распорки между лагами пола
Перекрытия в каркасном доме. Распорки лаг.
В связи с острой нехваткой качественной литературы по каркасному домостроению, некоторые важные моменты строительства каркасного дома, часто остаются практически неосвещенными. Даже профессионалы не всегда имеют доступ к свежим изданиям и поправкам, не говоря о тех, кто возводит каркас дома своими руками.
Одним из таких моментов, практически неосвещенным в русскоязычных изданиях, является правильная установка распорок лаг перекрытия. Хотя вернее называть их мостами, как в англоязычной литературе по строительству каркасных домов.
Распорки бывают двух типов: сплошные, изготовленные из доски того же размера и сечения, что и лаги перекрытия, и крестообразные, выполненные из дерева или метала. Так как распорки второго типа нами практически не применяются, поговорим о том, как правильно установить мосты из цельной доски.
Расположение распорок в каркасном перекрытии
Такие мосты (распорки) должны быть расположены в одну линию и быть плотно прибиты. В этом случае любая точечная нагрузка на лагу пола, равномерно распределяется на две соседние, что значительно усиливает пол на прогиб.
Установка таких блоков в разбежку полностью ликвидирует их функциональное предназначение, так как каждая лага продолжает иметь свободу прогиба в месте крепления к ней блока. Правильно установленная распорка предотвращает провисание, выкручивание, деформацию лаги с течением времени и предупреждает возможное возникновение скрипа в полах.
Самой распространенной ошибкой при установке мостов, изготовленных из цельной доски является их смещение относительно центральной линии. На рисунке сверху показано правильное и неправильное расположение мостов(распорок). Хотя тут нужно внести некоторые поправки, — например изданный в 1999г, на русском языке финский справочник «Дом по системе Платформа» допускает размещение мостов как в нижней части рисунка.
Возникает вопрос: как при таком размещении мостов обеспечить их надежную фиксацию между лаг перекрытия? Для этого используется особая техника крепления распорок (на рисунке снизу). Там, где это возможно гвозди забиваются через лагу в торец моста, с другого конца обязательно верху и снизу, распорка закрепляется гвоздями, забитыми под углом.
Крепление распорок в каркасном перекрытии
Далее с обратной стороны моста также под углом забиваются гвозди, чтобы обеспечить надежную фиксацию распорки.
И еще один момент, который практически никогда не уточняется в литературе, это необходимый шаг установки таких мостов. Используя таблицу слева легко можно определить с каким шагом, потребуется устанавливать распорки в зависимости от пролета междуэтажного перекрытия. Например, для пролетов шириной до 2,5 м. они не требуются, а в пролет перекрытия 3,5 — 5,4 м. таких распорок потребуется установить две параллельно расположенных линии.
Что такое лаги в каркасном доме?
Самый часто используемый и пугающий в первое время термин в беседах о каркасном доме — лаги. Когда я пришел на форум я только и видел: лаги у вас маловаты, а у вас тонковаты, а у вас шаг лаг не тот и тому подобное. Пришлось запасаться терпением и искать определение каждого термина самому. Хочу вас избавить от этого, чтобы вы подошли к строительству дома во всеоружии.
Итак, в каркасном доме лаги — это доски, которые стоят горизонтально на ребре и на которые настилается будущий пол каркасного дома. Бывают лаги пола — это доски под полом первого этажа, а бывают лаги верхнего перекрытия — это доски под полом второго и др. этажей.
Вот так выглядят деревянные лаги (эта картинка и другие картинки далее — из проекта моего дома в программе Archicad): 
Лаги на чертеже (виде сверху): 
выглядит не очень понятно, но как только у вас будет в руках целый проект, вы сразу разберетесь, что к чему.
Типичное соединение лаг на центральной опоре фундамента каркасного дома (внахлест на 200-400мм друг к другу): 
Перемычки между деревянных лаг
Между лаг ставятся перемычки (их еще называют бриджингами, если вы хотите произвести впечатление, то можете говорить именно так). Перемычка — это доска такого же сечения, что и лага (в моем случае 200×50), которая крепится в распор между лагами. Их ставят не реже, чем через 2,1 метра друг от друга (плюс над центральным соединением лаг, которое на рисунке выше).
