просела дверь пассат б4

Восстановление провисших петель двери

Всем привет✌️.
Вчера снова выдалась пара свободных часов на работе и я решил испытать удачу в борьбе с провисшими и дико люфтящими дверными петлями. Как никак им 31 год стукнул, люфт есть на всех дверях, но водительская была вне конкуренции, там он просто огромный. С нее то я и начал свои опыты.
Как снять петлю расписывать не буду, все есть на драйве и не по одному разу.
После снятия петли нам нужно избавиться от отработавшего свое пальца петли(или штифта, кому как удобнее). Я это сделал с помощью зубила(пара хороших ударов и палец спокойно вынимается)

Ну а на смену ему приходит болт М10 с телом. Лучше брать каленые болты, но так как у меня их просто не оказалось под рукой, то был использован простой болт М10х55, так сказать для теста. Если «доработка» зарекомендует себя с положительной стороны, тогда заменю его на болт от ГБЦ(он будет более твердый), а может попрошу токаря выточить новые штифты, но уже с моими размерами. Не знаю, посмотрим как оно будет дальше.
В общем после установки доработанной петли на место, люфт пропал, от слова совсем. Радости не было предела. Да ещё и заменил ответную часть замка(использовал пальцы от ГАЗели). Они, кстати, тоже встали как родные.

Дверь закрывается теперь просто отлично, и открывается так же. В общем пока я рад проделанной работе, но нужно время для «тест-драйва». Если все будет отлично, то на очереди ещё 2 болтающихся и провисших двери.

Всем спасибо за внимание✌️ Удачи на дорогах! Любите свои авто и они ответят Вам тем же!

Источник

Ремонт навеса двери «Забей БОЛТ»

Для всех машин «в годах» свойственно провисание дверей из-за изнашивания дверных навесов. Мой пассатик не исключение, радует что провисла только водительская дверь, и это за 23 то года! Умела немчура делать! Из-за провисания дверь хуже закрывалась, да и мог из строя выйти замок. Драйв помог найти решение, не пришлось ничего придумывать. Все чиниться обычным каленным болтом с шириной основы, или как првильно назвать, короче участок без резьбы под шляпкой должен быть 10мм

И вот такими головками, большей вороток не влазил, по этой причине звезду крутил малым воротком через головку на 8

Но об этом чуть позже. На пассатах б3 ставились навесы с фиксировочным болтом стержня навеса, в пассатах б4 уже стержень «впиндюрен» намертво, но некоторым владельцам первых б4-тых повезло быть обладателями навесов от б3! что очень облегчает ремонт! Повезло и мне! Иначе пришлось бы снимать двери и подпиливать болгаркой, но меня миновало! Можно не снимая двери поочередно снять навесы отвернув от двери и послабив фиксировачный болт, достаем часть навеса

Вот эту часть нужно сточить болгаркой

Выбиваем старый штырь, чистим от всего хлама что внутри, тоесть остатки втулки, смазки и бог знает чего еще! Вставляем болт и подлаживаем снизу шайбу, так как на старом штыре была «юбочка». НЕ забываем смазать!

Ставим на место, затягиваем, повторяем со вторым навесом, регулируем и эврика! Дверь без люфта закрывается идеально!

Заметил что родной штырь не каленый и когда выбивал его из навеса то очень легко помял «юбку», выходит каленые болты должны отслужить долго!
Не спеша ремонт с регулеровкой двери занял 40мин времени. два болта обошлись в 50р в автомагазине.

Источник

Регулировка провисшей двери — чертеж пластины

Привет всем. Сегодня выдался выходной день и решил что то исправить в своем пассате… как и у всех косяков много мелких но исправлять их нет времени так как они не значительны, а порой и не хочется. Ехал по дороге в гараж и думал, что бы сегодня сделать…по дороге заехал к своему очень хорошему знакомому Виктору. По говорили и спросил, что надо, чтоб исправить провисшую дверь. Провисшая у меня одна была это передняя пассажирская. Он подсказал, что можно взять пластины и подложить под кронштейн петли. Дал мне сразу же макет пластинки. Я довольный поехал в гараж исправлять провисание двери. Многие гайки подкладывают под петлю и закрывают дверь пока не встанет как надо. — но как понял это не надолго — и решил так не делать. Идет деформация металла. После того как второй, третий раз уже гайкой по ровнять после первого раза то еще быстрее дверь будет садится. Тем боллее у меня все зашумлено, а двери и так тяжелые еще и с шумкой. Так что лучший выбор без выгинания петли это подложить пластины.

