регулировка дверей пассат б3
(383) Плохо открываются двери, решение проблемы.
Друзья всем привет, сегодня расскажу об одной из многих больных тем про пассат.
С недавних пор вновь стал замечать что двери, а в частности водительская стала плохо закрываться и открываться.
Причина 1я износился и треснул пластиковый кембрик упора замка.
Заказал новые, стоят копейки.
Внимание! Когда меняете упоры, оставьте родную шайбу под них, так как новые очень тонкие и никуда не годятся, я одел новую поверх старой, просто для вида не больше.
Упор я выставил по старым меткам как и стояло раньше, его также можно по сдвигать в разные стороны ловя нужный момент.
Причина 2я износ штока дверной ручки, зачастую бывает так что шток вообще спрыгивает с язычка замка и дверь уже не открыть как кажется, многие ломают ручки к сожалению чтобы открыть дверь.
Так вот чтобы избежать данной проблемы советую одеть кусочек шланга по размеру штока, площадь соприкосновения увеличивается и шток уже никуда не спрыгнет с язычка.
Причина 3я Искривление язычка дверного замка.
Фото для примера.
Со временем он также изнашивается, либо может перекривиться от чьих то неумелых рук.
Нужно не много поднять язычок вверх, и обратите внимание чтобы плоскость была ровная, то есть сам язычок смотрел ровно а не куда нибудь в стороны.
Причина 4я Болт фиксирующий ручку.
Фото для примера.
Следите за тем что бы болт был зажат, из за него ручка также может работать туго.
Причина 5я износ пальцев дверных петель
Фото для примера.
Износ пальцев петель так же играет не маловажную роль. ЛЕЧИТСЯ заменой самих петель, некоторые умельцы вытачивают новые пальцы, а кто то подкладывает шайбы. Живые петли в основном с задних дверей.
Причина 6я грязные дверные замки, вероятность мала но факт. Той зимой столкнулся с интересной проблемой, замок прихватило морозом, открыть то открыл дверь а вот закрыть ни в какую, пришлось хорошо прогреть салон только тогда всё прошло.
Фото для примера.
Мои старые замки после чистки в уксусе с лимонкой выглядят вот так, смазывать замки лучше грязе-влаго отталкивающей смазкой.
Регулировка дверных ручек
Отрегулировал дверные ручки т.к. начали друзья жаловаться, что им трудно открывать переднюю правую дверь и мне казалось, что кто-то мне вырвет ручку…приходилось тянуть ручку до предела чтобы дверь открылась. Левая получше открывалась, но за одно и её тоже отрегулировал. Этот способ мне показал друг у которого был Passat В4.
1. снимаем карты дверей и отцепляем провод ручки от скобы (которая находится внутри двери, нужно руку просунуть под шумоизоляцию) потому, что не получится вытащить ручку
2. откручиваем отверткой болт который держит ручку и вытаскиваем ручку
3. видим белый пластмассовый пальчик которую нужно переместить ниже
4. для этого выталкиваем плоской широкой отверткой стопор и передвигаем белый пальчик
5. вставляем обратно стопор и собираем всё в обратной последовательности
Volkswagen Passat Variant 1993, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Volkswagen Passat, 1995
Volkswagen Passat, 1996
Volkswagen Passat, 1995
Volkswagen Passat, 1996
Комментарии 49
А дверную карту зачем снимать?
У меня регулировка белой пластмаской на ручке не помогло, не хватало тела. Так я на эту пластмаску надевал кусочек шлангочки, при этом увеличивается длина хода лапки ручки, а также площадь соприкосновения с лапкой замка.
Регулируй как считаешь нужным, а я буду как правильно.
Шумку чем клеил обратно?
Была такая же проблема. Но решил все гораздо проще и долговечнее) На белый пластмассовый пальчик надел кусок трубки, но немного длиннее. Диаметр подбирал чуть чуть больше пластмассового пальчика. Теперь двери открываются мизинцем девушки)))
Мои тоже открываются мизинцем жены))
Мои пять копеек таковы, этот»белый пластмассовый пальчик»который ты прокрутил, не является регулировкой (ИМХО)
На фотографии №7 видно что он имеет выработку, провернув его ты просто поменял их сторонами, на ту которая не имеет выработки. Как писал ниже TATARIN0007 это просто дело времени, потом придётся менять.
я ничего не проворачивал а просто вниз опустил…ничего не нужно будет менять я уверен потому что это так предусмотренно…там специальные пазы есть которые и регулируют этот палец…
Мои пять копеек таковы, этот»белый пластмассовый пальчик»который ты прокрутил, не является регулировкой (ИМХО)
На фотографии №7 видно что он имеет выработку, провернув его ты просто поменял их сторонами, на ту которая не имеет выработки. Как писал ниже TATARIN0007 это просто дело времени, потом придётся менять.