Есть два способа расположения перемычек: 
Верхнее неправильное, а нижнее правильное. Оно сложнее, но оно правильное!
Вот как в правильном случае нужно забивать гвозди: 
А так крепят блокинги (перемычки, бриджинги) к лагам:
Вот тут мы видим лаги с «правильными» фиолетовыми перемычками: 
А вот лаги пола выглядят на реальной стройке:
А вот они же с перемычками: 
Подчас не отличишь, где тут лаги, а где перемычки, не правда ли? Лаги, конечно же, смотрят на нас, а перемычки влево и вправо от нас, они заметно короче.
Узлы соединения лаг между собой и с лежнем
Давайте разбираться, как крепятся лаги между собой, на лежне и с обвязкой лаг.
На фото ниже американские плотники выставляют крайнюю лагу или обвязку лаг, кому как удобно. RIm joist в оригинале.
Для этого перед этим делают следующее:
Обвязка лаг прибивается к лежню гвоздями 90 мм через 400 мм (или к обвязке свай в случае со свайным фундаментом), а также сколачивается между собой в углах по 1 гвоздю на каждые 50 мм ее высоты (в нижней части картинки):
А так крепятся к обвязке лаг (RIM JOIST) лаги. На каждые 50 мм высоты ваших лаг вам нужно забивать 1 гвоздь через обвязку в торец лаги, т.е. в доску 200×50 нужно забить 4 гвоздя 90 мм.
Еще пара картинок с креплением лаг и перемычек из канадского кода: 
В принципе, это основные детали, которые вам необходимо знать, чтобы в общих чертах разобраться в теме.
Кто хочет запроектировать лаги и перемычки каркасного дома в Архикаде, то вам сюда. Это мои уроки по Архикаду, наглядное руководство по проектированию лаг и не только.
А если вы строите свой каркасный дом и столкнулись с какой-то проблемой, то не забывайте, я могу вас проконсультировать по строительству каркасного дома, поделиться своим опытом, рассказать, как делал это я и каких ошибок можно избежать, особенно, если вы начинающий строитель.
Ну и конечно, помогу вам с подбором бригады, если эта информация показалась вам достаточно убедительной для того, чтобы решить отдать строительство дома в руки профессионалов.
Укрепление деревянных лаг перемычками. Каково расстояние между лагами пола.
Добрый день. Прогибающиеся и качающиеся лаги перекрытий между этажами, в большинстве случаев являются итогом неправильно выбранного сечения бруса, слишком большого шага между лагами или слишком больших пролетов в помещениях. Что касается шага, то иными словами – число лаг слишком маленькое и расстояние меж брусьями недостаточно для того, чтобы положение полов было устойчивым.
Давайте рассмотрим случай, когда половицы деревянного настила раскачиваются, пружинят и прогибаются. Главная причина этой ситуации, в большинстве случаев – неправильно уложенные лаги, слишком редкие либо тонкие.
Тогда следует снять лишь прогибающиеся половицы и убедиться, имеется ли возможность дополнительно поставить лагу. Если она есть – вам повезло.
Смонтировав несколько дополнительных лагу и вернув половицы по их месту, вы поймете, что стоимость реставрации окажется невелика. Однако, если поставить дополнительную опору невозможно, не будет иного выхода, как то снять весь деревянный настил, а заодно и лаги.
Вслед за этим приведите в порядок основу и заново смонтируйте лаги – уже с правильным шагом, правильного сечения и обязательно по уровню. Брус можете использовать старый, если он находится в нормальном состоянии, добавив несколько его новых штук (сколько нужно). Далее верните половицы на их место. Очень желательно пропитать все деревянные элементы полов антисептическим составом, он продлит их срок службы.
