ремонт замка двери octavia
Замена(ремонт) замка водительской двери (микрик)
Заглючил микрик в двери и отстреливался солдатик(трещина на пайке в электрической части замка). Пути решения: врезать в дверь микрик от гольфа 3 (колхоз страшный), заменить микрик на дешевый (недолгий вариант из за не сопротивляемости влаге), заказать аля оригинал с али китайский микрик,заменить верх микрика снятого с аналогичного(дорого если по одному заказывать 225 р микрик + 200 р доставка).
Ну я как самый умный решил пойти своим путем, чтобы машину не оставлять без замка или паять у гаражей рядом с машиной заказал на али замок для гольфа 4. Внешне замок 1 в 1 как аналоги от GP или Vika(чтото мне подсказывает что и внутри такие), а разница между ними 500-600р на тот момент была (1100 за замок отдал)
китаезовский замок
И заодно заказал с ебея микрик за 300 р фирмы cherry на будущее, что бы как заглючит другая дверь сразу был микрик
Перед тем как поставить замок, дай думаю посмотрю что там за микрик? благо держится он на защелке. Снял микрик и офигел, я думал что там будет типа копия оригинального, а там просто дешевый микрик как в магазине по 20-40 р.
Чтобы замок не ставить на пол года, принял решение заменить микрик на заказанный мною. Дешевку достал из крепления для установки в замок, хороший микрик посадил в крепление на супер клей, припаял провода и залил термоклеем.
Установил на замок
Поставил на авто, давай проверять. Вылезла трабла если с ключа машину открывать то идет длинный сигнал и опускаються стекла. Подумав понял что трабла с микриком внутри замка, еще когда увидил микрик на открытие двери у меня закрались подозрения на фуфлыжность и внутренних микриков, так оно и оказалось.
Конечно можно было поизголяться и подогнуть микрик чтобы четко срабатывал, но разобрав оригинальный замок и посмотрев на его микрики(кстати фирмы cherry), сразу понял что не айс будет.
Так что пропаял контакты на родном замке, выпаял с платы родной сточившийся микрик(кстати ножки на нем не были заплавлены как в отчетах у других, а просто на защелках и 2 выступах держался), припял собраный мной микрик. Собрал электрическую часть, а механику поставил от китайского. Родная механическая часть была вся угвазданная, и к механики от китайского замка претензий не возникло. Установил замок на дверь, вроде все окей… но вылез косяк. Когда трогаешься срабатывает автоблокировка дверей и все двери блокируются, но если разблокировать водительскую, снова она не блокировалась.
У меня вылезло подозрение что не пропаялся контакт на микрик который отвечает за положение солдатика, ну и заодно разобрал китайский замок (электро часть) посмотреть какой микрик отвечает за эту блокировку.
Снял установленный замок, прозвонил микрики, сигнал со всех на разъем приходит и все рабочие, и тут осталось только что не правильно собрал замок ( не выставил внутри правильно блокировки, бегунок что внутри замка бегает он еще блокируется пластмасской), собрав еще раз замок с вроде правильно собранным механизмом. Установил замок и алилуя наконец то все работает, собрал дверь, заодно заменив разодранную заводскую шумку ( родной замок менялся по гарантии спустя 5 месяцев после покупки и диллер не парился) и вывел провода для будущей установки проекторов в дверь проекторы (на фото провод внизу на малярном скотче
Подключался к проводам из отчета MaximusDM
Пока только в водительской двери, в пассажирской сделаю как куплю проекторы и с заменой заводского сплена чтобы все было по феншую.
На будущее закажу себе 3-4 оригинальных микрика(чтобы на доставке не терять) и буду менять в родных замках микрики и пропаивать платы.
Ну и если что теперь есть запасные части на ремонт замка.
Инструкию по разбору двери не делал, их много в сети, больше раскрыл часть по самому замку )
Самостоятельный ремонт замка водительской двери
Всем доброго времени суток!
Давненько ничего не писал в БЖ, хотя было о чём рассказать… В начале — небольшое вступление.
