регулировка замков дверей bmw

Замена и регулировка клинового фиксатора дверей

Всем привет, кто читает ), поделюсь опытом как вернул чёткое открытие и закрытие дверей своему немолодому премиальному классу! Наверное если у 80% e39 открыть дверь — то на ответной части дверного замка (клиновый фиксатор) можно увидеть изоленту.
Это один из возрастных моментов автомобиля — износ клинового фиксатора двери.
Изнашивается либо втулка, либо концевик. И всё это сопровождается стуками двери, когда едите по нервностям или же все прелести неисправного концевика двери ( не закрывает сигнализация или не правильно работает свет в салоне). В большинстве случаев изнашивается втулка, а временное решение — подмотка изоленты.

Двери у меня тоже все разному закрывались, какая хорошо, какой хлопать приходилось. Ну а чему тут удивляться, ведь регулировали их наверное только на заводе ))). Озадачился как можно отрегулировать. На тот момент, когда искал эту информацию, постов про это на DRIVE2 не было. Помог ТИС, где я узнал о неком шаблоне для регулировки, и форум бээмвэшников, где какой то добрый человек выложил чертёж, который сейчас ходит по драйву. Проблема была из чего изготовить данный шаблон. Случайно вспомнил про такое чудо техники как 3Д принтер. Хорошо что в моей провинции есть такое оборудование )))

Цена на новый фиксатор более 2 тыс.руб. за одну шт., ценник не очень гуманный. Поэтому покупаем чуть б/у с Японского распила, пробег у запчастей как все вы знаете «+» «-» 50 тыс. км.

Замена фиксаторов по инструкции сопровождается разбором стоек изнутри, для того что бы держать закладочные пластины с резьбой под болты что бы они не упали внутрь. Что бы обойти эту систему использовал болт и проволоку. Кто не понял, под фото описание нехитрых манипуляций.

Теперь остаётся отрегулировать при помощи нашего шаблона. Последовательность действие описана в Тисе.

Источник

Регулировка дверей на BMW E46 Touring

Не так давно заменил железо дверей на своём тракторе. Двери брал с японки, и всё перекидывал в них со своих дверей. Старые двери в продаже, если кому интересно.

Из проблем, которые обнаружились после установки свежих дверей — немного неправильные зазоры и верх дверей не везде прижимается как надо.

Процесс регулировки очень длительный и сложный. Лучше делать вдвоём, т.к. одному сложно и держать двери и петли крутить. Я использовал домкрат с подкладкой под дверь. Но это то ещё удовольствие, т.к. крутить всё туда-сюда придётся несколько раз.

По TIS’у весь процесс описан как бы не очень подробно, там просто указано что надо делать но что на что влияет не указано 🙂

Вся ругулировка делается следующим образом: сначала выставляется задняя дверь по заднему крылу и кузову (крышка и порог). Потом только выставляется передняя дверь по задней двери и кузову (крыша, передний свод лобового стекла, порог). И потом под переднюю дверь подгоняется переднее крыло. Перед регулировкой советую заклеить все углы и края кузова толстым малярным скотчем, чтоб не поцарапать если что в процессе регулировки.

Регулировка двери начинается с того, что выставляется скоба для замка двери в среднее положение — т.е. чтобы скоба стояла чётко по центру щели замка, не цепляла ни за что, и дверь закрывалась на замок. При регулировке дверь должна быть полностью собрана, т.к. вес влияет на положение!

Сначала регулируется зазор между порогом и предыдущей установленной частью кузова — либо заднее крыло, либо задняя дверь, смотря что вы сейчас регулируете.

Регулировка выполняется как установкой проставочных пластин, так и смещением петлей двери.

