размеры бытовки для дачи
Бытовки бывают разные…
И вот, участок уже куплен, проект выбран, документы оформлены, а строители в любой момент готовы приступить к работе. Где же хранить стройматериалы и инструменты? Да и строителям нужно где-то оставлять свои вещи на время работы. Или же другая ситуация: к строительству еще не все готово (не выбран проект, не оформлены документы или строительная бригада), а насладиться тишиной и покоем за городом очень хочется. И в том и в другом случае выход один – покупка бытовки.
Бытовка – это строение для временного проживания рабочих, в котором можно обустроить хозяйственное помещение, дачный хозблок или прорабский «кабинет», размещенный на стройплощадке. Бытовки разделяются по назначению (строительные, дачные и блок-контейнеры), по материалу, из которого их делают (деревянные или металлические) и по разновидностям конструкций (щитовые, каркасные, брусовые). Доставляются в собранном виде и готовы к эксплуатации сразу же после разгрузки. Внешние размеры бытовки рассчитаны, исходя из размеров кузовов обычных грузовых автомобилей или прицепов, в которых их перевозят.
Строительные бытовки (блок-контейнер) предназначены для использования на стройплощадках, а также в других целях (посты охраны, бытовое помещение, временное жилье). Бытовки могут использоваться в различных климатических зонах и условиях эксплуатации.
Металлические бытовки (блок-контейнеры). Отличаются от деревянных бытовок сроком службы. Гарантия на них дается 5 лет. Состоит такая бытовка из металлического каркаса, наружной отделки из оцинкованного профнастила, внутренней отделки из орголита (ДВП), деревянной вагонки принудительной сушки, вагонки МДФ или панелей ПВХ, а также утеплителя из минваты (50 мм) по всему периметру.
Строительные бытовки состоят из каркасно-щитовой конструкции, отделанной с внутренней стороны ДВПО, утепленной ISOVER и обитой снаружи короткой вагонкой. Бывают деревянными и металлическими
Металлические бытовки являются самым надежным и долговечным вариантом строительной бытовки. Основными отличиями металлических бытовок от деревянных являются срок службы и размеры. В металлической бытовке высота потолка составляет 2,2 метра, а размеры – 2,5х6 м. Двери выполняются из орголита. В бытовке можно поставить перегородки и получить несколько комнат. Окна (1х1,2 м) с двойным остеклением. Металлические бытовки можно устанавливать в два этажа, а также использовать в качестве офисных помещений, киосков, магазинов и т.д.
Деревянные строительные бытовки еще называют «дачными домиками», потому что именно их чаще всего покупают при начале строительства дачи. Отделывают такую бытовку снаружи и изнутри деревянной вагонкой. Деревянные бытовки могут быть использованы как хозблок, летняя кухня или жилое помещение. В отличие от металлических, деревянные бытовки являются более теплыми (особенно это важно при эксплуатации бытовок в зимний период) и легкими (вместо железобетонного фундамента можно использовать обвязку из бревен или брусьев, уложенную на слой щебня, смешанного с песком). По окончании строительства бытовку можно использовать как пост охраны (КПП), помещение под офис и т.д. На дачном же участке в такой бытовке можно сделать летнюю кухню или домик для гостей
Дачные бытовки для строителей. Выбирая дачную бытовку, следует определиться со сроками и сезонностью строительства. При непродолжительном строительном периоде (одно лето), можно приобрести деревянную бытовку. Если стройка растянется на три и более года, то целесообразнее будет использовать металлическую бытовку, которая является более приспособленной к изменениям погодных условий, потому что ее облицовывают профильным листом, который надежно защищает древесину от неблагоприятного воздействия. При выборе бытовки, следует также обратить внимание на внутреннюю планировку помещений, а также материал, из которого ее изготовят. Обычно, внутренняя отделка дачных бытовок – деревянная вагонка.
Главным отличием деревянных строительных бытовок от дачных является внутренняя отделка: в дачном варианте – деревянная вагонка, а в строительном – орголит. Снаружи, бытовки отделаны деревянной вагонкой. Внутри имеется все необходимое для проживания: хозблок, туалет, душ.
