ремонт дверей нива шевроле
Замена порогов и сопутствующих, ремонт передних дверей.
Долго ничего не писал, да и особо ничего не делалось, заменил гидронатяжитель на Исай, задние барабаны тормозные, установил фаркоп.
Но время отпуска даёт возможность заняться кузовщиной, поехал на авторынок купил железяк, Пороги по 1750 шт, арки внутренние те что за задней дверью по 900, и арка заднего крыла тоже 900. Купил грунт кислотный, акриловый 2к, краску черную 2к, шпаклю, антигравий, мовиль 3.6кг, пушечное сало 5.4кг. Ну и начал потихоньку лохматить свою ласточку.
Снял двери, заодно заменил на передних дверях втулки и штоки нижних петель, люфта теперь нет вообще, закрываются теперь получше. Читал что пороги косячные производят и то что если срезать как он есть то спереди он будет глубже где-то на 1.5см, примерил свои пороги и видно что у меня такие же, не стал рисковать и срезал эту часть.
Дальше примерка, процарапал заточенной маленькой отвёрткой, высверлил все точки сверху и отрезал старый порог ниже на пол см от риски.
Далее верхнюю часть отгинал и длинным тонким зубилом срубал остатки точечной сварки.
Потом отогнул порог вниз и отрезал его. Снизу осталась полоска на точечной сварки, и постепенно отгиная и высверливая я от неё избавился.
Дальше дело техники, всё что было загнуто выпрямляем, остатки точ сварки удаляем, и начинаем подгонять порог. После того как подогнал, я его завершил, погрунтовал и покрасил изнутри, почистил усилитель порога, кое где был ржавый и тоже местами грунтонул. Потом прихватил его сверху саморезами, а снизу струбцинами накинул двери, всё чётко. Можно сваривать. Был небольшой нюанс по высоте порога, пришлось после того как приварил верх порога, низ подгонять с помощью домкрата немного приподнимая вверх. Это делал и при пробном накидовании дверей. Когда варил порог автомобиль стоял на колесах, места позволяет, затем когда занимался внутренними арочками то и проварил заднюю часть порога изнутри колёсной арки.
Двери немного подлатал, на время хватит, на всё про всё ушло 6 дней с обеденными поездками на речку на пару часов.
Ремонт концевика замка водительской двери
В ноябре мне в ниву поставили сигналку с автозапуском.
Всё вроде хорошо, да не очень-то!
Мне сказали, что у меня сдох концевик в замке.
Концевик тут так просто не купить, надо заказывать откуда-нибудь.
Можно купить замок, поменять, всё равно старый может уже и доломаться.
Поехал электрик по магазинам. Нет замка!
Сигналка думала, что дверь всегда закрыта.
Открыл машину, сел, а она закрылась! И встала на сигналку!
Однажды папе пришлось на моей ниве прокатиться, ругался потом — ничего не понятно, как быть вообще.
Когда пришло тепло, занялся проблемой.
Замок привезли нам. Приехал к родителям, в гараж.
Собрался менять. Снимаю старый, смотрю на новый — не тот привезли!
Ну делать нечего, всё разобрано, замок чудит, дай-ка разберу его.
Добрался до концевика — провод оторван.
Может быть даже электрик отцепил, чтобы сигналка думала, что дверь закрыта (замкнуто = открыта дверь)
Проверяю концевик — не работает.
Ну так я и концевик разберу тогда, нечего терять)
Оказалось, что пружинку свалило набок, и она оказалась постоянно замкнутой.
Кнопочка — провалилась.
Аккуратно подвинул её, вернул на место — заработало!
Собрал замок — что-то не то!
Разобрал — пружина не на месте.
Кое-как поставил пружину.
Вернул замок на место — теперь с логикой стало всё хорошо, а вот с механикой — не очень!
Моторчик перестал дотягивать до закрытия… то ли регулировки какой не хватило, то ли я ему пару зубьев покрошил…
Собрал всё, и так вернулся домой.
