ремонт двери уаз 3303
Доработка замков дверей.
К сожалению на данный момент ссылку на автора найти не получается, идея подсмотрена и честно украдена на этом ресурсе.
Постоянная фраза пассажирам «Не закрыл!» сделала своё дело. Из-за того, что у пассажиров несколько раз не получалось нормально закрыть дверь, пассажиры хлопали дверью что есть силы, и то не всегда это это было эффективно. Из-за этого пассажирская дверь в месте ручки вытянулась внутрь, зазор между уплотнительными резинками стекла увеличился, это повлияло на работу стеклоподъёмника, в двери появился лишний грохот. Кароч, тугой замок мало того, что делает закрытие дверей не приятным, так он ещё и портит всю дверь и сокращает жизнь двери и всему, что с ней связано. Разумеется начал шерстить просторы глобальной сети, нашел простой и эффективный способ, а главное, этот способ не навеял на меня сомнения в его эффективности.
Собственно описывать нечего.
Единственное, чем могу поделиться, это нюансами:
-Металл толстый не нужен, ибо могут быть проблемы с закручиванием винтов, не хватит длины.
-Расстояние между дырками центрами отверстий на пластинах которые изготовил я — 17мм.
-Отверстия лучше сделать с фаской, высверлив сначала отверстия под винты, затем слизать края сверлом большего диаметра.
-Из-за формы двери, для лучшего прилегания пластины к двери, края пластины возле отверстий лучше закруглить.
-Длинна пластины выявляется индивидуально для каждой двери, ибо это уазик, подгоняется впритык на месте.
На фото ещё можно заметить — между языком и корпусом замка просунут провод, таким способом убрал излишний выступ языка из замка, чтоб дверь закрывалась ещё легче.
Колхоз конечно тот ещё, но учитывая, что уазик сам по себе чистокровный колхозник, такие доработки в рамках уазика считаю уместными. Результат ощутился сразу. Если раньше, не до конца закрытую дверь, снаружи толкнуть рукой не получалось для полного закрытия, ибо всё было очень туго, то теперь явления недозакрытия происходит очень редко, ибо дверь закрываться стала заметно легче, а если происходит, то находясь снаружи, дверь переоткрывать и перехлопывать не нужно, теперь легким толканием двери, она закрывается до конца, типа как на иномарке.
Думаю жизнь дверей эта процедура весьма продлила. Теперь можно смело устранять дефекты которые появились вследствие тугих замков (восстановить прежний проём стекла), и к этому вопросу больше надеюсь не возвращаться.
Всем благ блаженных.
Восстановление кабины
Из названия становится понятно, что сегодня речь пойдет про кабину.
После подготовки шасси, настала очередь кабины, которая послушно ждала её (очереди) в углу гаража, под огромным слоем пыли 🙂
Вспомним, какой она была и посмотрим, что из нее получилось…
Первое с чего начался ремонт, это разборка. Снял с кабины абсолютно всё. Без полной разборки сделать всё качественно не получится.
Разборка прошла достаточно быстро, т.к многие элементы были заменены на новые (проводка, уплотнители, стекла и т.д), то со старыми церемониться не стал — проводку снимал с помощью кусачек и т.д
Далее оцениваем состояние. Для своих лет ничего криминального нет, кабина в хорошем состоянии (для своих лет опять же).
Следующим этапом нужно было избавляться от старой краски и ржавчины. У меня варианта было только два — либо проволочный круг на болграке, либо пескоструйка. Болгарка — долго, дешево и не очень качественно. Пескоструйка — быстро, дорого и качественно. Взвеси все «за» и «против» было принято решение отвезти кабину на пескоструйку.
Ближайшая пескоструйка находится в 250 км от меня. Кабина доехала туда в кузове газели. Весь процесс пескоструйки занял 6 часов и стоил 6 тысяч рублей. Плюс доставка 5 тысяч. Итого пескоструйка обошлась в 11 тысяч. дорого конечно, но качество я поставил на первое место. Добиться такого результата при помощи болгарки не реально.
Далее осматриваем металл кабины более детально, отрезаем лишнее и привариваем новое железо. Заново пришлось изготовить задние усилители, задние полы + мелочевка.
Также немного усилил кабину в районе замков.
Следующим этапом было нанесение грунтовки.
