ремонт сгнившей двери автомобиля

Ремонт двери автомобиля

Одной из часто заменяемых частей автомобильного кузова являются двери. Эти элементы используются более интенсивно в процессе эксплуатации, нежели другая кузовная деталь. Со временем автомобильные двери приходят в негодность, а порой теряют свою целостность или внешний вид – из-за случившегося, скажем, дорожно-транспортного происшествия. Также двери, особенно передние, подвержены «залому», это когда водитель с открытой дверью сдаёт назад, при этом не замечает какое-либо препятствие. Такие детали также подвержены коррозии, особенно их нижняя часть. Внутри скапливается влага или конденсат, что приводит к ржавчине, потере привлекательности этого важного элемента кузова. Изношенную или повреждённую дверь можно отремонтировать. Нужно лишь найти хорошую компанию или мастера кузовных работ, которые быстро и качественно осуществят ремонт или замену двери.

Где лучше произвести ремонт авто в Москве

СТО «Мега-Сервис» Выполняет разные виды кузовных работ, вне зависимости от сложности и марки автомобиля. Компания обладает всем необходимым материальным и техническим оснащением, делает кузовной ремонт добросовестно. Ремонт двери авто Акура в Москве на этой СТО окажется быстрым и качественным.

Штат компании укомплектован высококлассными мастерами, а подбором цвета и покраской занимаются опытные колористы и моляры. СТО «Мега-Сервис» проводит, как полную замену деталей кузова, так и их восстановление. Умелые рихтовщики даже после ДТП сумеют восстановить автомобиль так, что его практически нельзя будет отличить от нового.

Почему ремонт деталей кузова нужно доверить нам

Если пользователь решил произвести ремонт двери авто Акура в Москве, и обратиться в эту компанию, то он сразу приобретает несколько преимуществ, которые позволят быстро и удобно воспользоваться данным автосервисом. В перечень преимуществ входит:

Как оставить заявку

Источник

третий день ремонта гнилых дверей с помощью оцинковки и заклепок. итоги, выводы

наступил третий день. второй день тут. первый здесь
полсностью обессиленный, тащусь в гараж. уже конкретно все надоело, сил нет, завтра на работу. на задней правой двери осталось обточить заклепки, кинуть четверть кило шпатли, и перейти к последней двери. погнали…
уже конкретно так на отвали наваливаю шпатли, шкурю через нехочу, получаю вполне себе закономерно корявый результат

стою перед последней, задней левой дверью. зачищаю, понимаю что сил моральных и физических уже нет, качественно сделать с таким настроением что либо уже невозможно. в принципе, эта дверь оказалась самой живой. принимаю решение залатать небольшие дыры стекловолокном с эпоксидкой, благо осталась с прошлого года. накатываю три слоя, получаю вот это

кое как обточил лишнее, накидал шпатли, еле как погладив шкурками, получил пропорциональный всем усилиям результат — довольно таки корявый

успокаиваю себя тем, что не знаю, вдруг мой заклепочный ремонт зацветет к следующей весне так же, как и шпатлевочный, так зачем столько сил вкладывать в эту дверь. будет заодно что сравнить.
раскидавшись с дырами и шпатлей, приступаю к покраске

покрыл все кислотником (другого грунта не было) в три слоя, получил вот такой результат

расстроился, я думал что нашпатлевал все супер гладко, получил вот это. желания переделывать не было, так же помню, по опыту прошлых лет, что после черная краска все эти моменты скроет.
и приступил к самому приятному — покраске.

ну что тут сказать. результат, лично меня, удовлетворил более чем полностью. с другой стороны все тоже самое. красил в 4 слоя.
к сожалению у меня нет фоток финального результата, так, что бы машина была чистая и выкрашенная, отфоторгафированная с двух сторон. так что просто верьте мне))) через день после покраски я вспомнил про водостоки. сделал я их, откровенно говоря похабно. я решил заболгариться а не сверлиться, потому что на тот момент мне казалось это хорошей идеей. не знаю даже какой вариант лучше, рекомендовать ничего не буду. я сделал как сделал, свою функцию они выполняют, я на них не смотрю каждый день, пусть выглядят как выглядят, но, само собой их можно сделать лучше.

