разъем двери хонда срв
разъём пассажирской передней двери… и не только… итоги…
ну вот отпуск и заканчивается… ну и как всегда все что думалось сделается постепенно, делается в режиме «ошпаренной кошки»…;) то дела околостроительные, то ремонтно-помогательные, короче всегда все некогда…
ну все же… за сутки до отъезда удалось рассчитаться с планами на отпуск, и дошли руки до разъёма… все заготовил… разложил…
и в путь, пока солнышко не стало припекать…:)
вынул кабель через отверстие повторителя поворота, и нарастил каждый провод отрезком проверенного временем советского проводка…;) места скруток прятал в термоусадки. на свободном конце нарощенных проводов прикрепил бирки с номером провода в разъёме и, заодно, цвет провода и толщину. сделал две косы по шесть и четыре провода
затем стянув изолентой верх косичек просунул их в отверстие двери
все готово для соединения с проводкой двери
отрезал разъём дверной проводки
и согласно схеме разъёма, еще раз СПАСИБО ВСЕМ, кто выкладывает схемы и делится опытом!, соединил свободные концы косичек с новыми разъёмами
в итоге получилось вот так
уложил провода в нишу двери, и провел тестирование проделанной работы…
зеркало управляется, замок дверной срабатывает на сигнализацию, прозвонил провода динамика, контакт есть с корпусом не коротят, а вот стекло не шевелится, ни от пульта водителя, ни кнопкой на двери… печаль… уже подумал да и пусть, в следующий отпуск разберусь, сейчас надо собираться в дорогу… но все таки червяки, или тараканы, в голове не давали покоя… опять в помощь к гуглу, почему стеклоподъёмник не алё… и почти сразу натыкаюсь на схему принципиальную стеклоподъёмников, и осеняет — а предохранитель слабо посмотреть! ведь когда еще до разбора разщупывал жгут могло и коротнуть! так и есть…;)
меняем на новый — все робит! и от водителя, и от дверной кнопки!:)
главная беда побеждена…
следом установил динамики в двери, но не на саморезы, как стояли, вернее держались-болтались, а просунул
изнутри в отверстия из под саморезов винты, закрепил их гайками, а сверху насадил динамики и тоже закрпил гайками…
при проверке звука оказалось, что в пассажирской двери, плата динамика обоими контактами коротила на корпус, и магнитола включала защиту от кз… пришлось эти плату обмотать изолентой, и все стало харашо…;)
установил на место накладки ветрового стекла с пищалками
ну и решил пока не ставить назад активную антенну, а подключить штатную, все равно радио почти не слушаю, в основном блутуз, музыку с телефона, да и хэндсфри, как никак…;)
на следующее утро поехали за пыльниками и передними опорами двигателя
причем когда ехали из под днища при отпускании педали газа раздавался глухой стук… решили как вернемся посмотрим что там с карданным валом…
в сервисе нам заменили подушки двигателя. старые на фото
и заменили пыльники на рулевой рейке, причем обрадовали что с правой стороны рулевая тяга не жилец… но тягу из воздуха не родишь, да и ехать надо… потихоньку добежим… тягу закажем поменяем, а может и парой…
пыльники старые на фото…
хочется отметить что в этом отпуске стал заметен гул при вращении руля, и пропала «легкость» вращения рулевого колеса, что стало не приятным сюрпризом… надеюсь детки самостоятельно поменяют жидкость ГУРа для начала, а дальше видно будет… греет душу наличие нулёвой рулевой рейки, наследство от прежнего владельца…;)
ну и понятно будут расходы, если вдруг, на ее замену…
так же ребята в сервисе указали на элементы в подвеске которые надо уже бы поменять… ну все таки четыре года отбегали тяги и сайлентблоки… будем закупаться…
приехав домой, дошли руки и до слива масла с АКПП… не стали домкратить водительскую сторону, просто открутили пробку и подставили баклажку с вырезом
слилось чуть больше половины бутыля
получилось чуть меньше трех литров
на пробке намагниченные опилки
сравнение пробок что стояла и новая
на старой не было ни какого кольца, может поэтому с такой дурью и была затянута… решили поставить новую, посмотреть… залили масло…
