ремонт ручки двери туарег
Ремонт ручки задней правой двери — восстановление безключевого доступа
В данном а/м Фольксваген Таурег 2 2013 г.в. имеется система безключевого доступа которая, к сожалению, была не работоспособна, и в блоке 05 висела ошибка:
1 Ошибка найдена:
00193 — Датчик касания наружной ручки задней правой двери
011 — Обрыв цепи
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 29
Пробег: 101981 km
Индикация времени: 0
Дата: 2019.04.27
Время: 16:08:44
Пробежавшись по просторам всемирной сети, оказалось, что данная проблема весьма типична для данного а/м, и самым дешевым способом решения проблемы является самостоятельный ремонт, остальные варианты по замене ручки 7P6837206F (новая 10000 руб., б/у 4000 руб.) + возможно покраска показались неблагоразумны.
Попытаясь пойти по стопам других, были приобретены вязальные спицы, которые к сожалению идут полыми, и не решившись таким инструментом проводить работы (оставил на будущее, вдруг пригодится и вязать научиться захочется), решил попробовать сделать куском кабеля 4мм, кусок которой был на работе. Самым сложным и непонятным была процедура отщелкивания этим кабелем, поскольку не совсем было понимание куда тянуть/давить, но через 5 минут защелка сдалась, и ручка была снята.
На первый взгляд проводка была целой, но на красном проводе задней ручки двери изнутри имелось вздутие и зеленая точка, которая означала коррозию медного провода. Немного надрезав вдоль оболочки провода около 5-10мм изнутри просто высыпался зеленый порошок, без намека на оставшийся контакт кабеля.
Не работает ручка двери Кейлесс Touareg NF? – Ремонт ручки Keyless Touareg NF!
Доброго времени суток. Пробежимся по болячкам Туарегов второго поколения (NF). Теперь это уже предпоследнее поколение. Примерно год назад (весной 2018 года) Фольксваген презентовал новую версию модели, и многие приверженцы этого автомобиля пересаживаются именно на неё, в связи с чем, на “вторичке” появляются именно эти автомобили, о которых сейчас пойдет речь. Болячки почти все уже известны и изучены, многие ремонтируются, иногда бюджетно. Один из таких случаев рассмотрим сегодня – Неисправность дверной ручки с системой бесключевого доступа Keyless.
Симптомы, проявление неисправности:
Начинается все просто и банально – функция перестает работать. Вы выходите из автомобиля, или наоборот – подходите к нему, по привычке протягиваете руку к дверной ручке, чтобы открыть его, или датчику на ней, чтобы закрыть автомобиль, и…. – ничего не происходит. 🙁 Делаете попытку еще раз – и снова ничего. Приходится лезть в карман.. искать ключ… и с него уже закрывать автомобиль. Вот такая вот досада.
Свои подозрения по поводу неисправности системы Keyless – можно подтвердить, подключив диагностический компьютер к автомобилю. Как правило, в электронном блоке доступа к автомобилю висит ошибка по датчику касания какой-то конкретно из дверей с пометкой – “обрыв цепи”. Обычно начинается все с задней правой двери. Трудно сказать, с чем это связано. Возможно, обусловлено какими-то “технологическими процессами” на заводе, или техническим устройством автомобиля, и недостаточной “сопротивляемости” нашему климату, а может быть изоляция проводов не достаточно гибкая, и лопается в месте сгиба со временем и начинает пропускать влагу – варианты есть.
Так или иначе, проблема возникает уже в постгарантийный период, поэтому официально – завод не признает эту проблему своей. По сему – решение её целиком и полностью ложится на плечи владельца автомобиля. Ну а мы – с удовольствием поможем Вам её решить и больше не испытывать дискомфорта из-за неисправности столь привычной и удобной системы бесключевого доступа и запуска двигателя. К слову, нужно отметить, что запуск двигателя при помощи кнопки Start/Stop – как правило, работает. Не работают только датчики касания дверей, проблемы только с доступом в автомобиль “без ключа”.
Неисправность:
Что же происходит? В чем заключается дефект? Все дело в проводах. Ведь вся электрика – это наука о контактах, цепях и проводах. Внутри ручки – расположен бесконтактный сенсор, который реагирует на приближение руки, в результате чего – дает команду блоку управления о том, что владелец хочет открыть или закрыть автомобиль. Разумеется, к этому датчику и микросхеме подходит шлейф проводов. В нем и заключается проблема.
