разборка двери хендай элантра
Снятие обшивки дверей Хендай Элантра
Многие автомобилисты, рано или поздно, задумывались над тем, как снять обшивку двери на своем «железном коне». Не исключением являются и владельцы Хендай Элантра. Сказать, что это трудно — нет. Достаточно легкая операция, которую может совершить чуть ли не каждый автолюбитель.
Видео
Видеоматериалы расскажут, как быстро и без особых усилий снять обшивку двери своими руками
Для чего нужно снимать обшивку двери
Как известно, всякие бывают проблемы, которые толкают владельца автомобиля на проведения ремонтных операций. Как и всегда, для того чтобы что-то починить, для начала нужно это снять. Но, какие факторы толкают владельца Хендай Элантра на демонтаж обшивки передней двери своего автомобиля:
Первым является ремонт стеклоподъемника или его замена. Для этого придется разобрать дверь полностью.
Эти и прочие факторы способствуют тому, что нужно демонтировать обшивку двери.
Снимаем обшивку передней двери
Каким же образом проводится демонтаж обшивки передней двери на Элантра. Рассмотрим, пошаговую инструкцию этого процесса:
8 болтов крепления, которые удерживают обшивку. Их, аккуратно откручиваем.
Берем отвертку, а лучше лопатку из пластмассы и медленно, чтобы не сделать царапин вставляют ее под обшивку. Двигаемся по периметру двери, снимая клипсы.
После этого, постарайтесь поднять и потянуть на себя немного обшивку. Это позволит отключить контакты от привода стеклоподъемника и замка.
Таким образом, карта двери Хендай Элантра уже свободна и демонтирована с автомобиля.
Снимаем обшивку задней двери
Каким же образом проводится демонтаж обшивки задней двери на Элантра. Рассмотрим, пошаговую инструкцию этого процесса:
Опять таки снимаем болт у ручки.
На задних дверях всего лишь 4 болта(по мимо ручки) крепят обшивку. Откручиваем их.
Также при помощи лопатки убираем клипсы по периметру задней двери и приподнимаем обшивку.
Сравнительно с передними дверьми, здесь лишь один контакт к переключателю стеклоподъемника.
Вывод
Демонтаж обшивки двери Хендай Элантра проводится достаточно легко. Эта операция может занять от 30 до 40 минут, в зависимости от наличия инструментов и желания автовладельца. Установка проводится в строго обратном порядке.
ШВИ передних дверей — часть первая — разборка, материалы…
Всем привет.
Что делать когда машина стоит, а запчастей пока нет? Остается только заняться шумкой.)))
Что собственно я и сделал. Мысли про двери были с самого начала. С них и начал — с передних.
Начнем по материалам. Я уже привык работать с STP PREMIUM, другое даже и не рассматриваю. Собственно остались материалы после шумки сонаты вот и занялся.
Оговорюсь сразу — работы выполнялись при температуре воздуха +15 поэтому в работе использовал строительный фен. Итак по инструменту:
1. Фен строительный
2. Валик прикаточный большой
3. Валик прикаточный маленький с длинной ручкой (для труднодоступных мест)
4. Обезжириватель
5. Тряпки
6. Маленькая рейка (для труднодоступных мест — я взял ручку от молотка)
7. Коробка для мусора
8. Отвертка крестовая
9. Отвертка плоская
10. Набор для разборки салона
Теперь по материалам:
1.STP AERO — 3 листа на 2 двери
2. Акцент PREMIUM — 1 лист на 2 двери
3. Битопласт 5мм — несколько кусочков
4. Малярный скотч
Беру пока только материалы для ШВИ самой двери. Дверную карту оставим пока без внимания
Теперь сама разборка.
Откручиваем винт в ручке двери
Замена передних дверей и ремон проводки
Всем привет! Наши руки не для скуки)) Продолжаю выкладывать бортовики о том, как сделать из двух тачек одну =)))
С правой дверкой проблем не возникло — снимаем родную
Ставим от поляка, долго выставляем зазоры
В жгуте проводов был дополнительный синий провод. Поискал по схемах (спасибо dentaku) — «Right front door lock/unlock input». Попробовал подсоединить как есть — все работает — ЦЗ закрывает нормально.
Переходим к левой стороне
Здесь, кроме переставить дверь, нужно было еще заменить некоторые пины в фишке
Сделал фотки, чтобы не ошибиться с распиновкой
На поляке я подписал каждый проводок номерами пинов (фишка — мама, номерация пинов идет сверху справа-налево)
И разобрал фишку полностью используя иглу, чтобы отгибать фиксирующие усики. Дело непростое, но после нескольких удачно извлеченных пинов, все получается уже быстрее.
Дальше пересобираю фишку на своей тачке — проводок за проводком. Поляк спонсирует еще несколько проводков, на которых у меня сгнили клеммки.
Пробую подключать проводку — ЦЗ не работает((
С тестером сравниваю распиновку и цвета проводов на своей дверке и на доноре. Дело усложняет то, что на моей дверке колхозным способом был запитан актуатор от нештатной сигналки. Его подключили на черный и красный проводок в родной фишке, а в салоне к этим пинам подведены провода от сигналки — синий и зеленый.
В стандарте на эти провода шел постоянный плюс и минус на актуатор замка. Сам же замок установщики сигналки запитали от плюса плафона двери, а минус взяли с блока стеклоподъемников.