Низ кабины покрыл антигравием. Сварные швы прошелся шовным герметиком (надо было пройтись до покрытия антигравием, но я забыл :)) )
Следующий этап — нанесение шпатлевки. Кабина в ДТП не была, поэтому шпатлевание требовалось не во многих местах и небольшим слоем (максимум 1 мм).
После шпатлевки был нанесен финишный слой грунта и кабины была готова к окраске.
Покрасочной камеры у меня нет, красил в своем гараже, предварительно затянув в пленку стены, пол и потолок. Красил обычным компрессором и китайским пульверизатором Voilet
Сушил при 70 градусах (тепловая пушка) 8 часов.
C цветом определился достаточно быстро — это цвет «Табак». Глянцевым лаком покрывать не стал, царапины на нем очень хорошо видны, поэтому использовал матовый. На вид как будто шершавый, а на ощупь абсолютно гладкий.
В итоге получилось вот так.
Восстановление УАЗ 3303.
© [Кирилл]
Начав ремонт я много думал стоит ли снимать кабину, взвесив все за и против решил что стоит не поверите снимали в 2-м с другом, как и двигатель. В итоге оказалось не зря, под кабиной на раме было 7 трещин, и вообще ремонт на много проще делать со снятой кабиной.
На кабине поменял проржавевший на сквозь порог, заварил около 15 трещин, замазал герметиком щели не поддающиеся устранению, поставил уплотнители от волги перед этим выправив края дверного проема, подогнал уплотнители по месту, отрегулировав замки балгаркой, устранил ненужные касания дверей, вуаля и дверь закрывается с первого раза. Подрихтовал, подшпаклевал, покрасил всю машину.
 |  | Обивка дело вкуса, кто на что гаразд и на сколько позволяют средства, в деньгах мне обошлось тысяч на 5 без учета своей работы, стоимости сидений и недели две времени, но я не торопился, насмотрелся Diskaweri и хотел сделать все со смыслом а не как на заводе (лиш бы не пешком)! |
А двигатель: перегрет, разморожен, вам смешно а мне нет чуть новый двигатель не пришлось покупать ну практически пришлось: поршневая, ось коромысел, клапана, направляющие, и.т.д. в итоге родного только блок, коленвал, распредвал, шатуны, и головка.
Бампер отдельная тема! На всех уазиках мира похожих только 2-а, мой и моего друга только у него был на 469 а бампер то от 66. Надоел поскудный заводской ни сугроб не сбить не пешеходов не напугать. Да и гаишники стали реже тормозить а ведь перед ними ездит водка с закуской перед ней надо лиш жезлом махнуть (Только по секрету прав то у меня нет)
Закончил кап ремонт спустя 4-5 месяцев стал обкатывать, регулировать, устранять недостатки, аж смешно, это ж невозможно сделать не успел сделать одно другое ломается.
Да и я разгадал загадку почему молодым девушкам нравятся низкие иномарки? им просто нравится толкать их из рыхлого снега зимой, и из грязи летом. Меня аж гордость и радость переполняет, когда я еду по грязи мимо застрявшей иномарки но я человек добрый и приходится ему помогать. Все бы помогали друг другу и не почем были бы русские дороги!
Мост
Сцепление
Но не тут то было! Дело не в диске. По началу мертво брало, а патом апять скисло аткручиваю карзину уже дома, аказывается диск на милиметр прижимается, а патом лапки упираются в карзину вот и все. А я уж было разочаровался в усиленном диске за 600 рублей.
Люстра
Глушитель вверх
Кабина-салон
Хочу но деньег много надо!
Над головой во всю длинну полочку, а на нее по центру телек дюймов на 8. По бокам еще 2-а динамика так как больше не куда ставить.
Двери автомобилей вагонной компоновки УАЗ
Для начала посмотрите на нижний уплотнитель опускного стекла. Скорее всего, вы увидите, что его там либо нет совсем, либо между ним и стеклом имеется довольно значительная щель, совершенно не препятствующая стеканию дождевой воды вовнутрь двери. Вы идете в магазин, но там вам говорят, что никогда не видели уплотнителей опускного стекла, или предлагают тканево-картонную полоску с шерстистой поверхностью, имеющую весьма сомнительную применимость для уплотнения стекла. Что делать? В качестве одного из вариантов, можно купить жигулевские, и поставить их в соответствии с нижеприводимым рисунком.
