ремонт нижней кромки двери

Восстановление кромок дверей

Самое главное в такой ниве, это удлиненные двери, которые гнить не должны никак! В дверях будет устанавливаться достаточно много динамиков и чтобы дверь не рвало и не выдувало оттуда воздух было решено восстановить полностью обе двери, а точнее нижние кромки которые часто у всех сгнивают.

Когда все было под краской выглядело это все просто идеально! Не было не одного намека на гнилой металл. Но стоило все зачистить дрелью и выявились все изъяны для 2005 года

Сразу было срезано все внутри двери, так как там было все вспучено

И с внешней стороны тоже обрезал весь гнилой металл

Выгнул новый такой же уголок и вварил на место

Края углов были тоже гниловатыми, поэтому тоже их обрезал и обварил уже после снятия двери.

Зачистил. Дверь ровненькая, гладкая и без дыр)

Таким же образов выгнул внутреннюю кромку, обварил зачистил и загнул края друг на друга, предварительно прокрасив там цинковым грунтом

Настало время правой двери. Она уже была в более живом состоянии, поэтому кромсать и резать так сильно не пришлось.

Разогнул нижнюю кромку и сразу была видна ржавчина и тонкий металл как фольга.

Тут внешняя часть живая. Поэтому вырезал тольку внутреннюю

Новый выгнутый металл

Все зачистил внутри насадкой на дрель и прокрасил цинковым сварочным грунтом!

Дальше доделал таким же образом оставшуюся часть, прокрасил и осталось только загнуть кромочку!

Теперь обе двери как новые. Когда будут красятся все эти швы — снаружи и особенно внутри промажутся шовным герметиком.

Источник

Тревожный признак – ржавчина на нижней кромке двери

Машине у меня 8 лет от роду (2010 год выпуска). Машина немолодая и вопросами коррозионной стойкости я себя озадачил. Поискал данные в сети и нашел что заводская гарантия от сквозной коррозии для Hyundai Elantra XD составляла 3 года (вне зависимости от завода на котором собиралась машина). Так же встретились данные экспертной оценки коррозионной стойкости автомобильных кузовов. Для Hyundai Elantra XD она оценивается в 6 лет. Значит самое время внимательно обследовать состояние автомобиля и принять меры к защите от коррозии.

Первым звоночком для меня стал вздувшийся шовный герметик на нижней кромке водительской двери. Потыкав в него пальцем и поняв, что он шевелится решил срезать его и посмотреть что там. Открывшаяся картина не очень приятная, хотя и находится только в начальной стадии

К кардинальному лечению со срезанием кромки я не готов, поэтому пробую обойтись малым вмешательством:

1. Заклеил прозрачным скотчем место стыка бархотки и стекла чтобы на время ремонта в дверь не попадала вода, т.к. машиной пользуюсь ежедневно да и поставить ее в теплый бокс возможности нет

2. Срезал шовный герметик по всей нижней кромке

3. Зачистил все поверхности, к которым есть доступ до металла – сначала процарал отверткой и ножом, потом проволочной насадкой на маленькую шлифмашинку «типа Дремель», потом шкуркой

4. Заклеил весь низ двери бумажным скотчем и плотно залил все пораженные места безотмывным преобразователем ржавчины, в том числе старательно запихивал преобразователь в шов

5. Через сутки после нанесения преобразователя покрыл кислотным грунтом в два слоя

6. Через сутки после нанесения кислотника – два слоя акрилового грунта

7. После полного высыхания грунта вмазал в шов шовный герметик. Место неудобное, шов специально не раскрывал, поэтому герметик запихивал в шов маленьким резиновым шпателем

8. Последним покрасочным шагом стала покраска в два слоя и лак в два слоя

На этом работы по созданию внешнего защитного слоя завершены. Используемые материалы (слева направо):

1. Преобразователь ржавчины в грунт Wurth
2. Грунт кислотный Reoflex
3. Акриловый грунт Reoflex
4. Шовный герметик NOVOL
5. Эмаль MOBIHEL
6. Лак MOBIHEL

Внешне выглядит все хорошо. Однако коррозия двери идет не снаружи, а изнутри. Значит нужно какое-то средство, которое можно запихать / залить в дверь. При этом это средство должно попасть в шов, просочиться через ржавчину, которая там есть до самого металла и остановить (или сильно замедлить) процессы коррозии.