Потом солнышко пригрело — дай думаю попробую настроить замок как-нибудь. Может где тяги регулируются, или что… Смотрел-смотрел, ничего не разглядел.
Для эксперимента надел трубочку на крючок замка (хз как правильно зовётся), в том месте где электропривод тянет/толкает. И заработало! Не хватало каких-то 0.5мм для нормальной работы))
Chevrolet Niva 2005, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Chevrolet Niva, 2011
Chevrolet Niva, 2012
Chevrolet Niva, 2011
Chevrolet Niva, 2016
Комментарии 6
Судя по раземам этот новый замок подходи. Если вы оцениваете по размерам маторчика с редуктором это ни о чём не говорит. Единственное что он дюже громкий. Такое ощущение что он там засов двигает.
Приводы взаимозаменяемы, только на разные отверстия крепятся. Замки одинаковые.
Судя по раземам этот новый замок подходи. Если вы оцениваете по размерам маторчика с редуктором это ни о чём не говорит. Единственное что он дюже громкий. Такое ощущение что он там засов двигает.
там разъёмы на новом совсем другие, не стал морочиться и вкорячивать
Там смысл в том, что она вторым усом должна упираться в угол и быть в небольшом натяге. Найти положение опытным путем. У вас зуб, под какой рычаг цепляется при сборке цел. И, поэтому собрать легче — при закрытии крышки не высыпается все от малейшего движения. У момих замков уже отвалились от старости и я при сборке помучился.
Пружинка, что колечком под рычагом блокировки, неправильно стоит. Если она стоит правильно, то замок при приложении усилия к рычагу блокировки св какой-то момент резко перещелкивается в заблокированное положение и так же обратно. Если неправильно, то усилие от упора до упора одинаковое и нет резкой фиксации. А для привода это достаточно важно. При правильной сборке ему достаточно сдвинуть ручаг до перескока. А если нет или неправильна пружина — то надо двигать до конца.
В ютубе дофига роликов по замкам но про эту пружину и ее значение очень редко вспоминают.
Пружинка особенно важна на водительской двери. Без нее может плохо работать ЦЗ, так как в активаторе этой двери есть концевик. И он не перебрасывается корректно при неправильной сборке.
хм, вполне возможно, что у меня пружинка в итоге неправильно встала. Будет время — проверю, спасибо)
Ремонт передней двери Нива Шевролет
Дверь разбирается для замены или для ремонта
Снятие обивки передней двери
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Поддеваем отверткой и вынимаем выключатель стеклоподъемника из ручки подлокотника
Отсоединяем от выключателя колодку проводов.
Также отсоединяем колодку проводов от второго выключателя
Крестовой отверткой откручиваем два самореза переднего крепления ручки подлокотника
Поддеваем отверткой и вынимаем заглушку винта заднего крепления ручки подлокотника
Также вынимаем заглушку винта среднего крепления
Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления
Снимаем ручку подлокотника
Оттягиваем внутреннюю ручку двери, крестовой отверткой откручиваем саморез крепления облицовки внутренней ручки
Снимаем облицовку ручки
Крестовой отверткой откручиваем три самореза крепления кармана обивки двери
Выводим вниз из отверстий в обивке четыре выступа кармана и снимаем карман
Сжимаем выступы фиксатора
Снимаем кнопку блокировки двери
Отводим нижнюю часть обивки, выводим пять пистонов крепления обивки из отверстий в панели двери
Снимаем обивку (стрелками показаны места расположения пистонов)
Если пистоны сломались, то меняем на новые (пистоны подходят от ВАЗ-2109)
Снятие наружного зеркала передней двери
Снимаем обивку, как было описано выше
Разъединяем две колодки проводов наружного зеркала
Снимаем облицовку наружного зеркала
Крестовой отверткой откручиваем три винта
Снимаем наружное зеркало, вытягивая его провода из двери
Устанавливаем зеркало в обратном порядке
Снятие внутренней ручки передней двери
Снимаем обивку двери, как описано выше
Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления ручки
Сдвигаем ручку назад, выводим ее выступ из отверстия двери
Сжав пассатижами лепестки наконечника тяги
Выводим наконечник из рычага ручки и снимаем ее
Устанавливаем ручку в обратной последовательности
Снятие наружной ручки двери
Снимаем обивку передней двери
Поддеваем отверткой и отсоединяем от рычагов замка тягу наружной ручки
Также отсоединяем тягу выключателя замка
Головкой на 8 откручиваем гайку крепления ручки
Откручиваем болт крепления наружной ручки
Сдвинув вперед до упора и приподняв ручку, вынимаем ее вместе с тягами из двери
Устанавливаем наружную ручку в обратном порядке
Снятие замка передней двери
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Снимаем обивку передней двери
Отсоединяем тягу от внутренней ручки
Вынимаем тягу внутреннего привода замка из держателя
Разъединяем колодки проводов выключателя плафона освещения салона (выключатель находится внутри замка двери)
Отсоединяем две колодки проводов электропривода замка двери от колодок жгута проводов двери
При снятии замка правой двери разъединяем одну колодку проводов
Отсоединяем от рычагов замка тягу наружной ручки и тягу выключателя замка (описано выше)
Крестовой отверткой откручиваем три винта
Вынимаем из двери замок с тягами кнопки и внутреннего привода замка
Отсоединяем тяги от рычагов замка
Крестовой отверткой откручиваем два самореза крепления электропривода к кронштейну замка
Крестовой отверткой откручиваем саморез крепления петли электропривода
Устанавливаем замок передней двери в обратном порядке
Снятие фиксатора замка передней двери
Перед снятием фиксатора, помечаем положение его относительно кузова
Ударной отверткой с крестовым наконечником откручиваем два винта крепления фиксатора
Снимаем фиксатор и прокладку
При регулировке фиксатора замка нужно ослабить два винта его крепления
Перемещая фиксатор относительно отверстий в стойке, регулируем положение фиксатора по вертикали и горизонтали.
Закручиваем винты фиксатора и проверяем положение закрытой двери.
Если необходимо, то повторяем операцию, добиваясь правильного положения двери.
Снятие и установка стекла передней двери
Опускаем стекло до упора
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Снимаем наружное зеркало, как описано выше
Снимаем обивку двери
Через отверстие для пистона обивки отверткой поддеваем край внутреннего уплотнителя опускного стекла
Поддеваем отверткой край наружного уплотнителя
Снимаем верхний уплотнитель стекла
Подсоединяем временно к колодке проводов выключатель стеклоподъемника и присоединяем минусовую клемму аккумулятора.
Поднимаем стекло так, чтобы через нижнее отверстие во внутренней панели двери можно было открутить болты крепления обоймы стекла к ползуну механизма электростеклоподъемника.
Головкой на 8 откручиваем два болта крепления обоймы стекла к ползуну механизма стеклоподъемника
Немного повернув стекло вперед, вынимаем его через окно двери.
Устанавливаем стекло в обратном порядке.
Снятие механизма стеклоподъемника передней двери
Снимаем стекло передней двери, как было описано выше
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Разъединяем колодку проводов механизма стеклоподъемника и колодку проводов двери
Откручиваем головкой на 10 семь гаек крепления механизма стеклоподъемника
Извлекаем механизм стеклоподъемника через нижнее отверстие во внутренней панели двери
Устанавливаем механизм в обратном порядке.
Снятие и установка передней двери
Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Выверните болт крепления ограничителя к кузову.
Поверните вдоль оси и отсоедините от двери колодку жгута проводов.
Снимите стопорные скобы осей петель двери (старое исполнение)
Головкой на 8 откручиваем два стопорных болта петель (новое исполнение)
Снимите дверь движением вверх
Установите переднюю дверь в порядке, обратном снятию.
