провода в двери 2107

18.10.202316.08.2023 admin 0 Comments

Дверные гофры на классику.

Добрый вечер. Давненько ничего не писал в БЖ, так писать особо нечего. Заканчиваю делать проводку, писать о том, как припаял одну клемму, другую, как растянул провода смысла не вижу. Уж если и строчить в БЖ, то что-то полезное, на мой взгляд, либо глобальное))
А сегодня речь о такой вроде бы и мелочи, но думаю, каждого владельца классики, мучает это вопрос, а именно, дверные гофры.
Если с задними проблем нет, можно поставить трубки от 2103( изогнутые, становятся идеально, 7 проводов, проходят легко). Почему 7? Два на концевик, два дублирующих кнопку ЭСП, и три: доп масса, +12, и +12 с габаритов.
Но с передними, все на много интереснее. Как правило всё тоже самое, только добавляются провода на динамики, активатор дверей. А если ещё зеркала с подогревом, с регулировкой, блок управления ЭСП, и тд, то их количество переваливает за 10…И до бесконечности))
Сейчас у меня 9 концов, и проход в дверь встал очень остро, тк нормальных вариантов на Д2 не видел. Колхозить с патрубком не хотелось, использовать тонкие трубки тоже. С патрубком, ну просто не хотел, а трубки. 6 жил максимум, на морозе ломаются, резина в них жесткая.
Решение пришло. Ну просто пришло…
Вколхозили S-образную гофру. 9 концов только в лет, + запас ещё остался) И никогда не видел, что бы кто-то так делал))
Сверлил коронкой на 20 мм, но потом дорабатывал напильником, так что лучше сразу 22-й сверлить… Размечать по месту. Дверь открывается закрывается отлично. Фото, ну как всегда))

ПС. Проводку в гофру пока не укладывал, тк попробовал проложить чисто для интереса. Завтра все сделаю, доделаю))

ППС Данную операцию можно сделать лишь открутив дверь, тк угол открытия двери, даже со снятым упором, не позволит просверлить ровно.

Источник

Готовим акустику! 1 Часть. Протягивал провода + почистил салон.

Очень надоело ездить со «стоковыми» передними колоночками в штатных местах, поэтому решил собирать хорошую акустику в Ладу.
Идея такова:
Передние колонки оставить, ибо Sony Xplod, даже 10-сантиметровые очень достойно отыгрывают средние-высокие частоты, при правильной настройке.

1. Колонки — УРАЛ АК-М — Ураловские «блины» 6×9 дюйма, Max-мощность — 280 Ватт. Остановил выбор на продукции УРАЛ, не знаю почему, но мне понравилось минималистическое оформление динамиков, добротное и удобное исполнение, очень хорошие цены в сравнении с конкурентами, неплохие отзывы. Ну и, естественно, патриотизм 🙂

2. Провода акустические УРАЛ сечением 2×1.31, 11 метров. Решил заняться Брэндо-манией и собрать в своей машине максимально возможное количество УРАЛовской продукции.

1. Сабвуфер — УРАЛ AS-D12.3TD2 — максимальная мощность — 1200Вт, 2 катушки по 2 Ома.
2. Усилитель — УРАЛ AK 1.500 — Моноблок на 1200Вт, вкупе с сабом на 1200 — думаю, будет неплохо звучать.
3. Конденсатор Kicx DPC 2,5F — решил остановиться на 2.5F, дабы сильно не нагружать и без того жизнью обиженный Жигулёвский генератор и не посадить новый аккум.
4. Межблочный кабель – УРАЛ RCA-DB5M — очень качественно собранный межблок, да и цена порадовала.
5. Силовой кабель КГ-35 – 10 метров — очень долго думал насчёт силового кабеля. УРАЛовский уж слишком дорогой, поэтому в течение суток искал информацию, читал отзывы, обзоры, форумы и т.д. Всё-таки остановился на этом широченном кабеле. От друзей услышал очень много забавных комментариев в сторону толщины этого кабеля, но ответ знакомого на шутку про кабель от друга аж за душу взял: «вот как заиграет вся эта система — тогда и узнаешь зачем он взял такой кабель»
6. Силовые обжимные клеммы 2 шт. под КГ-35. Это была самая последняя и самая долгая моя покупка. Искал клеммы под 2Ga, думал брать Kicx, но их нигде не было в наличии. Пришлось заказывать УРАЛовские и ехать за ними.
7. Колба для предохранителя – УРАЛ FH-DB02 — хорошая колба, по 2 уплотнителя с каждой стороны, ширина кабеля, что влезет под винт — от 0Ga. Цена не кусается, в отличие от конкурентов.
8. Предохранитель на 100А — УРАЛ ANL DB100 — так как предохранителя в комплекте с колбой не было — пришлось покупать комплект из двух.
9. Тонкий провод на REM – 5 метров — нужен был провод для Remote-вывода от усилка на магнитолу, купил самый простой монтажный голубой провод.
10. Оплётка: Красная – 7 метров; Чёрная – 3 метра. Оплётку взял в Железяке. Налезла без проблем даже на 35-е сечение.