Ясное дело, что это должен быть какой-то антикор, вот только какой? Много чего перечитал в открытом доступе и для себя пришел к выводу что антикор должен быть масляный. В идеальном случае какое-нибудь консервационное масло которое затекло бы в самые маленькие щели и зазоры и там более менее застыло.

В итоге наткнулся на запись sscdimon про «вечный» антикор www.drive2.ru/l/4897057// Вот по этому рецепту я и пойду.

Купил пушечное сало ОЙЛРАЙТ и РАСТ СТОП Б

По информации на сайте ruststop.ru/ средство производится в Канаде, производитель «A.M.T. Inc.». Однако на упаковке изготовителем указан Rust Stop Inc

И обратите внимание на штрих-код. Как бы ни разу не код Канады, ну да ладно…

Пушечное сало фасовано в пластиковое ведерко поэтому расплавить его сложно (если поставить на плитку, то есть опасность расплавить упаковку). Поэтому вооружившись феном вытопил все сало в алюминиевую кастрюльку, догрел до полного растопления, вбухал чуть больше половины бутылки раст стопа и перемешал. Перемешивается сложно, так что мешать нужно долго. После полного перемешивания разлил готовый к применению антикор по более мелкой фасовке – использовал жестяные литровые банки из под пива со снятой крышкой. В такой банке и расплавить антикор потом можно будет.

Через пару дней после приготовления антикора закончил описанные выше покрасочные работы. Еще пару дней на высыхание краски и лака и можно антикорить.

Разобрал дверь, растопил немного антикора, шприцом впрыснул в самый угол и остальное промазал кистью. После этого немного прогрел дверь феном (аккуратно чтобы краска не вспучилась). Грел до тех пор пока из дренажных отверстий не закапало немного. После этого нагрев прекратил

Теперь остается наблюдать за дверью как она себя далее будет чувствовать. Наверное первые выводы можно будет делать после зимы

Источник

Восстановление дверей — замена канта

Ну что же, потихоньку двигаемся с восстановлением омеги и решил сделать небольшой отчёт о нашем восстановлении дверей, а точнее нижней кромки. Естественно у омеги как и у других машин, довольно сильно выгнивают двери с годами, и гниют они в первую очередь с низов, т.е. там где больше всего реактивов попадает на кузов. Большинство людей, «зацветающие» двери попросту зачищают и красят снова(иногда под шпаклю, хотя она никак на пользу здесь не идёт), но ввиду того что сама кромка состоит из 2-3 слоёв металла, то она в этом случае дальше прекрасно цветёт и пахнет изнутри в ближайшее же время, как правило пол года-год. Мы же в таком случае вырезаем заводскую кромку и ввариваем вместо неё 2мм металл в один слой(что и было сделано на 2 дверях из 4), такая кромка конечно уже не будет «цвести» изнутри, придётся только качественно обработать дверь с обоих сторон и изнутри.
В первую очередь вырезаем заводскую кромку

Как видно, она не сильно уставшая, как подумают многие, но стоит заглянуть с обратной стороны, обратить внимание на слегка поднятый местами герметик, срезать один из слоёв металла и посмотреть что творилось под «неплохой» кромкой.

Думаю сейчас все вопросы отпадут, почему стоит всё таки вырезать кант и делать новый с толстого металла.
Далее вырезаем новый кант из 2мм металла, привариваем как всегда сплошным швом с обоих сторон, зачищаем, ставим на авто и по максимуму выравниваем кант во всех плоскостях, чтобы наверх легло самый минимум шпакли.

После всех подгонок, снимаем дверь и пескоструим с обоих сторон

Далее закругляем с обоих сторон напильником кант(более деликатно, чем болгаркой) и края от пескоструя тщательно зачищаем наждачкой

Все участки с голым металлом, заливаем тонким слоем реактивного грунта.

