разборка дверей octavia a7
ШВИ дверей Октавия А7 мануал
Бесило что двери закрываются как у консервной банки, особенно с открытыми окнами. Что собственно и сподвигло сделать ШВИ дверей. Не сказать что я звукофил, поэтому делал без фанатизма, хотя шумка в октавии такое себе…, в планах заморочиться с арками.
И так начал с передних дверей, поехал в Bass Security (там где ставил саб) купил у них 5 листов виброизоряции (забегу вперед использовал только 3,5 на 2 двери, и один лист шумоизоляции на 2 карты дверей, валик и средство «рестовратор резины» фирмы Doctor Wax. Средство это, как читал неоднократно в отзывах, восстанавливает резину мембраны динамика и улучшает звучание, раз уж разбирать стал решил промазать, хуже не будет.
1. Закрываем окно, выкл. зажигание, можно даже скинуть клемму «-» чтобы не было ошибок в БК после снятия ламп подсветки и т.д.
2. Снимаем боковую крышку рукоятки двери съемником.
3. Снимаем той же лопаткой блок стеклоподъемников и управление зеркалами, отключаем, убираем их.
4. Выкручиваем 2 болта TORX t30 один по середине, второй под блоком упр. зеркал.
5. Вынимаем плафон аварийной подсветки двери и отсоединяем проводку
6. Снизу есть пластиковый замок под рожковый ключ 10, поворачиваем его на 90 град. в любую сторону.
7. Сдергиваем карту двери с клипс, начинаем снизу, доходим до верха и тянем её вверх.
8. Отключаем разъемы светодиода сигналки (на водительской двери), снимаем трос салонной ручки двери Важно не забыть поставить его на место при сборке) как и все разъемы.
9. Плоскогубцами (как нарисовано на них) сдергиваем пластиковые черные заглушки технологических отверстий, предварительно снял блок с одной их них.
10. Клипсы динамика (по принципу обычных дюбелей для бетонных стен). Надо выбить внутрь штыри которые их распирают, я использовал биту TORX T15, важно их не забыть в двери. Выбив все 4 штыря, поддеваем динамик съемником вынимаем с клипсами.
11. Обезжириваем поверхность, проклеиваем вибру на двери и заглушки, промазываем динамик средством, шумим карты дверей
12. Далее всё в обратном порядке, важно не забыть про все клеммы/ разъемы/ замок двери. Посматривайте чаще на оставшиеся запчасти, не осталось ли лишних).
На 2 двери ушло: водительская 1,5 часа, пассажирская уже по привычке меньше часа.
Что в итоге. Вау-эффекта по звучанию не заметил, есть конечно разница, средние частоты заиграли по лучше. Будет разница когда закончу арки, задние двери и багажник. Самое главное передние двери теперь закрываются и открываются на много приятней, как будто авто стал классом выше.
UPD: Через несколько дней докупил 2 листа вибры и поклеил задние двери, особенностей никаких по сравнению с передними, разве что меньше возни. Почему только вибру без шумки, потому что разницы особо не услышал, а вот эффект дверей от девятки убрать хотелось. На задние двери ушло 3 листа вибры 2 мм.
UPD 2: Все таки двери задние почти так же брякают как и после виброизоляции, решил зашумить из тоже шумоизолцией (карты дверей) Сделал и разницы особо не почувствовал, видимо надо было вплоть до всех углов клеить вибру.
Верха и средние частоты заиграли, факт! Надо усиливать низкие, об этом в скоро.
Смета:
Вибра 2 мм 220 х 7
шумка 540 х 2
ролик 250
рестовратор резины 380
Итого: 3250 ₽ и 4 часа в гараже
Как быстро и просто разобрать обшивку дверей на Skoda Octavia
Шкода Октавия – универсальный автомобиль с вместительным багажником, он зарекомендовал себя, как надежное, простое в управлении ТС. Как и любой другой автомобиль, он периодически требует ремонта. Для крепления новых материалов с целью повышения качества шумоизоляции или замены изношенного полотна вовсе необязательно обращаться в мастерскую. С такими работами сможет справиться даже неопытный водитель. Чтобы понять, как снять обшивку на двери на Шкода и установить новую, достаточно ознакомиться с нашей инструкцией.
Зачем нужна обивка двери
Обшивка skoda octavia комби и других моделей представляет из себя декоративную отделку дверных коробок. Она может быть выполнена из разных материалов. Основные причины демонтажа старого материала:
Демонтаж выполняется за 10–15 минут. Главное – избегать резких движений, чтобы не повредить важные детали.