Петли бывают толщиной 0,5мм и 1мм. У меня штатно были сразу по 1мм. Но их можно купить новыми:
Регулировочная пластина на 1мм толщиной — 41517202047
Регулировочная пластина на 0,5мм толщиной — 41518173321

Проблемнее всего выставлять заднюю дверь, т.к. у неё одна петля в одной плоскости прикручена, а другая — в другой…

Из-за этого получается, что подкладывая пластины под нижнюю петлю задней двери, вы сдвигаете дверь в сторону заднего крыла, уменьшая там зазор именно нижней части двери. Если же пластину подложить под верхнюю петлю задней двери — вы выдвинете верхнюю часть двери наружу из машины и появится щель. А вот смещение задней двери относительно других деталей по зазорам регулируется перемещением ослабленной петли.

На передних дверях всё немного проще — там петли прикручены в одной плоскости. т.е. проставочными пластинками регулируется положение двери относительно задней двери, зазор до неё, и равномерность зазора между дверью и порогом. А перемещая открученные петли можно регулировать положение и «завал»/глубину двери в кузове, её прижим.

1. Очень важно на первом этапе выставить заднюю дверь, т.к. по ней потом будет выравниваться передняя дверь!
2. После регулировок все болты, петли и пластины под ними необходимо закрасить!
3. Моменты затяжки так же важны и описаны все в TIS’е по ссылкам выше.

И вот фото для тех, кто обнаруживает воду в ногах переднего пассажира или водителя. Прична обычно проста — отклеилась штатная шумка и пропускает в салон воду. Я её переклеивал как-то очень давно. А в этот раз я ездил с разобранными дверьми, т.к. не успел всё собрать. И само-собой были дожди (это тоже причина почему не успел), и всё протекало. Наглядные фото как это течет по двери — ниже…

Источник

Шаблон регулировки замков дверей

Покатавшись на новых кредитных помойках и переплевавшись от них понял единственное. Что двери у них закрываются легче чем у меня. Стал изучать материалы по поводу регилировки дверей. Точнее замка двери (точнее ответной части замка). Все довольно подробно изложено тут ТЫНЦ.

«Регулировка фиксатора замка передней двери:
Вставить шаблон 51 2 090 в замок двери.
Ослабить винт (1). Ослабить винт (2) настолько, чтобы фиксатор едва можно было сдвинуть незначительным усилием руки…»

Так вот, для точно регулировки замка двери необходим некий шаблон 51 2 090, по которому собственно и будет выставляться ответная часть замка на стойке.

Может у кого нибудь есть такая приблуда? Или кто нибудь знает где ее можно приобрести. Или как найти в каталоге экзиста например?

Заранее всем спасибо!

Комментарии 16

Будь мужиком, намотай пару слоев изоленты и будет успех при регулировке.
Ясен пень потом изоленту убрать.

Кстати идея!)) спасибо!

Куда намотать? на круглую дрянь на петле? 🙂

Офигеть! Я думал она стоит руб 500. Это ж кусок железа((( ладно, отменяется тогда, попробую на глаз поточнее выставить лучше. Спасибо за помощь. А номерок можно все таки ради прикола?

это кусок пластика если быть точным ), номерок ты сам скинул ранее, производитель этого спец тула будет не без известная фирма денсо )

А я думал все эти спец инструменты производят бмв

))))) конечно нет, посмотри в бортовом инструменте в оригинальном будет указан производитель

вещь ужасно бесполезная, там все делается руками и не большим эмпирическим опытом

+1.
Регулируются достаточно легко и без припособы.

я когда ищу такие вещи, набираю в яндексе: спец инструмент бмв (и №). бывает нахожу, а бывает не хватает терпения по сайтам лазить.

ну так у тебя есть номер, в чем вопрос? вбивай на exist и заказывай.

Источник

Регулировка дверных ручек…(о наболевшем)

Стал думать как действительно укоротить трос чтоб особо не портачить… но в глаза бросилась вот эта риска

Думаю не спроста
И в правду не спроста. Засунул под неё отвёртку, начал шевелить… И О ЧУДО.)))) она отодвинулась и предстала такая картина

На фотографии видно что трос можно регулировать без каких либо хирургических вмешательств, вытаскиваем эту бабышку из шарнира и переставляем её на пол сантиметра ниже,

