разборка двери альмера классик
Особенности снятия обшивки передней и задней двери автомобиля Nissan Almera Classiс
Переднеприводной хетчбэк гольф класса выпускался компанией Ниссан с 1995 года, до 2118 модель в кузове седан строилась в Тольятти на заводе АвтоВАЗ. Автомобиль стабильно продавался на рынке России и стран СНГ. Большинство владельцев проводят самостоятельный ремонт и диагностику авто, Almera Classic имеет минимум сложных узлов и доступные ремонтные комплекты.
Чтобы провести модернизацию салона, потребуется снять обшивку двери Ниссан Альмера Классик. Производитель не использует текстиль, обшивка двери, облицовка стоек изготавливается из мягкого пластика, который требует замены через 4-5 лет.
Какие инструменты потребуются для демонтажа
Несмотря на кажущуюся простоту переустановки обшивки, новички сталкиваются с главной проблемой — ломают пластиковые втулки или «клопы» из-за неправильного порядка снятия пластин или выбора неподходящего инструмента. Чтобы быстро разобрать дверную панель на Nissan Альмера, потребуется следующий инструмент:
Если обшивка снимается для замены на новую панель, рекомендуется дополнительно проклеить двери шумоизоляцией. Потребуется снять полиэтилен, который находится под планкой, срезав герметик монтажным ножом.
Порядок демонтажа
Особенностью обшивки Алмера остается то, что деталь устанавливается на большое количество фиксаторов-зажимов. Клипсы и зажимы изготовлены из пластика, неловкое движение или усилие под неправильным углом может сломать крепежи. Демонтаж панели передней водительской двери по шагам:
После демонтажа внешней обшивки дверной блок остается закрытым защитным полиэтиленом, не рекомендуется греть его феном, чтобы герметик расплавился. Этого не произойдет. Строительным ножом срезают пленку в районе склейки.
Под слоем полиэтилена находится пенопласт. Производители использовали прокладочную карту для лучшей шумоизляции салона и дополнительной защиты электрокабелей во внутренней части. Водители отмечают, что пенопластовая карта совершенно бесполезный элемент конструкции. Материал не увеличивает ни шумоизоляцию, ни безопасность внутренних элементов.
При монтаже обшивки рекомендуется установить вместо пенопласта вибропласт или обклеить двери сплэном, современным материалом с высокими показателями поглощения шума. Сплэн рекомендуется прокладывать внутри двери в области тяговых механизмов открывания и подъемника стекла.
Особенности разборки задних и передних дверей
Ниссан Альмера с заводским индексом G15 — это пятое поколение модели, которое выпускалось с 2012 года. Характерной особенностью комплектации за все годы производства оставалось самопроизвольное опускание заднего бокового стекла. При закрывании стекла пассажирам было необходимо проворачивать ручку механического стеклоподъемника до характерного щелчка с большим усилием.
Внутренняя отделка салона у пятого поколения отличается от предыдущих моделей лучшим качеством пластика, порядок демонтажа элементов остается одинаковым, поэтому у водителей не возникает вопросов, как снять обшивку на дверях Ниссан Альмера g15 выпуска 2012 года.
Схема демонтажа накладки задней двери седана аналогична разборке передней:
Единственное отличие при демонтаже обшивки передней и задней двери на Альмера то, что при работах с задней панелью нет необходимости отсоединять колодку электропроводов, которые идут к стеклоподъемнику. Стекла задних дверей опускаются и поднимаются самостоятельно.
Что можно сделать после демонтажа дверной карты
В Ниссан Альмера отсутствует классическая дверная карта, как, например, в автомобилях ВАЗ. Там вырезанная фанера служит картой на которую крепится внешняя обшивка двери. В Альмере пластиковая наладка выступает защитой внутренних элементов двери и является декором. Демонтировать дверную карту Ниссан необходимо при износе и таких неисправностях:
При любом вмешательстве в конструкцию внутренней части рекомендуется проводить антикоррозионную обработку металла, проверять качество изоляции проводки и состояние клипс, на которые устанавливаются внешние панели.
Разбираем дверь на Nissan Almera Classic. Замена штатных динамиков
Откручиваем саморез снизу. Саморез который сверху на самом деле не саморез а клипса. Берем плоскую отвертку, обмотанную изолентой и суем между обшивкой и дверью и тянем на себя в области клипсы.
Поддеваем отверткой штуковину 1 и тянем на себя. Снизу штуковины с углублением для открывания двери находится самая упругая клипса, надо тянуть всю штуку 1 с очень большим усилием вверх. Очень велика вероятность отломать само углубление от штуки 1. Не бойтесь тянуть. Далее проще. Тянем вверх штуку 2.
