ремонт замка двери лачетти

Ремонт замка водительской двери

Всем здравствуйте! Пока тепло, решил разобраться с замком водительской двери, т.к по ощущениям близилась его кончина, а заниматься в холода этим не хочется.
Симптомы неисправности следующие:
Когда на улице становилось влажно, при разблокированных дверях иногда появлялись ложные позывы к срабатыванию, не открытие/закрытие, а именно короткий импульс срабатывания моторчика на замке водительской двери, и вслед за ним срабатывали все двери, т.к водительский замок управляющий. Решалось всё опусканием солдатика водительской двери вручную.
Потому такая же ерунда начала проявляться и на закрытой машине, редко, но заметил этот момент.
И вот совсем недавно финишем стало то, что при открытие с кнопки солдатики тупо не поднялись, при открытие с ключа разблокировалась только водительская дверь, а после лёгкого нажатия на солдатик — разблокировались все двери. И вроде на этом всё устаканивалось, всё начинало работать, но со временем могло и повториться.

Решил разобрать и посмотреть что там вообще. По началу вообще не хотелось с этим возиться, т.к на первый взгляд замок — штука одноразовая, но по факту это не так.
На самом актуаторе замка есть тяга, работающая как концевик и служит для управления всеми дверьми автомобиля, находил видео, где ремонт заканчивался на чистке этих контактов и поджимке замыкающей пластинке на самой тяге. Грязи там конечно было немного, но после чистки и смазки ничего не изменилось особо.

Решил лезть дальше, разобрал сам актуатор и увидел износ шестерни на оси моторчика, половина рабочей поверхности была сточена под конус. Выходит что какая то часть шестерни совсем не работала из-за износа, а уже из-за этого происходили ложные срабатывания, которых хватало для повторной активации всех актуаторов дверей.

Лечится всё снятием шестерни и установкой обратной стороной, где износа нет.
Немного смазал шестерни перед склейкой корпуса, теперь всё хорошо.

Источник

Замок, ремонт личинки замка водительской двери.

Всем доброго времени суток, прошло уже более года как Я являюсь владельцем Лачика) конечно я уже много что сделал, но фотки на старом телефоне и в ближайшее время я всё выложу и покажу Вам.
А пока что вернемся к нашей теме про замок. Немного вступления…
Однажды зимним утром Я выхожу к машине, нажимаю кнопку ЦЗ, и о ЧУДО))) АКБ в 0 «ну ладно думаю я, щас с ключа открою», сую ключ, а он ни в какую, «ладно» наверное замерз, танцы с бубном 20 минут не дают результат. Забрался в машину через багажник, открыл, прикурил, уехал, ОК. Начитавшись тем про проблемы с замками, решил озадачится этой проблемой у себя. Дождался лета))) одним прекрасным утром вспомнил что проблема не решена, начал всё разбирать, снял обшивку (сколько матных слов я вспомнил когда снимал эту рамку ручки открытия двери, это ***, в итоге сломал 2 уха благо новое стоит 150р), снял личинку замка (ничего трудного, ключ на 10 и пациент в руках) и пошел домой всё разбирать и чистить.

Он закис так, что потребовалось 40 минут на разборку и дефектовку. (не запускайте свои замки, смазывайте вовремя и лелейте их, однажды они спасут Вам ни один час времени.)

После разборки я составил таблицу «секрета» (советую Вам тоже делать данную процедуру, т.к. мало ли что может быть, рукой задели всё слетело и гадай потом что где стоит). На самом деле всё не так трудно как я думал, интуитивно понятно как этот механизм работает, главное внимательность.

всё почистил, и заодно узнал как работает личинка замка и замок в целом (27 лет не знал как это работает) в итоге получил вот такой результат:

Пружинки взял из донора, купил замок за 160 рублей от ВАЗ 2109.

Поставил и радуюсь что оно теперь работает, ЯСНО дело что пользоваться данной услугой) я буду не часто…крайне редко, но то что это теперь работает ЛАЙК и ВАН ЛАВ! Удачи Вам ребята, следите за своими железными конями, и пристёгивайте ремни безопасности!

Источник

Замена актуатора ц.з. передней левой двери Лачетти. Виброизоляция двери. Поиск причин неисправности.