Как видно на картинке – красный провод имеет внутри некую зеленую массу в виде порошка, вместо медного провода. Это результат электро-химической реакции, коррозии. Провод попросту частично уничтожен, контакт – отсутствует. В результате имеем то, что имеем. Место “озеленения” провода – может немного смещаться в сторону ручки, или обратную. От этого зависит сложность ремонта. Если запустить процесс – провод может сгнить, что называется – “под корень”, тогда процесс восстановления будет сложнее, если будет возможен. Разумеется, какое-то время можно ездить и без этой функции, но, если Вы планируете восстановить функцию доступа, а не заменить ручку в сборе (дорого) с последующей её окраской – лучше, всеже, не затягивать. Чтобы было к чему “припаяться” и восстановить сгнивший провод 🙂
Ремонт:
Процедура снятия / установки – не сильно сложная. Единственное условие – очень желательно, чтобы автомобиль был прогрет, особенно салон. Ручки пластиковые, а холодный пластик очень любит ломаться, увы. На улице, на морозе – крайне не рекомендуем выполнять демонтаж ручек. В остальном сложности только с пайкой проводов и их последующей изоляцией – ей мы уделяем особое внимания, дабы проблема больше не беспокоила владельца в будущем. В зависимости от степени “разложения изоляции и провода – убираем весь затронутый и поврежденный участок, зачищаем и обезжириваем концы, припаиваем новый провод, и убираем его в пластичную специальную термоусадку. После чего, весь подверженный опасности участок жгута проводов – заливается герметичным составом, чтобы исключить попадание влаги внутрь, и, соответственно, повторение проблемы в будущем.
Процедуру демонтажа ручки описывать не будем, т.к. она не столько сложная, сколько должна быть аккуратная. Не советуем выполнять демонтаж самостоятельно, по крайней мере в зимний период, есть риск поломки пластика при демонтаже. Если Вас беспокоит подобная проблема – обращайтесь, с удовольствием поможем Вам в устранении данного дефекта. 🙂
Восстановленный шлейф проводки ручки Keyless Touareg NF
Другие фото ремонта можно посмотреть в галерее ниже:
§ 91. Тросик внутренней ручки и немного шумоизоляции
Что в планах:
1. Замена тросика внутренней ручки водительской двери;
2. Замена прогоревшей гофры
(большая гофра 65х200, маленькая гофра 60х100);
3. Замена сорванного болта на дроссельной заслонке и прокладки ДЗ;
4. Замена передних тормозилок.
И так в этой части пункт под номером 1.
Мастер руку уже набил, поэтому по намеченному плану.
окрутили моторчик стеклоподъёмника,
высверлили заклёпки, отсоединили проводку и сняли щит.
В прошлой части уже писал, что отлетела штатная шумка от двери, поэтому на скорую руку в два слоя закатал шубу
и частично щит с одной стороны stp,
с наружной в местах соприкосновения с проводкой и обшивкой антискрипом.
Гаража своего нет, поэтому воспользовался моментом. Летом доведу до ума… 😁 На данный момент эффект есть, дверь закрывается уверенно и не звенит, как в классике…
В группе в ватсапе было много вопросов по открыванию двери со второго раза и т. д. Так вот причина этого всего умирающий тросик внутренней ручки.
На фото хорошо видно, как провисает старый тросик. Он начинает пушится и заедать при срабатывании ЦЗ.
Регулировка короткого троса на наружную ручку — временное решение. Время на замену троса длинного 30-35 минут.
Остальное на фото.
По остальным пунктам — машину оставил, не стал стоять над душой у мастера. Жду звонка. Если будут материалы — отпишусь в следующем записи.
Успел проконсультироваться с мастером по покраске насчёт порогов и кромок задних дверей. Запросил 30000 за работу.
Всех с наступившем Новым Годом! Удачи на дорогах!
VW Touareg 7L ручка открывания двери (внутренняя) после открывания двери не возвращается в исходное положение
Ручка открывания двери (1) после открывания двери не возвращается в исходное положение.
 |
Рис. 1: (на примере двери водителя)
1. Повышенное внутреннее трение накладки ручки двери (1) из-за сочетания производственных допусков.
 |
Рис. 2: (на примере двери водителя)
2. До номера шасси: WVGZZZ7LZ6D022623 отсутствие фиксатора (рис. 3, красный круг) с внутренней стороны обивки двери. В отсутствие фиксатора приводной трос (1) под собственным весом провисает и раскрывает лапки зажима (2). Раскрытый зажим прилегает под собственным весом (стрелка) к внутреннему механизму открывания двери. Из-за возникающего при этом трения ручка открывания двери остаётся в последнем положении.
 |
 |
Различные меры по оптимизации внутреннего механизма открывания двери, начиная с номера шасси WVGZZZ7LZ7D021505.
Внедрение фиксатора на обивке двери для фиксации приводного троса, начиная с номера шасси WVGZZZ7LZ6D022624.
Замена элемента открывания двери (ручки открывания и её накладки) или новая установка/ прокладка приводного троса:
Проверить все ручки открывания двери, чтобы найти неисправный элемент открывания.