Далее наружную часть двери полностью перетираем 120 наждачкой. В процессе сразу становятся видны все царапинки и сколы.

И заливаем в первую очередь все канты(к ним больше всего внимания) и участки с реактивным грунтом в акриловый или эпоксидный грунт.

Наверх ложим шпаклю со стекловолокном и сверху алюминьку.

Там где в процессе перетирки шпакли доходим до голого металла, конечно перекрываем снова реактивным и наверх акриловым, либо эпоксидным грунтом.

Пока что это промежуточный этап, кромка ещё готова не до конца, но уже приближается к заводскому. Creemossa правда любит изголятся по полной и восстанавливает полный вид заводского канта, делая из шпакли ещё ровный кантик из шпакли под заводской герметик, чтобы даже с этой стороны никто не смог рассмотреть, заводская ли эта дверь или нет.
И на конец ещё фото. Ранее я думал что проблема не работающего фиксатора водительской двери, заключается в разбитых втулках, оказывается всё довольно просто — его попросту вырвали в двери, поэтому в дальнейшем снова сварка, пока не дошли до него руки.

На сегодня байки заканчиваю, вскоре будет дальше информации по кузовному и не только, ремонту, фотографий уже накопилось довольно много, по мере свободного времени буду выкладывать новый материал.

Opel Omega 1996, двигатель бензиновый 2.6 л., 1 л. с., задний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Opel Omega, 1996

Opel Omega, 1999

Opel Omega, 1998

Opel Omega, 1997

Комментарии 64

А можно не для профи раскрыть момент шпакли со стекловолокном и алюминьки? Куда, зачем, как?

Доброе время суток. Скажите пожалуйста с седана на универсал двери подойдут?

Доброе. Не могу сказать, не занимаюсь разборкой машин

Вот сейчас по прошествии лет как дела с дверками обстоят, если знаете, оправдал себя такой пособ

ни одного жука, за исключением только глубоких царапин зимой от глыбы льда прилетевшей с дороги в водительскую дверь

А как приваривалась полоса, может есть более подробное описание или фото, как составить чтоб не было перекоса и по низу ровно хочу тоже так свои сделать, а то покупая получаешь тоже самое но с задержкой. Ну и главный вопрос внешне и функционально не отличаются

ни одного жука или трещины. Металл брался толстый, сначала прихватки и уже на машине подгонялся под профиль крыла и второй двери, сверху слегка шпатлёвки и ни отличить от родной двери. Пока очень много работы и банально некогда сделать фото, машина несколько грязная, только помыл на днях и сразу забрызгало.

Но мне интересно, работа реально, стоящая это куда лучше нежели отворачивать и край и обрабатывать, надо этот отчёт немцам шо изобретали эти двери отправить чтоб стыдно было, ведь можно было так изначально сделать ну или подобное без таких скруток и загибов

так делают на всех автомобилях, не из-за того чтобы быстрее сгнило, а ввиду того что это делают роботы путём завальцовки, это отработанная схема всех производителей, на своё время оно более чем достойно выхаживает, а что будет с машиной спустя 20-30 лет, производителю мало интересно и совсем не выгодно.

Ну а вот нельзя туда антикорозийный состав уложить а

который не будет терять свойств 20-30 и более лет? Свой срок они выхаживают, а что более нужно производителю?

Гниет не столько из за реагентов, сколько из за конструктивной особенности уплотнителя на пороге

уплотнитель на пороге ставиться на практически все автомобили бизнес класса и особой роли на гниении канта дверей он играет, если хоть иногда кант дверей протирать вместе с мойкой автомобиля. Основное гниение канта двери начинается ИЗНУТРИ, потому как кант состоит из 3-4 слоёв металла(в зависимости от места, где-то больше, где-то меньше) и между ними вентиляции воздуха нет, конденсат скапливается, обработки никакой произвести там невозможно и ржавчина потихоньку переползает наружу. Для примера возьми идеальную дверь без жучков снаружи и распили кант, увидишь что твориться там. Аналогично сверху на моих фото показано, специально для неверующих, даже те места где и жучков нет ни с одной стороны, внутри оказывается металл весь ржавый, которому много времени не потребуется чтобы этот же кант идеальный снаружи, стал насквозь дырявый. Подобные двери уже наблюдались на огромном количестве автомобилей и у всех одно и тоже, исключений нет, потому как двери делаются путём штамповки из листового металла, а на канте они как раз и перекрывают друг-друга.