даже такого малого количества уже достаточно чтобы ощутить изменения в работе коробки… теперь тоже деткам предстоит следующие сливы сделать…
ну и загнав передок машины на самодельные эстакадки
поглядели на кардан…
подвесной подшипник просто рассыпался… решили снять вал… метки на крестовинах стоят… но вот один болт подвесного, что возле выпускной трубы, отказался выкручиваться, больше половины, и оторвал гайку с площадкой…
и начались танцы с бубнами… думали распилить болт… но он болтается, и все время надпилы в разных местах по миллиметру… хотели маленькой болгаркой подвесной распилить, оттянув выпускную трубу… но места мало, редуктор болгарки упирается… в итоге раскурочили отверстие чтобы вынуть болт с гайкой в сборе…
печалька, но необходимая… есть мысль сделать площадку с приваренными болтами, чтобы подвесной крепить гайками…:) но это все позже…
и жаль что вал не разборный… не хочется, в будущем, чего нить сломать, так что будем искать новый кардан, но ентот наверняка попробуем оживить…
а пока машина побудет переднеприводной…
ну и понятно обратный пробег до Москау прошел полегше для АКПП, кардана нет, как никак…
вот, в принципе, и все…
всем удачи на дорогах! и вне их!
не болеть!
Проводка двери. Как? Что? Где?
Приветствую всех.
Эта запись для меня конечная по ремонту проводки двери т.к. вся инфа была собрана.
Все будет расписано тут для себя и для человека, кто тоже будет этим заниматься.
3. Восстанавливать родную проводку по заводу. (я пошел этим путем)
Можно купить «контрактные» провода (у нас запросили по примерно 900р за сторону) — тоже удобно и быстро для японских, для европейских придется чучуть поработать с коннекторами(менять местами — возможно).
Чаще ремонтируют без донора «контрактного» и вот тут многие садятся на табурет, бросают это гиблое дело и идут по пути №1, или №2, или если повезет «контракт»
Вся проблема в коннекторах — их хер найдешь… точнее они были, но стоили дорого. Так было до этого!
Из темы о Цивиках ТУТ видим номера и размер (там используется другой штекер, но коннекторы такие же)
Идем СЮДА и заказываем.
Дальше едим на разборку и берем за спасибо или за маленькую денюшку свежую хорошую проводку.
Мчимся домой и понеслась! Я снимал крыло (долго — муторно) и вам рекомендую, очистите порог от кучи грязи и проверите нет ли ржавчины. Можете и через поворотник боковой вытащить.
У меня это было так
Записываете коннекторы по штекеру — как расположены и какие провода к ним идут. Отгрызаете на середине все провода и вытаскиваете проводку в салон — заранее подготовив там все. Почему так? Вы будите сращивать провода старые с «новыми» и это сращивание не должно быть на месте изгиба — думаю это объяснять не нужно. Подгоняете все по длине — отрезая лишнее. Дальше на свой вкус: паять (так поступал я) читать инфу об этом ТУТ ну или если ваша религия «скрутка» то так. Есть еще металлические гильзы и много всего.
Собираем все обратно в гофру и обжимаем новые коннекторы обжимным инструментом (не узкогубцами как любят это делать — а нормальным инструментом!)
Ставим все на свои места, смазку оставляем старую на штекере или используем liqui moly 3110 — это важно!
Все собираем обратно и радуемся до конца жизни.
Плюсы: Надежность, по заводу, можно снять дверь, сделано с любовью и для себя.
Минусы: Долго, муторно!
Как вы будите делать — решайте сами!
Разъёмы передних дверей
Уже довольно давно клюет мне мозг актуатор передней пассажирской двери.
Работает через раз, а чаще совсем не закрывает или не открывает замок. Дергается, но усилия недостаточно.
Начал я с разъёма водительской двери, т.к. это самая распространенная проблема наших сервантов.
Снятие двери производил впервые и в одно лицо — оказалось, совершенно ничего сложного.
При осмотре отвалились пара проводов. Пинов у меня таких нет, поэтому пришлось наращивать провода напрямую. К сожалению, эти манипуляции не помогли актуатору пассажирской двери работать как надо.