Реставрация полов полным демонтажем старого покрытия, хоть и является достаточно трудоемкой и затратной, зато позволяет заложить все нужные коммуникации: теплые полы, интернет, провод сигнализации, дополнительные розетки и прочее. При монтаже дополнительных в обязательном порядке придерживайтесь установленных правил техники безопасности работы по поверхностям из дерева. Так, электропровода следует прокладывать в стойкой к горению оплетке и монтировать в гофрированных трубках.
При любых вариациях реставрации возьмите себе за правило делать схему помещения и наносите на нее расположение невидимых элементов: опор-лаг, теплых полов, электрической проводки, кабелей интернета и прочего. Если какой-либо элемент коммуникаций будет поврежден, при наличии схемы. Вы будете точно знать, где вскрывать покрытие, не демонтируя большую часть полов.
В том случае, если ваше жилище расположено на первом этаже дома, крайне желательно дополнительно гидроизолировать пространство между напольными лагами.
Когда уровень полов стал ниже, у вас лишь возникает дискомфорт при перемещении по помещениям. Если же покрытие стало выше изначального, а полотно двери отворяется внутрь, перед вами встает неизбежный выбор: снять полностью полотно, подрезать его, сменить сторону открывания либо по новой перебирать покрытие.
Может сложиться ситуация, что вы не хотите выбирать вариант монтажа дополнительных опор полов первого этажа, чтобы устранить полученную проблему. (Стоит отметить, что данный метод самый простой и дешевый для исправления ситуации). Тогда есть и другие способы.
Например, можно увеличить число лаг или поменять их сечение. Есть и возможность к уже установленным лагам добавить металлические балки перекрытий (их можно сделать из швеллера, уголков с широкими полками, тавра).
На втором этаже можно применить подвесные опоры. Иными словами – половые лаги на втором этаже связываются конструктивно с лагами потолка и системой стропил кровли посредством одной либо нескольких стоек, монтируемых на втором уровне.
Следует повторить, что это такие же опоры-стойки, однако на этаже втором, а не первом. Это может вас не устроить. Частично положение модно выправить, если есть несколько перегородок на этаже втором. В этом случае стойки можно одновременно сделать элементами стен.
Ниже я публикую варианты числа лаг, а их необходимого сечения при различных пролетах на поверхности пола. Они действительны при трех оговорках.
Фиксация дополняющих обрезных планок необходимого сечения к смонтированным изначально балкам, можно осуществить с боковых торцов при помощи сквозных металлических шпилек марок М-10/М-12, с промежутками меж ними примерно один метра. По кромкам, примыкающим к стенкам, их можно закрепить жесткими стальными уголками на шурупах-саморезах.
При строительстве собственного дома в одной из комнат возникла необходимость в потолочных креплениях длиной 5 м. Для их возведения я воспользовался балками большей длины (7 м), так как из них одновременно можно будет сделать выпуск для крыши, защищающий стены и фундамент дома от подмывания снегом и дождем.
В этой статье я расскажу, как укрепить балки перекрытия металлическим уголком.
Усиление деревянных балок перекрытия: материалы и инструменты
Усиление деревянных балок перекрытия металлическим уголком. Процесс работы
В центре комнаты установил два швеллера высотой в 14 см, прикреплённых друг к другу плоской частью в виде двутавра. Далее купил 4 м балки сечением 70×100 мм (в чём и была моя ошибка, так как удобней было бы использовать балки с сечением 100×150 мм) и закрепил их в швеллере и на несущей стене.
После монтажа крыши (использовал подпорки для стропил, которые опирались на эти балки), появился небольшой прогиб балок. Чтобы избежать дельнейшей деформации, решил усилить их уголком размерами 75×75 мм с одной стороны балки, а с другой, закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75 мм.
Для стягивания уголка и полосы к балке использовал болты Ф12 длиной 100 мм, которые крепил на расстоянии 400 мм друг от друга
Вот таким образом усилил балки.
Если есть необходимость дополнительно укрепить балки с сечением 50×200 мм при ширине пролета 5 м, могу порекомендовать для усиления конструкции закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75-80 мм по диагонали к центру с обеих сторон балки.