Бампер я так и не поменял, и не отремонтировал — времени не было. А страховая выплата ушла на бытовые цели и нужды… Ограничился покупкой и установкой нового катафота. К слову, обращение в страховую не привело к увеличению стоимости полиса ОСАГО — в этом году я впервые оформил электронный полис и даже успел обрадоваться очередной скидке за безаварийную езду 🙂
Ладно. Теперь о замке.
Скажу сразу, фото процесса, к сожалению, были безвозвратно утрачены, поэтому накидаю фото и ссылок на сторонние источники, информацию из которых использовал в работе…
Итак. Всё началось с того, что свет в салоне при полностью открытой водительской двери не загорался. Также, отсутствовала на дисплее магнитолы информация об открытой двери. Если же дверь закрыть не до конца (замок защёлкнулся на петле на кузове) — свет и индикация появлялись. Т.е. дверь закрыта физически — индикация сообщает, что дверь закрыта, дверь полностью открыта — по индикации дверь закрыта. И всё, конечно, ничего бы, да вот ночью это не очень удобно. Ну и во время поисков в интернетах информации об устранении этой неисправности, я обнаружил информацию о том, что в конце-концов могу поплатиться некорректно работающей автосигнализацией. Замену замка практически сразу отмёл, ибо новый оригинальный замок стоил космических денег (3D1 837 015 AP — более 12kруб), а про заменители в интернетах почти ни слова (кстати, даже на Алике увидел наши замки).
По большому счёту, замок в механической части исправен — необходимо лишь заменить датчик положения запирающего механизма. Начал с поиска датчика, являющего собой микропереключатель (или как его кратко называют «микрик») в пыле-влагозащищённом исполнении. Микрики, как я выяснил, у нас стоят производства Saia-Burgess. В РФ я нашёл только одного поставщика от данного производителя — Вест-ЭЛ, да и тот находится в Санкт-Петербурге (может, просто плохо искал, но Гугл ничего путёвого больше не выдал)… Цены на эти микрики у них просто «сказочные»… Но тут стоит учитывать специфику их применения и, соответственно, технологию изготовления. Это вам не в компьютерной мышке дешманские китайские микрики! 🙂 Просмотрев весь каталог, понял, что микрик в наших замках вообще редкая вещь, либо же изготовлена Saia для VAG под заказ. Наиболее похожий микрик — V4NCS, вот только с одного боку у него вместо отверстий должны быть два пластиковых штырька, которыми он устанавливается в корпус замка: на фото с какого-то китайского сайта их видно. Посидел, подумал. И решил произвести частичный ремонт микрика: заменить съёмную верхнюю часть и подвижную металлическую пружину толкателя (левер). Заказал пару самых дешёвых микриков из этой серии — V4NCST7, плюс — два левера длиной 25мм (в наших замках пластиковые толкатели микриков непосредственно взаимодействуют с механизмом замка, из-за чего со временем толкатели просто стираются). Из-за того, что у компании микрики и леверы находились на разных складах (микрики в РФ, леверы — в Европе) — ждать пришлось около 2-х месяцев… А покамест я изучал устройство двери и какие интсрументы и материалы мне понадобятся ещё.
Почти вся электрика и привод стеклоподъёмника закреплены на металлической монтажной панели, приклёпанной к самой двери с помощью девяти алюминиевых заклёпок (d=6,4 мм, L = 12мм), поэтому перед работами необходимо озаботиться следующим инструментарием: электродрель, два сверла (d=4,5 и 6,5 мм), заклёпки (d=6,4 мм, L = 12мм, 10шт минимум), заклёпочник. Ассортимент заклёпочников на 6,4мм оказался не очень широким — долго думал над соотношением цена/качество и в итоге взял Барс 40432 (к слову, мне понравился). Заклёпки на 6,4 мм тоже, почему-то, оказались редкостью, поэтому были приобретены оригинальные заклёпки N 910 788 01:
В процессе съёма обшивки двери вполне было возможно повредить/сломать клипсы, которыми она к двери крепится — также взял несколько штук: 5J0 867 276:
Ремонт электропривода дверного замка
Всем дароу!
Я все таки решил поделиться своим маленьким опытом по решению проблемы с замком ( а именно с его электроприводом ) по вине которого не замыкалась/отмыкалась задняя правая дверь.