Попутно установил пружину на стеклоподъёмник двери.
Заметно шустрее стало подниматься стекло.
На следующий день взялся за пассажирскую дверь.
А вот с этой стороны прямо в руках отломились от разъёма уже шесть проводов.
Пришлось их тоже наращивать и тащить напрямую от кузова к двери, просверлив сквозное отверстие в разъёме.
Но и после этого дверь так и открывается через раз.
Ну и приятная мелочь: поменял уплотнительную резинку лобового стекла.
Старая совсем задубела и на скорости выскакивала с правой стороны, развеваясь на ветру.
Итого:
1. FLEXLINE FL2023BZV МОЛДИНГ ЛОБОВОГО СТЕКЛА HONDA — 772 руб.
2. HONDA 72212SH3003 Пружина стеклоподъёмника — 699 руб.
Еще одна незадача — намеревался поменять зеркальные элементы, т.к. мои треснутые. Заказал с Владика зеркала за недорого, а у них крепление совершенно другое.
Вопросы знатокам:
1. Что дальше делать, чтобы починить актуатор двери?
2. Сколько типов крепления зеркал на наших машинах?
3. Можно ли поменять внутренности зеркал из корпуса в корпус?
Спасибо за внимание и ответы!
Запчасти
Honda CR-V 1999, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Honda CR-V, 1999
Honda CR-V, 1998
Honda CR-V, 1996
Honda CR-V, 1999
Комментарии 21
Да, бывает.
Только на праворуких японцах.
Вобщем-то болезнь наших авто. Но с другой стороны лет-то тоже не мало. Зимой у меня перестали закрываться двери, сначала через раз потом только при захлопнутой двери водительской, при открытой актуаторы работали. Отдал ребятам, отгнили провода на фишке. Припаяли. Через полгода всё повторилось. Отдал другим ребятам, провод оказался в косе обломанным внутри. Сделали заменой провода.
Года полтора назад пришлось заниматься зеркальными элементами. Сначала правое зеркало треснуло, купил б\у, но оно было без обогрева. Со старого аккуратно при помощи фена снял нагревательный элемент и наклеил на другой. Через пару дней какой-то козлище пульнул из пневматики (ночью, авто на улице хранится) пробил и зеркало, и нагревательный элемент, который стал искрить внутри. Опять снял, феном отклеил зеркало от пластмассы, купил зеркало от Соболя, по старому вырезал стеклорезом, приобрёл у товарища универсальный нагревательный элемент для зеркала ( у него почему-то один оказался лишний), наклеил его на зеркало, зеркало вставил в рамку. Работает до сих пор, но элемента не хватило миллиметра 3-4 до краёв зеркала, потому зимой края оттаивают дольше.
я ремонтировал актуатор.там пружинка внутри лопнула, надо разобрать и загнуть усик на пружинке
разъём пассажирской передней двери, и не только… начало…
давно стало напрягать пропадание звука динамика передней пассажирской двери. терзало смутное сомнение, что проблема в кабеле между кузовом и дверью… и вот сейчас время есть, отпуск, снял щиток динамика, открутил его, вынул, и держа навесу, слегка по нажимал на кабель между дверью и кузовом. звук иногда появлялся, и пропадал. выяснил что надлом или обрыв провода GROUND динамика, так как соединив соответствующий разъем на динамике и корпусом двери — звук появился… правда в динамике стало «шуметь» от наводок бортовой сети.
немного покатавшись, заехал домой, а стекло этой двери не подает признаков жизни, при нажатии рычажка со стороны водительского модуля, тот который в двери уже год как перестал фурычить… ну думаю — настало время заодно и с этим разобраться… а когда не сработал замок двери при постановке на сигнализацию, то пришло понимание того что «шевеление» кабеля не прошло даром, там отломилось еще чего то…
прошерстив просторы форумов, понял что проблема эта имеет место быть, пусть даже и с приложенными к ней руками… спасибо всем хондаводам кто подробно описал процесс ремонтов, и выложил распиновки разъемов!