Не видел такой же системе как в Омеге на других авто нигде… Ну вообще в двери есть сливные отверстия. Как раз уплотнитель на пороге находится прямо напротив этих сливных, получается что влага там и остаётся, в этом беда… То что гниет изнутри это согласен

каким образом тогда другие производители делают двери, из цельного куска метала? Сливные отверстия ДО канта и к нему никакого отношения не имеют, а после открытия дверей, вода с двери стекает. Если конечно автомобиль практически всегда стоит без эксплуатации под открытым небом, тогда это может стать проблемой, в обратном случае этот уплотнитель даёт пользу в том что грязь и пыль не попадают внутрь порога, изнутри как бы чуть чище, но вот под самим уплотнителем частенько начинается ржавчина. Вообщем нет смысла обсуждать такие мелочи, учитывая возраст автомобиля, нет ничего удивительного что там гниёт, нужно уважать то сколько они уже отьездили без всяческого ухода за ними в большинстве случаев.

У других не видел в том месте уплотнителя, его либо вообще на пороге нет либо есть но не напротив канта двери

у большинства автомобилей бизнес и премиум сегмента — они присутствуют, в более низких по классу автомобилей как правило их никогда не ставят.

Только что принципиально изучил фото инэта по одногодкам одноклассникам омеги, БМВ е34 резинки на пороге нет, w124 нет, а6с4 нет… Скажите где есть, я хоть посмотрю ))))

Только что принципиально изучил фото инэта по одногодкам одноклассникам омеги, БМВ е34 резинки на пороге нет, w124 нет, а6с4 нет… Скажите где есть, я хоть посмотрю ))))

Источник

№13 Удаление ржавчины с нижней кромки дверей

Всем Привет.
После зимы, загланул я посмотреть как поживают кузовные элементы.
И Вот что я увидел:

Решил посмотреть заднюю:

Питерская соль и Питерский климат не жалеют машины, что же, решено, будем красить чистить спасать двери.
1. Приобретен компрессор Компрессор масляный Аэрус 50 л 220 л/мин. 1.5 кВт 6500руб

2.Так как готовил все заранее, заказал на Алли краскопульт копию Iwata W101. 2700руб

3.Поехал в магазин для автомаляров, прикупил всего по чуть чуть:
3.1 Зачистной круг по ржавчине, он не выдирает метал в отличие от привычной корщетки. 400руб

3.2 Кислотный Грунт Body 960 в баллоне уже был у меня с давних времен.

3.3 Акриловый Грунт взял самый простой, Otrix 250руб в балоне
4. Краску взял на развес 100 грамм базы за 200 руб
5. Лак 100 грамм лака 200руб
К базе купил разбавитель 170 руб, к лаку отвердитель дали в комплекте.
6. Шовный герметик серый 250 рублей.
И так начинаем борьбу с рыжим оккупантом:
1. Снимаем обшивки с дверей.

2. Зачистным диском вычищаем всю ржавчину.

3. Все заливаем преобразователем ржавчины

4.Все обезжириваем и обклеиваем под нанесение грунтов и покраски.
5. Наносим кислотный грунт, двумя тонкими слоями с промежуточной сушкой в 20 минут между слоями.

6. Наносим акриловый грунт, чтоб перекрыть кисляк, красить по кислотному нельзя. Два три слоя с промежуточной сушкой 10-20 минут.

7.Как грунт подсох, замазываем швы герметиком для швов.
8.Разводим базу 50/50 с разбавителем.