Винты имеют диаметр 3 мм и вставляются в отверстия для крепления штатного уплотнителя. На современных автомобилях иногда этих отверстий нет (как и самого уплотнителя). Можно, конечно, закрепить каким-либо иным способом. Жестяную полоску лучше делать из оцинкованной жести. Особую сложность представляет крепление уплотнителя на заднем конце оконного проема, так как там он имеет закругление. Автор не смог решить в свое время эту проблему достаточно культурно, и читатель, скорее всего, сможет это сделать лучше.
Как правило, полностью герметизировать опускное стекло не удается, и вода, хотя и в малых количествах, проникает вовнутрь двери. Завод предусмотрел специальное дренажное отверстие в переднем нижнем углу двери, но практика показывает, что его недостаточно: необходимо просверлить, как минимум, еще одно в заднем нижнем углу, причем сверлить нужно, очевидно, вплотную к наружной стенке, так как именно там скапливается вода. Необходимо также хотя бы раз в год прочищать дренажные отверстия от грязи.
Теперь пришло время открыть крышки и заглянуть внутрь. Поскольку вода и ее пары там, скорее всего, регулярно присутствуют, будет совершенно нелишним покрыть все детали какой-нибудь пластической смазкой, например, литолом. Наиболее интенсивно ржавеет поворотная ось форточки, так как вдоль нее часто проникает вода. На этой оси расположена пружина и бронзовые шайбы, которые обеспечивают определенное сопротивление вращению стекла. Пружина поджимается гайкой, вращением которой и можно регулировать это сопротивление.
Стоит также набить литол во все узлы, так как прежние владельцы и, вероятно, завод обычно считают их второстепенными и не достойными смазки. Это касается, в частности, фиксатора двери в открытом положении. В нем довольно мощные пружины, и потому его выступы без смазки интенсивно изнашиваются.
Полностью опустите, а затем поднимите стекло. Не провисает ли при этих операциях трос? Достаточно ли на нем смазки, чтобы он не начал ржаветь? Иногда стекло, вернее, его обойма, при опускании и подъеме за что-то задевает. Этим что-то, скорее всего, является плоская тяга, идущая от замка к внутренней ручке. Если вам по каким-то причинам пришлось снимать замок, убедитесь при монтаже, что она прошла между тросами и наружной стенкой.
Дверь имеет очень большое количество регулировок, с помощью которых иногда удается исправить многие недостатки:
Иногда случаются совершенно непредвиденные поломки. Например, опускное стекло может быть разбито или испорчено каким-либо другим способом. Как уже упоминалось, опускное стекло крепится к тросу с помощью обоймы. В продаже можно найти стекла вместе с обоймами, но иногда удается достать только одно стекло, а обойму использовать старую. В этом случае потребуется также сырая резина. Сначала обойма разжимается настолько, чтобы в нее могло войти стекло вместе с двумя слоями резины. После этого нижний край стекла оборачивается сырой резиной, вкладывается в обойму и обойма аккуратно обжимается в тисках. Обжимать разные участки обоймы нужно постепенно, в несколько проходов. После этого остается только обрезать торчащие куски резины.
Теперь кое-что о запчастях. Двери в продаже иногда бывают левые (в переносном смысле). Нормальная дверь должна быть грунтованная, и иметь достаточную толщину металла. Сравните на ощупь массу старой и новой дверей. Внутри двери, сразу ниже оконного проема, должен быть блочок для троса стеклоподъемника. Если его там нет, то придется каким-то образом снимать его со старой двери и ставить на новую. При этом, вероятно, потребуется сварка, а металл двери довольно тонкий. Нужно также проверить, все ли гайки для крепежа арматуры нормально приклепаны, есть ли внутри планка с резьбой для крепления направляющего шипа.
Все несимметричные детали бывают двух видов: на правую и на левую дверь, и далеко не все продавцы это знают. Очень многих деталей не бывает в продаже, и найти их можно только в автохозяйствах. Однако не все детали являются уникальными: привод стеклоподъемника вместе с тросом подходит от передних дверей «жигулей» 2101, 2102, 2103, 2106. Форточка также является взаимозаменяемой с козлами.