С этим я разобрался, но еще есть разница в самих актуаторах и их работе
Долго изучал схеммы проводки.
В кратце, на мой замок идет постоянный плюс и минус — красный и коричневый провода, а серый и зеленый — идут в салон и на разветвитель на все дверки.
На поляке серый и зеленый провода разветвляются также, желтый — минус, а розовый — управляющий сигнал из блока Door Lock Control Module.
Решил просто поставить свой актуатор и запитать его постоянным плюсом и минусом.
Разобрать замок и переставить только моторчик ничего не сломав небыло возможности.
Подсоединяю свою фишку — теперь розовым проводом приходит постоянный плюс.
Протестировал — ЦЗ работает))
Тяну новые отдельные провода на акустику и на актуатор сигналки
Проводку аккуратно перематываю изолентой и закрепляю вдоль штатной
Собираю дверь, долго мудохаюсь с зазорами и ставлю крило (также подкрашенное изнутри и снаружи ниже линии порога)
Вся эта эпопея с заменой дверей и проводкой заняла у меня две или три недели работы по вечерам, и ще майские выходные очень помогли.
Имеем теперь ровненькие нержавые двери и порядок с проводкой)))
Спасибо за внимание!
Дела движутся чуть медленней чем хотелось бы, но я стараюсь=)
Шумоизоляция дверей
Доброго времени суток!
При щумоизоляции дверей использовал следующие материалы:
1) Comfortmat D2 (comfortmats.ru/shop/vibro…izolyator-comfort-mat-d2/) – КМП – 0,35, мастичный виброизолятор, купил его для дверей, так как он легкий. Двери у нас и так тяжелые, там главное не виброизолятор, а шумопоглатитель.
2) Comfortmat Felton (comfortmats.ru/shop/shumo…titel-comfort-mat-felton/) – по факту это искусственный войлок, наружный слой покрыт пароизоляционной мембранной. Это материал решил использовать после просмотра
Эффект хороший получился, звук от колонок снаружи еле еле слышан.
Теперь как разобрать дверь:
1) Снимаем обшивку двери
2) Снимаем стекло (передние вытаскивал, задние просто фиксировал, так как чтобы снять стекло, нужно было дополнительные телодвижения делать), отсоединяем все фиксаторы проводов и снимаем внутреннюю обшивку. Особенность составляет в том, что сначала правую часть надо на себя потянуть (если водительская дверь), только не надо рывком это делать, а затем в сторону капота потянуть обшивку, чтобы разъединились пазы со стороны механизма по закрыванию двери
15. Шумоизоляция дверей
После шумоизоляции крыши я занялся шумкой дверей.
Забегая вперёд скажу, что клеить двери оказалось сложно из-за незнания некоторых нюансов. Сейчас уже появилось много записей про разбор дверей и отмечу их.
Делать подробный фото-рассказ о снятии обшивки не буду, информации уже полно у других драйвовчан. Просто перечислю порядок действий.
1) Тонкой отвёрткой снимаем две заглушки.
2) Откручиваем два самореза за этими заглушками.
3) С помощью пластмассовой фомки поддеваем обшивку за специальную выемку снизу и отщёлкиваем обшивку.
Если сломается клипса — это не беда. Номер новой 82315-2P000.
4) Отсоединяем разъёмы и откручиваем ручку короткой крестовой отвёрткой.
Далее начинается самое сложное — нужно снять щит, который идёт в сборе с механизмом стеклоподъёмника.
5) Снимаем две резиновые заглушки (две на передней, одна на задней двери). Подключаем блок стеклоподъемников обратно, включаем зажигание и опускаем стекло так, чтобы в отверстиях за заглушками появились болты (на передних дверях) или саморез (на задней двери). Они стягивают кронштейны, держащие стекло.
Замечание. Как можно было придумать расположить стекло на резиновых кронштейнах? Не удивлюсь если лет через 10 стёкла начнут падать внутрь двери. А у меня при снятии одна резинка кронштейна лопнула. Благо отыскался лист металла и ему придал нужную форму. Такой кронштейн будет работать вечно.
6) Убираем обшивку, выключаем зажигание и приступаем к откручиванию. Болты достаточно легко откручиваются головкой на 10. Кто-то достаёт их, кто-то просто ослабляет. С задней дверью сложнее — саморез закручен очень туго. На одной двери я открутил его, на другой сломал отвертку. Подсказка — зашумить заднюю дверь реально и без снятия щита, через отверстие под динамик. С одной дверью я так и поступил.
7) Далее руками поднимаем стекло в верхнее положение и крепим его малярной лентой. Совет: для тех у кого тонировка, лучше клеить ленту с наружной стороны стекла.
8) Откручиваем болты, крепящие щит по периметру головкой на 10.
9) Вроде бы всё, но гимор продолжается. Теперь надо отсоединить щит от кронштейна, чьё предназначение мне вообще не понятно. Кронштейн установлен со стороны замка. Для отсоединения надо поднять противоположный край обшивку и пошевелив её отщёлкнуть зажимы.
Совет: лучше убрать эти кронштейны, потому как поставить обшивку обратно с ними очень сложно!
10) Всё, теперь пришло время клеить материал.
Первым слоем я приклеил «Вибропласт Gold» (достаточно проклеить 70% поверхности), а на него «Акцент» 10 ЛМ КС.
На 4 двери ушло примерно 6 листов «Вибропласта» и 3 листа «Акцента».