При этом сначала вдоль всей длины балки надо закрепить шнурок, и при помощи домкрата, посередине приподнять балку выше уровня шнурка и после крепить металлическую полосу.
Если в продаже не оказалось металлической полосы с нужными размерами, можно нарезать на гильотине полосы длиной 1,5 м, и сварить их между собой, получив необходимую длину.
В случае, если необходимо добавить дополнительные балки для усиления потолка в случаях его провисания и прогиба. Для этого необходимо подобрать балку соответствующего сечения, стянуть её уголком и прикрепим торцевой частью к стене.
Также возможно при помощи тарлена устранить провисание и прогиб балок, закрепив его на коньковой части крыши и самой балке. При таком креплении тарлена нагрузка будет перераспределяться на стропильную часть крыши. Однако этот метод применяется только в крайних случаях, если нет возможности добавить дополнительные балки.
Основным элементом чердачных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянная балка. Срок службы перекрытий из дерева ограничен ввиду свойств древесины, особенно, если она была плохо обработана или подвергалась нагрузке и воздействию влаги.
В следствие таких факторов балка перестает справляться с возложенной на нее функцией (возможно провисание, прогиб, искривление) и потребуется усиление деревянных балок перекрытия.
Помимо повреждений и утраты несущей способности балок пола и потолка (лаг, прогонов), укрепление может быть продиктовано увеличением нагрузки на перекрытие.
Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия
Воспользовавшись таблицей можно получить представление о том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.
Материал подготовлен для сайта сайт
Способы усиления деревянных балок перекрытия
Основные типы и методы усиления деревянных перекрытий приведены в порядке увеличения трудозатрат и длительности на выполнение работ.
Тип усиления без изменения условий работы
Усиление деревянными накладками
Способ применяется в том случае, когда дерево повреждено. Накладки устанавливаются с двух сторон от балки из бруса (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно к ней и скрепляются (затягиваются) насквозь болтом. При этом важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок поврежден сильно – его лучше удалить. Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине.
Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами
Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных выше. Металл также нужно обработать антикоррозионным раствором. Схема устройства показана на рисунке.
Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)
Современная технология усиления (армирование углеродным волокном). Углеволокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в несколько слоев, пока не будут достигнуты требуемые показатели жесткости балки. Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик приобретает популярность как эффективное средство для восстановления балок и строительных конструкций.
Ниже приведена схема армирования (усиления) балок перекрытия углеволокном.
Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами
Технология позволяет усилить балку в местах стыка с несущей стеной. Это именно то место, где, за счет перепадов температур повреждение древесины происходит быстрее.
На схеме ниже показана технология усиление протезами из швеллера, прокатного профиля
Монтаж пруткового протеза
Прутковый протез системы Дайдбекова выполняется из двух спаренных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.
Тип усиления с изменением условий работы
Усиление деревянных перекрытий такими способами предусматривает существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.
Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытия, можно попытаться их разгрузить, т.е., распределить нагрузку с существующих балок на дополнительно установленные элементы.
Усиление перекрытий путем установки опор под несущие балки
Опоры, подпирающие балки снизу, являются хорошим способом перераспределить нагрузку с балки на опору.
Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок
Если существующие лаги находятся в целости и сохранности, увеличить их несущую способность можно посредством увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок позволит увеличить нагрузку на конструкцию. Устанавливая новые лаги нужно обязательно защитить их торцы рубероидом, чтобы избежать повреждения.
Надеемся, что из приведенных способов усиления деревянных балок перекрытия вы подберете именно тот, который решит вашу проблему наилучшим образом и с минимальными затратами.
Современные технологии в строительстве – это уникальные возможности. Для многих такие слова как бриджинг и полимеры, ленточный пол, ГОСТ, тумбы, соединения столбиком, размеры 100х200, или 150х50 ничего не говорят. Но уже сталкивавшиеся с ремонтом знают, что речь идет, скорее всего, о поле на лагах. Кто-то просто хочет сделать усиление пола, а кому-то требуется уложить новый, прочный и красивый. И очень часто используется технология устройства пола на лагах.