А там он как бы его на себя тянет. И если этот палец длинный то удачно цепляет. Потому что с снятой ручкой потянув за механизм дверь открывается идеально. С ручкой фиг
такая же проблема возникла с водительской дверью
Сделай как я и будет тебе радость! Не понравится если то всегда можно вернуть всё как было! Уверен не пожалеешь! Обязательно потом отпишись сюда и сделай фотоотчёт!
Видимо это второй способ. Своим способом я добился результата, а значет все верно!
ничего ты не добился, эти ручки без регулировки так как это все на замкаах, а то что ты по сдвигал пластмаски то они все равно на место свое вернутся, регулируемые ручки это те у которых эта пластикавая белая штуковина на резьбе и она регулируется вкручиванием или выкручиванием
а у тебя б4 там тока замками регулируется, и кстати на гаечках на 6 резьба не стандартная
а так удачи
Я тебе вот что скажу дружище ели бы тут был то я тебя носом бы тыкнул и показал как на данный момент дверь открывается…а так же ты бы очки одел и увидел, что на ручке эта пластмассовая белая штучка стопорится намертво и уж точно никак на своё место не вернется потому что на фото видно стопоры для которых предусмотрены несколько пазов в которые и вставляется этот стопор и ничего никуда не двигается. Если ты хочется убедиться в том что я прав найди ручку от В4 и попробуй сделать как я и посмотрим как ты запоешь)))) А так просто сотрисать воздух и доказывать что я ничего не улучшил можно когда ты на 100% уверен в этом))) Уже 2 месяца прошло как я отрегулировал ручки и всё работает хорошо…просто не было времени раньше сделать фотоотчет.
я не буду спорить и чтото доказывать просто ты из той категории таких кто думает в свое правоте, знаем мы таких а потом в севисе им проделывают такую работу как ты проделал и дерут бешенные бабки а там то делов на 5 мин, а потом как узнают что можно было так сделать начинают строчить какие все плохие
и поверь ты мне что я все пассатовские ручки знаю наизусть, не будем соррится удачи во всех начинаниях, хотя скажу что все канечно познается в практике, еще раз удачи
Ладно короче замяли…не люблю ссориться. Будем считать что каждый из нас прав и пусть если что нас люди рассудят
я не буду спорить и чтото доказывать просто ты из той категории таких кто думает в свое правоте, знаем мы таких а потом в севисе им проделывают такую работу как ты проделал и дерут бешенные бабки а там то делов на 5 мин, а потом как узнают что можно было так сделать начинают строчить какие все плохие
и поверь ты мне что я все пассатовские ручки знаю наизусть, не будем соррится удачи во всех начинаниях, хотя скажу что все канечно познается в практике, еще раз удачи
Напиши как правильно отрегулировать? Без снятия карт. Желательно с фото 😉
Ато скоро заднюю правую оторвут 🙂
Снятие и установка / регулировка двери
Кузов. Интерьер. Фольксваген Пассат B3
Снятие
Вывернуть потайной винт (стрелка) из верхнего и нижнего шарниров.
Поднять дверь вверх из уголков шарниров.
Установка
Вставить сверху дверь и застопорить новыми потайными винтами. Если применяются винты, бывшие в употреблении, то предварительно очистить резьбу проволочной щеткой и обработать средством против отворачивания VW AMV 19700001.
Подсоединить штекер системы центрального запирания/электрического стеклоподъемника.
Регулировка
Регулировка необходима в случае, если устанавливается новая дверь.
При регулировке необходимо обязательно обеспечить одинаковые по всему периметру зазоры и параллельность по отношению к прилегающим деталям.
Подогнать дверь к контуру кузова. При этом вдавленные пояски на двери должны совпасть с вдавленными поясками на крыле.
Для уменьшения шума ветра сдвинуть дверь внутрь или наружу так, чтобы ее поверхность совпадала с поверхностью переднего крыла. Допускается утопание двери внутрь по отношению к поверхности переднего крыла не более, чем на 1 мм.
Затянуть болты моментом 55 Нм.
В задней зоне дверь необходимо регулировать у запорного пальца. Для этого запорный палец отпустить настолько, чтобы его можно было перемешать с некоторым усилием. Дверь закрыть и выровнять. После этого дверь осторожно открыть и запорный палец затянуть.
Восстановление провисших петель двери
Всем привет✌️.
Вчера снова выдалась пара свободных часов на работе и я решил испытать удачу в борьбе с провисшими и дико люфтящими дверными петлями. Как никак им 31 год стукнул, люфт есть на всех дверях, но водительская была вне конкуренции, там он просто огромный. С нее то я и начал свои опыты.
Как снять петлю расписывать не буду, все есть на драйве и не по одному разу.