Да-да, как вы наверное помните из прошлых новостей я давно решил проблемы с замками (освещал конкретно про водительскую дверь, там причина была как помните в разъёме БК). Но каково было моё удивление, когда я осознал, что информации по данной симптоматике в интернете не так много — хотя сама проблема является фичей этой машины.
С Водительской дверью все решил. Но не давала мне покоя вторая и последняя дверь которая не подавала признаков жизни.
Первым делом проверил проводку идущую в дверь — все прекрасно, состояние проводов на 5+ ( правда как же «не с руки» одевать гофро/чехол на своё место!
Далее вскрыл дверную карту, едва ее вытянул — её ни разу не снимали. Пленка под ней была не тронута ни разу!
Затем подобрал нужные торксы (или как их правильно именуют) и ослабил болт ручки …
… я думаю описывать снятие замка с приводом нет смысла, даже если вы новичок, УВЕРЯЮ — нет ничего проще! ( естественно при наличии торксиков.
Снял разъём с привода и убедился, что питание идёт и сигнал стабильный и сильный.
Отделил привод от замка и вскрыл сам механизм электропривода — никаких трещин в шлейфах ( как говорили в интернете не обнаружилось) ну сами посмотрите:
Стерильная внутрянка.
Тщательно все осмотрел и прозвонил шлейф у самого моторчика привода — питание по прежнему стабильное.
Отсоединил моторчик от шлейфов и решил проверить его на прямую от аккумулятора — и что вы думаете?
Он либо молчал, а потом вздергивался либо вообще молчал.
Расшевелив вал вперёд / назад вручную и дав моторчику поработать на прямую он ожил. «Стал работать…»
Не так просто было отогнуть завольцовку из двух усиков но это реально, а главным преимуществом является расположение щёточного узла ( не так, как это привычно в тех же детских игрушках) процесс сборки это сильно упрощает.
Вскрыв моторчик — выяснилось, что коллектор присох к щеткам из-за чего в дальнейшем при срабатывании замка ( а он не выполняя своей функции) щетки нагадили на коллектор и забили сепараторы! Берем самую мелкую и нежную наждачную бумагу легко зачищаем коллектор до идеально состояния и чистим иглой сепарацию!
Собираю все назад иииииии… замок аж вздрагивает при постановке на охрану! Моторчик просто зверь.
Установил все на свои места, собрал иииииии?
И скажу я Вам не собирайте заглушку наружней ручки пока не выставите регулировку тросика! Иначе дверь блокируется и ее не открыть ни снаружи ни изнутри!
Мелочь? А я был в замешательстве…
Вот и я поведал о мизерной проблеме с моторчиком которая приводит к неприятным последствиям. Такой инфы в интернете я не нашёл ( как одной из разновидности неисправности замка) — хотя как оказалось она вполне имеет место быть.
Ремонт личинки замка двери octavia tour 1.8
Приветствую всех! После мойки у меня отказалась работать сигнализация, возможно что то залили, так как в последующем перегорели основные лампа и габариты, но я так и не разобрался, что такое произошло, возможно, где то было замыкание! Пробовал открывать двумя брелками, привязывал их заново по инструкции через кнопку VALET, все безрезультатно, сигнализация не реагирует! Возник вопрос работы центрального замка. Полез ключом открывать двери, а единственная рабочая личинка не крутится ( водительская с покупки авто не работала). Отмачивал wd-40, но все безрезультатно. Будете кидаться камнями, но пользуясь сигналкой, личинки замка не обслуживал и сейчас Вы увидите, что произошло если ими не пользоваться.
В работе пользовался вот этим отчетом. От себя просто добавлю свои доработки и трудности с которыми столкнулся.
Личинка у меня не разборная (бывают разборные, с ними проще, даже есть ремкомплеты). Мою личинку держат штифты, которые можно аккуратно высверлись, как в этой записи, но у меня не получилось! В течении двух дней пытался, но тщетно, психанул и высверлил эти штифты сверлом на 3 мм.
После вскрытия предстала страшная картина. Старая смазка, если ее можно так назвать, вся затвердела и думаю не было вообще вариантов ее размочить чем то.