Откручиваем 2 самореза 
Вынимаем разъем с/подъемника 
Вот и сами клипсы, которые держат обшивку, тянем в этих местах обшивку на себя. Когда все клипсы отщелкнулись, нужно поднимать обшивку вверх, чтобы выскочила уплотнительная резинка стекла.
Высота новое кольцо + высота нового динамика над кольцом должна быть не больше высоты старого кольца, иначе обшивка не встанет. Диаметр нового кольца не должен превышать диаметра старого динамика. Обшивку двери я обклеил битопластом. Закрепил динамики на новых кольцах, прикрутил кольца на стандартные болты.
как снять обшивку задних дверей? как снять ручку стеклоподъемника?
Всем ПРИВЕТ! После того как зашумил капот, решил не останавливаться на достигнутом, и начал все потихонечку разбирать, а, именно, задние двери. Тот кто уже снимал обшивку, сталкивался с такой проблемой, как снятие ручки стеклоподъемника (в простонародье ВЕСЛО))))) и таак…
Мне понадобилось:
1.отвертка плоская и в крест
2.обычная тряпка
3.желание снять обшивку дверей
далее проводим не хитрую операцию по извлечению стопорной скобы…
далее снял подлокотник, поддев его плоской отверткой обмотанной тряпкой, чтобы не повредить обшивку
вторая часть подлокотника снимается без труда, просто надо потянуть ее вверх
так же поддев его плоской отверткой обмотанной тряпкой, чтобы не повредить обшивку
далее сдергиваем обшивку двери, она крепится на 5 клипсах
далее помыл внутренности двери, так сказать, подготовил задние двери к дальнейшей шумоизоляции, но это уже совсем другая история)))))
Шумоизоляция передних дверей
Сразу оговорюсь, что описанный ниже процесс происходил летом 2015 года в рамках комплексной вибро-шумоизоляции у меня на даче, примерно между шумоизоляцией потолка и задней полки 🙂
Сейчас сделано много нового в связи со сменой акустики, но об этом позднее. База она здесь. Важные моменты выделил жирным шрифтом
Итак от предыдущего владельца мне достались зашумленные виброй и спленом передние двери и нештатная компонентная акустика morel maximo 6. Маделин (черные полоски-антискрип) клеил поверх уже я.
Карты тоже были обильно проклеены виброй:
Я срезал заглушки, разобрал карту на три части, проклеил их маделином на стыках, подготовил саморезы, сделал проставки из кожи, чтобы не пробить карту насквозь, смазал герметиком силиконовым и прикрутил обратно. Не советую вам это делать, если карты не разваливаются или не скрипят сами по себе. А если делаете, используйте вместо герметика — клей момент. Ненадежно получается, резьбу может легко сорвать и карта не стабильна по средней линии.
Также уменьшил количество вибры на картах, погрел и прикатал то что осталось.
Поверх карты по листу бипласта 10мм, можно толще, не прижмется. Не забываем дырки под клипсы, дверную ручку, щель под блок стеклоподъемников. Не нужно клеить впритык к нижнему краю карты — бипласт впитывает влагу. По периметру вкруг полоски маделина, по низу карты по причине описанной выше — тонкого сплена (вот тут он не лишний). Таким образом предупредил возможные скрипы.
Проклеивание маделином частей карты особого эффекта не дало, все равно скрипят если опираешься на них, а если наклеить много на стыках — не соберете или будет торчать. А вот оставшийся бипласт наклеить лишним не будет.
Возвращаемся к самой двери. Содрал весь сплен. Бесполезный для шумоизляции материал. Для грамотного акустического оформления даже вредный. Тепло изолирует, звук отражает, не поглощает.
Внутренняя часть двери была хорошо заклеена виброй на 2-3 мм. Погрел где мог и прикатал.
Поверх вибры обезжирил и наклеил акцент премиум 10мм. Клеил максимально большими кусками, вырезал сначала лекала из картона. В отверстия довольно сложно просунуть большие/длинные куски акцента, они сразу же склеиваются и прилипают к ненужным вам поверхностям. Не нужно клеить акцент напротив динамика — учтите это. Туда вибры потолще желательно.
Проставочные кольца поставил на место. Для жесткости конструкции плотно заклеил их виброй.
Итак левая дверь и правая двери:
В процессе приходил помогать соседский кот. С ним вообще связана отдельная история.
