Саморезы находятся под ручкой двери,

ручкой открывания двери,

в торце дверной карты (она под заглушкой)

и снизу дверной карты.

Затем снимается кнопка стеклоподъемника. Там мы увидим пластиковую клипсу. Ее надо вытянуть на себя. Все. Саморезы и винты выкручены — теперь снимаем дверную карту. Как правильно снимать я не знаю. Кто-то резко дергает, кто-то тянет не спеша. Решайте сами. Клипса стоит около 30-40 рублей.
2. Далее мы видим, что внутри приклеена шумоизоляция.

Материал легко порвать, так что вооружитесь канцелярским ножом и терпением. Цена этой белой фигни слегка завышена. Кому интересно код для заказа 808640001R. Тяните за край и аккуратно подрезайте клей.
3. Теперь начинается самое интересное. Необходимо снять наружную ручку. Если вы в детстве занимались гимнастикой, то ваш час настал. В торце двери есть еще одна пластиковая крышка. Под ней будет червяк, блокирующий пластиковую накладку ручки.

Для наглядности я сделал фотки на снятом замке. Этот винт необходимо повернуть на 2-3 полных оборота, чтобы пазы на червячном колесе и пластиковой детали совпали.

Деталь свободна. Можете ее снимать. Теперь необходимо снять ручку за которую тянем. Как видно на фото ручка цепляется за механизм отпирания замка.

Нужно слегка потянуть за ручку и сдвинуть в сторону белую деталь. В моем случае сдвигал влево. Белая деталь должна зацепиться зубом за выступ и тогда ручка снимется. Под ручкой мы найдем заклепку, которая крепит весь механизм отпирания к кузову. Заклепка, по-моему, d 5. И вот мы на финишной прямой. Отсоединяем электрические разъемы, откручиваем замок двери и вынимаем это все на улицу.
4. Перед нами замок двери. У моей машины 4 контакта на замке. 1 и 2 контакт концевого выключателя, 3 и 4 на обмотку двигателя. Нам необходимо разобрать замок. Аккуратно срезаем ножом места пайки. На фото видна ось.

Ее необходимо протолкнуть вперед на 5-7 мм при помощи шила, гвоздя или любого другого подходящего по размеру инструмента. Должно получиться вот так.

Размыкаем 2 половинки. Вот он виновник торжества.

Источник

Ремонт электрозамка двери Megane 2

На улице похолодало и я стал замечать, что иногда пассажир не может открыть переднюю дверь. Приходилось в салоне пару раз щелкать кнопкой центрального замка. Каждый день, закрывая машину, я проверял снаружи эту дверь, дергая за ручку- закрывалась всегда. И вот спустя примерно неделю, я закрываю машину, обхожу и проверяю пассажирскую дверь, а она не заперта! При открытии/закрытии центрального замка, в этой двери практически не слышно щелчка. Надо разбирать. При снятии обшивки руководствовался вот ЭТИМ видео.

Ручку двери не стал снимать, снял только замок. Закрыл дверь и из салона засунул отвертку в скобу замка внутри двери. Закрыл машину и пошел с замком домой. Вот по ЭТОЙ ссылке смотрел, как разобрать замок. Его уже до меня разбирали. Внутри замка было очень много белой смазки, типа литола. Видимо, предыдущий хозяин забрызгал все внутренности из баллончика с литиевой смазкой и предположительно она попала в электромотор. Разбираю моторчик. Для этого необходимо разогнуть ушки:

Щетки двигателя находятся в передней части и снимаются вместе с ней, так что собрать обратно не составит труда. Дальше я увидел грязный коллектор, весь в черной смазке, естественно контакт был плохой и моторчик работал не на полную мощность (я подавал 5 вольт на двигатель, прежде чем разбирать, он около секунды раскручивался и работал нестабильно).
Фото грязного коллектора:

Очень аккуратно, чтобы не погнуть щетки, протирал коллектор. Ватную палочку, смоченную в спирте, я прижимал к коллектору и медленно вращал двигатель. Результат на фото:

Собрал моторчик, подал на него 5 вольт- теперь в ответ мгновенная реакция и равномерное вращение.
Собрал замок, вышел на улицу, засунул в дверь, не прикручивая. Поставил на место тросик ручки и прикрутил замок. Читал, что поставить тросик без снятия ручки трудно. Да, неудобно, но я поставил за 30 секунд. Вся работа заняла менее часа. Теперь звук запирания/отпирания этой двери стал отчетливо слышен. Работает)

Источник