далее я промазал герметиком торчащие части заклепок изнутри двери. решил что так им будет лучше. будет ли им лучше, будет хуже, или им вообще все равно — я не знаю. поживем — увидим, скрывать ничгео не буду. сгниют — скажу. после пролил все двери из пятилитровой бутылки. вода вытекает из дверей, не задерживается в полостях, в салон не заливает.
нашел только фотографии, сделанные через 4 месяца после ремонта, их приложу в конце, потому что на данный момент мы еще не закочили.
в связи с тем что я рукожоп, я столкнулся со следующей бедой

получилось, что наружняя часть слишком утоплена. переделал на следующий день за 15 минут. высверлил нижние заклепки, отодвинул нижнюю часть на нужное расстояние

засверлил в дверь в нужном месте, герметик, клепки, классика. оставшиеся дыры замазал герметиком. дверь встала адекватно. так же, забыл упомянуть, что слоем герметика я промазал все стыки, заклепки, что бы незащищенного металла не оставалось. позже, через месяц покрасил все краской, какая под руку попалась. на фотках со сливами примерно видно что именно промазывалось.
но это еще не все. как видно по фотке с кривой дверью, пороги стали уже какими то серыми. решил подкрасить и их. к порогам претензий не было, рыжиков на них нет, всего делов, пробежаться мойкой, обезжирить, да и покрасить.
занялся только мертвой аркой. арка умерла с одной стороны, и то не критично.
она оказалась шпаклеваной. проделал дыру, вырезал всю ржавчину, нанес кислотник.

вылепил из холодной сварки заплатку, приложил, размазал ее как снаружи. так и с внутреней стороны (со стороны колеса). после высыхания обточил богаркой, получил офигенную арку, сам не ожидал

очень гладкую, без каких либо выступов.
далее покрасил пороги и арку, как было до меня. освежил, получается. и на выходе получил вот такие вот корявые фотки. прошу прощения, но по какой то причине я не фоткал конечный результат

спустя год арка превратилась в это

обещанные фотографии спустя 4 месяца после ремонта. прыпилилась, стало вообще зачетно, косяки и раньше в глаза не бросались, а в таком виде так вообще хорошо. в таком виде и держу ее в течении лета. двери целые, косяков не видать))

какие итоги могу сделать. пишу я весь этот цикл постов уже спустя год после заклепочного ремонта. на состояние 3 марта 2021 года (делал все с 9 по 11 мая 2020) ржавчина присутствует на задней левой двери, которую я делал уже по старинке с помощью лишь шпакли. так же я понимаю, что в этом году три сделанные двери мне переделывать не придется, ничего не сгнило, зиму пережила. из недостатков — отваливается краска с оцинковки, лопнула шпатля на задней правой двери (где делал на отвались). где отваливается краска, наблюдаю иномарочный оцинкованный металл)) один раз подмазал краской с кисточкой для подкраски сколов, но краска отвалилась вновь. отваливается после каждой мойки, но практически в одних и тех же местах. буду думать и искать решения, как грамотно красить оцинкованный металл, я ждал эту проблему, сюрпризом не стало. отвалилась краска в первый раз где то в январе после очередной мойки, с тех пор в разных местах продолжает отпадывать.

