провисла дверь ниссан примера

√ Вылечил «печальку» — просевшие передние двери

3 года назад, когда встревал по автозвуку, как и положено клеился шумкой и вибропластом, скажу сразу толк от них есть ))) но сабы спихнул, на нынешних динамиках баса почьти нет, а вес от материалов остался. А клеил от души, денег на это не пожалел.
И вот постепенно двери просели и стали плохо закрываться, меня аж это уже бесит ((((

Так как двери бесят меня больше чем холодная погода, решил перекрутить петли дверей.
Итак шаг №1. Сёдня снял обшивки дверей и всю хрень наклеиную начал отдирать. Столько добра в помойку =)

Шаг №2. Отклеив это всё, в обратной последовательности разборки, собрал двери. Такие блин лёгкие двери стали )))) аж непревычьно, жалко что небыло весов чтобы замерить вес снятого вибропласта с дверей, ну примерно кг 8 о_О (сам в шоке!).

Шаг №3. Снял правый порог и скрутил правое крыло чтобы подобраться к болтам петель двери, но тут моему помошнику срочьно преспичело свалить по семейным обстоятельствам ((( а одному дверь регулировать, мягко говоря не очень (((( Теперь жду среды чтобы с помошником продолжить работы. Сплю и вижу как у меня прекрастно будут закрываться передние двери )

Пы.Сы.: Почему-то всегда не укладываюсь в намеченные сроки 😉 И 30 рублей потратил на бутылку минералки…

Сёдня покатавшийсь по своим делам, двинул в более-менее тёплый гараж, а то у нас уже зима, снег, лёд ((((
Кароче )) заехал и да сразу к делу, начал с правой двери (она больше всего меня бесила =) ). Чтобы подлезть к болтам которые держут петлю снял бампер, порог и крыло

На всё провсё, меньше 10 минут ушло включая перекур и боевого разворачивания набора ключей )) Затем при помощи друга-помошника, начал регулировать дверь, поочерёдно ослабляя одну петлю чтоб приподнят дверь и затенув обратно, затем ослабляв другую и так по два раза. Делов тоже максимум минут 10.

Подёргав туда-сюда дверь и ещё раз подёргав и убедившись что всё отличьно начал соберать всё обратно. Затем настала очередь левой двери

Ну собственно всё тоже самое как и с предыдущей дверью ) Выравниваю дверь и всё собераю на место.

Пы.Сы.: Заодно и задние тоже попротягивал двери, теперь рад до усёру что дверьми не надо хлопать или приподнимать и что они спокойно и тихо закрываются ))) Забыл итог работы сфотать над левой дверью, но поверьте на слово, что всё ОК!

Источник

Провисшие двери. Лёгкий способ поднять

Машине много лет, и передние двери успели немного провиснуть, особенно водительская.
Решено было это дело поправить.
Вот такое провисание в закрытом виде, в открытом еще немного падала вниз:

Откручиваем фиксатор — один болт на корпусе авто:

Откручиваем нижнюю петлю — две гайки на двери:

Поднимаем дверь в открытом положении, упираем на что-нибудь не жесткое:

Нижняя петля отошла, шпильки вышли из пазов:

Берем шайбы, внутренний диаметр 10 мм, толщина в зависимости от степени провисания, у меня на водительскую ушла шайба примерно 1.5 мм, на пассажирскую где-то 0.7 мм.

Вставляем в нижнюю шпильку гайку, только в нижнюю, верхнюю не трогаем.
Закручиваем и собираем всё обратно, получется так:
Водительская:

Вуаля! Как новенькая:
В закрытом положении

В открытом также провисания нет:

Источник

Ремонт просевших петель передней двери

Дошли руки до ремонта петель передней двери. Посмотрел на драйве пару отчетов, там от кузова петли не откручивали, я решил что это геморно на машине менять втулки в петлях, поэтому откручу петли от кузова.Открутил фиксатор двери, вытащил гофру из посадочного места в стойке, а затем открутил 4 гайки крепления двери, самую верхнюю откручиваем последней.

На предварительно подготовленный стульчик, или как я, на пеноблок ставим дверь, отсоединяем фишки проводов и убираем дверь в сторону.