Вот как было — делал пассажирскую переднюю дверь :

При закрытой двери она провисшая… при закрытии тяжело закрывалась.

И так надо было сделать пару пластинок. Нашел листик небольшой с нержавейки 0,5 мм в гараже — решил сделать 3 штуки про запас. Берем макет который дал Виктор и обрисовываем его на листе шилом (гвоздем — чем угодно лишь бы по царапало )

Теперь самое главное — это установить эти пластины на свое место.

Открываем дверь и смотрим на нижнюю петлю — там есть 2 болтика их надо выкрутить. Выкручиваются они Г-образным ТОРКСОМ размером т45.

Как выкрутили сразу подпираем дверь — тоесть я поставил ее на колодки. Одному не получится поставить пластины и поднять дверь. Поднял так чтоб был зазор между кронштейном петли и дверью в 3 мм.

Желательно снять кронштейн и смазать его салидолом.

Сняв кронштейн я снял размеры, чтоб делать потом эти пластины по размерам точным. Кому надо вот чертеж для изготовления пластин. Надеюсь вам пригодится.

Далее как смазал кронштейн берем пластины и ставим их под дверь попадая болтиками в отверстие. Я ходил чуть растачивал так как с первого раза не сделал правильно пластинки. Правильные размеры пластинки чуть выше. Закручиваем болты

В итоге было мало двух пластин, разобрал заново и поставил еще одну. Не забываем при закручивании болтиков отрегулировать дверь. Просто не дожав сильно болтики до конца закрываем дверь и смотри куда надо сдвинуть дверь наружу или внутрь, чтоб дверь была ровно с крылом и задней дверью в плоскости кузова. Так же регулируем еще петлю — которая в замок входит.

Итоговый результат дверь ровная. Теперь закрывается хорошо.

Спасибо вам, что дочитали до конца. Надеюсь мои мыльные оперы будут вам полезны.

Так же хотел чуть похвалится у моего пассатика теперь 1000 подписчиков ))) Отмечаем юбилей )))) 1000 — подписчиком оказался Aleks-X с города МОСКВА … надеюсь мои БЖ ему чем то пригодятся. СПАСИБО ЗА ПОДПИСЬ Aleks-X

Источник

Замена навесов водительской двери.

И снова здравствуйте!
Подавляющее большинство владельцев Пассатов Б3/Б4 знакомы с проблемой провисания водительской двери. Мой Пассик исключением не стал, даже наоборот кажется по сравнению с остальными Пассатами которые я видел, моя дверь висела сильнее всех)) Долго так ездил и мучался, и в один момент решил заняться этим вопросом. Начал искать петли по авторазборам, но нашел только в одном месте, где зарядили 3000 тг. за один навес (

600 руб. за б/у, Карл!) Отказался, ведь я знаю что стоят они в три раза меньше. Прошло пару месяцев, б/ушные навесы я больше не искал, заказал новые Meyle 100 910 0004, набрался решительности и поменял)

Необходимое для замены навесов:
1. Болгарка;
2. Дрель и сверло;
3. Набор ключей;
4. Молоток и выколотка;
5. Кусок примерно метровой трубы;
6. Метчик М8;
7. Гоша )))
Первым делом отключаем косу идущую в дверь и откручиваем ограничитель.

Затем подпираем дверь пеньком (я еще кинул баллон на землю, на случай падения двери))) Берем головку Т45 и откручиваем навесы от двери. Убираем дверь в сторону, наблюдаем состояние петель…

Беремся за болгарку и срезаем верхнюю часть оси, снимаем навес.