После снятия петли нам нужно избавиться от отработавшего свое пальца петли(или штифта, кому как удобнее). Я это сделал с помощью зубила(пара хороших ударов и палец спокойно вынимается)
Ну а на смену ему приходит болт М10 с телом. Лучше брать каленые болты, но так как у меня их просто не оказалось под рукой, то был использован простой болт М10х55, так сказать для теста. Если «доработка» зарекомендует себя с положительной стороны, тогда заменю его на болт от ГБЦ(он будет более твердый), а может попрошу токаря выточить новые штифты, но уже с моими размерами. Не знаю, посмотрим как оно будет дальше.
В общем после установки доработанной петли на место, люфт пропал, от слова совсем. Радости не было предела. Да ещё и заменил ответную часть замка(использовал пальцы от ГАЗели). Они, кстати, тоже встали как родные.
Дверь закрывается теперь просто отлично, и открывается так же. В общем пока я рад проделанной работе, но нужно время для «тест-драйва». Если все будет отлично, то на очереди ещё 2 болтающихся и провисших двери.
Всем спасибо за внимание✌️ Удачи на дорогах! Любите свои авто и они ответят Вам тем же!
Инвентаризация дверных замков. Регулировка ручек.
Дверные ручки— это ещё одно слабое место наших машин!
В теплый период времени они о себе не напоминают, но с приходом зимы, чеки с заправок приходятся очень к стати)))
Сама дверная ручка не замерзает, так как там нечему замерзать. Но вот в случае возникновения проблем, она ломается первой. Не стоит напоминать, что ручки кЕтайского производства вовсе не приспособлены к нашим суровым будням. Тем не менее, не у всех хватает денег на оригинал (я не исключение).
Ну так почему же они ломаются?
Основная причина: Излишняя смазка или наоборот, отсутствие смазки в механизме дверного замка. Второй случай на много хуже первого! Так как происходит процесс окисления и повышенный износ трущихся механизмов.
Рассмотрим состояние моих замков:
Снаружи замка накопилась копоть от чеков, которыми приходилось отогреть замок. Так как ехать с открытой дверью… дурная примета)))
Внутри замка старая засохшая смазка вперемешку с грязью.
На другом замке излишнее количество смазки так же вперемешку с грязью.
Так же наблюдаются очаги коррозии.
Для начала отправляем все «это» в лимонную кислоту для чистки, так как дверной замок не рассчитан для детальной разборки.
Далее промываем замки под большим количеством проточной воды и просушиваем.
Смотрим результат:
Визуально дефектов не было выявлено. За исключением одного — водительского замка:
Протерлась пластиковая направляющая дверного замка. Всё из за того же провиса двери
Основная беда заключается в том, что с обратной стороны в эту пластмассу упирается пружинка, которая возвращает крючок замка при открытии двери. Дырку пришлось заделывать:
Подложил армирующую металлическую сеточку и
залил секундным клеем с добавлением соды.
Смазку для замков я решил использовать имеющуюся у меня Molykote G-Rapid Plus. Основная причина выбора этой смазки: она устойчива к низким температурам, обладает низким коэффициентом трения, не боится влажности, после нанесения образует плотный защитный слой и не будет смешиваться с грязью. Мне удалось испытать её за время оставшейся зимы, результат положительный.
После очистки и смазки замков, была проверена их работоспособность. Каких либо замечаний не было найдено. Механизм работает плавно, без подклинивания.
С одной причиной разобрались.
Вторая причина бежать в магазин за новой ручкой: Изменение геометрии лапок на замке
Из за чего случается такое искривление, я не знаю. Но последствия известны многим:
Как это обычно бывает: Дернул за ручку порезче… или, в мороз не открывается, а ты её туда/сюда…
А потом вопросы: «КАК ПОПАСТЬ В МАШИНУ?»
Тут ничего сложного, просто берем пассатижи и подправляем геометрию, ориентируясь на соседнюю лапку.
Вторая причина решена.
Последнее- Это Правильная регулировка самой дверной ручки при установке.
Абсолютно на любой ручке, будь то кЕтай, имеется возможность отрегулировать длину рычага:
Вставляем кончик ножа между замком и пластиковым уплотнителем, так чтобы он расположился над лепестком замка
И вставляем заранее подготовленную дверную ручку
С первого раза врятли получиться сделать идеально. Придется несколько раз снимать и подгонять рычаг на ручке.
На этом впринцепи всё. Двери открываются в любой мороз- ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА!
Для тех кому будет лень ковыряться с закисшим замком багажника, они есть в продаже по доступным ценам!
VAG 357 827 571 E
А теперь вопрос к знатокам:
Что это за микрик в дверном замке на водительской двери, и за что он отвечает?
Уточню: Центрального замка нет!
Проверил его, работает исправно:
(аккуратнее, писк от мультиметра!)