9.Готовим краскопульт, настраиваем факел, давление.
10. Кладем базу, в два не толстых слоя. Смотрите чтоб не потекло.
11. Даем базе подсохнуть, и заливаем все лаком. Так же в два слоя с промежуточной сушкой 10 минут.
Ну и вот что мы получаем на выходе.

После всех процедур, оставляем на ночь в гараже на сушку. С утра можно приходить и собирать.
Надеюсь кому то данный пост поможет.
Прошу сильно не пинать, не маляр я с 20 летним стажем, делал для себя чтоб продлить срок службы дверей.
С Внутренней стороны заливаем все мовилем или кому чем удобно.
P.S. Еще был куплен шланг 10мм с быстросменными соединениями для краскопульта за 600 рублей.

Mitsubishi Grandis 2007, двигатель дизельный 2.0 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Grandis, 2005

Mitsubishi Grandis, 2006

Mitsubishi Grandis, 2008

Mitsubishi Grandis, 2008

Комментарии 59

Что с низом дверей? У меня такой метод ровно на год.
Пескоструй нужен

Где швы вся ржавчина осталась и все съест, просто выйграл 3-5 лет своему авто

Отличная работа.Жестко достается Питерским машинам.

Завтра свою сфоткаю
Думаю оценишь)

Интересно, но блин 12 тыс за двери как-то дороговато

Ну это же оборудование — оно еще поработает, и отобьет себя

Интересно, но блин 12 тыс за двери как-то дороговато

в конторе типа дешевле возьмут за такую работу.

Как временное решение — может быть. Но. если пошла такая пьянка могут быть 2 исхода:
1) ржавчина на наружней стороне, которую вы и обработали, при качественной протравке ее можно остановить. Травить советую гелевым преобразователем с ортофосфорной кислотой. Жидкий стекает и время экспозиции недостаточно, чтобы протравить черные точки. Гелевым за неделю их можно протравить так, что после теста иголкой, под черными точками (олксидом) будет чистый металл.
2) ражвчина появиласть и на наружней стенке и внутри… Вот это печальный вариант, так как нижняя кромка — пирог из 3-4 слоев металла, если гнить начало изнутри, то тут только один вариант ремонта — срезать металл, где есть загибы и вваривать 2-3мм стальной лист, если форма помогает. Трудоемко, шо писец, но после качественной работы прослужит ооочень долго.

Есть ещё вариант. Он проще и дешевле чем затраты автора. Это поиск нормальной двери на разборе. У меня у жены, на её Вжике такая же фигня с левой задней дверью. Начнет лезть наружу, поменяю дверь в сборе. 6000 руб на разборе в цвет.

Да, полностью согласен. При поиске двери нужно смотреть, чтобы в этом месте она была в идеале и с швом герметика, уложенным от завода. Ну и сразу же можно обесшумить, а нижнюю внутреннюю часть залить растстопом с пушсалом.

Как временное решение — может быть. Но. если пошла такая пьянка могут быть 2 исхода:
1) ржавчина на наружней стороне, которую вы и обработали, при качественной протравке ее можно остановить. Травить советую гелевым преобразователем с ортофосфорной кислотой. Жидкий стекает и время экспозиции недостаточно, чтобы протравить черные точки. Гелевым за неделю их можно протравить так, что после теста иголкой, под черными точками (олксидом) будет чистый металл.
2) ражвчина появиласть и на наружней стенке и внутри… Вот это печальный вариант, так как нижняя кромка — пирог из 3-4 слоев металла, если гнить начало изнутри, то тут только один вариант ремонта — срезать металл, где есть загибы и вваривать 2-3мм стальной лист, если форма помогает. Трудоемко, шо писец, но после качественной работы прослужит ооочень долго.

снутри надо двери проливать расстопом и мовилем чтоб жижа ползучая всегда была

Да со ржой ничего уже не сделать. Только если немного остановить. Она кислотный грунт поднимает на ура. Преобразователи ржавчины, конечно, работают не очень качественно.

И даже до дыры ничего не протерлось. Я у себя эти места обильно мовилем залил.

как этот компрессор? покрасить тачку им можно?

Ну тока если поэлементно.
Целиком машину нормально не выйдет.

Источник