итак, на следующий день отогнул резиновый чехол разъема, и увидело то — что и следовало ожидать
вынул правый повторитель поворотника, и через него вынул кабель
после изъятия кабеля остались живыми четыре проводка
но решение было принято все это переделать, и разъём был раздраконен
аккуратно вынуть пины у меня не особо получилось, будем думать, искать разъем, переделывать под пару новых наших, или напрямую соединить провода…
заодно разобрав обшивку двери, напрямую подключив провода поднял стекло, и вынул внутренний разъём двери для дальнейших экзерсцисов…
но этого мне показалось мало… решил глянуть, а как же подключены динамики, поскольку на магнитоле как то странно регулировался баланс, не право-лево, а перед-зад?!
в дверях установлены вот такие говоруны, походу средне-низкочастотные
HONDA CR-V RD1. Ремонт жгута проводки водительской двери.
Итак, началось все с того что у меня умер стеклоподъемник водительской двери. Зная больную особенность разъемов сервантов решено было разъемы выкинуть и спаять все капитально, но не абы как, а культурно и надежно. Процесс разборки и снятия дверей описывать не буду, в интернете море информации.
Откусил от разъема все что оставалось, а оставалось на нем немного и зачистил кончики.
Залудил. Вот тут скажу сразу. Сегодня я разорился и купил маленький газовый паяльник. Шикарнейшая вещь. Сначала я попробовал электрическим, но он тяжеловат и неуклюж, а в данном случае легкий газовый паяльник это именно то что нужно, работать им одно удовольствие.
Напаял отрезки проводов по 35-30см.
Надеваем термоусадку, я использовал с клеевым слоем, и усаживаем феном. Если нет монтажного, то можно втихаря стащить у жены. Открытым огнем лучше не греть — поджаривается изоляция у проводов и сама термоусадка.
Теперь займемся разъемом.
Так как я хочу сделать все красиво и аккуратно, то я решил выпотрошить разъемы и внутри них пропустить провода. Корпуса разъемов будут чем-то вроде сальника. Мысль просунуть провода просто в отверстие двери и оставить резинку болтаться показалась мне просто кощунственной. Сначала я хотел просто просверлить отверстие в разъеме, но когда я после сверления поковырял вокруг отверстия, то обнаружил, что пластик очень хорошо снимается узкой стамеской. И тут Остапа понесло…
Получилось очень хорошо. Втыкаем дверную часть разъема на место, в нее сразу втыкаем ответную часть с надетой на нее зеленой финтифлюшкой, за которую потом закрепится резинка. Вешаем дверь на место.
Теперь просовывая по одному проводку в наш разъем-сальник, контролируя расцветку, соединяем с проводами жгута двери и изолируем термоусадкой. Вообще по делу тут надо-бы сделать разъемчики, для возможности рассоединения проводов, но я поленился ехать в магазин без двери. Дело муторное и монотонное. Проводов у меня в двери оказалось задействовано меньше, чем идет с кузова. Отчасти потому что прежний хозяин, проказник, упразнил ЦЗ, а отчасти потому, что с кузова наверняка предусмотрены провода для всяких ништяков, которых у меня нет. Ну и ладно, неиспользованные провода заизолируем и тоже просунем в наш сальник. Потом пригодятся, если я буду ставить какие-то плюшки. В процессе чуть не забыл про самые главные провода — на динамик.
Облагораживаем жгуты, на двери. Удаляем каки, накрученные рукожопым автоэлектриком и натягиваем резинку на сальник разъем. Добавил еще фотку внутри двери. А вот с надетой резиночкой сфоткать забыл, получился очень культурный вид.
Раз уж залезли в дверь, то помажем направляющие силикончиком. Собираем обратно. На все про все у меня ушло часов 6. Особую ярость вызвала вездесущая смазка разъема и белая липкая дрянь по периметру двери, на которую налеплена какая-то клеенка. После сборки у меня вызвало шок еще и то обстоятельство, что зеркало оказывается регулируется не только влево-вправо, но еще и вверх-вниз. На пассажирской двери зеркало пока еще никак не регулируется, ждет следующую субботу.
Всем пока!