разбор двери пежо 206

10.10.202317.08.2023 admin 0 Comments

Шумоизоляция дверей, часть 1

Практически сразу после покупки машины было решено в первую очередь заняться салоном, чтоб, находясь в машине, чувствовать себя не просто в машине, а в своей машине. В ней все должно быть по-своему, только тогда по-настоящему ощущается комфорт и уют.

Первым шагом, естественно, должна была стать шумоизоляция. Было перелопачено огромное количество форумов и статей, переработана куча информации, учтен и опыт специалистов автозвука, и обывательский опыт простых автовладельцев. И в итоге постепенно сложился свой собственный план действий, а начать решено с дверей и потолка.

Вкратце опишу свою стратегию шумовиброизоляции. По традиции, шумоизоляция дверей в большинстве случаев состоит из 3-х уровней защиты: гашение вибраций внешней панели двери; изоляция внутреннего объема двери для предотвращения образования стоячих волн; устранение скрипов и вибраций внутренней обшивки.

На внешнюю панель двери было решено наклеить слой виброизоляции и поверх нее слой пористой шумоизоляции типа изолона (сплен). Вообще, сплен на внешней панели является довольно спорным вопросом. Некоторые ограничиваются только виброизоляцией, говоря, что сплен смягчает бас от динамиков. Мной же было принято решение наклеить сплен из следующих соображений: звонкий бас мне не нужен, так как в перспективе планируется установка сабвуфера; зато не помешает дополнительная изоляция уличных шумов. Сначала было опасение, что пористый материал будет впитывать влагу, стекающую со стекол. Но впоследствии выяснилось, что изолон/сплен имеет закрытоячеистую структуру и практически нулевой коэффициент впитывания влаги.

Изоляция внутреннего объема двери тоже стала для меня небольшим камнем преткновения. Дело в том, что общепринятой практикой является заглушка технологических отверстий виброизоляцией (попроще), либо фанерными/текстолитовыми/алюминиевыми листами (посложнее). Второй вариант меня не устроил по причине своей трудоемкости и нецелосообразности, первый — по следующим причинам. Во-первых, крайне не нравилась перспектива отдирания этих заглушек в случае необходимости ремонта стеклоподъемников или дверных замков. Во-вторых, виброизоляторы предназначены для совсем других целей, и залеплять им отверстия совсем не хотелось. В итоге было принято решение отделить внутренний объем двери от внешнего с помощью листа 10 мм изолона, как это было сделано штатной шумкой. Плюс он даст дополнительную защиту от внешних шумов.

Ну и с обивкой предварительно решено поступить следующим образом. Широкие плоскости обработать виброизоляцией, и поверх нее наклеить пористую шумоизоляцию типа поролона. Данный этап пока в стадии обдумывания, так как перед этим хочу заменить тканевую обивку дверных вставок на кожзаменитель.

Закуплены материалы на потолок и двери производства компании StP — в рекламе она не нуждается: Вибропласт Silver, Сплен 3008 и 3004, Битопласт 10.

С дверей снята пластиковая обшивка (снимается довольно просто, но не без поломки пистонов) и штатная шумоизоляция (не выбрасываем, пригодится в качестве шаблона). Поездил пару дней в таком «корче» и ужаснулся возросшему уровню шума 🙂 Все-таки, даже хлипкая штатная шумка делает свое дело. Это хорошо, потому что новая шумка, очевидно, будет лучше штатной.

Клеить материалы было решено максимально большими кусками, чтоб не было стыков и нахлестов. Так эффективнее — цельные куски лучше гасят вибрации, чем наклеенные встык. А поклейка внахлест ведет к бесполезному перерасходу материала и увеличению массы. Из завалявшихся в закромах обоев были сделаны выкройки, по которым были размечены и порезаны материалы. На каждую дверь ушло по одному листу вибропласта и по пол листа сплена. Кстати, длина листа вибропласта несколько меньше длины передней двери. Но, по словам производителя, оптимальной является заклейка 80% поверхности, так что все нормально.