Ещё в конце прошлого года у меня стал пошаливать центральный замок, а именно: внутри водительской двери при открытии/закрытии эл.замка раздавался сначала легкий хрип, который со временем перешел в ужасный треск, напоминающий автоматную очередь, такой, что находящиеся поблизости случайные прохожие подскакивали от неожиданности и оборачивались на мой Лачетти. Чтобы решить эту проблему, я перечитал с десяток разных форумов, поближе познакомился со схемой работы центрального замка и пришел к предварительному выводу, что кроме актуатора ничто не может издавать такие звуки, а следовательно, именно его и надо заменить. Также на форуме Лачетти были найдены следующие коды оригинальных запчастей GM для замены:
96252707 — актуатор передний левый;
96252709 — актуатор передний правый;
96229551 — актуатор задний левый;
96229552 — актуатор задний правый.
И первое, с чем я столкнулся при заказе нового актуатора — дважды мне отказывали в заказе в Автодоке, т.к. при проверке по VIN-коду автомобиля система выдавала несовместимость запчасти с моим автомобилем.
Я всё-таки настоял на заказе, и когда получил актуатор на руки понял, в чём было дело:

В замене актуатора замка не было ничего сложного.
1. Для его замены потребовалась головка TORX T-30 для откручивания самого замка в торце двери, крестовая отвертка для выкручивания пистона и 4-х саморезов для снятия карты двери и маленькая плоская отвертка для снятия окантовки внутренней ручки открывания двери. Чтобы снять внутреннюю обшивку двери надо также отщелкнуть еще 4 пистона.

Пластиковый треугольник в месте пульта управления эл.зеркалами вынимается просто, потянув его на себя

2. Полиэтиленовую «гидроизоляцию» отклеиваем по периметру, чтобы получить доступ к внутреннему объему двери и ее агрегатам:

Чтобы получить легкий доступ к замку и освободить подход к наружной обшивке для ее виброизоляции я сначала крестовой отверткой отсоединил стекло от стеклоподъемника и поднял его до упора вверх. Поскольку широкие «ветровички» в верхней части двери препятствовали выемке стекла из паза, я его прекрасно смог закрепить двумя полосками скотча, перекинутыми через верхнюю рамку двери и приклеенными к наружной и внутренней сторонам стекла. Сам стеклоподъемник вынул наружу, открутив три гайки на 10 в районе эл.мотора и по 2 гайки на 10 в верхней и нижней части центральной направляющей. Дополнительно демонтировал заднюю направляющую стекла, открутив еще 1 винт с головкой на 10 в левой нижней части двери. Также был откручен 1 саморез, удерживающий внутреннюю ручку открывания двери.
После этого замок со всеми тягами легко вышел наружу.
Актуатор замка был легко заменен откручиванием 2-х винтов с головкой «под крест», механизм замка промыт нефрасом, повторно смазан литиевой смазкой и установлен на место.

А теперь появилась возможность реализовать еще одну мою давнюю мечту, до которой никак раньше руки не доходили, а именно:
Снова наступила осень, в Москву вернулись школьники и отпускники, и количество машин на дорогах, как минимум удвоилось! Эээх, где же вы, беззаботные летние деньки, когда можно было легко за 10-15 минут добираться на работу и домой?! Снова эти пробки! Снова двигатель работает в диапазоне: «холостой ход — малый газ». А надо заметить, что не знаю у кого как, а на моем Лаче при оборотах движка в коридоре 950…1050 об/мин. по всему кузову пробегает неприятная вибрация. А поскольку я люблю сидеть за рулем прижимая левую ногу к внутренней обшивке двери и облокотясь на подоконную рамку бокового стекла (поэтому то мне и мешала «пипка» замка водительской двери), то вибрация водительской двери доставляла мне максимум дискомфорта. Поэтому, раз уж водительская дверь разобрана, решил воспользоваться случаем и виброизолировать ее. Для этого:
1. Были куплены два листа фольгированного Bimast super 53 х 75 см по 300 руб/лист фирмы STP
и лист тепло-звукоизоляции Изолонтейп 1,0 х 1,2 м за 370 руб/лист.
Принесен с работы Нефрас для обезжиривания внутренней поверхности и строительный фен с рабочей температурой + 450*С.
Куплен 1 баллончик Мовиля для последующей антикор-обработки.