других нареканий нет. так же я решил, что самая грамотно сделанная дверь — это задняя правая, которую я покрыл заплаткой от молдинга целиком. так как молдинг скрывает все безобразие, что творится рядом с ним, его было очень легко замазать шпатлей, что бы просто скрыть заклепки и не было необходимости делать плавные переходы с заплатки на металл (0,45 мм все таки ощутимо заметны при переходе с заплатки на живой металл)

так же при закрытии водительской двери до ремонта, я слышал постоянный дребезг, как оказалось, расслоилась дверь по низу, сейчас же наконец то низ скреплен с дверью, ничем не громыхает.
а теперь я отвечу на свои вопросы годичной давности, которые задавал себе пока искал информацию по данному методу:
1) да, способ рабочий
2) используй стальные заклепки. не парься, ты сможешь скрыть шляпки заклепок, просто обточи болгаркой немного, остальное доделает шпатлевка
3) используй металл 0,6, 0,45 тонковат. но не серчай, если не сможешь его гнуть, так как ты же видел совет не использовать металл толще 0,5
4) делай заплатки от молдинга и до самого низа и сразу на всю дверь. тогда не придется закидывать килограммы шпатли на стыки металла что бы скрыть нахлест. ты же не профессиональный маляр, и наделаешь бугров в этих местах. а потом обязательно все это дело лопнет.
5) поищи как красится оцинковка, так как накинуть грунт, а сверху краску — плохая идея.
6) снимай шаблоны с дверей до того как их раскурочишь. потом придется мудохаться с дверьми с противоположной стороны, а они на тот момент будут установлены на машине. проще на снятой, ее и покрутить как угодно можно, и не мешается все вокруг.
7) делай водостоки заранее, а не на надетых дверях. скорее всего проще просверлить, чем заболгариться.
8) по крайней мере на следующий год ничего не сгниет!
я не знаю на сколько я сделал все правильно, время покажет. но для моих дверей год — это уже срок. я показывал что с ними случается к весне, заклепанные двери пережили зиму лучше шпатлеванных, гораздо лучше. я отдаю себе отчет в степени качества ремонта, в степени его колхозности. я преследовал цель избавления от рыжья, и так, что бы не возвращаться к этой теме каждый год, так как уже надоело. своей цели я добился. стараюсь не ездить в сервисы и не оставлять там машину надолго один на один с мастером, что бы не попасть в рубрику «жесть на СТО»))) думаю, с наступлением весны, когда очередной нексиевод (и не только) с печалью оглядит свои ржавые двери, и пойдет на драйв искать статьи о том, как избавиться от этого безобразия, моя статья ему в этом поможет. всех благ!

Источник

Как отремонтировать сгнившие двери и другие части кузова машины

Статья о ремонте сгнившей двери, а также других частей кузова автомобиля: инструменты для ремонта, ход работы. В конце статьи — видео о ремонте сгнившей двери машины. Статья о ремонте сгнившей двери, а также других частей кузова автомобиля: инструменты для ремонта, ход работы. В конце статьи — видео о ремонте сгнившей двери машины.

Все мы знаем, что автомобили делают из металла. Еще мы знаем, что даже металлические части машины подвержены износу и старению. Некоторые детали или даже целые механизмы можно перебрать и заменить, если будет такая необходимость. Но при износе кузова и его элементов потребуется гораздо больше работы, особенно при наличии сгнивших частей.

Как изнашивается кузов

Расходы при ремонте кузове будут ощутимыми, если вы доверите работы специалистам на станции, которые обладают необходимым оборудованием и инструментами. Можно ли попробовать отремонтировать некоторые части кузова самостоятельно? Можно, но для этого потребуется больше времени и сил, поскольку в гаражных условиях получить доступ к затрудненным участкам остова сложнее.

Прежде всего, когда покупаете машину, бывшую в употреблении, уделите отдельное внимание повреждениям кузова:

Изнашивание металла по причине возраста остановить невозможно. Даже если хозяин машины тщательно следил, чтобы она постоянно блестела, остановить старение металлических частей он не в силах. Трещины, возникшие по причине усталости металла, приводят к провисанию дверей, к появлению сложностей при открытии-закрытии замков и т.д.

