размер контррейки для пола

Пол в деревянном дома на даче

Планирую переделать пол на даче,между 1-ым этажом и цоколем (цоколь пока не отапливаемый), еще ниже подвал.
Планирую следующую последовательность:

[*]Половая доска (хочу покрыть лаком);
[*]Воздушная подушка 5 см., так как будет контррейка;
[*]Пароизоляция Изоспан В;
[*]Утеплитель между балками 5 см (высота балки порядка 12 см);
[*]Черновой пол.
[*]Пароизоляция Изоспан В.

Но есть несколько вопросов к спецам и практикам
1)Доски, какие лучше сосна или лиственница (и те и те можно взять клееные),лиственница чуть-чуть дороже? Клееные не хочу, так как присутствует химия?
2)Сколько по времени половая доска должны вылежится в доме, для сушки, перед тем как набивать (или все равно рассохнется) и через год придется стягивать(перебивать)?
3) Под половую доску нужно ли стелить Фанеру, что бы пол не скрипел (если да, то планирую березовую 10 или 18 мм)?
4)Вообще нужна ли контррейка, какая у неё функция?
5) Высота балки 12 см. а утеплитель только 5 см. можно ли так оставлять или нет (если нет,то что класть, чем заполнять). Например, есть асбестовые плиты (стружка с цементным раствором заводского производства «технология времен СССР», сейчас они лежат в полу, их и хочу заменить утеплителем)?
6)Можно ли позиции 5 и 6 поменять местами, то есть постелить пароизоляцию на черновой пол из досок и на эту пароизоляцию положить утеплитель)?
7) Если №№ 5 и 6 менять местами нельзя, чем обшить Изоспан снизу (ведь это потолок цоколя)?
Всем ответивши спасибо!

Источник

Как и чем утеплить пол в деревянном доме

Дорогие читатели, начал я делать пол в комнате отдыха.

Т.к. я хочу пол утепленный, чтобы зимой без проблем можно было ходить по нему и не морозило ноги, не тянуло, то надо его утеплить. Технология утепления такая: внизу лаг (балки ил лиственницы 100х180 мм) прибивается черепной брусок (лиственница 40х40 мм, можно сосну 50х50 мм); затем между лагами на эти бруски укладывается черновой пол из доски 25ки (я взял дешевую заборную доску); после этого укладывается утеплитель 100 мм (минвата или минплита); гидроизоляция Изоспан В; контррейка по лагам (доска 40х100) для обеспечения воздушного зазора между гидроизоляцией и чистовым полом; чистовой пол из половой рейки.

Вот по такому типу (по сайту изоспана)

где 1. Пол
2. Пароизоляция Изоспан RS, В
3. Утеплитель
4. Контррейка
5. Балка
6. Черновой пол

Итак, мы имеем вот такую комнату и лаги, которые незакреплены:

Балки я укладываю на одинаковое расстояние между собой — 60 см, т.к. это стандартный размер для рулонного утеплителя или минплиты. Размечаю и на уголки прикрепляю. Получилось так:

Ну и попутно на фото видны доски, которые пойдут на черновой пол. Доски длиной по 2 метра, толщина 25мм. Кору всю я содрал топориком, чтобы не гнили.

Затем по низу каждой лаги прибивается черепной брусок. Возле стены я прибил доску лиственницу (180х40) и к ней брусок. Вот так получается:

И так делаем каждую балку. Затем берем бензопилу и отрезаем доску по 60см и укладываем на брусок между лагами:

И таким образом делаем весь пол:

Прошло время, и я решил под доски чернового пола установить Изоспан В (пароизоляцию), а сверху утеплителя мембрану Изоспан А.

Поверх мембрана Изоспан А

А также контр-рейки для вент-зазора, у меня это доски 40х100 мм. Вид на печь

И временно застелил черновыми досками на пол, в ожидании доски пола (половой рейки)

Пока пол на первом этаже в ожидании чуда (доски пола) 🙂 я делаю пол на втором этаже.