Для работы потребуется плоская отвертка (лопатка-съемник), насадки Т30 и Т20.
Последовательность демонтажа
Пошаговая инструкция, как снять обшивку с дверей Шкода Октавия А5 и других моделей:
Старые и сильно износившиеся детали лучше заменить на новые, чтобы в ближайшее время вновь не снимать обшивку.
Последовательность действий для передней (водительской) двери
В Шкоде Октавия Тур и других моделях снятие обшивки задней и передней двери проводится примерно по аналогичной схеме. С водительской работают следующим образом:
Работа с крышкой багажника
С крышки багажника Шкоды Октавия обшивку снимают при доработке шумоизоляции и утеплении кузова. Иногда под материалом заводятся сверчки, что тоже требует разборки, поскольку удалить их другими способами не выходит.
Крепление нового материала
Монтаж новой ошибки проводится в обратном снятию порядке. Все трущиеся детали промазывают, аналогичные манипуляции проделывают с ограничителями открываний, поверхностями скольжения внутри замка, шарнирами тяг, петлями. До крепления обивки клемму провода массы крепят на батарею, проверяют корректность работы замка двери, выполняют регулировку, если она нужна.
Сразу нужно протестировать стеклоподъемник, поднять опускное стекло вверх. Может потребоваться замена герметика в торцевой части обивки. Зазор между дверью и сопрягаемыми панелями кузова должен быть одинаковым.
Особенности выполнения работ на разных поколениях Шкоды Октавии
Порядок разборки дверных карт от поколения Шкоды Октавии не зависит. Указанные выше рекомендации подходят для всех модификаций последних лет – А5, А4, А7, Тур и других. Если после изучения инструкции остались вопросы, то рекомендуется изучить техническое руководство по эксплуатации транспортного средства или обратиться к мастеру на СТО.
Снимаем обшивку передних дверей и делаем шумку…
Долго собирался, боялся лезть, снимать обшивку, но свободное время сегодня после обеда подстегнуло)
Заехал я в магазин автозвука в родном городе для покупки нехватающего материала для шумки, и на прилавке увидел вот это
естественно приобрел, и этот наборчик меня выручил при разборке дверей)
Итак начинаем- снимаем накладку на дверную ручку-тянем на себя, там три клипсы(желтоватые на фото) и видим такую картину:
Отключаем регулировку зеркал и видим болт под звездочку T30, выкручиваем его.
Теперь с помощью выше указанных пластиковых инструментов, поддеваем блок стеклоподъемников и отжимаем его вверх(на пассажироской двери так же), отключаем шлейф и в зоне доступа появляется еще один болт под звездочку T30, откручиваем его. Эти болты крепят середину обшивки к кузову.
Теперь смотрим на дверь снизу и видим интересную гайку
её необходимо повернуть на 90 градусов в любую сторону.
Теперь срываем обшивку с клипс снизу и по бокам, когда все клипсы освобждены, дверь должна остаться закреплена только под самым стеклом, теперь тянем обшивку вверх, слегка покачивая в продольном направлении и всё) Отключаем провода к лампочке сигнализации(если есть), провод красной лампы внизу двери и тросик открывания двери. Вуаля-двери перед нами.
Все технологические отверстия закрыты, отключаем разъём центрального замка (в кружочке обозначен цифрой 1). потом поддеваем черную накладку в двух местах снизу и выдавливаем на себя (указаны стрелками) и после того как она начнет вылазить, поддеваем сверху достаем её. цифрой 2 указаны места захвата плокогубцами для снятия квадратной заглушки(если честно-думал они оторвутся-но нет), хватаем и тянем на себя(там даж так и нарисовано) и она выходит по тому же принципу что и большая. Все, плацдарм для шумоизоляции готов, у меня руки тонкие, поэтому динамик не снимал, с руками посерьезней-не пролезешь.
в двери даже есть зачатки штатной виброизоляции
#𝟛𝟙 ⋞ Шумоизоляция — разборка_дверей на Октавия А7fl ⋟
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
Друзья, Всем привет и доброго времени суток.
Спасибо, что зашли ко мне в гости и надеюсь, что Вам понравится моя запись и информация будет полезна в дальнейшем.
➮ Материал на 4 двери:
◉ Шумофф L2_внешние стенки — 18 листов.
◉ Шумофф L2_внутренние стенки — 8 листов.
◉ Комфорт 6_внешние стенки — 2 листа.
◉ Комфорт 3_внутренние стенки — 2 листа.