Если автомобиль побывал в аварии и на кузове остались ее отметины, может потребоваться замена поврежденных участков остова. Есть такая услуга — «бесконтактное удаление вмятин», которая по принципу вантуза позволяет избавиться от некоторых послеаварийных повреждений. Но если за дело взялась ржавчина, потребуется более серьезный подход к ремонту, чтобы предотвратить дальнейшее «съедание» автомобильного остова.

Обнаружение гнилых участков кузова

Некоторые сгнившие элементы остова обнаружить не составляет особого труда — вы открываете дверь автомобиля и видите, что она сгнила в нижней части вместе с порогом. Однако ржавчина имеет нехорошее свойство прятаться, и порой найти ее бывает сложно.

Обнаружить проржавевшие участки порога также не вызовет особого труда — проводится визуальный осмотр с целью поиска пятнышек ржавчины. И при обнаружении хотя бы малейших участков коррозии рекомендуется восстановление изношенного участка, иначе в противном случае ржавчина пойдет и дальше все съедать.

Иногда доступ к внутренностям порога скрыт молдингом — в этом случае его необходимо снять, и в ряде случаев вы увидите, что значительная металлическая часть уничтожена.

Ремонт сгнивших участков двери

Как мы уже выяснили, при появлении люфта в определенном месте двери, скорее всего, возникает коррозия. Туда практически не поступает воздух, поэтому гнить дверь начинает именно с этой части. Коррозия уничтожает металл изнутри, поэтому поначалу ее сложно заметить.

Принцип ремонта сгнивших дверных участков заключен в следующем порядке действий:

Если дверь прогнила очень сильно, также можно попробовать восстановить сгнившие части. Однако это потребует гораздо больших финансовых и временных затрат, поэтому в ряде случаев целесообразнее будет заменить полностью сгнившие двери — тем более, если вы эксплуатируете машину отечественного производителя, ведь ценники на детали кузова у них не очень высоки.

Ремонт сгнивших порогов

Порог представляет собой конструкцию из трех компонентов:

Эти элементы соединяются между собой при помощи точечной сварки. И коррозии могут быть подвержены сразу все составляющие. По этой причине в начале ремонта порогов потребуется снять двери «железного коня» и только потом приступать к работе:

Ремонтировать сгнившие участки кузова не очень сложно при наличии сварочного аппарата, абразивных инструментов, а главное — желания и времени. Если же вы не располагаете свободным временем, целесообразнее будет обратиться на станцию за помощью, чтобы квалифицированные спецы смогли быстро и качественно произвести ремонт сгнившего кузова.

Видео о ремонте сгнившей двери машины:

Источник

8HmH8 Блог Восстановление нижней кромки двери

Этапы работы

Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.

Подготовительный этап

Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.

Сварка

Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.

Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.

Паяние

Принцип действия такой же, как и при сварке, но вместо металла 0,8 используется жесть (например, вырезать из-под жестяной банки). Латка вырезается чуть больше, чем ремонтное место. С помощью мощного паяльника и оловянного припоя латка припаивается сплошным швом.

Выступающий запаянный участок на автомобиле можно немного утопить молотком, но это усложнит дальнейшие работы со шпатлевкой, поэтому необходимо соблюдать аккуратность и точность.

Шпатлевка

Для такого ремонта используется только специальная автомобильная стекловолокнистая шпатлевка. Начиная от крупной (стартовой) и заканчивая мелкой (финишной) фракцией. Для этого обязательно понадобится подложка (например, кусок абразивной шкурки).

Необходимо обезжирить и загрунтовать кислотным или эпоксидным грунтом рабочие поверхности и дать им просохнуть. После грунта шпатлевка будет наноситься слоями. Для сцепления материалов наносят риску абразивной шкуркой (Н 120-150). Снова обезжиривается поверхность и наносится шпатлевка тонким слоем.

Каждый слой тщательно высушивается от 30 мин до нескольких часов в зависимости от толщины и температуры воздуха. Подсохшая шпатлевка перетирается с помощью абразива, сглаживая границы получающегося ореола.