В зависимости от продолжительности строительства и планируемого срока эксплуатации бытовки, можно приобрести каркасную, щитовую или конструкцию из бруса.
Щитовая бытовка является самой дешевой и недолговечной. Наружная отделка выполнятся из нецельной вагонки, а внутренняя – из ДВП. Между ними укладывают утеплитель (пенопласт или стекловата). Крышу покрывают железом. Пол состоит из досок, чья толщина составляет 21 мм. Стоимость таких бытовок колеблется в пределах 10-12 тысяч рублей.
Недостатком является отсутствие ребер жесткости, а это значит, что через какое-то время бытовку «поведет».
Каркасная бытовка является самой выгодной в соотношении цена-качество. Основная несущая конструкция – деревянный каркас из бруса 50х50 мм. Именно он придает бытовке устойчивость и способность выдерживать большие нагрузки. Внутренняя и наружная отделка выполняется из вагонки, фанеры или ДВП. Именно отделочный материал влияет на конечную стоимость бытовки. Самым дорогим является вагонка, но при усадке бытовки она не будет вздуваться или выпирать, как фанера или ДВП, которые кроме этого еще хорошо впитывают влагу и деформируются.
Еще одним преимуществом каркасных бытовок является выполнение двойных пола и потолка: снизу – черновая доска, сверху – половая доска толщиной не менее 32 мм. Утепляется каркасная бытовка со всех сторон: стены, потолок, пол. В основном, для этого используют минеральную вату типа Ursa (толщина 5 см) с хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, укладывается пароизоляция, чтобы внутренние отделочные материалы не отсырели. Гидроизолятором является целлофановая пленка или пергамин.
Стоимость каркасной бытовки варьируется от 27 000 рублей (без внутренних перегородок, с минимальным количеством окон и дверей) до 38-40 тысяч рублей (более благоустроенный вариант).
Бытовка из бруса является самой дорогой и долговечной. Выполняется она из хвойного бруса 100х150 мм. С внутренней и наружной сторон брус должен быть проструган, а швы утеплены льноватином или паклей. Стены обычно не отделываются, а из вагонки выполняют потолок, внутренние перегородки и двери.
Крыши у всех разновидностей бытовок выполняются одно- или двухскатными. Односкатные крыши чаще всего делают у небольших (до 5 м длиной) бытовок. Кровля выполняется из листов оцинкованного железа. Окна в базовом варианте предусмотрены двустворчатые открывающиеся, имеющие одно стекло. В зависимости от длины бытовки устанавливается одно или два окна размером 80х80 см. За двойные стекла придется доплачивать 400-500 рублей за каждое окно. За дополнительное окно, дополнительную филенчатую или наборную дверь придется добавить по 1 200 – 1 500 рублей. Двойное утепление – 50-70 руб./кв.м.
Не стоит рассчитывать на круглогодичное проживание в бытовке, потому что даже утепленные стены имеют толщину 80-85 мм. Даже если будет использоваться обогреватель, то тепло все равно быстро уйдет
Дачные бытовки из двух комнат с туалетом и душем
Часто приобретенный дачный участок — это часть поля с метровыми сорняками. Для борьбы с «дикой флорой» необходимо какое-то пристанище — отдохнуть, набраться сил для нового этапа борьбы. Строить домик в чистом поле — не самая разумная затея, вот и задумываются многие о временном жилище. Если вы любите комфорт даже в полевых условиях, дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем — один из лучших вариантов.
Материалы
Хоть и много на рынке строительных материалов, при строительстве бытовок используют только самые легкие, практичные и недорогие. Дачные бытовки многими первоначально рассматриваются как временный вариант — в планах строительство домика. Но строение часто настолько прочно «прирастает», что из него либо делают гостевой домик, либо летнюю кухню, либо используют еще каким-то образом. Так что, даже если в решили, что это — только временный вариант, выбирайте материалы и размеры исходя из большего удобства.
Дачная бытовка первой появляется на участке
Древесина
Чаще всего бытовки в наше стране строят из дерева. В них не так холодно в зимнее время, и не так жарко в летнее. В деревянных строениях естественным образом поддерживается требуемый уровень влажности. Потому в деревянных бытовках чувствуем себя комфортнее.