Источник

Замена замка водительской двери, ограничителя хода левых передней и задней дверей

Итак, сегодня с самого утра решил заняться одним очень раздражающим ньюансом в пользовании моего пыжа. А именно при попытке закрыть машину с пульта все двери закрывались и сразу открывались. Путём наблюдений я определил, что дело в водительской двери, а проверить это предположение несложно: в гофре между дверью и кузовом отключаем фишку (либо скидываем фишку с самого замка, но для этого надо снять карту двери и возможно сам замок) и пробуем закрыть. У меня все двери закрывались когда я отключил фишку водительской двери.
Короче снял я замок, занёс домой, дверь привязал верёвкой к сидению, так как машина во дворе.

Содрал пластик, увидел концевики, пошёл разбираться. Один концевик открывает или закрывает центральный замок, а положение другого на его работу не влияло никак. Я то думал второй должен говорить о том, что дверь закрыта или же открыта. Короче полез я к концевикам и потерял пружину возврата одного из них.

Я так понимаю проблема была в этой детальке:

На ней не хватает бобышки, которая я должна была передвигать концевик и таким образом сигнализировать об открытой или закрытой двери. Или я не прав?
Короче на олх сразу нашёл замок с разборки за 600 грн, пришлось купить. Засунул отвёртку вместо замка, и поехал с дверью на шнурке за замком. На месте проверил, возле дома поставил. Теперь всё работает как надо — ляпота! Как же приятно нажать кнопку и не ковыряться ключиком в замке много раз за день! И с кнопки в салоне теперь тоже работает. Короче я рад.
Пока я всё это делал, мне пришли ограничители дверей. Водительская ужасно клацала во время открытия/закрытия, но фиксировалсь. А задний левый ограничитель пришёл в негодность — согнулось ухо крепления к кузову. Пробовал выгнуть в меленьких тисках — ничего не вышло.
Короче заказал в магазине KRX

Ссылки если кому надо:
Ограничитель задней двери
Ограничитель передней двери
Вроде нормально подошли, задний толкько очень туго закрывался в первый раз, по моему даже слегка согнулся. Но в общем довольно неплохо за эти деньги, посмотрим как дальше покажут себя запчасти от этого магазина.
Слегка смазал поверхности рычагов, которые трутся с роликами, солидолом. Сделал даже на всех дверях, такое вдохновение снизошло сегодня)) ещё и петли силиконом запшикал

Источник

Снимаем обшивку дверей

На майские праздники появилась возможность таки проехать на дачу, где есть много свободного места и возможность занятся тем, что меня немного угнетало в пыже, а именно решить вопрос с неработающим динамиком с водительской стороны:)

Итак приступаем:
Обшивка двери крепится на 3 шурупах и пистонах по периметру двери. На фото я обозначил шурупы стрелками

Далее откручиваем шурупы

после этого снимаем панельку скрывающую пищалку(она у меня почему-то тоже не подает признаков жизни, но с ней я разберусь в следующий раз) снимается она просто, чуть-чуть поддеваем снизу, и дальше тянем на себя. После чего откручиваем третий и последний шуруп

Дальше поддеваем обшивку в районе третьего шурупа и тянем на себя, аккуратнно, должны отщелкнуться все пистоны и обшивка у вас в руках(по-хорошему надо было еще аккуратно снять панельку ручки открытия двери, но я как-то забыл про нее, и она нормально снялась вместе с обшивкой). После всего этого перед моими глазами предстала вот такая картина:

По-идее там должна быть штатная шумоизоляция, но у меня ее кто-то до меня уже «модернизировал»(тоже надо будет заняться).
Снял динамик, скинул с него клеммы, подключил к другому, заведомо работающему, по-прежнему признаков жизни не подавал. Как выяснилось проблема была в муфтах(незнаю как еще эти штуки назвать, на фотке синего цвета)

после их замены все встало на свои места, звук появился, а мое лицо осветила довольная улыбка:)
Ставится все естественно в обратном подядке, опять-же, аккуратно, чтобы не повредить пистоны.

Ну и дальше я радостный и довольный ехал домой под великолепных Deftones постоянно сдерживая себя в желании сделать еще погромче:)

Источник