Начал с подготовки машины. Была идея просто снять пластиковые накладки на пороги и протянуть провода, но нет, мой перфекционизм зашкаливал, я решил разобрать салон полностью (исключение — приборная панель), почистить его, убрать всякую гадость под ковром и протянуть провода со 100% наглядностью своих действий, дабы полностью знать что и где лежит, притянуто, прикручено и т.д.
Из всего списка выше, было куплено: провода, клеммы, «блины», колба с предохранителем, оплётка:

Подъехали часа в 2 дня на неприметное место в районе и я начал разборку с багажника и заднего ряда сидений.
Вытащил весь хлам оттуда, всё лишнее снял и слегка почистил.

Источник

Гофры проводов 2108 в двери классики

сегодня речь пойдет еще об одной, по моему достаточно важной проблеме классики, это как протянуть в двери провода для всех нужных нам потребителей?
я пытался найти что бы кто то делал что то подобное, но к сожалению не нашел, все делают так как у меня было раньше — это куча отверстий и куча родных резинок для проводов… мне честно говоря этот колхоз уже очень надоел, выглядит отвратительно, при этом резинки трутся в дверях при открытии-закрытии, как то это не правильно все же…

на фотках думаю все таки посмотрели на количество проводов, их действительно оооочень много, которые идут в двери, ну и видели три отверстия для проводов в стойке, это тоже чёрти что! выглядит отвратно! куча этих «гофр» так называемых, еще и отверстия в которых они проходят не плотно, что бы не клинило, то есть сквозняки в дверях, так же и эта куча проводов которую при снятии двери надо обрезать, а при установке двери — спаять обратно (а на минуточку — в водительской двери всего ничего, 22 провода + 4-5 штук еще надо протянуть на електро зеркало), короче не вариант их паять туда-сюда… единственной нормальной мыслью была — установка гофры с фишкой от ИНО, где фишка стоит на стойке двери и для снятия двери нужно просто отщелкнуть фишку и всё… да, всё было бы хорошо, если бы не 27 проводов)) таких огромных фишек я не нашел ни на одной машине)) вот на Трафике у меня огромная по количеству фишка, но и то там 24 или 25 клемм, и большой проблемой является наличие клемм в фишках, ведь бывает что их там всего 4 из 24… короче я обьездил все адекватные разборки и ничего не нашел подходящего…
в конце концов я чисто случайно заметил на рынке гофры 2108, я не знаю где они там стоят, ведь ни на одном зубиле я таких не видел, но вот они очень просторные, штук 30 проводов можно засунуть легко и кроме этого они длинные, сантиметров по 17, а нам, как оказалось нужны по-длиннее… все дело в том что в нормальных машинах эти гофры вращаются по оси на градусов 70-80, у нас же места под такую установку просто нет, НО! даже если организовать место — то гофра будет растягиваться, ведь гофру установить на оси вращения петель не получится, а гофра становится где то в сантиметрах 7-10 от оси, что и заставляет ее удлинятся немного, а ведь чем длиннее гофра, тем меньше она будет нагружаться, так что эти гофры для нас очень таки хороши=)

второй вопрос — всё таки я хочу фишки! пока ездил по разборкам, насмотрелся много чего… есть машины где сделано достаточно просто — гофра без фишки, она просто фиксируется в кузове и в стойке, но отверстия куда она заходит достаточное что бы просунуть туда фишку, то есть фишка в стойке полностью, снаружи гофра… вот глядя на эти просторные гофры я нашел к ним фишки на рынке, фишка на 9 клемм, квадратная и она пролазит в гофре=)