Достоинство деревянных бытовок — их малая масса. Стоят такие сооружения даже на грузовых шинах или сложенных друг на друга строительных блоках. И нормально себя чувствуют. В общем и целом — деревянная дачная бытовка с туалетом и душем — это хороший вариант.
Деревянная дачная бытовка с туалетом и душем — самый часто встречающийся вариант
Но, чтобы смотрелось строение нормально, за древесиной требуется регулярный уход. Необходимо возобновлять защитно-декоративное покрытие. Что это будет — краска, лак, масло для древесины — выбирать вам, но обновлять покрытие надо. Частота — раз в год, раз в два-три года. Зависит это от типа покрытия. Масла обновляются обычно раз в два-три года, краска и лак — раз год-два. Такая необходимость далеко не радует. Во-первых, расходы на лак/краску, во-вторых, время на удаление старого покрытия и нанесение нового (удалять масла не надо, в этом случае просто обновляется покрытие).
Существенный недостаток древесины — его пожароопасность. И с этим бороться сложно. Конечно, до постройки материал пропитывают антипиренами, но если будет гореть, то и это не спасет.
Металл
Металлические бытовки пожаробезопасны, но вот жить в них некомфортно. Во-первых нужна система вентиляции. Проветривать бытовку открывая двери-окна получается далеко не всегда. Потому о вентиляции надо позаботиться. Сделать ее в таком небольшом строении несложно, но это дополнительные хлопоты и затраты.
Кроме того, с понижением температуры, в металлической бытовке становится очень уж холодно, а натопить ее сложно — металл быстро отлает тепло в пространство. Зато летом в таком сооружении слишком жарко. Солнце раскаляет поверхность и духота стоит неимоверная. Даже если на улице еще не жарко. Частично спасти ситуацию можно натянув тент, но решение это поможет только частично. Солнце все равно будет греть ее, пусть и в меньшей степени.
Еще один недостаток таких бытовок для дачи — большая масса. На шлакоблоки ее уже не поставишь — нужна более солидная основа, способная выдержать массу металла и обстановки внутри. К тому же ее также надо красить. Потому что без краски металл ржавеет, и потому что внешний вид тоже важен.
Другие варианты
Древесина и металл — далеко не единственные материалы, из которых можно сделать дачную бытовку. Экземпляры из других материалов в продаже встречаются кране редко, но построить их своими руками можно за несколько дней. Если у вас есть опыт, труда вам это не составит, а если опыта нет, это он и будет. Хорошая тренировка, которая в дальнейшем пригодится. Если дом строить своими руками не собираетесь, то на участке придется то беседку ставить, то делать скамейку, детский уголок или что-то другое. Да и за строителями доделывать огрехи придется самому. Так что самостоятельное строительство бытовки — хороший старт.
Итак, вот из чего еще можно сделать бытовку для дачи:
Из этих материалов получаются быстровозводимые сооружения. Более комфортным будет существование в каркаснике. Если бытовку планируете использовать на долговременной основе, то это — лучший вариант. Если же бытовка после строительства дома переквалифицируется в подсобное помещение, ваш выбор — сэндвич панели.
Дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем: размеры и планировка
Самый оптимальный вариант для садового участка или дачи — дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем. По сути, это уже небольшой дачный домик. И по функционалу, и по площади, и по удобству эксплуатации. И вот в чем штука, если вы закажете домик такой же площади, стоить это будет вам на 25-30% дороже чем бытовка. Вот такие интересные особенности.
Бытовка на две комнаты с отдельными входами
Размеры: какие более удобны
Нормальная ширина бытовки — 3-3,5 метра. При такой ширине комнаты получаются функциональными и удобными. Даже если длина бытовки 6 метров, можно выгородить в средней части туалет с душем, а по бокам расположить комнаты.
Дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем 6*3 метра
Бытовка с душем и туалетом удобна — все необходимые помещения в под оной крышей. Особенно это ценишь во время дождя, ранней весной или осенью. Но если длина вагончика всего 6 метров, комнаты получаются узкие — по два метра или около того.