Итог – ровная поверхность для нанесения грунта и лакокрасочного покрытия.

Завершающие работы

Какой бы способ ремонта сквозной коррозии кузова не проводился, для завершения обязательно понадобятся косметические малярные работы. Это включает в себя многослойное выравнивание ремонтной поверхности с помощью нескольких типов автомобильных шпатлевок.

Каждый слой высушивается и перетирается абразивами. После этого поверхность грунтуется эпоксидным грунтом, затем – выравнивающим. После этого наносится лакокрасочное покрытие.

Сквозная коррозия это критический дефект. От состояния кузова зависит не только внешний вид и надежность автомобиля, но и безопасность его владельца. Поэтому целесообразно регулярно осматривать кузов и выполнять профилактическую антикоррозийную обработку.

Ремонт без использования сварки съемные пороги

Ремонт такого типа порогов производится без особых трудностей для водителя. Как мы сказали выше, крепятся пороги при помощи болтов или саморезов. При повреждении, вам нужно будет открутить крепления и снять порог, ведь так ремонтировать будет проще. Если домкрат помял этот элемент или вмятина появилась каким-нибудь другим способом, решить проблему можно при помощи верстака – обыкновенный инструмент для рихтовки справится с задачей.Если же порог автомобиля сильно пострадал или полностью покрылся ржавчиной (практически сгнил), то лучше произвести замену. Не забудьте обработать антикоррозийной жидкостью новый порог перед тем, как установить его. Также рекомендуется покупать порог из нержавейки, но за такое удовольствие придется выложить крупную сумму.

Разновидности конструкции порогов

В зависимости от способа крепления и назначения они подразделяются на несколько видов:

При ремонте учитываются конструктивные особенности. Пороги бывают пластиковыми, металлическими, хромированными, подсвечиваемыми.

Поэтапное руководство по самостоятельному окрашиванию автомобильного порога

Чтобы окрасить пороги автомобиля своими руками, необходимо последовательно пройти 4 этапа.

Шпатлевание

Выравнивание поверхности порога шпатлевкой происходит в такой последовательности.

Грунтование

Покрытие грунтовкой предотвращает появление коррозии и способствует лучшему соединению краски с поверхностью автомобиля. Кроме того, грунтовка заполняет поры. Порядок ее нанесения своими руками таков.

Окрашивание

Количество слоев краски варьируется в зависимости от того, какого цвета была применена грунтовка. Если последняя сильно отличается от пигмента краски, то число слоев увеличивается. Покраска порога своими руками осуществляется следующим образом.

Вскрытие лаком

Завершающий этап после покраски порогов. Выполняет защитную и декоративную функции.

Порог, как наиболее уязвимая и подверженная агрессивному воздействию деталь, регулярно нуждается в мелком ремонте и повторной покраске. Сделать это своими руками несложно. Достаточно лишь точно следовать приведенной технологической последовательности.

Способы избавления от ржавчины

Разумеется, наиболее правильным и кардинальным решением в борьбе с коррозией будет замена всей детали целиком, однако:

Кузов имеет мелкие дырочки

Если коррозия глубокая, и даже возникли мелкие дырки, тогда действуют следующим способом:

С помощью конусной щетки, (рекомендуется более жесткая) надетой на дрель производится снятие ржавчины с кузова автомобиля

Внимание: Применение абразивных кругов и шлифмашины не допускается – вы просто пережжете металл, после такой зачистки он очень быстро сгниет

Инструкция, как остановить коррозию кузова автомобиля, следующая:

Внимание: Перед началом работы с новым паяльником вам следует облудить жало (его рабочую поверхность)

Применение заплаток

Когда в кузове уже образовалась дыра, шпатлевкой либо пайкой тут не обойтись:

Ремонт порогов без сварки

Вмятины, если нет разрывов металла, можно выправить с помощью вытяжки. Основой её конструкции является направляющий стержень с резьбой, на который надевается скоба с присосками. Используя специальный клей, его устанавливают в центр вмятины. Надев скобу и закрепив присоски, начинают аккуратно затягивать гайку. После выправления металла стержень снимают, пользуясь специальным растворителем, который не действует на краску. Если с первого раза не удалось вытянуть обширную вмятину, процедуру повторяют несколько раз, устанавливая устройство в другие места.

