разбор двери тойота авенсис
Шумоизоляция.Часть 1.Передние двери
Доброго времени суток!
Наконец-то добрались руки до шумоизоляции.На первом этапе решил сделать передние двери, во-первых потому что именно под них закупался изначально материал, во-вторых хотелось немного улучшить отдачу штатной акустики, которая меня понятное дело в корне не устраивает).Итак попробую все расписать поэтапно и проиллюстрировать.
Начинается все со снятия дверной обшивки(тут и далее все буду показывать для передней пассажирской двери, водительская дверь делается по аналогии):
Для снятия обшивки нам понадобится:
1.Подковырнуть отверткой(или ножом) плафон с лампочкой(лучше это делать снизу, а не сбоку, так она проще вылезет), отсоединить клемму питания лампочки
2.Демонтировать пластиковую рамку вокруг ручки открывания двери, за ней крепежный саморез, его открутить крестовой отверткой
3.Демонтировать панель с кнопкой(кнопками, если речь идет о водительской двери) управления стеклоподъемником, поддевать отверткой лучше сверху!отсоединить клемму питания и открутить крестовой отверткой крепежный болт
4.Достать заглушку с надписью Avensis(на водительской двери это кнопка открытия лючка бензобака), за заглушкой сверху имеется болт на 10, использую удлинитель его откручиваем.
Оговорюсь сразу, подиум для твиттера снимать было необязательно!
5.Обшивку теперь держат только клипсы, я аккуратно поддел пальцами ее и начал тянуть на себя, пока клипсы не стали срываться с металла двери, главное не бояться, на этом этапе клипсы достаточно сложно сломать.
Далее вид со снятой обшивкой, видим защитную пленку, которую успешно снимаем, снимается довольно погано из-за хорошего битума(или что там они использовали в качестве клея):
Я не стал заморачивать и снял только пленку, клей родной оставил там, где он плотно сидел, к нему в последующем очень неплохо приклеился битопласт.Также для удобства работы рекомендую поснимать все клипсы, удерживающие жгуты проводки, и либо на память, а лучше сфотографировать все крепежные отверстия(в том числе и под клипсы для обшивки), по ним потом будем вырезать шумку.Всю наружную сторону двери и внутреннюю обязательно обезжирить.
Далее понарезал вибру квадратами, прямоугольниками, и довольно жирно, внахлест, закатал внешнюю сторону двери, родные ребра жесткости также заклеил виброй, что впринципе и необязательно было.Все куски вибры прогревал основательно феном.
Фото процесса:
Перед тем как заклеивать технологические отверстия — смазал направляющие и механизм поднятия стекла, у меня водительская сторона как раз подклинивала.Вообще конечно планировал технологические отверстия закрыть заглушками из стекловолокна, но пока не нашел у нас полиэфирки по сносным ценам, а мне ее понадобится предостаточно в будущем, поэтому на начальном этапе просто вибра.
Далее берем лист звукоизоляции(у меня это сплэн 4мм), примеряем по двери и желательно одним куском клеим на внутреннюю сторону двери, сделав вырезы под ручку двери, динамик и жгуты проводки.По памяти(или по фото) находим крепежные отверстия под клипсы и вырезаем их:
Теперь время заняться дверной обшивкой, с завода там уже нанесен войлок, что уже прекрасно, т.к. он вполне знатно справляется со звукоизоляцией.
Берем лист битопласта(5мм)и по форме двери вырезаем один лист, предварительно вырезав отверстия под клипсы и отверстия под крепежные саморезы:
В идеале конечно желательно, чтоб битопласт был нанесен везде, где обшивка двери будет соприкосаться с металлом или другим пластиком, дабы избежать скрипы и дребезжания на 100%.
Далее в обратной последовательсти ставим обшивку на клипсы на дверь(обшивка кстати что одна, что вторая ставилась ну ооочень плотно на место, что говорит об очередном исключении различного рода дребезгов и скрипов), подключаем все фишки питания, проверяем работоспособность центрального замка, ручки двери, плафона лампы, стеклоподъемника, динамика, после закручиваем саморезы, не забываем про болт на 10 за заглушкой!, и ставим весь декоративный пластик на место.
Итог:простукиваем для сравнения заднюю дверь и переднюю…Перед просто как бетонная стена стал, дверь закрывается как лексусе, не меньше)На звуке также это заметно отразилось, во-первых теперь можно навалить чуть по-громче, т.к. теперь в двери ничего не дребезжит, а во-вторых появились какие-никакие низы, чего не хватало.