Проверить, остаётся ли ручка открывания двери в последнем положении также при снятой обивке двери и отсоединённом тросе.
Если ручка открывания двери не остаётся в последнем положении при снятой обивке двери и отсоединённом тросе, выполнить работы согласно подразделу ‘Новая установка/ прокладка приводного троса’.
 |
Новая установка/ прокладка приводного троса:
|
Если фиксатор в обивке двери отсутствует, выполнить следующее:
Отметить на сверле диаметром 5 мм глубину сверления 10 мм с помощью подходящей клейкой ленты.
Просверлить отверстие в обивке двери, как показано на рис. 6. Не превышать максимальную глубину сверления в 10 мм, чтобы не повредить декоративную вставку с внутренней стороны.
 |
Нанеся на кабельную стяжку с номером оригинальной детали 3D0 971 838 N (на зажим) 1-2 капли суперклея (например, с номером оригинальной детали AMV 195 KD1 01), вставить её в отверстие.
 |
Переставить декоративную вставку со старой накладки ручки двери на новую!
Номер оригинальной детали
Декоративная вставка (вставка ручки с ручкой открывания двери)
в соответствии с номером шасси
7L6 867 067 K / M / N
7L6 867 068 K / M / N
7L6 867 085 B / C / D / E / F
7L6 867 086 B / C / D / E / F
Номер оригинальной детали
Кабельная стяжка для отверстия
Решение технических проблем
§ 85. Ремонт личинки замка или экономия 8 — 10 тыс. руб.)))!
Привет всем!
Многие наверное сталкивались с тем, что машина не хочет открывается с ключа, точнее с его кнопок, в этом случае на помощь приходит личинка на двери (у нас на Туарегах, она ЕДИНСТВЕННАЯ), вставляем ключ и открываем машину, но у всех ли она работает?
Так вот после этого раза, мы решили снять его не рабочую личинку и попробовать оживить, у нас это получилось буквально за пару часов. Новая личинка, под заказ у официалов по вин номеру авто, при наличии на него документов владения, под заказ в пару тройку недель, обходится порядка 8000 — 10000 рублей. DDDiman заказывал себе, но так ее и не заменил и в итоге в очередной, вроде третий раз, вскрывал своего Дружбана, при помощи умельцев))), он может озвучить цену личинки по точнее!
Но мы решили сперва попробовать ее оживить сами, заказать и купить всегда успели бы!
Открываем дверь, снимаем заглушку и видим вот такую картину, два торкса, маленький вроде Т6 и по больше
в районе большого торкса вы увидите железку, которая типа как держит этот торкс, это замок для замка)))
Откручиваем большой торкс, этот замок будет отходит вместе с ним, далее откручиваем маленький торкс, он то и держит саму личинку.
далее поддеваем этот замок чутка наверх, чтоб он не ушел за шляпку болта, удобнее делать вдвоем, второй в этот момент тянет на себя ручку и вытаскивает личинку! у нас получилось так, но по идеи это можно сделать и одному)))
после того как достанем личинку, наблюдаем вот такую картину, грязь и окисления
у нас была проблема в том, что ключ не вставлялся до конца, в чего то упирался
далее разбираем саму личинку, разбирается очень легко (я фоткал уже процесс сборки по этому она чистая)
1. снимаем первую пружину
2. снимаем сам штырь, который поворачивает механизм в двери. не бойтесь его снимать, если идет туго, то закис не слабо
3. далее вынимаем пластинку
4. снимаем спиральное кольцо
5. вынимаем какую то непонятную херню)))
6. и получаем вот такую разобранную личинку)))
все что разобрали, кидаем в банку и заливаем из баллончика с очистителем карбюратора, так же обливаем саму личинку и кидаем ее туда же))) мы вылили весь баллон, все это добро пролежало там минут 30
после чего начинаем процесс чистки, чистим все, что разъел очиститель
после вставляем ключ, я бы заранее сделал, просто металлическую болванку (у нас было жало от выкидного ключа, который сломали при вскрытии авто), упираем замок выделенной частью на твердую поверхность, вставляем болванку и аккуратно пассатижами либо маленьким молотком начинаем ее туда забивать)) пока ключ не будет вставляться по риску на нем
после того как ключ влезает по риску, промываем все очистителем, и начинаем разрабатывать замок, пытаемся повернуть ключ, личинка может поддастся сразу а может и нет, если нет то кидаем еще раз в банку с очистителем, ждем еще минут 15 и повторяем попытку, добиваемся чтоб начала крутится выделенная часть на фото выше!
после того как начала крутится, промываем все, собираем в обратной последовательности, смазываем силиконовой смазкой и собираем, у нас получилось вот что, ключ влезает полностью и крутится все отлично!