Более просторно будет в комнатах, если длина бытовки будет 8 метров. Ширину при этом можно не увеличивать. Тогда комнаты получатся уже примерно по 9 квадратов, чего уже достаточно для комфортной жизни. То есть Дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем в идеале должна иметь размер 3*8 метра.
Оптимальные размеры: исходит из экономической целесообразности
Итак, мы определились, что минимальные размеры дачной двухкомнатной бытовки с туалетом и душем — 3*6 метров, удобные 3*8 метров. Но есть некоторые нюансы.
Смотрите, в «чистом» виде, с учетом толщины стен внутри помещения будут около 2,5-2,6 метров в ширину и 2,8-2,6 в длину при восьмиметровой длине вагончика. Согласитесь, этого маловато. В такую комнату поставить можно только кровать. Между стенкой и ее спинкой останется совсем узкий проход, который никак не использовать. Перед кроватью (полуторной) останется тоже совсем небольшой участок, в который можно втиснуть небольшую тумбочку/комод и стул.
Бытовка 8*4 — пространства достаточно для комфортного обустройства быта
Так что если есть возможность, наружную ширину желательно увеличить до 3,5 метров. С точки зрения эксплуатации это удобно, а вот экономически невыгодно. Дело не только в увеличении количества требуемых материалов. Оно увеличится, но не очень значительно. Дело в большом количестве обрезков, которые при этом получатся. Стандартная длина досок и бруса — 6 метров. Так что оптимальный размер 3 на 6 метра. Но, как выяснили, он не очень удобный. А при длине бытовки 8 метров, остаются куски по 4 метра. Так что второй оптимальный размер, который должна иметь дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем — 8*4 метра. В этом случае количество обрезков будет очень незначительным. Так что расходы не слишком возрастут.
Если такой вариант вам кажется слишком большим, можно пойти другим путем — покупать часть стройматериалов маломеров — по 2 метра или теми кусками, которые вам нужны. Они есть на каждой лесопилке и так как являются пересортицей, стоят за куб значительно меньше. Так что увеличение площади вам может еще и поможет снизить затраты на строительные материалы.
У широких бытовок есть только один недостаток: их перевозить можно только с разрешения ГАИ:
Вас это касаться может только если вы собираетесь ее куда-то транспортировать или собрались купить готовую. Если вы ее будете строить или закажете на фирме, вас это не должно волновать.
Вариант планировки двухкомнатных бытовок
Один из популярных вариантов использования двухкомнатной бытовки для дачи — в одной комнате сделать кухню и столовую. Причем делают полуперегородку, которая номинально отгораживает кухню и жилую комнату. Хорошие двери и, возможно, утепленная перегородка нужны там, где обитаемые помещения отделяются от тамбура и душа с туалетом. Чуть позже станет понятно зачем.
Дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем 3*8 метра. По планировке — традиционная распашонка. Обогреть ее сложно
Если планируется использование бытовки весной или осенью, и проживать будут 1-2 человека, лучшая планировка — если вход находится не посередине (так называемые распашонки), а с одного из краев, как на на фото ниже.
Чем такая планировка лучше? Так помещения легче отопить. Весной и осенью вы без подогрева не обойтись. В распашонке топить одной печкой можно только одну комнату. Держать открытыми двери — не самая лучшая идея, так как тепло будет уходить, ведь тамбур с открытыми дверьми свое назначение не выполняет. Вот и получается, что обитаемой будет только одна из комнат.
Если одна из комнат будет проходной, обогреть ее будет проще
Но есть еще варианты:
Преимущества приведенной выше планировки в том, что одной печкой можно отопить почти всю бытовку. Холодным остается только санузел. Но маленький объем проще обогреть. Перед принятием душа можно ненадолго включать переносной источник тепла, который обогреет помещение. А если воду греть при помощи дровяного титана, то он и будет отапливать помещение.