Далее в планах закатать дверь багажника, пол багажника, задние и передние арки…про задние двери, пол и крышу пока в раздумьях.
Ах. да, на две двери ушло:2 листа сплэна, 2 листа битопласта и 3.5-4 листа виброизоляции.
Замена двери [219b].
Всем превед. Дошли, наконец, руки до двери. В течение лета я планирую полный перекрас с изменением цвета. Идея поменять дверь на контракт того же цвета была в том, что я не планирую красить проемы. Ремонт как всегда обходился вдвое дороже покупки б/у, причем всборе.
Работа по перекидке стекла и карты, замене двери нетривиальная, но есть некоторые нюансы, которые могут помочь сэкономить время.
Снятие двери — это откручивание 4х болтов петель, одного болта ограничителя и отщелкивание разъема, скрытого в резиновой гофре.
Далее я снимал стеклоподъемник и стекло. Кружками отметил то, что надо открутить. Слева 4 болта подъемника, справа два болта перемычки и один шуруп спрятан сверху под уплотнителем.
Сначала нужно извлечь стеклоподъемник, перед этим отщелкнув хитрый разъем. Он поддевается отверткой. Затем стекло спускается аккуратно вниз, после чего надо открутить крепеж перемычки, она же вторая направляющая стекла. Последнюю надо вынуть, так проще извлечь стекло, не поцарапав его. Снимаю так же внутренний жесткий уплотнитель (с бархоткой).
Стекло вынимается вверх и внутрь.
Установка в обратном порядке. Нюанс — болты подъемника просто так закрутить не получится. Нужно закрутить 2 или 3 из 4х, затем уже при установленной двери приопустить стекло, тогда остальные отверстия крепления совпадут и можно будет докрутить.
Ограничитель я притянул следующим образом — отвертку в отверстие при почти закрытой двери, затем открываю дверь, ограничитель выходит. Руками просто так вытащить исправный ограничитель не удастся.
При регулировке дверь можно легко двигать во фронтальной плоскости, ослабив болты крепления петель к кузову. Но вот к себе / от себя регулировки почти нет. Пытаться поймать, ослабляя болты крепления петель к двери, практически бесполезно. А шайбы подкладывать я не хотел. Пару миллиметров поймал вот так:
Как снимать/ставить карту выкладывать, думаю, смысла нет: каждый знает. Зазор в моем личном допуске и симметричен левому борту — в принципе нормуль. Новая дверь гораздо лучшего сохрана, судя по ЛКП.
Уважаю честных продавцов с ДВ, не скупятся на мелочевку, не разбирают все догола. Ну а я хочу избавиться от данных остатков:
Стекла по 500, уплонители (внешний по контуру двери, внутренний по контуру стекла, молдинг под стекло наружный с хромулькой, уплотнитель с бархоткой внутренний) за все 500, молдинг 500, карта (грязная — отмою) с невытертой кожей — рубль, моторчик всборе — рубль.
Дверь — снятие, установка и регулировка
Примечание. Дверь достаточно тяжела и громоздка, при ее снятии и установке потребуется помощник.
1 Поднимите полностью стекло двери и отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.
2 Откройте полностью дверь и подоприте ее домкратом или деревянными брусками, проложив ветошь, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.
3 Снимите панель обивки двери и пластиковую пленку, как описано в параграфе 15.
4 Отсоедините от двери все разъемы проводки, провода «массы» и освободите жгут проводки из фиксаторов на двери. Примечание. Нелишне будет навесить бирки на все разъемы для облегчения процесса сборки.
5 Отсоединив со (стороны двери) резиновый рукав между кузовом и дверью, вытяните через него жгут проводки из двери.
6 Отверните болт (болты) крепления ограничителя хода двери (см. рис. 16.6).
7 Обведите маркером дверные петли, чтобы облегчить совмещение при установке двери.
8 Попросите помощника поддержать дверь и отверните болты крепления петель к двери (см. рис. 16.8,а,б), затем, приподняв, снимите дверь с автомобиля.
9 Установка двери производится в порядке, обратном снятию.
Рис. 16.Б. Отверните болт (болты) крепления (показаны стрелкой) ограничителя хода двери
Рис. 16.8,а. Отверните болты крепления петель к корпусу (стрелки показывают болты крепления нижней петли, для верхней петли аналогично)
Рис. 16.8,6. Откройте переднюю дверь для доступа к болтам крепления петли задней двери к кузову
10 Чтобы добиться исправного функционирования двери, надо правильно отрегулировать ее положение в дверном проеме кузова. Проверьте сначала состояние осевых пальцев дверных петель на отсутствие чрезмерного люфта. Откройте полностью дверь и подвигайте ее вверх-вниз, не сдвигая при этом кузов. Если люфт окажется более 1,6 мм, петли нужно заменить.