Их достоинства: что такое лаги
Сразу стоит сказать, что класть пол на лагах во многих случаях просто идеальное решение. Действительно, у такого способа много достоинств. Очень важно то, что пол получается теплым.
Также стоит сделать полы на лагах так как:
Когда вы будете работать, то запах в помещении будет стоять очень приятный. Для многих, к слову, запах обработанного дерева – настоящий антидепрессант, который сам собой поднимает настроение и настраивает на работу.
Лагами называют брусья, которые нужны как опора для жесткого покрытия пола. Лаги могут быть из металла, из полимеров, железобетона, но обычно укладывать берутся деревянные лаги. С деревом и работать проще, и стоит оно дешевле.
От балок лаги отличаются мобильностью и меньшими размерами. Балки после монтажа, если приводить образный пример, перемещать нельзя, а лаги – можно. Да и монтировать их в разы легче, а если нужен ремонт – он будет несложным и быстрым.
Инструменты для монтажа: устройство полов по лагам в доме
Чтобы подготовить пол к монтажу, следует всю площадь пола освободить. Проверьте старую стяжку, если бетонный пол уже лишен целостности, его нужно подлатать. Затем удаляется мусор и пыль, все должно быть чистым. Потом нужно устранить дефект чернового пола. Пол следует загрунтовать. Сколько не говорят профи о нужности грунтовки, какое-то есть небрежное отношение к этой процедуре. Грунтовка – это правильно, она должна впитаться и просохнуть, и уж потом заполняются изъяны.
Затем, по уровню вычисляется максимальная точка поверхности в помещении. Нужно выставить отметку, чтобы это было ориентиром для последующих работ. А дальше работа развивается по двум возможным сценариям: сделать стяжку, поверхность выводя в один уровень, или выставлять лаги в уровень фанерными прокладками небольшого размера.
Пошаговая инструкция: установка лаг для пола своими руками
Начинается все с того, что цельные или же соединенные бруски раскладывают по ширине комнаты. Первый брусок и последний будут в 20 см от стены располагаться. Рассчитать шаг между лагами нужно заранее.
Есть вариант установки лаг и на регулируемый крепеж, поворачивая его, добьетесь нужного результата. К слову, если финишным покрытием будет не деревянный пол, а керамическая плитка малого размера, то расстояние между брусьями будет равно 30 см. Только в данной ситуации стоят еще и поперечные лаги, при чем, на том же расстоянии. Их нужно крепить в равный уровень с продольными брусками (используется уголок). Такое усиление конструкции нужно использовать, ведь размер плитки мал.
Современные лаги для пола: размер бруса
Надежность конструкции зависит не только от того, используете вы доску или металлические элементы, но и от того, правилен ли расчет. Сначала определяется длина и толщина бруса. Длина – это длина и ширина дома. При этом обязательно следует оставить зазор, и брус, соответственно, выбирается на 20-30 мм меньше.
Такой вентиляционный зазор необходим – он предотвращает деформацию, если случатся перепады влажности и температуры.
Сечение бруса, его размер высчитать сложнее. Здесь важна потенциальная нагрузка на пол, а также и размер пролетов между непосредственно точками опоры данных лаг. Есть таблица, которая облегчает расчеты. Чем больше пролет, тем толще будет брус. К примеру, размер пролета 3м, значит, сечение лаг – 150 на 80 мм. Форма сечения обычно прямоугольная. Устанавливают брус на ребро, дабы лаги выдержали высокое давление.
Каково расстояние между лагами пола
Шаг лаг будет зависеть от толщины настила пола. Если вы используете настил из прочных толстых досок, лаги можно крепить относительно редко. Ну а тонкое и не особое прочное покрытие требует того, чтобы подложить побольше лаг.
Зависимость можно рассмотреть на паре примеров. Например, толщина доски пола – 30 мм, значит, интервал между лагами в полметра. Или толщина в 40 мм, следовательно, шаг между лагами в 700 мм.
Прямо-таки точнейший расчет не нужен. Достаточным будет взять просто расстояние между нашими лагами усредненного значения. А если в конце монтажа вы увидели, что расстояние неточное, то шаг между этими последними лагами сделайте меньше, и конструкция будет прочной.