Кузов на Уаз 3303 и его ремонт своими руками
Как бы ни славился кузов Уаз 3303 своей прочностью и способностью выдерживать нещадную эксплуатацию, приходит время замены. Требуется она в силу обычной коррозии металлической составляющей. Кузова на отечественный автомобиль реализуются, как в первой, так и в третьей комплектации.
История Уаз 3303
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Автомашина с улучшенной проходимостью — выпускалась ульяновским автозаводом с 1985 года. Новый автомобиль пришел на смену Уаз 452Д.
3303-й выпускается и по сей день. Современных модификаций два.
Кабина грузовика цельнометаллическая. Внутри спокойно помещается двое человек. Машина оснащена боковыми 1-створчатыми дверями и съемной крышей капота моторного отсека. Платформа 3303 может быть различной, в зависимости от модификации: деревянного типа или металлического.
Касательно модификаций хотелось бы дать более подробное описание:
Моторный ряд двигателей, устанавливаемых на Уаз 3303, как правило, ограничивается 2-я бензиновыми силовыми установками на 2.4 и 2.8 л.
Первый Уаз 3303 – это испытанный годами и отечественными дорогами «полноприводник», который без проблем доставит различный груз по любым типам дорог и даже по полному бездорожью. Удивительная маневренность, поразительная неприхотливость, простейшее обслуживание – это все относится к этому автомобилю.
Примечание. Сильной стороной уазика эксперты называют возможность переброски груза, масса которого в несколько раз превосходит, заявленный в техданных вес. В этом смысле автомобиль сравнивают даже с муравьем.
Ремонт и замена
Как правило, кузов этого автомобиля чаще подвергается ремонту, чем замене. Тем более, что в условиях современного времени осуществить правильную замену крайне сложно, рекомендуется научиться проводить ремонт.
Первое, что необходимо запомнить, проводя ремонт Уаз 3303 – обязательно снимать кабину. Под ней на раме может оказаться немало трещин – результата нещадной эксплуатации по разбитым дорогам.
Надо знать, что у уазика есть одна популярная проблема, связанная с передним мостом. Может начать стучать гранатка, а затем все это обернется проблемами с управлением (если своевременно не поменять ШРУС).
Деревянная платформа
По понятным причинам этот вид кузова страдает со временем более всего. Хотя, с другой стороны, если владелец не будет своевременно ухаживать за металлической поверхностью, кузов проест ржа.
Итак, первое, что приходит в голову в процессе ремонта 3303 деревянная платформа – это заказ новых деревянных досок. Ими стелится днище кузова. Габариты досок рекомендуется подбирать такие — 30х200 мм. Материал должен быть обязательно сухой, а сучков на нем должно быть по минимуму.
Демонтаж бывшего в употреблении настила тоже считается разновидностью ремонта и замены. Перед этой операцией рекомендуется замерить положение бензобака, дабы в дальнейшем никаких проблем не возникло.
Перпендикулярные брусья выравниваются на одну высоту. Желательно обработать новые доски электрорубанком, а для повышения кузовной прочности и минимизации щелей, класть их нужно внахлест, как на новых Уаз.
Платформа укладывается досками с краев. Делается это ввиду того, чтобы концевая дощечка не оказалась крайней (она может быть уже остальных, а фиксировать к узкой доске бортик очень неудобно).
Фиксацию досок желательно осуществлять обычными сотками саморезами. Надо завинтить по 2 крепежа в каждый брус. Чтобы не торчали фиксационные болты уазика, их рекомендуется утапливать.
Деревянная платформа должна быть обязательно обработана антисептиком, хотя если лес будет качественный, то и в таком виде кузова хватит на все 20 лет и более.
Металлическая платформа
В данном случае приводится инструкция о том, как изготовить новый кузов размером 233х168 своими руками.
Пошаговый алгоритм действий:
Примечание. Собирать кузов рекомендуется прямо на раме, так как ширина уазика неодинаковая – заметно явное расширение от фаркопа к раздатке.
Примечание. Что касается навесов, отвечающих за открытие/закрытие бортов, то их можно перебросить с деревянной платформы.
Более подробную информацию по восстановлению кузова можно извлечь из фото – материалов. Также рекомендуем прочесть другие инструкции по ремонту кузовов, опубликованные на сайте.