11 Регулировка положения двери в дверном проеме кузова осуществляется смещениями двери в проеме при ослабленных
болтах крепления петель к кузову или петель к двери. Дверь можно считать правильно отрегулированной, если в закрытом положении ее верхний край оказывается параллелен срезу крыши автомобигя; передний край (задний у задней двери) двери при этом должен оказаться заподлицо с поверхностью соответствующего крыла, а нижний — с панелью порога. Если добиться этого простым смещением двери не удается, следует подобрать регулировочные шайбы нужной толщины. Шайбы подкладываются под петельные планки (как на кузове, так и на двери), они могут быть приобретены в магазинах автомобильных аксессуаров.
12 Исправного срабатывания запорного механизма можно добиться путем корректировки положения ударника замка в вертикальном направлении. Для оценки величины смещения обведите плестину основания ударника маркером. Осгабьте крепеж и произведите необходимую регулировку — защелка должна входить в зацепление с центральной частью ударника.
13 В заключение отрегулируйте положение ударника в горизонтальном направлении — закрытая дверь должна оказываться заподлицо с поверхностью стойки/панели заднего крыла и исправно запираться при этом (см. рис.16.13).
Рис. 16.13. Ослабив винты крепления и нанося несильные удары молотком, отрегулируйте положение ударника замка двери посредством смещения его в желаемом направлении (показано стрелками)
Разборка Toyota Avensis 1
Land Cruiser Prado (J9)
Год: 2001
Двигатель: 2,0 Дизель D-4D
Мощность (л.с.): 110
Кол-во клапанов: 16
Тип кузова: Универсал
Вин код: SB172DBN00E056024
Гос. номер:
Год: 2000
Двигатель: 1,8 Бензин i
Мощность (л.с.): 129
Кол-во клапанов: 16
Тип кузова: Хетчбэк 5дв.
Вин код: SB172ZBN10E008741
Гос. номер:
Год: 1999
Двигатель: 1,8 Бензин i
Мощность (л.с.): 110
Кол-во клапанов: 16
Тип кузова: Хетчбэк 5дв.
Вин код: SB164ABN10E052423
Гос. номер: T296ABY
Год: 2002
Двигатель: 2,0 Бензин i
Мощность (л.с.): 150
Кол-во клапанов: 16
Тип кузова: Хетчбэк 5дв.
Вин код: SB164BBN00E022041
Гос. номер: FL52FZJ
Год: 2002
Двигатель: 1,8 Бензин VVTi
Мощность (л.с.): 129
Кол-во клапанов: 16
Тип кузова: Хетчбэк 5дв.
Вин код: SB164ZBN10E072559
Гос. номер: FD02GBX
Год: 2001
Двигатель: 1,6 Бензин VVTi
Мощность (л.с.): 110
Кол-во клапанов: 16
Тип кузова: Хетчбэк 5дв.
Вин код:
Гос. номер: X943FRD
Год: 2002
Двигатель: 1,8 Бензин VVTi
Мощность (л.с.): 129
Кол-во клапанов: 16
Тип кузова: Хетчбэк 5дв.
Вин код: 8B164ZBN10E068204
Гос. номер: SL02VKG
Год: 2002
Двигатель: 1,8 Бензин VVTi
Мощность (л.с.): 129
Кол-во клапанов: 16
Тип кузова: Хетчбэк 5дв.
Вин код: SB164ZBN10E085156
Гос. номер: FJ52OVB
Год: 2002
Двигатель: 1,8 Бензин i
Мощность (л.с.): 129
Кол-во клапанов: 16
Тип кузова: Хетчбэк 5дв.
Вин код: SB164ZBN10E081733
Гос. номер: FJ52OTZ
Год: 2001
Двигатель: 1,8 Бензин VVTi
Мощность (л.с.): 129
Кол-во клапанов: 16
Тип кузова: Хетчбэк 5дв.
Вин код:
Гос. номер: Y431XAK
Год: 2002
Двигатель: 2,0 Дизель D-4D
Мощность (л.с.): 110
Кол-во клапанов: 16
Тип кузова: Универсал
Вин код:
Гос. номер: WR02CVT
Год: 2002
Двигатель: 1,8 Бензин VVTi