Вот так выглядит черновой пол второго этажа (или черновой потолок первого этажа)

Источник

Полы на лагах для дома

Как сделать деревянный пол так, чтобы он был теплым, долговечным? Это весьма волнующий вопрос для застройщиков и тех, кто делает капитальный ремонт в доме.
Пол на лагах — проверенная временем конструкция. Она гораздо дешевле, чем бетонирование полов. Но в последнее время в нее внесены изменения, для более эффективной теплоизоляции.

Если раньше существенные утечки тепла из дома через полы считались чуть ли не нормой, то сейчас, при наличии современных утепляющих материалов, это уже недопустимое явление. Соответственно, поступление тепла в подполье уменьшилось в разы, поэтому там, при хорошей вентиляции зимой, стало возможно замораживание грунта и его пучение… Рассмотрим по порядку, как делаются полы на лагах, что наиболее существенного, и что нельзя упустить…

Гидроизоляция и вентиляция подполья

Чтобы подполье зимой не замерзало вследствие теплоизоляции пола, нужно значительно уменьшить проветривание через продухи. Их фактически нужно закрыть почти полностью, оставляя небольшие щели. Тепла земли должно быть достаточно для поддержания положительной температуры под домом.
Для каждого дома это индивидуально, количество холодного воздуха которое можно подать в подполье проверяется экспериментально.

Для недопущения промерзания фундамента весьма важна и тепловая изоляция фундамента и цоколя снаружи достаточным слоем экструдированного пенополистирола — 10 см.

Но при уменьшении вентиляции возможно значительное повышение влажности в подполье, что крайне негативно скажется на состоянии всей древесины и на слое утепления полов.

Поэтому, прежде всего, делается гидро-пароизоляция подполья от грунта.
На уплотненный грунт под полом кладется пароизоляционная мембрана. Она наворачивается на фундамент (цоколь) и фиксируется обмазочной гидроизоляцией. Полосы укладываются с нахлестом не менее 20 см и скрепляются строительным скотчем. Для защиты от грызунов изоляция присыпается небольшим слоем песка (грунта).

Продухи устраиваются со всех сторон здания так, чтобы не осталось непроветриваемых тупиков. Продухи оборудуются и в межкомнатных стенах. Для их обустройства обычно используются отрезки труб диаметром 150 — 200 мм.

На что опираются лаги

Лаги должны опираться на столбики из бетонных блоков (монолитный бетон) или из керамического кирпича. Пол, опирающийся только лишь на столбики, не подвергается морозному пучению. И это весьма важно для сохранения целостности, функциональности конструкции длительное время.

Фундамент и стены могут несколько смещаться из-за движения грунтов.

Но, если предпринято утепление грунта возле фундамента, меры против морозного пучение грунтов (читайте на сайте), то рациональнее опереть края лаг на основной фундамент.

При возведении пола на лагах должна быть достигнута необходимая жесткость конструкции, чтобы она не вибрировала. Важными параметрами являются расстояние между опорными столбиками, расстояние между лагами, размеры лаг, толщина и материал покрытия пола.

Обычно расстояние между лагами выбирается 600 мм — по ширине плит утеплителя, чтобы они укладывались впритирку. Сами лаги обычно имеют толщину 50 мм при высоте в 100 мм. Тогда расстояние между столбиками вдоль лаги не должно превышать 2,0 метра. Для хорошей устойчивости — не более 1,5 метра.

Но общая жесткость пола, конечно, будет зависеть и от конструкции и материалов чернового и чистового покрытия. Обычно достаточно, если лаги накрываются половой доской толщиной от 30 мм.

При указанном расстоянии между лагами, часто вместо столбиков лучше применить подпорные стенки. Они выкладываются в пол кирпича сотовой кладкой – с промежутками между кирпичами до трети кирпича, чтобы уменьшить расход материала и обеспечить проветривание.

При высоте таких стенок более 0,4 метра, их нужно упрочить, для чего в них заделываются через каждые 1,5 – 2,0 метра столбики шириной в один кирпич (пилястры).