Бытовки с верандой
Очень удобно, если перед бытовкой есть чистая крытая площадка — крытая веранда. Тут можно работать или отдыхать пока идет дождик, тут можно поставить столик для приема пищи. Это действительно очень удобно. Так что лучше планировать все сразу и фундамент делать под веранду одновременно с домом. Веранду можно пристроить и позже, но это больше выйдет по затратам. Фундамент будет отдельным, несвязанным, надо будет думать, как сделать примыкание крыши.
Можно сделать еще больше — много места на веранде не бывает
Веранду сразу лучше рассматривать на всю длину — от края до края с южной или восточной стороны. Еще лучше — сделать ее в виде буквы «Г», охватив две примыкающие стороны. Поверьте, места много не бывает. К стати, часть веранды можно будет зашить, поставить двери и использовать как кладовку/гардеробную. Площади внутри бытовки совсем небольшие, найти место под хранение вещей проблематично. А так вы и место внутри не расходуете, и вещи/инструменты доступны.
Часть веранды потом можно остеклит и вынести сюда кухню, сделать столовую. Именно так и происходит со временем. Это действительно удобно, и, обживая свою дачную бытовку, вы будете постепенно увеличивать, пристраивать, достраивать.
Выбор фундамента и подготовка участка
Выбор фундамента, конечно, зависит от типа грунтов и глубины промерзания почв в конкретном регионе. Но бытовки — даже садовые и дачные — считаются временными постройками. Пусть «временно» они стоят и десять и больше лет… Потому тут подход не такой, как при выборе фундамента под дом. Один из основных критериев — малые затраты. Чем меньше, тем лучше. Вот с этой точки зрения и рассмотрим этот вопрос.
Сложенные на подготовленную подушку строительные блоки — простой вариант фундамента под бытовку
Фундамент под бытовку
Как уже говорили, бытовки стоят даже на шинах и сложенных друг на друга строительных блоках или столбиках из кирпичей. Они действительно стоят, так как имеют небольшую массу, и, за счет подвижности конструкции каркаса, выдерживают легкий перекос (порой выдерживают и заметный перекос). Но, если делать будете крыльцо (обязательно на несвязном фундаменте), будьте готовы к тому, что каждую весну придется что-то делать — оно то отстает, то поднимается, то опускается (по отношению к домику),
Это не такой распространенный способ, но работает ничуть не хуже
Если вы любите «основательно и на века», делайте сразу винтовой или свайный фундамент. Для легкой постройки это идеальный стабильный вариант. Не подходит он только для плывунов или скалистых грунтов. Но на скалистых грунтах пойдут и камни, а с плывунами разговор вообще отдельный — тут только плита без каких-либо вариантов.
А это — для любителей запаса надежности для всех — свайный фундамент с обвязкой из металлической трубы
Теперь по количеству опор. Дачная двухкомнатная бытовка с туалетом и душем 3*6 метров может стоять на 4 опорах по углам. Для более длинных — 7-8 метров — нужны еще и опоры посередине длинной стороны. Итого — 6 штук. Ставить дополнительные не имеет смысла — несущей способности этих более чем достаточно.
Подготовка участка
Про этот этап часто забывают или считают несущественным. Зря. Затраты не такие большие, а польза очевидна. Что надо сделать:
Подготовку участка лучше не пропускать
Зачем все это делать? Чтобы под бытовкой не образовалось болото и не начали гнить растительные и животные остатки, которые содержатся в плодородном слое. Явление очень неприятное и, после того, как бытовка поставлена и обжита, трудно устранимое. Лучше устранить саму возможность, чем бороться с последствиями.
Второй плюс установки бытовки на подготовленную площадку — меньше возможность того, что при весеннем пучении ее «поведет». Эта возможность не будет вас беспокоить разве что если вы установили бытовку на сваи (винтовые или заливные). Все другие «облегченные» варианты подвержены этому явлению.
Обустройство бытовки внутри
Очень важный момент — чем отделать бытовку внутри. Хочется чтобы было красиво, практично и недорого. Сразу стоит сказать, что найти подходящий вариант сложно. Каким-то из требование приходится обычно пренебрегать. Варианты вот какие:
Другие варианты отделки дачных или садовых бытовок почти не используются.