Теперь откручиваем петли от кузова, для того что бы открутить первый болт верхней петли нужно открутить болт крепления крыла, и немного оттягивать крыло во время откручивания первого болта.(показано на первом фото)
На петле с одной стороны шляпка а с другой развальцованный край, его то и рассверливаем до петли что бы потом выбить.
Замарачиваться и покупать ремкомплект который стоит в районе 1косаря не стал, заехал в магазин отечественных запчастей и попросил показать какие у них есть втулки на 8 внутренним диаметром, мне дали вот такие от уаза (я что то даже не спросил откуда именно они)

Внутреннюю часть петли я рассверлил на 10, можно было наверное на 9,9 но у меня было сверло только на 10, забил молотком втулки причем нужно ту часть петли в которую забивается втулка упирать, не в коем случае не опирать на другую иначе можно погнуть петлю. Ну а затем собираем и впресовываем легкими постукиваниями палец, я приготовил новый палец из купленной шпильки на 8, но в последний момент решил оставить старый палец.

Для надежности керним палец с обратной стороны и переходим к замене втулок во второй петле.
Затем собираем все в обратном порядке и наслаждаемся не просевшей дверью.)))

Цена ремонта 80 р за втулки и 30 рублей за 2 не понадобившиеся шпильки итого 110р

Источник

Ремонт петель передней двери

Привет всем. Сегодня я планирую чинить петельки дверей. Проблема эта не нова и известна многим примераводам – со временем петли дверей изнашиваются, дверь немного провисает (особенно после килограммов виброизоляции), от чего:
1) Появляется неприятный скрип, как у ВАЗ 2107 моего соседа.
2) Дверь закрывается чуть туже (или тужее? совсем чуть-чуть)
3) Если у вас кожаный салон, то кожаная карта двери трётся об кожаный порожек, стирая кожу и создавая посторонние шумы на ямах.

Давайте разберёмся, что мы с этим можем сделать:
1) Купить ремкомплект:
80410-01G00 — втулочка (цена стартует от 80RUR за штуку)
80406-V5002 — штифт (цена стартует от 400RUR за штуку)
На каждую дверь нам надо 2 штифта и 4 втулки, итого ремонт одной двери обходится минимум в 1120 рублей. В целом это довольно таки не дорого, однако не забываем, что наш человек стремится сэкономить везде и всегда. Поэтому ищем дальше и находим такое:
38397 — DORMAN Ремкомплект петли двери (1 шпилька, 2 втулки, 1 фиксатор) (456RUR). Итого с таким чудо-заменителем цена ремонта одной двери сокращается до 900 рублей – уже приятнее.

3) Разобрать петли и подложить шайбочки. Об этом сказано много слов. По отзывам проделавшим сию процедуру, хватает её не на долго, через год придётся шайбы обновлять. Поэтому хоть и стоимость сей процедуры за одну дверь сокращается до 5-10 рублей, я решил на ней не останавливаться.

Теперь перейдём собственно к процедуре замены. Не важно, выбрали ли вы первый способ с ремкомплектом, или же, как и я, колхозный способ с болтами, процесс очень похож. Поехали:

1) Кладём перед нами всё необходимое: 8 купленных болтов с гайками на 4 двери, 18 втулочек от УАЗика (две про запас, учитывая нашу рукожопость), молоток, утики, бормашину, набор рожково-накидных ключей и набор головок, а лучше сразу набор инструмента, две банки пива а также закадыку или соседа, который будет придерживать дверь. Не забываем про машину, потому что если в процессе узнаем, что на машине пол часа назад сын уехал в школу – будет обидно. Смотрим, любуемся, делаем первый глоток пива и приступаем.

2) Для начала надо открутить дверь. Для этого придётся выкрутить 4 гайки, которыми дверь прикручена к петле, а также один болт, который крепит стопор. Не забываем перед этим снять видео для будущего покупателя автомобиля, который обязательно при покупке задаст вопрос, для чего снималась дверь.

3) Перед тем, как снять дверь с петель, на пол ставим маленькую табуреточку и накрываем её ветошью. Так же чистое полотенце кладём на крыло. Далее с закадыкой снимаем дверь. Тянем её аккуратно, так как от двери внутрь авто идёт жгут проводов, и даже если его максимально выдернуть из обоих деталей, длины не хватит для того, чтобы поставить дверь на землю. Для этого мы и заготовили табуреточку.

Ставим дверь на табуретку и аккуратно, дабы не помять крыло, облокачиваем на то самое крыло. Не забываем сложить перед этим зеркало – открытое оно будет мешать.