на водительскую дверь пришлось установить три таких фишки что бы уместить все нужные провода, все три фишки по очереди пролазят в гофру и так как у нас в классике нет места под них в стойке, то они будут стоять в дверях… фишки не герметичные, может куплю большую термоусадку и просто затяну в него и всё будет нормально… опять же доработка в процессе ремонта автомобиля, которая давно уже сделана=)

ну а теперь самое интересное — диаметр отверстия под гофру около 25мм кажется, то есть это такой где то диаметр самой гофры, гофра сантиметров 17 длиной, а между дверью и стойкой около 10-12мм))) и что делать? конечно же резать карманы)
провел все замеры и у меня вышло что глубину надо сделать 4.5см что бы гофра сумела повернуться на 90 градусов и 16см высота кармана… в кузове при этом гофра попадает на концевик, печально, да? я бы не сказал, всё равно его хотел как раз оттуда убрать)))
а концевик у нас перебирается на среднюю стойку вниз, там он будет видеть даже не плотно закрытую дверь

в стойке фрезой отверстие от концевика расширил в наружную сторону и вверх, отверстие от самореза концевика заварил, остальные дыры от проводов так же заварил…
ну а двери приобрели вот такой вид

Источник

Ремонт концевиков, замена гофры проводки и уплотнителей стекол дверей ВАЗ-2107

Всем привет! Немного поднакопилось за зиму-весну работ с машиной.
Итак, ни с того ни с сего при постановке авто на сигнализацию иногда начал срабатывать сигнал незакрытой двери, через плафон салона выяснилось, что не работает концевик правой передней двери. Сам он оказался в порядке, но вот провод от него не замыкал «массу» на кузов, то есть где-то имелся обрыв.

Пришлось снять обшивку боковины и накладку порога, следуя за проводом, как раз возле порога обнаружился тот самый обрыв — изоляция провода в этом месте обрыва превратилась в пасту, а провод сгнил.

Сама изоляция стала ломкой, все-таки, машине 13 лет уже. Обрезал до здорового участка, пропаял и заизолировал термоусадкой с изолентой.

Плюс, там, где было заклеено отверстие в пороге обнаружилась ледышка замерзшей воды — то ли конденсат замерз, то ли откуда-то сверху натекло — будем разбираться уже летом.

Далее, также стал пропадать контакт в концевике водительской двери, там он стоял еще заводской конструкции. Оказалось, что плохо держит саморез и концевик болтается. Решил заменить его на универсальный, какие уже стоят на других дверях, а также заменить потрескавшуюся уплотнительную резинку концевика задней двери.

Пришлось докупить 2 новых, так как пыльник отдельно не продается.

На провод концевика был замотан еще один, видимо с сигналки, зачистил и пропаял для надежности.

Так как штырек универсального сильно длиннее заводского, то его необходимо подрезать, хотя, после этого он все равно на 1 мм длиннее, но двери это уже не мешает закрыться.

Также, пришлось подрезать немного резинку.

Вкрутил саморезом побольше.

Проверил как срабатывает — все норм.

Также, заметил что потрескались и не держались в отверстиях резиновые гофры проводки дверей, решил их заменить, тем более, что были установлены не заводские — при закрытии они иногда сминались вместе с проводами, а не заходили в полость дверей.
В магазине были только для передних дверей, они вроде как длиннее, но и на задние двери тоже подходят.

Резина у них потолще и они сразу идут дугой — ничего не сминается при закрытии, только пришлось разрезать вдоль, чтобы завернуть провода, хотя лучше бы было одеть их целыми, но пришлось бы разбирать обшивку дверей.

На задней правой двери оказалось что длины «хоботка» не хватает, плюс пропал щелчок промежуточного положения двери — видимо, сломался ограничитель, но об этом в другой раз.

Также, решил заменить внутренние уплотнители-бархотки стекол, которые оставил при замене уплотнителей осенью. Кстати, наружные бархотки от Пластэка пережили зиму успешно, ничего не деформировалось и не ссохлось.