Размер бруса: лаги для пола
Длина бруса должна примерно на 3 см быть меньше ширины и длины помещения, где кладется пол. Длина лаги обязательно должна быть меньше длины комнаты, чтобы избежать деформации конструкции, если случатся температурные перепады. Хорошо делать лаги из цельных материалов, но бывает брусок нужно удлинить.
Сращивают два элемента по правилам:
Соединение должно соответствовать этим условиям, иначе может быть угроза низкой жесткости пола в том самом месте, где сращен брус. Соседние лаги сращиваются со смещением в метр. Этот факт влияет на размер взятых брусьев.
Алгоритм: укладка пола на лаги своими руками
Укладывать деревянный лаг нужно с угловой части помещения. Тогда, первый ряд обычно располагают шпунтом относительно стены и в таком случае щель между стенкой и лагом должна быть равной 1 см (чтобы избежать деформации древесины). Потом ряд лаг укладывают смещенно относительно первого лага, примерно на несколько брусьев.
Чтобы прочно доски крепились к основанию, нужно немножко постучать по дереву строительным молотком. Для надежности крепления это необходимо. Доски прикрепляются вдоль стены, фиксируются шурупами. Шурупы могут быть на поверхности, это не важно, их закроют плинтуса.
Подсказка: как усилить половые лаги
Здесь все индивидуально, но некоторые общие правила есть. Например, если на одном уровне находятся половые лаги и обвязочный нижний брус, то между собой скрепить их можно кованными скобами, или же помогут перфорированные уголки. Если лаги расположены ниже обвязочного бруса, то используется кронштейн-стойка, металлический.
Грубо говоря, главная цель усиления – жесткая фиксация лаг пола и брусьев нижнего венца. В этом случае при укреплении перекрытия половицы перестанут разъезжаться. Еще, как вариант, можно полы сплотить до устранения щелей, а зазоры просто перекрываются плинтусами.
Как положить лаги на пол (видео)
Сегодня, когда пол можно постелить, залить, сделать полимерные покрытия, использовать пластиковые детали, вкрапления кирпича и т.д., от классических способов ремонта многие отказываются. Но порой вместо сложных и дорогих конструкций требуется старые и проверенные способы. Тот же пол на лагах, который «подружится» и с деревянным, и с кирпичным домом.
Подходящую по размерам доску подгоняют к предназначенному для неё месту, для чего:
Если старая доска отпилена рядом с лагой, к последней шурупами крепят опорный брусок для новой доски. (В будущем при замене доски шурупы легче удалить.)
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ЛАГАМИ
Гниль и древоточцы видны сразу, и поражённые ими лаги надо ремонтировать немедленно. Потемнение или наличие на лагах участков с мягкой древесиной свидетельствуют о начале гниения из-за повышенной сырости. Лаги можно спасти, если вовремя принять меры.
Причинами провисания пола при исправных лагах могут быть:
Ослабление лаг из-за выборок под трубы и кабели;
Недостаточная исходная прочность лаг или материала, из которого они сделаны.
Эти дефекты можно устранить, если усилить лаги накладками или повысить их жёсткость, вставив распорки между лагами. Но для такого ремонта придётся снять значительную часть половых досок.
Если доска отпилена около лаги, к боковой стороне последней крепят шурупами брусок для опоры новой доски.
На полу первого этажа можно усилить провисшую лагу накладкой, опирающейся на ближайшие балки перекрытия.
В слишком толстой половой доске над лагами выбирают пазы. Под тонкую доску на лаги подкладывают плотный картон или фанеру.
перекрещивающиеся распорки из брусков 50×50 мм. Их крепят с шагом 600 мм между дефектной лагой и соседними лагами.
не менее 900 мм. Болты устанавливают с шагом 300 мм. Между накладкой и лагой закладывают звёздчатые шайбы.
52 Советы профессионалов №3″ 11
Эпилепсия у новорожденных детей: признаки, симптомы, причины, лечение