Мелкий ремонт: восстанавливаем концевик водительской двери
Приветствую читателей и гостей бортжурнала моей машины. Сегодня занимался поломкой, которая затрагивала многих шнивоводов — неработающий концевик-микрик в замке двери. Чаще всего ломается микрик водительской двери, оно и понятно — самая популярная дверь в машине))) Конкретно у меня микрик и раньше подглючивал, но редко — примерно раз в месяц, открываешь дверь — свет не горит, а самодельный индикатор открытия двери моргнёт на долю секунды. Обычно помогало пару раз сильно хлопнуть дверью и всё восстанавливалось, но с позавчерашнего дня такой способ перестал действовать. Поэтому сегодня разобрал замок чтобы изучить и дефектовать мелкого поганца))
Итак, первое, что нужно сделать — это снять обшивку двери (кто не знает как — смотрим здесь) и отогнуть полиэтилен в зоне замка:
У меня барахлил микрик водительской двери, но думаю замки на остальных дверях снимаются аналогично)
Далее откручиваем 3 винта крепления замка к двери:
Далее отцепляем мешающие тяги: сначала тяга на внутреннюю дверную ручку:
Просто поднимаем пластиковую защёлку вверх и вынимаем тягу:
Далее тонкой отвёрткой отцепляем тягу на солдатик двери и вынимаем её. Так же обращаем внимание на тягу актуатора замка (красная стрелка) — разбирать не мешает, а при сборке её надо будет поставить как было)
Разматываем серый скотч и разцепляем 3 штеккера:
Снимаем тягу на личинку замка широкой плоской отвёрткой:
… и аналогичным способом тягу от наружной дверной ручки:
После этого замок можно вынуть из двери:
Для разборки замка откручиваем 3 самореза (красная стрелка — штифт, который туговато выходит при разборке)
…и расцепляем эти защёлки:
После чего сдвигаем крышку замка вбок из под усика:
Теперь можно вытащить микрик — вот он, паршивец)
Кстати, микрик нормальнозамкнутый, когда двери закрыты — скоба микрика нажата и контакты размыкаются)
Разбираем его тоненькой отвёрткой, но АККУРАТНО — внутри мелкие детали!
Пинцетом аккуратно вынимаем «пружинку» и снимаем «контакт»
А вот и сама причина неработы микрика — пятнышко нагара:
Вычистил тонким надфилем.
После чего можно всё собирать в обратной последовательности. При этом нужно обратить внимание на:
1) Пружинку микрика вставляем пинцетом и очень аккуратно — так и норовит улететь
2) При сборке крышки замка нужно чтобы язычки в ней попали на свои места: левый должен попасть в отверстие, а правый — левее пластины:
3) Тяги на личинку замка и на наружнюю ручку одеваются довольно туго.
Замена втулки и пальца навеса двери
Все двери в прекрасном состоянии, но вот водительская, провисшая на столько, что при открытии двери дверь спадает с замка сантиметра на 2.Меня стало это жутко бесить. Ощущение что у тебя не машина а какой то Рыдван конченный.
Новая втулка и палец еще не установленный
Вобщем изучив данный проблематик я купиль пальцы и втулки. Верхний палец в идеале и палец что у меня остался пусть лежит запасной, а Нижний…
Палец не хотел выходить из навеса.
Продольно заложил медную проволку.
Поставил дверь, защелкнул стопор, отрегулировал положение пальца по высоте(молотком и проставкой) и прихватил сверху сваркой палец. Теперь Дверь закрывается как Холодильник и не болтается.
Для тех кто думает что сварка лишняя. Другого способа ремонта в данном случае НЕТ!
Ничем свободный палец не прикрепиш. палец слегка утоплен для создания нормального сварочного шва.да и нижний палец выработался за 14 лет жизни моей машины. думаю что лет на 10 моно забыть. ну а придет время если. дрель и болгарка в помощь удалить сварку.ТОбиш не проблема.
Попутно Отремонтировал сломанный каркас водительского сидения.
Поперечная Планка лопнула. Теперь сижу как в Ландровере с его Капитанской посадкой.
ах да. перед установкой двери в втулки затолкал Литол- импортный 🙂