Важно уплотнить грунт под домом так, чтобы он не проседал под опорами. Применяется послойная засыпка грунтом по 20 см и вибротрамбовка. Под столбы подсыпается слой щебня с песком толщиной 100 — 200 мм с вибротрамбовкой. Поверх подготовленных площадок под столбы укладывается гидроизоляционная мембрана, а сверху на нее подсыпается песок и щебень, а затем возводятся опоры.
Кстати, альтернативой полам на лагах выступают полы по грунту с насыпным утеплением и сухой стяжкой – как сделать полы с сухой стяжкой из ГВЛ

Установка лаг, контробрешетки и утепление

Все опорные столбики (стенки) должны быть выровнены по одному горизонтальному уровню. Для этого используется раствор с армировкой сеткой. На опоры укладывается слой гидроизоляции (рубероид). Затем устанавливаются лаги с контролем расстояния между ними.

Снизу к лагам закрепляется металлическая сетка-оцинковка, или доски вразбежку, или перфорированные листы из ДСП. На них межу лаг укладывается первый слой утеплителя.

Толщина утеплителя определяется для каждого региона таким образом, чтобы достигалось нормируемое сопротивление теплопередаче всей конструкции пола. Например, для региона \»Москва\» (умеренный климат) нужно не менее 15 сантиметров минеральной ваты. В южных регионах это значение может быть уменьшено до 10 см.

Ввиду незначительной скорости движения воздуха в подполье ветрозащитную пропускающую пар мембрану можно не применять.

Достаточное проветривание слоя утепления снизу – главное условие долговечности полов данной конструкции. Нужно обеспечить контроль влажности и температуры под полом, и своевременно регулировать эти параметры по сезону.

Маты утеплителя минеральная вата укладываются между лагами враспорку. Недопустимо оставление каких-либо щелей, неплотностей. Все щели заделываются этим же утеплителем.

Не рекомендуется для утепления полов между лаг применять пенопласты — они запирают пар в древесине и ускоряют спревание дерева, их любят грызуны и могут существенно повредить или уничтожить, и они требуют пожароустойчивой перегородки от жилого помещения.

Чтобы разместить весь слой утеплителя, а также обеспечить зазор между ним и покрытием в 2 — 3 см, необходимо применить контрообрешетку. Этим же достигается и перекрытие лаг дополнительным слоем теплоизоляции, для устранения мостиков холода.

Контробрешетка возводится из брусов необходимой высоты, с расстоянием между ними в 600 мм. При этом ширина брусов не может быть меньше 50 мм. Между ними укладывается дополнительный слой утепления. На контробрешетку кладется сплошной слой гидро-паро-изоляции. Она не допустит волокон и вредных паров минеральной ваты в жилое пространство, и наоборот, – оградит утеплитель от пара изнутри помещения.

Мембрана пристегивается к боковинам брусов, утапливается между ними, чтобы образовался вент зазор с напольным покрытием. Прикрепляется к брусам степлером, и наворачивается на стены под плинтуса.

Собственно конструкция лаг готова. Теперь осталось сделать настилку половой доски. Например, можно подробней ознакомиться как делается пол из половой доски

Не рекомендуется делать подстилающие слои полов из древесно-стружечных плит, так как они содержат повышенное количество формальдегида, вследствие чего повышается концентрация этого вещества в жилых помещениях.

Если хотите сделать теплоемкие полы из бетона — можно ознакомиться, как делаются полы по грунту

Источник

Настил пола в деревянном доме – делаем правильно

Двойной пол – довольно сложная конструкция, включающая множество элементов. Обустройство может производиться двумя способами:

Независимо от типа, основными элементами конструкции являются чистовой и черновой пол с укладкой утеплителя между ними.
Чистовой пол – это финишное покрытие, к которому при выборе материала предъявляются как эстетические требования, так и эксплуатационные, среди которых главным показателем является высокая износостойкость покрытия.

Черновые полы более сложны по структуре и выполняют следующие функции:

Настил чернового пола по лагам

В общем виде двойной пол на лагах имеет следующую конструкцию.

Лаги крепятся несколькими способами в зависимости от конструкции фундамента. Самый простой вариант – укладка на поверхность цоколя или ростверка. Перед укладкой необходимо сделать нижнюю обвязку тонкими досками по всему периметру фундамента.

Обвязка выполняется на гидроизолирующий слой из двойного слоя рубероида или полимерной мембраны. Расстояние от торца лаги до стены должно быть около 2-3 см, при этом опирание на фундамент каждого конца должно составлять не менее 10 см.