Начитавшись интернета решено было отмачивать все детали личинки в лимонной кислоте, (позже я пожалел об этом).
Отмачивал раза три, пока сувальды личинки окончательно не открылись!
Вроде все отчистилось, детали замка, как новые, можно собирать! Вроде бы ничего сложного, но собрав полностью, замок просто проворачивался. Возился где то дня три, пока не понял причину. Склоняюсь к мысли, что детали состоят из мягкого металла и лимонка растворила немного верхнего слоя и от этого пропал зацеп. Выручила медная шайбочка 10х12, которую подложил на «хвостовик».Советую замачивать в лимонной кислоте на непродолжительный период времени и только одну личинку замка.
Так как штифты высверлены, собрал на небольшой хомут, т.к. других вариантов не нашел. Думаю выдержит! По-хорошему, если аккуратно высверлить штифты можно закрутить маленькие винтики.
Ремонт личинки двери и замена замка задней правой двери SKODA Octavia a5 RS 2.0 TSI
Всем привет 👋
Продолжаю ремонтировать маленькие, но бесящие поломки авто. 😎
1. Уже вторая Skoda и все мне не везет с личинками водительской двери — ключ не вставляется, смазки и прочее не помогают
2. Тачка перестала видеть открытую заднюю правую дверь.
Приступим:
1. Опыт по ремонту личинки у меня был, никаких проблем здесь не возникло,
делал все точно так же как и в прошлый раз,
но возникло несколько нюансов, после вскрытия личинки не было обнаружено одной пружинки, которая подпирала скобу с номером, благо был донор, из которого была позаимствована данная деталь,
в конце вместо заклепки вкрутил заморез и подточил его на шлейф-моторе.
— Снимаем заглушку с технологического отверстия в обшивке,
подключаем обратно кнопки стеклоподъемника и опускаем вниз потихоньку стекло до тех пор пока не увидим стопорную втулку в этом отверстии
— Теперь необходимо снять эту втулку, она состоит из двух частей:
1. Вкручиваем саморез подлиннее по размеру в маленькую втулку, берем плоскогубцы и тянем за саморез чтобы ее вытащить
2. Берем болт по размеру большой втулки и выбиваем втулку молотком во внутрь двери, главное потом ее не забыть достать от туда)
— Поднимаем стекло руками и крепим скотчем
— Высверливаем заклепки, я взял сверло на 10 по металлу, насквозь проходить не нужно, достаточно высверлить шляпки, остальное можно подковырнуть, снимаем обшивку, остальные части заклепок выбиваем во внутрь
— Снимаем фишку с замка засунув руку в дверь или через заглушку возле замка.
— Откручиваем 2 болта крепления замка с торца двери и снимаем замок
— Я думал дело было в микрике, но внимательно его осмотрев не увидел его неисправности, ничего не было подтерто, нажимался нормально, не стал заморачиваться с его заменой, так как мне был подогнан замок с разбора, просто взял и поставил другой замок
— Собираем все в обратной последовательности, есть несколько нюансов при сборке:
Во всех мануалах все пишут что втулки нужно опять вставлять через технологическое отверстие, центрировав при этом стекло, гемор еще тот…
Я сделал следующим образом: Вставил втулки в стекло и зажал плоскогубцами
Далее заклепал обшивку оригинальными заклепками (ранее хотел на болты, прикрутил пару болтов М8 и по мне такая конструкция показалась не очень, некоторые болты просто навсего прокручивались, снял их)
Опускаем немного стекло руками не доходя до нашего отверстия для втулок пару сантиметров и ВНИМАНИЕ — бросаем 🤭стекло вниз слегка его подталкивая, дело в том что в этой белой хрени есть специальные скосы и направляющие для прохода этих втулок, я думаю на заводе дверь именно так и собиралась.😇
Собираем и проверяем, все работает как и должно 😊
Номера деталек:
7L0 839 016 D — Замок задней правой двери
N 910 788 01 — Заклепка обшивки двери
ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЕЖИТ ТОЛЬКО НА САМОМ ОПЕРАТОРЕ.
ВСЕМ ДОБРА, НЕ БОЛЕЙТЕ.