При коррозийном поражении вместо наваривания заплат, можно использовать реставрацию стеклотканью. Для работы запасаются:

Металл шлифовальной машинкой зачищается до блеска, глубоко въевшуюся ржавчину обрабатывают средством для её удаления. Готовится смесь из эпоксидного клея, отвердителя, алюминиевой пудры и кисточкой наносится на предварительно обезжиренную растворителем поверхность. Вырезаются 3 полоски стеклоткани (но лучше 4 или 5) и прижимаются к повреждённому месту. После укладки всех слоёв по ним проходятся валиком, чтобы удалить воздушные пузырьки и излишки клея. Через 12 часов, когда смола затвердеет, шероховатости шлифуются, поверхность покрывается шпаклёвкой и окрашивается.

Этот способ применим только на небольших участках. Срок службы наложенной стеклоткани не более 5 лет. Замену порогов без ремонта считают целесообразной, если на них образовались большие дыры.

Для защиты от царапин и сколов рекомендуется использовать резиновые или пластиковые накладки. Модели из нержавеющей стали предотвратят повреждения от ударов. Замена отслуживших накладок обойдётся дешевле ремонта.

Работа сваркой ремонтируем несъемный порог

Несъемный порог является неотъемлемой частью кузова, поэтому здесь выбирается иная стратегия. Если дефект незначительный, то можно попробовать исправить его с внешней стороны. Небольшие вмятины ремонтируются следующим образом: В пороге высверливается отверстие малого диаметра, а затем проблемную зону выпрямляют специальными инструментами: минилифтер будет отличным вариантом, также можно использовать простейшую «присоску».

Если водитель сильно помял порог, то в дело идут более серьезные инструменты – пневматическое зубило или болгарка. Следует выполнять вырезы либо рядом со средней стойкой, либо рядом с дверью. Если вы понимаете, что обойтись без не удастся, то нужно заранее подбирать цвет заплатки. После выреза нужно будет нанести заплатку из прочного металла при помощи сварки. Заплатку тоже необходимо обработать антикоррозийным средством.
Как видите, отремонтировать пороги своими руками не так сложно, но иногда повреждение передается и на саму стойку. Здесь работенки побольше: устранение дефектов нужно выполнять синхронно. Средняя стойка и нужно вырезать напротив крыше

Особенно важно, что лонжерон был под контролем во время ремонта – у вас должен быть доступ к нему, чтобы подправить инструментом. На месте соединения сваркой обязательно будут металлические крупицы – их нужно удалить

Здесь тоже можно обойтись заплаткой, но варить лучше с внутренней стороны, чтобы не портить внешний вид автомобиля швами. Если вы хорошо владеете сваркой, то можно отрезать порог и с удобством выполнить необходимые процедуры, а затем приварить его обратно.

Антикоррозийная обработка

Чтобы продлить жизнь порогу, можно обратиться в СТО, где вам при помощи автохимии защитят сталь от ржавчины. Можно выполнить такую работу и своими руками (как и ремонт) в гараже, но материалы слишком дорого стоят для одноразового использования (пропитки, мастики, специальный лак). Автосервисы закупают материалы оптовым путем.

Более надежный способ – это электрохимическая защита. Эта процедура выполняется только в автомастерской. Не забудьте спросить о гарантии – она должна присутствовать при такой обработке. Как работает электрохимическая защита? На порог устанавливаются электроды, на которые идет постоянный ток. За счет этого изделие берет всю коррозию на себя. Действует такая защита всего год. Если речь идет об эксплуатации авто в суровую зиму, то электроды вряд ли продержатся больше 3 месяцев.

Источник