◉ Герметон А15_на 4 карты — 2 листа.
◉ Узкой лопаткой или плоской отверткой поддеваем накладку на ручке (снизу есть вырез, крепится она в трех местах, отщелкивается без проблем, в дальнейшем на остальных дверях данную накладку я снимал без инструмента).
◉ Как сняли накладку, открывается доступ к двум болтам Torx30, нижний болт откручивается без проблем, а вот к верхнему мешает разъём кнопки опускания стекла.
◉ Со стороны разъёма слегка надавливаем на корпус кнопки и он выходит из-за зацепления (этого достаточно чтобы отсоединить разъём и выкрутить болт).
◉ Снизу двери имеется фиксатор под ключ 10, поворачиваем его на 90 градусов.
◉ Далее беремся руками или поддеваем лопаткой за низ карты и тянем на себя, тем самым сдергиваем её с клипс 8шт.
◉ Дальше тянем карту вверх и вынимаем верхнюю ее часть в районе стекла.
◉ Придерживая карту отсоединяем тросик от ручки открывания двери и при наличии вч динамика отсоединяем от него провод.
◉ С внутренней стенки отсоединяем провода и разъём от дверного замка.
◉ С помощью пассатижей снимаем заглушки.
◉ Отсоединяем и снимаем нч динамик 🔊 он на 4х клипсах (по центру клипс имеется стопор, выдавливаем его вовнутрь, главное потом про них не забыть).
◉ На внешней стенке видим штатную вибру, одна наклейка в районе большой заглушки, вторая за динамиком.
◉ Удаляем штатную вибру с помощью фена и лопатки, последствия удаляем уайт-спиритом.
◉ Обезжириваем всю поверхность внешней стенки.
➮ Процесс обклейки:
◉ Стараемся как можно больше заклеить виброй всю внешнюю стенку (благо позволяют технологические отверстия).
◉ С помощью фена прогреваем и раскатываем Шумофф L2, на внешнюю стенку у меня ушло 4 листа.
◉ Для дверей специально был приобретен валик с длинной ручкой т.к. коротким очень не удобно.
◉ Далее лист Комфорт 6 разрезаем на две равные части и из одной делаем заготовки для верхней и нижней части.
◉ Приклеиваем Комфорт 6 по верх Шумофф L2 (куски большие, места мало но у меня получилось)
◉ Закрываем пластиковые заглушки на место.
◉ Начинаем клеить Шумофф L2 на внутреннюю стенку, прогреваем феном и хорошо прокатываем валиком, у меня ушло 2 листа.
◉ По верх вибры на внутренней стенке я наклеил Комфорт 3(старался тоже целым куском).
◉ Для карты использовал Герметон А15 (половина листа на каждую карту).
◉ Далее устанавливаем нч динамик, крепим проводку на штатные места, соединяем разъёмы.
◉ Приступаем к сборке двери в обратной последовательности как ее разбирали.
◉ По поводу передних дверей, разницы нет все разбирается аналогично задним, кроме водительской двери где установлен блок управления стеклоподъемниками и внутри добавлен блок управления.
◉ Для снятия блока управления стеклоподъемниками используем лопатку (поддеваем и тянем на себя и вверх, после чего отсоединяем разъём).
◉ Карта снимается аналогично задним дверям.
◉ Отсоединяем и отстегиваем провода и разъёмы.
◉ Снимаем блок управления двери (верхнюю часть блока тянем на себя, когда крепление отсоединится, весь блок приподнимаем вверх и вынимаем на себя, установка в обратной последовательности с начало вставляем нижние крепления, осаживаем блок вниз и защелкиваем верхнее крепление).
◉ Снимаем все пластиковые заглушки и нч динамик 🔊
◉ Процедура шумо и вибро изоляции аналогичная задним дверям.
◉ Фото как все у меня получилось.
Шумоизоляция передних дверей на Skoda Octavia A7
Привет всем. Сделал тут недавно шумо-виброизоляцию передних дверей на своей машинке, т.к. меня не устраивали различные дребезжания при громкости музыки более 1/3 и решил накидать свою версию фотоотчета по разборке дверей, т.к. те видео и фотоотчеты, что распространены не рассказывают некоторые аспекты. Расписать решил более детально по фишкам, защелкам, как чего вытаскивать, типа для новичков, чтобы не сломать чего (в некоторых видео в интернете есть грубейшая ошибка о которой напишу ниже).