Если толщины фундамента недостаточно, чтобы обеспечить нужную площадь опирания, выполняется монтаж опоры методом врезки в стену. Для этого, в нижнем венце выбирается отверстие длинной и шириной на 2-3 см больше чем габариты лаги. Это делается для обеспечения дополнительного пространства при возможных температурных или влажностных деформациях. Соединение между лагами и досками обвязки производится посредством металлических угольников, при этом не нужно производить крепление слишком сильно придавая конструкции излишнюю жесткость. Пол должен быть плавающий, иначе при возникновении деформаций стен или фундамента его может «повести».

Расстояние (шаг) между опорами традиционно составляет 40-60 см. При этом от разницы в нагрузках на конструкцию пола зависит и толщина лаг. Допускается монтаж полов на лаги сечением 15х10 см при легкой нагрузке, 15х15см при средней нагрузке, 15х20 см при значительной нагрузкой. Если нет возможности использовать лаги различного сечения, можно уменьшить шаг до 30-40 см.

Обустройство пола

Процесс включает в себя несколько шагов, а начинается укладка пола в деревянном доме с крепления черепных брусков. Размер их сечения составляет от 4х4 до 6х6 см в зависимости от веса изоляционных материалов, которые планируется использовать.

Крепление производится в боковину лаги по нижней кромке. Возможен вариант использования доски толщиной 25-30 мм и шириной на 8 см больше, чем лага. В этом случае доска крепится к лаге снизу на шурупах. Такая конструкция сможет выдержать гораздо больший вес.

Следующий шаг – укладка досок. Допускается применение обрезного горбыля, и некондиционной низкосортной доски, но с условием отсутствия на дереве биологических поражений.

Все деревянные элементы покрываются двойной антисептической и антипиреновой пропиткой. Рекомендуется производить процедуру не менее двух раз с перерывом в несколько часов. Настил из досок подгоняется плотно, но к черепным брускам не крепится.

Настил гидроизоляционного слоя производится поверх досок и лаг, облегая их. Высота захода гидроизоляции на стену должна составлять не менее толщины пола с припуском в 2-3 см. Допускается крепление листов к лагам при помощи степлера, пристреливая материал к полу. Между собой листы соединяются скотчем.

Теплоизоляция укладывается между лагами. Допускается применение любых материалов, однако предпочтение отдается тем, которые менее подвержены поражению грызунами и плесенью.

Пароизоляционный настил выполняется по всей площади теплоизоляции с заходом на стену на 2-5 см. части пленки между собой скрепляются скотчем, к лагам крепятся степлером.

Для обустройства вентиляционного зазора выполняется, конструкция дополняется контррейкой, которая набивается сверху на лаги.

Черновой промежуточный настил необходимо сделать, если планируется устроить чистовой пол из материала, требующего подложку: линолеум, ковролин, ламинат. Чаще всего для этих целей используются плиты OSB, ДСП или доски.

Монтаж чернового пола по грунту

Если подвал в строении не предусмотрен, черновой пол можно сделать по грунту. Ниже представлена схема устройства пола:

Монтаж производится следующим образом:

Материалы для утепления

В качестве термоизоляционных материалов при устройстве двойного пола чаще всего используют минеральную и базальтовую вату из-за простоты монтажа и низкой стоимости. Реже применяют пенополистирол в листах и насыпной утеплитель.

В качестве современных высокоэффективных утеплителей можно порекомендовать эковату или пенополиуретан. Обустройство пола методом пенополиуретанового напыления требует средств автоматизации и должно производиться специалистами.

Довольно эффективную и дешевую теплоизоляцию можно сделать своими руками из опилок и бетона. Оргалитовые маты довольно устойчивы к поражению грызунами и насекомыми, устойчивы к возгоранию, но требуют дополнительных трудозатрат на производство.

Источник

Устройство чернового пола в деревянном доме

Черновым полом строители называют основание, поверх которого выполняется укладка финишного напольного покрытия. Если речь идет о бетонных полах, под обустройством чернового пола подразумевается монтаж сухой или мокрой стяжки для выравнивания поверхности. В деревянных конструкциях данным термином специалисты обозначают нижнюю часть двухъярусного перекрытия.