Как построить бытовку из дерева, на металлическом каркасе
Купив участок, земли, задумываешься о том, что надо где-то обитать на время постройки дома. Таким временным обиталищем на дачном или садовом участке является бытовка. Небольшое утепленное сооружение, размером обычно 3*6 или около того. Есть очень много предложений на рынке: и из дерева и из металла. Но качество их более чем сомнительно, при строительстве используют самые дешевые материалы. В этом легко убедиться, посчитав затраты, которые вы понесете, если решите делать бытовку своими руками. При тех же габаритах у вас дешевле, скорее всего, не получится, а если будет экономия, то небольшая. Вы-то будете считать нормальные материалы, а не самые дешевые. Но по качеству и прочности самодельные бытовки в разы превосходят покупные.
Бытовка на участке первое (или второе после туалета) сооружение, которое появляется на участке
Из чего и как строят
Практически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строительных материалов для каркаса используется деревянный брус минимум 100*150 мм или профилированная металлическая труба 60*60*2 мм.
Для обшивки выбор материалов намного шире. Используют:
В любом случае обшивка делается с двух сторон — снаружи и изнутри. Наружная может быть и металлической, а внутри чаще делают или вагонку или набивают фанеру или ОСБ.
Один из вариантов садовой бытовки
Между двумя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а иногда и летние ночи, могут быть очень холодными. Потому без утепления — никак. Утеплитель можно любой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт. Самые лучшие характеристики — у экструдированного пенополистирола, но и самая высокая цена тоже. Только выбирая утеплитель, учтите, что пенопласт звуки почти не заглушает, так что особо нервные спать не смогут. Поэтому оптимальный выбор — минеральная вата. Каким слоем? Если по уму, то в Средней полосе России, желательно 100 мм, но хотя бы 50 мм.
Учтите, что и пол утеплять нужно. Особенно — пол. Снизу очень тянет. Потому должен быть он двойным: сначала черновой, сверху, поперек доски, кладут лаги, между ними утеплитель, а потом уже чистовой пол.
Планировка и чертежи
Несмотря что постройка считается временной, часто-густо она потом превращается в баню или гостевой домик. Потому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.
Бытовка-вагончик
Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов.
Чертеж бытовки-вагончика с размерами
На чертежах будут встречаться графические и цифровые обозначения, их расшифровка на фото ниже.
Обозначение на чертежах
Распашонка
Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.
Два помещения и тамбур 
С выгороженной небольшой кладовкой 
Только тамбур без кладовки
Бытовка с туалетом и душем
Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.
Сан-блок находится с краю — более мудрое решение, особенно, если сделать отдельный вход 
С туалетом
Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.
Фундамент под бытовку
Так как строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики или блоки. Чаще — блоки. Желательно — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строительные, но высокой плотности и не пустотелые.
Пример столбика для фундамента под бытовку
Их ставят на подготовленное основание. Если грунты нормальные, можно просто снять дерн и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают небольшой котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и хорошо трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.
Обратите внимание! Верхняя кромка должна быть выставлена в уровень (быть в одной горизонтальной плоскости). Также необходимо проверить геометрию фундамента: углы строго под 90°, диагонали равны.
При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании в для каркаса деревянного бруса, расставляют блоки в каждом углу, а также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса кровельного материала. При ширине 3 м и более, требуется промежуточный брус, и основа под него. В этом случае получается три ряда блоков.
Пример фундамента под дачную бытовку трехметровой ширины
Чтобы в помещения не тянуло сырость, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно — два слоя рубероида, можно — другого гидроизоляционного материала, даже пленки. Еще вариант — промазать битумной мастикой. На этом можно считать фундамент готовым.
Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями
Понять некоторые вещи по описанию сложно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, или, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не поймешь. Вот потому и полезны фото строительства бытовок: можно рассмотреть как делали узлы и найти решение для себя. Это своеобразное пособие для тех, кто решил строить самостоятельно.
Строительство деревянной бытовки
Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:
Так выглядят материалы на участке
Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.
Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.
Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.
Обработка древесины
Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.
Далее укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.