Что понадобилось из инструментов и материалов:
— набор пластиковых съемников, которых на Али кучи;
— плоская отвертка 6мм;
— маленькая крестовая отвертка;
— ножницы;
— накидной ключ на 10;
— двое плоскогубцев;
— прикаточный валик для виброизоляции (у меня его не было, но под боком был ребристый пластиковый валик для обойных швов, в Мурлене по 60 руб продавался);
— обезжириватель (именно обезжириватель);
— водичка (для промывки внутренностей двери);
— тряпки;
— виброизоляционный материал (у меня был смешанный где то 80% Шумофф М2 и М3 и остальное 20% Standart Profi 2мм) — по количеству честно забыл посчитать, ну прикинуть несложно, измеряем площадь внешней стороны двери и умножаем на 2.
— шумопоглощающий материал, я использовал Шумофф Герметон А15, потратил полтора листа на 2 двери.
В общем я начинал делать всё с пассажирской двери, но фотоотчет решил сварганить по водительской.
Забегая наперед скажу, что дверная карта держится на:
— двух болтах (один за блоком стеклоподъемников, второй за регулятором положения зеркал);
— поворотный болт с ушами в самой нижней части двери;
— клипсы по периметру.
Итак, имеем дверь водительскую.
Начинается разбор с ручки. В нижней части её имеется прорезь, на фото показана стрелками
Вставляем туда плоскую отвертку и тянем на себя, накладка ручки начинает оттягиваться, со стороны мягкой обшивки поддеваем пластиковым съемником, и рывками с этого края тянем накладку на себя, она держится на трех клипсах по центральной линии.
Теперь внимание, про ошибку в различных видео по демонтажу дверных карт на октавии А7.
Далее смотрим на регулятор положения зеркал, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ЕГО НЕ НУЖНО СНИМАТЬ, сломаете крепления пластиковой накладки этого регулятора, там один зацеп уходит в за карту двери и подколупыванием снизу (КАК ПОКАЗЫВАЮТ НА ВИДЕО) можно сломать этот зацеп и один упор сверху, я это понял когда снимал кнопку на пассажирской двери, т.к. там фишка смотрит попой вниз и вытащить её просто так не получится, а на водительской двери очень удобно что фишка на нем вытаскивается вверх. Сама заглушка на пассажирскую дверь недорогая, в районе 250 руб. Номер у неё 5E0 867 186
Итак вынимаем фишку, нажимаем язычок (1), вытягиваем фишку (2), за ней виднеется болт под отвертку Т30
Чтобы не демонтировать блок регулировки, нам понадобится плоская отвертка шириной 6мм, и длиной где-то 15-16см. Просто у меня отвертка с битой Т30 упиралась в блок регулировки и соотвественно никак не добраться, есть конечно разные варианты отверток удлинителей и прочих инструментов позволяющих туда добраться, но у меня под рукой была отвертка и болт прекрасной ей выкручивается и вкручивается.
Далее, нужно перебороть себя и встать на колени перед дверью, опустить голову до земли и посмотреть вверх, там будет небольшое углубление в дверной карте в которой будет болт на 10 с ушами, нужно повернуть его в любом направлении на 90 градусов, чтобы уши совпали с прорезями в двери. Вот так.
Далее, нужно демонтировать блок стеклоподъемников, т.к. он закрывает доступ ко второму болту крепления дверной карты. Берем пластиковый съемник, поддеваем с этой стороны.
Поднятый край тянем не просто вверх а еще и на себя, тогда он без проблем выйдет.
На этом блоке не совсем обычная фишка.
Чтобы её снять посмотрите на фото ниже.
И вот открывается доступ ко второму болту, можно либо напрямую через отверстие его открутить, но нужен будет удлинитель (если у вас стандартная отвертка под биты из автонаборов), либо закинуть сверху маленьку трещетку.
Собственно теперь карту держат только клипсы и зацеп в верхней части.
От нижнего края рывками начинаем отрывать карту, можно помогать пластиковыми съемниками, карта останется болтать только на верхней части, та часть что дальше от зеркала заднего вида снимается просто вверх, а около зеркала держится на клипсе грибке и зажиме к уголку ВЧ динамика, дергаем на себя аккуратно без фанатизма и всё карта у нас в руках, остается в сквозные отверстия вытащить провода и отцепить тросик замок-ручка. Также в левой части скорее всего автоматический у вас вылетит фишка сигнального светодиода, не забудьте когда будете собирать воткнуть её на место.
Чтобы отцепить тросик, нужно сделать следующее (фото ниже)
Если просто на словах, отогнуть фиксирующий язычок, выдернуть трос с креплением из посадочного места, подтянуть его к фиксатору ручки открытия двери и вытащить через прорезь, ну там видно будет.