4) Итак, дверь снята. Далее нам надо снять штифт. Для этого аккуратно бормашиной перепиливаем его посередине. Если бормашины у вас под рукой не оказалось – вполне сгодится небольшая болгарка – с ней даже быстрее. Однако в случае болгарки надо закрыть все видимые элементы полотенцем, дабы не прожечь их.

5) Спилив штифт, выбиваем его отвёрткой и молотком и снимаем петельку. Любуемся ею.

6) Далее зажимаем в тиски и выбиваем штатные втулки. Изучаем. У меня они оказались ровными и аккуратными, однако у многих примераводов они напоминают форму эллипса, что говорит о крайней степени изношенности.

7) Далее берём втулки от УАЗика, сравниваем с тем, что сняли с авто, и понимаем, что они нифига не похожи. Единственное, что их объединяет – это диаметр трубки. Но втулка от УАЗика длиннее, шляпка шире, а форма напоминает воронку, от которой надо избавиться. Чтобы избавиться от воронки, вставляем втулку в петлю, зажимаем тисками и начинаем лупашить молотком.

8) Через пол-часа измывательств над втулкой понимаем, что она ни на йоту не выпрямилась а вот петлю мы погнули безбожно. Для этого начинаем искать другой способ и находим его.

9) Берём наш болт М8, вставляем его во втулку. Сверху и снизу втулки надеваем толстую шайбу, можно несколько. Всю эту конструкцию вставляем в тиски (но не зажимаем) и начинаем, опять таки, бить молотком. После нескольких ударов втулка уже немного начинает напоминать оригинальную втулку.

10) Подогнав таким образом все втулочки, вставляем их в петлю.

11) Далее обрезаем болт. Был он длиной 7см, делаем его длиною 5,5см. Лишнее нам не надо. Обрезать болт можно бормашиной или болгаркой, а после обрезания аккуратно подточить края, чтобы наделась гайка без проблем. Пробуем надеть гайку, прокручиваем туды-сюды, радуемся.

12) Несём петлю к машине, вставляем на место. Помним, что петля с маркировкой А – снизу, с маркировкой В – сверху. Или наоборот… Короче, когда будете петли снимать – обратите внимание, где какая. Не знаю, есть ли разница на самом деле. После того, как вставили петлю, вставляете болт. Вставиться он должен легко. На нижней петле сразу закручивайте гайку-гровер, а вот на верхней – нет. Позже поймёте, почему. После закручивания гайки петля крутится довольно туго, но не переживайте и помните про физику и рычаги – дверь это не заметит и будет открываться легко. Если всё-таки не верите мне — смажьте все подвижный элементы смазкой.

13) Зовём закадыку, который уже сгонял в магазин за добавкой и сейчас рубится в ГТА на вашей плейстейшен. Просим его помочь надеть дверь обратно – это процесс не самый радостный (поэтому, простите, без фото). Попасть довольно сложно, но я в вас верю. После того, как надели дверь на шпильки, закручиваете гайки – и вуаля, дверь открывается и закрывает, как с завода.

14) Теперь про гайку-гровер на верхней петле. Если вы закрутите гайку-гровер на болт М8 сразу, вы не сможете надеть на нижнюю шпильку гайку, и к петле дверь будет прикручена одной, а не двумя из них. Поэтому в случае с верхней петлёй после того, как надели дверь на шпильки, наденьте верхнюю гайку, но не затягивайте. После этого поднимите болт М8 вверх и наденьте на нижнюю шпильку гайку, прокрутите немного, но не затягивайте. Короче, на верхней петле дверь должна быть прикручена обеими гайками чуть-чуть, чтобы она держалась, но болталась. Далее оттягиваем дверь, и, чтобы нижняя шпилька не мешала, надеваем гайку-гровер на болт М8.

15) После того, как все три гайки надеты, начинаем их по очереди по чуть-чуть закручивать. Долботня это та ещё, и на закручивание гаек я потратил больше времени, чем на всё остальное. Трещёткой сюда не подлезть, а ход рожково-накидного ключа очень маленький. Понимаю, что расписал не очень понятно, и на самом деле стоило бы сделать подробное видео, но, увы, имеем что имеем. Когда будете проделывать эту процедуру – сами поймёте, что куда.

16) Справившись с передними дверьми, переходим к задним, и понимаем, что наш ремкомплект сюда не подходит. Петля тут длиннее, чем спереди, и надо совсем другие болты. Расстраиваемся, но, ничего уже не поделать – на этом моя запись заканчивается.