Вот так режут в полдерева 
А это как уложить средний брус 
Проверив углы и диагонали сбили шпильками
Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.
Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.
Сбиваем переднюю стойку — она длиннее, заднюю и стропила 
Били гвоздями, а пластины прикручивали саморезами 
Стойки закрепляли временными укосинами
Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.
По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.
Прибили брусок с двух сторон от лаг 
Уложили пенопласт 
Сверху настелили пол
Далее начался этап обшивки. Сначала поставили дополнительные стойки по бокам, укрепили их укосинами.
Дополнительные стойки и укосины придают большую жесткость постройке
Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.
Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.
В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.
Установили закладные в местах, где предполагается крепление окон
Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.
Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.
Между стойками ставим пенопласт
Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.
Так выглядит обшитая пенопластом комната изнутри 
Видны уголки вверху, которые держат пенопласт
Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.
Так выглядит покрашенная бытовка снаружи
Докупили вагонку, закончили внутреннюю отделку.
Внутри тоже оббили вагонкой
Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из тех же досок — 50*150 мм. Места стыков, традиционно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.
Стоки под перегородку 
Обшитая с одной стороны вагонкой
Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.
Утепление потолка бытовки
Стыки с утеплением стен пропенивали монтажной пеной.
Стык с утеплением стен пропенили
После начали обшивку вагонкой.
Начало обшивки потолка вагонкой 
Обшивка потолка закончена
Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Крепили в каждую волну специальными метизами, купленными вместе с ондулином.
Крепление ондулина на крыше садовой бытовки
Потом приступили к доведению до ума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со второй стороны вагонкой.
Почти зашитая перегородка 
Доделываем кусок над дверным проемом 
Так простенок выглядит в окончательном варианте
Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.
Это уже после покраски
На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.
После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.
Заделываем свесы крыши 
Спереди почти закончены 
А это — вид сбоку
Металлический каркас для бытовки
Металл был выбран в качестве основы как более надежный и долговечный. Сыграло свою роль и та мысль, что, возможно бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не грозит.
Вот что-то типа такой бытовки собираемся строить
Размеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались следующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, толщиной 6 мм.
Фундамент сделан на столбиках, отлитых самостоятельно: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: шесть штук. Сначала размечен участок, после чего определили места для столбиков фундамента.
Разметка участка и основа под столбики
Вырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В результате подсыпка вышла в один уровень с грунтом.
На дно уложен рубероид, чтобы из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Далее собрана опалубка и уложена в нее арматура.
Так выглядит опалубка под столбик и армирование
Участок сухой, вода уходит нормально, так что никаких проблем не должно быть. Сварку только осваивал, так что арматура, то ли сварена, то ли скручена — непонятно.
Перед заливкой бетоном
Залито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтобы бетон был нормальной крепости, его нужно укутать.
Варилась рама каркаса долго — всю зиму: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с нужной периодичность. Варилась основа из уголка 75 мм, толщиной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.
Начало каркаса бытовки из металлического уголка — нижняя обвязка
Боковые части варились целиком, потом при помощи 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.
Рамы собираются лежа
Самый неудобный момент — измерять в одиночку диагонали. Контролировать их приходится постоянно, а делать одному неудобно. Но все выставить обязательно, иначе будет перекос.
Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.
Полосы для жесткости в углах рамы 
Вид «изнутри угла»
Сложно приходилось, когда ставили рамы: на холоде только в перчатках толстых, а в них сложно жестко удержать. Потому подпирали досками, всем чем можно. Но угол выдерживали строго.
Выставлен первый контур
Чтобы к раме было жесткое крепление, приварены металлические пластины углом.
Выставив боковины каркаса, их жестко соединили при помощи металлического угла
Постепенно собран весь каркас.
Боковины подняты и заварены 
Довариваем пластины по углам: вверху и внизу 
Привариваем несколько балок вверху. Теперь каркас для бытовки стоит»железно» 
Каркас из металлического уголка для бытовки готов
Теперь остается обшивка. Она может быть любой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-вариант — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже крепить обрешетку и все остальное. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на саморезы с предварительным засвериванием брусок, к нему крепят стропила.