И вот карта у нас в руках.
Откладываем её.
Смотрим на дверь.
Чтобы получить достаточный доступ к внутренним стенкам, нам необходимо снять:
— большую пластиковую заглушку в левой части двери;
— малую квадратную пластиковую заглушку в верхней-правой части двери
— динамик;
Начнем с динамика.
Снимаем резиновую звуконаправляющую окантовку. И выдергиваем фишку, для этого нужно нажать на языки-фиксаторы по бокам и потянуть фишку вверх.
Далее снимаем сам динамик, для этого нужно выбить в каждой из 4-х клипс крепления сердцевину, для этого я использовал малую крестовую отвертку, т.к. она меньше диаметра этих сердцевин и соответственно её можно протолкнуть дальше, чем если бы я использовал например биту подходящей формы. Выбиваем, динамик берем руками и выдираем его из двери, собираем сердцевины, которые улетели внутрь.
Посадочное место на самом динамике уплотнено спленом, сидит он очень плотно.
Далее снимаем пластиковые заглушки
Квадратная снимается путем вытягивания её за специальные выступы (1) плоскогубцами, на ней это и нарисовано, можно конечно путем поддевания, но это геморрой еще тот будет.
Чтобы снять большую пластиковую заглушку, нужно демонтировать сначала блок с кучей проводов. Для этого сначала на себя дергаем его за верхнюю часть на себя (2) и затем сдвигаем вверх (3). Для демонтажа большой пластиковой заглушки я использовал комбинированный метод, плоскогубцы (там тоже есть выступы) и поддевание пластиковым съемником, проще всего начать с места (4), и далее по кругу.
Всё, получили достаточный доступ для шумоизоляции двери, можно конечно заморочиться и снять вообще всё с двери, но это точно нафиг не нужно. Для гашения вибраций достаточно покрыть виброизоляцией всего 30 процентов площади.
Как видим, в двери уже есть некоторая заводская виброизоляция, но на мой взгляд этого недостаточно, и я оклеил всю внутреннюю стенку, не заходя ребра жесткости и заводскую виброизоляцию. Для этого предварительно двери внутри промыл, просушил, протер всё обезжиривателем.
И понеслась душа в рай.
Пластиковые заглушки по контуру крепления не стал заклеивать, т.к. стоят они очень плотно и собственно акустику мощную пока ставить не собираюсь, квадратную заглушку заклеил в два слоя изнутри, на большой изнутри тоже часть, остальное в два слоя снаружи.
Ну и напоследок необходимо сделать шумоизоляцию, для этого на дверную карту поклеил полосками виброизоляцию, нагревая феном чтобы лучше прилипало и поверх покрыл Герметоном А15, ушло на 2 двери полтора листа.
Также виброизоляцию наклеил на накладки зеркал где установлены ВЧ динамики, так на всякий случай. Имейте в виду, что они крепятся двумя клипсами, точнее эти клипсы стоят в самой двери, а накладка просто движением сверху на них натягивается, встает очень плотно. Всё собрал в обратном порядке.
Как написал вначале всё изначально делал на пассажирской двери, там проще в том, что нет блока стеклоподъемников и доступ к болту есть сразу, зато подломал крепление пластиковой накладки кнопки опускания стекла (на жесткость при обратной установке не повлияло, т.к. той стороной где подломалось крепление накладка упирается в мягкую обшивку двери и выйти вверх она точно не сможет), как демонтировать её не растянув/не сломав крепление, которое уходит за обшивку двери пока затрудняюсь сказать.
Что хотел получить:
— избавиться от сверчка в водительской двери и дребезг от вибраций в картах при громкости в музыке более 1/3;
— улучшить звук, чтобы бас стал чуток глубже и четче.
Что получил:
— никакого дребезга даже при максимальной громкости;
— никаких сверчков;
— в машине стало совсем на чуть чуть но тише;
— бас стал на немного глубже, но понял, что магнитола режет частоты и не раскрывает полный потенциал динамиков, буду искать где залить параметрию в магнитолку.
Задние двери еще не делал, но не думаю, что там есть великая разница в процессе.
Если что-то забыл написать допишу чуть позже. 🙂 Надеюсь кому-то окажется полезным мой фотоотчет, как видите страшного ничего нет. А да, снял трафарет с посадочных мест динамиков для будущего изготовления колец под будущую акустику. 🙂 Потом перерисую в вектор и кому надо сброшу.