За год до описанных событий к калитке подошел котенок, он мяукал и просился в дом. Был весь такой ласковый и позитивный. А было начало осени, холодно. В общем все выходные жил в доме, ходил на газетку, кушал, спал на мне. Блохастый только. Я съедил в город, купил шампунь, выкупали его, у печи просох. В итоге решил взять себе вторым котом, старый жил у бабушки большую часть года. И вот перед отъездом пришла идея сходить к соседям узнать, может кот чей-то. И кот оказался ихний ))) И тут я испытал не самые приятные эмоции, но кота отдал ))) Вот теперь вырос, иногда приходит, меня помнит. Фото котенка прикрепляю.
Итог: ни для кого не секрет, что для звучания акустической системы вибро-шумоизоляция дверей — ключевой аспект. Без нее довольно плохо будет играть, что акустика за 2000 от штатной магнитолы, что колонки за 20000 от усилка еще за 20000 и хорошей магнитолы. Вы удивитесь даже как заиграет штатная музыка. Так что экономить тут не советую, акустику возможно не раз поменяете, а вот хорошая шумка будет служить всегда.
Nissan Almera Classic 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 107 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Nissan Almera Classic, 2008
Nissan Almera Classic, 2008
Nissan Almera Classic, 2007
Nissan Almera Classic, 2006
Комментарии 12
«Содрал весь сплен. Бесполезный для шумоизляции материал. Для грамотного акустического оформления даже вредный. Тепло изолирует, звук отражает, не поглощает.»©
Вы бы теорию почитали. Что означает «звукоизоляция» и «звукопоглощение». И описание материала.
Сплен бесполезен для шумопоглощения, т.к. у него закрытоячеистая структура.
А вот для звуко- и теплоизоляции — он то что надо.
Совет на будущее: в местах соприкосновения материала и тяг очень удобно накинуть на них самую обычную черную гофру. Так и материал плотнее ляжет, и тяга будет свободно перемещаться.
Подскажи где весь материал можно подешевле взять?
Дешевле брать сразу много, на всю машину, можно получить скидку. Я брал у официалов в свое время, брал частями, но договорился с продавцом, что буду брать на всю машину, что и сделал. Можно опять же взять пачкой в 5-10 листов во всяких юлмартах.
Подскажи где весь материал можно подешевле взять?
И вообще если делаешь всю машину я бы загонял к официалам, одному муторно, да и материал они берут для себя по огромной скидке, по сути платишь за работу. 2 года назад я потратил считай 20 тысяч, на то что они бы сделали за 25, пусть чуть менее скурпулезно. Хотя с другой стороны за потолок неоправданно много берут, можно и самому сделать. Ну и арки снаоружи и локера, а вот торпеду я хз, сам делать вряд ли буду.
Да я просто хочу сам попробовать зашумить! Опыт получить! У меня сейчас шины тойо стоят, абсолютно тихие, но весь шум от мотора идёт( я бы попробовал зашумить ещё перегородку! моторного отсека, но говорят это очень муторно! А так двери сделать точно надо, а так что ещё шумить хз!
Круто сделал! Можешь написать в трёх словах — что и каким слоем клеить и куда из материалов! Какие самые лучшие материалы, а какие бюджетные, но имеют нормальные параметры!
Спасибо
Итак за 2 двери цена:
1) 650 р
2) 360 р
3) 1200 р
4) 350 р
5) 1800р р
Теперь бюджетно, но нормально:
1) 2 листа stp silver 2 мм
2) без изменений или вообще не клеить этот слой
3) один лист аеро плюс на отверстия и 2 листа сильвера (на задние двери можно только сильвер)
4) один лист сильвера на 2 карты
5) бипласт 10 мм 2 шт (на задние двери можно 5 мм)
Итак за 2 двери цена:
1) 460 р
2) 360 р
3) 790 р
4) 230 р
5) 1000 р
Перетяжка водительской двери.
Как клеил верхнюю часть не снимал, очень торопился и забыл про съемку.
2) Зашкуриваем и обезжириваем все места где будет клей.
3) Мазюкаем клеем кожу-рожу и деталь. Курим 15 минут.
4) Приклеиваем, где надо тянуть — греем феном. У меня минимальная температура фена 450 C, поэтому греем аккуратно )
5) Обратная сторона, подворачиваем — приклеиваем, пластик не забываем зашкурить и обезжирить.
6) Пока перекуриваем обклеим уголок, где зеркало боковое
7) То что уже сделано обклеиваем маляркой дабы избежать попадания клея.
8) Мажем клеем основную часть. Как обклеивал основную часть забыл сфотографировать 🙁
9) Вырезаем сеточку динамика
10) Прячем безобразие под накладной сеткой (перед этим я покрасил штатную в черный мат)
Диаметр немного не подходит, но все равно получилось очень хорошо.
11) Стыки буду замазывать черной матовой акриловой краской ( как куплю такую )
12) Собираем обратно на саморезах
13) Карман обклеил карпетом.
Ну и как оно на машине.