Одеваем обратно колпачёк и ставим на место.Собираем дверку и всё начало работать как часы, теперь ни каких дёрганий, рывков и тому подобное…
Одного не понимаю столько информации в интернете по поводу этой болячки, все пишут то подогните шарик на который крепится шарнир, то укоротите тросс с поммощью зажимов для проводов, то изобретают какие то крючки… а дело всё оказывается гораздо проще.))))Естественно немцы не расчитывали на русского «Ваню» когда собирали всю эту систему, иначе бы наверное прямо на двери гвоздём писали бы инструкцию по регулировке троса и замков.
Всем добра, надеюсь кому то пригодится))

Источник

Запись 47: Выставление дверей и крыльев на BMW е34 sedan

Собрав салон, можно начинать выставлять двери по зазорам. Двери у меня собраны полностью, об этом можно почитать в предыдущих записях:
➀ Полная сборка дверей (Ответы на вопросы: поломки ручек и сердцевин).
➁ Сборка обшивки дверей и Первая Потеря… 🙁

В последний записи о двери я вспоминал, что у меня упала дверь и согнулся угол, к счастью маляр который мне красил машину, смог все поправить, и дверь выглядит как была до падения)

♛ Это было вступление, а теперь беремся за работу ♛

Примечание:
Это не профессиональные советы, а мой личный опыт и сегодня расскажу, о некоторых нюансах, и если бы имел опыт, то как бы я все сделал по другому. Для этой работы вам нужен помощник, самому нереально тяжело и долго выставлять, хотя бы придерживать дверцу!

➀ Все двери устанавливаются и крепятся на неокрашенном кузове:
◉ У меня завесы с дверей сняли, чтобы прокрасить, дверь была другого цвета, поэтому сбилась их регулировка, и так на всех 4 дверках. Это первый косяк, о котором я пожалел, надо было на неокрашеному кузове и дверях снять завесы, перетереть под ними, загрунтовать, и выставить зазор, пока не был покрашен. И тогда после покраски только бы поставил завесы и закрутил. И не было бы так видно следов регулировки сейчас.

➁ Последовательность выставления зазоров:
◉ Важно, чтобы сначала были подогнаны задние двери. Причина в том, что задние двери нужно подгонять к приваренным задним крыльям. После этого передние двери подгоняются к задним дверям. В этом случае передние крылья, которые крепятся болтами при необходимости можно подогнать к передним дверям. То есть:
Заднее крыло→ задняя дверь→ передняя дверь →переднее крыло✔

➂ Чтобы добиться правильной установки дверей, необходимо соблюдать рабочий процесс. Двери должны быть укомплектованы стеклом и механизмом стеклоподъемника. Осадка двери зависит от ее веса!
◉ Всегда в первую очередь подгоняется задняя, а затем передняя дверь.
Примечание: Двери выставлять без уплотнителей кузова!

➃ При установке новых дверей установить прокладки ( рис.1) между дверью и петлей.
◉ Двери у меня были выставлены, но когда снимали завесы, то все эти прокладки, были сняты, но я их все подписал, где какая стояла, и их количество, поэтому с этим проблем не было. Также надо смотреть по ситуации, где нужно добавить их, а где наоборот убрать.

♢ Задняя дверь:
Опустить стекла. При установке новых дверей необходимо произвести черновую регулировку ее положения по высоте.

Зазор (A) равномерный по всей длине прим. 5 мм Затянуть гайки на верхней и нижней петле двери.
Момент затяжки 21 Нм
Зазор (B) равномерный по всей длине прим. 5 мм.

Переднюю дверку выставляем так же, как и заднюю. Пассажирскую выставил на ура:

А водительская, ну никак не хотела, стать ближе к задней, поэтому я снял верхнюю завесу, и немного розсверлив отверстие назад, то есть чтобы уменьшить зазор между дверками.

После передних дверей, можно смело выставлять и крылья)

Также оставлю Оригинальные BMW номера крепления крыла:
1. BMW 07119916966 Саморез
2. BMW 07129901748 Сепаратор Prestol
3. BMW 07129904232 Листовая Гайка

Еще нашел такое видео, где рассказывается о зазорах

Источник