Смонтировать черновой пол в деревянном доме своими руками не составит особого труда при наличии навыка работы по монтажу деревянных конструкций. Перекрытия в деревянном доме делают двухслойными, чтобы была возможность уложить теплоизолирующий материал.

Утепленные полы в деревянном доме на первом этаже — это возможность:

Двойной пол с теплоизоляционным материалом в середине конструкции монтируется и в качестве перекрытия между первым этажом и чердаком (либо вторым этажом, жилой мансардой). Утеплитель не дает теплу улетучиваться через крышу и заодно служит звукоизолятором, если верхнее помещение используется в качестве жилой комнаты или мастерской.

Конструкция чернового пола первого этажа

Система состоит из следующих элементов:

Перед тем как делать черновой пол в деревянном доме, следует обеспечить вентиляцию пространства под будущим нижним настилом. Для этого в цоколе должны иметься продухи. Если их нет, придется просверлить крупные отверстия по углам основания постройки.

Вентиляция убережет древесину, из которой выполнено перекрытие, от повреждения грибком. Продухи затягиваются сеткой, чтобы под пол не проникали грызуны. Если в зимний период сугробы наметает выше продухов, из подпольного пространства следует вывести наверх вентиляционную трубу, верхний срез которой должен быть защищен зонтиком от проникновения осадков.

Еще одно важное условие сохранности конструкции – качественная обработка пиломатериала составом для огнебиозащиты. Обработку выполняют после того, как брус, доска или иной элемент подогнаны по размеру. Это позволяет защитить торцы каждого элемента и предупредить появление очагов загнивания. Обработка проводится в два захода с перерывом на сушку первого слоя состава.

Также антисептиком следует обработать нижнюю часть деревянных стен строения с внутренней стороны – все конструкции, которые скроет уложенный черновой пол.

Установка лаг

Лаги – несущие элементы конструкции. Их устанавливают с шагом 400-600 мм – данный параметр зависит от расчетных нагрузок и сечения элемента. В качестве лаг используется брус сечением 100х150 мм (при небольших нагрузках), 150х150 мм (при средних нагрузках), 150х200 мм (при высоких нагрузках).

Если приходится использовать брус небольшого сечения при высоких нагрузках (либо доску 50х150 мм, поставленную на ребро), шаг установки лаг уменьшают до 300-400 мм.

Не рекомендуется крепить лаги к стенам деревянного дома, тем более делать врезку в нижний венец. Это ослабляет стеновые конструкции и влияет на долговечность постройки.

Оптимальный вариант – укладка концов лаг на цоколь или ростверк. Но для этого ширина свободной части фундаментного основания должна составлять не менее 120 мм. Выполняется обвязка – доски небольшой толщины укладываются на свободную часть ростверка или цоколя поверх гидроизоляционного слоя, чтобы древесина не контактировала с капиллярной влагой, поднимающейся по пористому бетону.

Концы лаг фиксируются на досках обвязки при помощи уголков, смонтированных с обеих сторон от бруса. Лаги нельзя жестко крепить, поскольку дерево меняет свои геометрические размеры при изменении температуры и влажности. Между торцом лаги и стеной должен остаться зазор 20-30 мм для такого расширения. Этот зазор обычно заполняют упругим утеплителем, к примеру, минеральной ватой.

Если ширина свободной части фундаментного основания составляет менее 100 мм, лаги врезают в стену дома. По торцу каждого элемента выполняют углубление на недостающие сантиметры с учетом 20 мм на расширение древесины.

От глубокой врезки желательно отказаться, чтобы не ослабить стены. В этом случае рядом с фундаментом возводятся столбики-опоры, чтобы на них легла основная нагрузка, которая приходится на концы лаг.

Лаги нуждаются в надежной опоре в срединной части, если длина прогона превышает 2-2,5 м. В качестве опор выступают столбики из кирпича. Чтобы уменьшить количество столбиков, на кирпичные опоры укладывается толстая балка, на которую будут опираться все лаги. Общая высота опорной конструкции (столбик + балка) должна точно соответствовать высоте фундамента с уложенной обвязкой из доски.