Поскольку сразу после покупки Лачетти, все внутренние полости были обработаны Noxudol, то сначала слой антикора был растоплен феном и вытерт ветошью. После чего остатки антикора были растворены Нефрасом и окончательно также вытерты ветошью.
На обезжиренную прогретую поверхность были наложены куски Bimastа и тщательно прикатаны роликом:

Результат приятно удивил! Дверь потяжелела всего килограмма на 2…2,5. Но теперь при закрывании вместо консервно-баночного «Клацц!» звук стал приглушенно-породистый «Ммнтсс». Но это не самое главное, главное — теперь на малых оборотах, когда по кузову пробегает легкая, или даже не очень волна вибрации, ни левая нога, ни рука на подоконнике её более не ощущают… Ура! Свершилось!))) Маленькая радость, а приятно!

Ну а теперь — препарация сломанного актуатора. В чём была причина его поломки? В 8 случаях из 10 разваливаются пластиковые шестеренки редуктора, переставая передавать вращение от моторчика к тяге замка… Но этот случай — не мой. Аккуратно спилив ножовкой по металлу верхнюю плоскость редуктора актуатора я увидел, что все шестерни целы, опорные площадки осей шестерен не разбиты, а продукты износа отсутствуют:

Короче, дело сделано! Актуатор заменен! Теперь приходится все время при отпирании/запирании поглядывать на пипки дверей, т.к. работа центрального замка настолько тиха по сравнению с тем, что было до этого, что постоянно кажется, что замок просто не срабатывает!))
А вот причину поломки до конца определить мне так и не удалось. Если у кого есть готовый ответ, отличный от поломки шестерней редуктора — поделитесь! Буду очень признателен!
Всем сухих ровных дорог и теплой осени!

Источник

Chevrolet Lacetti Снятие замка двери

Работу проводим при замене замка или его тяг. Перед началом работы поднимаем стекло.
Снимаем обивку передней двери и влагозащитную пленку

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления направляющей к внутренней панели двери.
Через технологическое окно во внутренней панели двери вынимаем резиновый уплотнитель двери из паза направляющей стекла’

и вынимаем направляющую стекла.

Обратите внимание, что при установке направляющей, ее выступ следует вставить в соответствующее отверстие в усилителе двери.
Отсоединяем наружную ручку двери и внутреннюю.

Ключом Torx T-30 отворачиваем три винта крепления замка двери…

…и выводим его в сборе с электроприводом и четырьмя тягами через технологическое отверстие во внутренней панели двери.

Отжав фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от электропривода блокировки замка.
Аналогично отсоединяем колодку проводов от контактной группы.

Выводим все тяги из полости двери и снимаем замок.

Расположение тяг замка двери: 1 — тяга внутренней ручки; 2 — тяга наружной ручки; 3 — тяга личинки замка; 4 — тяга кнопки блокировки замка.

Замок передней двери с электроприводом блокировки, наружной и внутренней ручками Установку замка двери, наружной и внутренней ручек проводим в обратной последовательности.
Перед установкой обивки двери проверяем работоспособность механизма замка двери.

В случае некорректной работы наружной ручки двери следует провести регулировку длины ее тяги путем установки пластмассового держателя тяги на нужном участке.

Источник

Замена личинок замков на Chevrolett Lacetti (Шевроле Лачетти). Часть первая. Двери.

Вот и дошли мои руки до клавы для написания отчета о замене неработающих личинок замков дверей. О приобретении комплекта личинок GM 96419791 я уже писал в БЖ моего автомобиля.

Как всегда, незаменимым помощником является ресурс «Руководство по ремонту Chevrolet Lacetti — Шевроле Лачетти». Здесь всегда (при условии наличия интернета под рукой) можно подсмотреть порядок работ и необходимый инструмент.
Первой я решил менять личинку замка двери багажника. Для этого снял обшивку двери и теперь ничего не мешает демонтировать личинку.

Откручиваем винт (сделать это можно как фигурной отверткой, так и ключом), снимаем тягу и вынимаем личинку.

Как видно на фото выше состояние старой личинки плачевное. Ключ не входит даже наполовину. Ну, не беда, есть же новая 🙂 Устанавливаем ее на место, фиксируем винтом и не забываем одеть тягу. Далее собираем обшивку двери багажника и наслаждаемся возможность закрыть и открыть дверь ключом 🙂
Далее на очереди передние двери. С ними не все гладко. Чтобы снять дверные карты, необходимо демонтировать рамку внутренней ручки, что довольно проблематично. У меня не получилось без потерь — пришлось заказывать новые рамочки на обе двери. Благо их стоимость 90 руб. за штуку.

Источник