Результатом в целом и общем доволен. Двери закрываются почти так же, как и раньше — может, совсем чууууть-чуууууть тише. Однако пропал скрип при открытии. Возможно, он пропал бы и после обычной смазки, но смазкой я подлезть раньше не мог.

Однако дверь, как ни крути, стала ровнее — раньше, если присматриваться и прислушиваться, было видно, что петля замка заходила в замок по верхнему краю, даже немного била об замок. Теперь она заходит чётко посередине, как и должно быть. Т.е. способ хоть и колхозный, но результат такой, как должен быть.

Надеюсь, что расписал максимально подробно. Если у вас остались вопросы – задавайте, попробую на всё ответить. На самом деле процесс не сложный и не долгий, за вечер после работы вполне реально поменять обе двери. Особенно, если у вас закадыка вполне реальный, а не воображаемый, как у меня.

На этом разрешите откланяться. С вами был Расти Квермус Шеклфорд.

Источник

Ремонт ограничителей дверей

Давно собирался сделать ограничители дверей, т.к. они не работали на всех четырех дверях. Отчет по их ремонту видел давно, и отчет на форуме (VovanNPC) и недавний видеоотчет здесь (Bizon174rus), который теперь тоже есть на форуме. Долго не хотел браться за это дело, потому что до этого не снимал обшивку дверей и лишний раз не хотелось туда лезть. Но недавно перестала открываться водительская дверь изнутри, поэтому пришлось снимать обшивку. С замком дело было в тяге, решилось легко (хотя пока выяснил почему не работает, разобрал почти всю дверь). Ну и так как уже было ясно как снимать обшивку, решил попробовать сделать ограничители.
Снял обшивку:

Открутив три болта, изнутри двери достал ограничитель. Проделал это на всех дверях:

Отогнул 4 усика чтобы достать внутренности:

Некоторые усики надломились, но не отвалились. Уверен, следующего ремонта они не выдержат, хотя зажать конструкцию можно из без них, и этого будет достаточно чтобы вставить ограничитель в дверь, а закрутив болты уже точно ничего не вылетит.
Решил не делать как описано в вышеупомянутых отчетах с помощью гайки крепления задних фонарей от ВАЗ 2104, а просто сделать резиновые проставки под родные (стертые) пластиковые направляющие:

Вставлял внутренности на тисках. Без тисков я бы этого сделать не смог, очень трудно вставляется. Самое главное наживить болты, тогда с их помощью стянуть конструкцию:

После стяжки и загиба усиков, установил ограничитель в положение «открытая дверь», чтобы была возможность их установить в дверь. Они ходят достаточно туго и я сделал это заранее, потому что возле машины, без тисков, сделать это было бы проблематично.

Также сделал новые пыльники из резины. Резина толстовата, но очень мягкая. Она легко обожмется при затяжке и будет выполнять свою функцию.

Далее проделал то же самое со всеми ограничителями. Передние ограничители одинаковые между собой, так же как и задние.
Передние ограничители у меня были в гораздо лучшем состоянии чем задние. На задних износ был неравномерным и очень сильно «поело» попавшей грязью саму ось:

В итоге было сделано все:

Перед установкой на авто смазал все ограничители. После установки чувствуется, что двери ходят туговато. Думаю система со временем приработается, плюс я уже просто привык что двери вообще ничего не держало и они болтались. Ограничители работают, двери фиксируются в нужных положениях. Задние ограничители работают шумно, но это из-за того, что очень большой износ оси, полагаю это тоже приработается. За три дня эксплуатации уже начал привыкать к тому, как открываются двери.

Пока занимался ограничителями, заодно почистил снятые обшивки дверей и как смог сделал, чтобы ничего не болталось (некоторые крепления обломаны). Еще смазал механизмы стеклоподъемников, как показано в книге. Также у меня болталась и гремела ручка водительской двери, т.к. предыдущий владелец, после разборки двери, не смог затянуть левую гайку крепления ручки к двери и немного повредил резьбу на болте самой ручки (очень труднодоступная гайка, показана красной стрелкой).

Пришлось снять саму ручку, чтобы выправить резьбу. Гайку я также затянул, пусть и с большим трудом, ключом с карданчиком. Для затяжки этой гайки, в двери есть специальное отверстие, но оно перекрыто рамкой-направляющей стекла и если не снимать стекло и рамку, закрутить гайку довольно сложно. Но у меня получилось и теперь дверь просто не узнать – закрывается и открывается очень тихо.

Источник