Под каждую поперечную балку требуется установить не менее трех кирпичных столбов, чтобы создать надежную опору. Столбики располагают по одной линии, под каждый готовят приямок глубиной 400 мм и сечением 200х200 мм. На дно насыпается слой гравия 100 мм и трамбуется, затем – слой песка 100 мм и так же трамбуется.

На подготовленную «подушку» устанавливается на небольших подпорках арматурная сетка в форме квадрата 150х150 мм, заливается бетонная смесь. После того как бетон наберет прочность, полученный фундамент гидроизолируют рубероидом и возводят столбик из кирпичей, скрепленных раствором. Перед укладкой поперечного бруса или лаг (если столбики монтируют под лагами) на столбик укладывают слой гидроизоляционного материала.

Устройство чернового пола в деревянном доме

Правильно установленные лаги формируют горизонтальную плоскость – выполняя монтаж пола в деревянном доме своими руками, контролируйте при помощи уровня точность установки каждого элемента.

К нижней части лаг крепят черепные бруски сечением 40х40 мм или 50х50 мм. Если есть возможность распустить доски, дешевле купить доски сечением 40х150 мм и получить из каждой по три подходящих бруска. Они крепятся гвоздями и формируют выступы для настила.

Черновые полы представляют собой нижний настил, который укладывается поверх черепных брусков. Для его монтажа используют влагостойкую фанеру или плиты OSB, но чаще применяются доски небольшой ширины. Их нарезают в размер, чтобы элементы укладывались сплошным слоем без зазоров. Крепить этот настил не следует.

Монтаж чернового пола в деревянном доме предусматривает укладку гидроизоляционного рулонного материала. Используется специальная мембрана или плотная полиэтиленовая пленка. Материал должен обволакивать все лаги, стыки полотнищ проклеивают армированным скотчем, выполнив нахлест шириной не менее 120 мм. Края материала должны заходить на стены – излишки впоследствии срезаются.

Следующий этап – укладка теплоизоляции между лагами. Выбирая, чем утеплить свой дом, обратите внимание на эксплуатационные параметры плитных или рулонных материалов. Популярностью пользуются минералватные утеплители и плиты из вспененного полимера. Если толщина теплоизолятора превышает высоту лаг, на них набиваются бруски подходящей толщины.

Плиты минеральной ваты нарезаются с запасом по ширине и длине в пару сантиметров и устанавливаются в распор. Жесткие плиты из пенопласта или пенополиуретана режутся в размер, стыки герметизируются монтажной пеной.

Если выбран минералватный утеплитель, обязательно монтируется пароизоляционный барьер. Он не дает влаге скопиться в волокнистом теплоизоляторе, поскольку это резко снижает эффективность утепления.

Важно обеспечить герметичность пароизоляционного барьера по периметру и на стыках полотен. Материал (плотная полиэтиленовая пленка или специальная мембрана) степплером крепится к лагам. Ее края можно скрепить с завернутыми краями гидроизоляционного материала при помощи армированного скотча. Этим же скотчем проклеивают стыки полотен, уложенных с нахлестом 100-150 мм.

Укладка чернового пола продолжается монтажом контрреек по лагам. Они нужны, чтобы создать вентиляционный зазор под верхним настилом. Это снизит риск появления и развития грибка.

Верхний настил деревянного пола монтируется из качественных досок или листового материала – фанеры, древесных плит. Крепление выполняется на саморезы, поскольку гвозди со временем расшатываются и вылезают, дощатое основание начинает скрипеть.

После монтажа настила черновой пол считается готовым.

Заключение

Пошаговая инструкция помогает разобраться, как сделать черновой пол в деревянном доме. В идеале этот вопрос прорабатывают на этапе подготовки проекта строения. К примеру, опорные балки, проходящие через два соседних помещения и внутреннюю перегородку, проектируют заранее.

Разрабатывая проект фундаментного основания стоит предусмотреть оптимальную ширину ростверка с учетом ширины строительных конструкций, чтобы в дальнейшем не пришлось врезать лаги в стену.

Грамотно смонтированный черновой пол подарит домашний уют и тепло, повысит теплоэффективность дома и поможет экономить на его эксплуатации.

Источник