Далее нужно очень аккуратно отрезать ось вровень с кронштейном. Оставшуюся внутри часть оси можно немного засверлить, чтобы ослабить металл. Подставляем кусок трубы под кронштейн уперев его на твердую поверхность, делается это для избежания лишних нагрузок на швы кузова, и резкими ударами сверху вниз с помощью выколотки и молотка выбиваем часть оси.

Далее берем дрель. Сверлом 6,5 мм делаем отверстие под болтик в кронштейне. Зовем на помощь Гошу и метчиком нарезаем резьбу в проделанном отверстии)) Ставим новую петлю и закручиваем самодельный болтик.

Все те же операции повторяем с нижним навесом, только вот отверстие я там просверлил больше чем нужно, поэтому пришлось пройтись сверлом 8,5 мм. и резьбу сделать М10)) Устанавливаем дверь, прикручиваем ограничитель и косу, 5-минутная регулировка и вуа-ля!

Дверь как новая. Видели бы вы мое довольное лицо от того как теперь открывается/закрывается дверь, как часы)) И по сей день это как мини-праздник😂
Вот немного фото до/после:

Источник

Замена петель двери на Volkswagen Passat B3, B4

Многие автолюбители знают, рано или поздно, двери любого авто, особенно передние, перестают радовать четкостью, стабильностью, а часто и звуком (клацаньем) закрывания, как снаружи, так и изнутри Любимого автомобиля. Регулировка замков часто не приводит к устранению причины плохого закрывания, а при детальном осмотре выясняется, что виной всему являются сильно изношенные петли двери, особенно нижней. При вертикальном покачивании двери в открытом положении, слышен стук и виден люфт в петлях. Вероятно, существует много способов устранения люфтов старых петель, но думаю лучший вариант- замена петель на новые.

В этом материале, основанном на личном опыте, речь пойдет о замене старых петель двери на новые VW Passat B3 и В4.

Если Вы приобрели НОВЫЕ петли. ( Я приобрел 2шт. за 410р.)

Это петля передней левой двери на В3.

Нижняя петля заменена. Переходим к аналогичным действиям с верхней петлей
По окончании работы с верхней петлей производим (если надо) регулировку двери, чуть отпускаем болты на 17 и перемещаем их в отверстиях петель. Все готово.

Но столь легкая технология замены петель относится к Passat B3, с В4 все гораздо сложнее и хлопотнее.

Дело в том, что изначально при изготовлении В4 на заводе, оси петель расклепаны с двух сторон, без Болгарки и умения обращаться с этим опасным инструментом, не обойтись. Понадобится и еще один инструмент, насадка «Звездочка» размером Т45, болт крепления петли к двери не имеет наружных граней, и ключ на 17 не понадобится, у данного болта внутренние торцовые грани «звездочка». Данная насадка должна быть из хорошего металла иначе болты не отвернуть.

Передняя левая дверь стала очень плохо закрываться, осмотрел петли и увидел большой люфт нижней петли. Менять решил обе петли. Петли к В4, по способу крепления, продаются одинаковые с В3. Способ крепления оси петли у В4 придется переделать как у В3.

Это старые петли передней левой двери на В4. Видно, что нижняя петля уже ремонтировалась, нет верхней расклепки.

Необходимый инструмент для замены петель двери на В4:

1. Болгарка
2. Торцевая насадка «Звездочка» Т45 и накидной ключ к ней
3. Надежная головка на №6
4. Электродрель
5. Сверла: 4мм, 6.5мм, 12мм.
6. Метчик 8мм. (№ 1 и № 2)
7. Молоток (тяжёлый)
8. Выколотка (стальной стержень 8мм., длиной 25-30 см.)
9. Обрезок трубы полдюйма длиной 1метр.

Внимание есть два варианта снятия двери.

1 Вариант. Снимать дверь без разборки (без снятия обивки, отключения и удаления жгута проводов), в этом случае необходимо отключить разъем на передней левой стойке и сразу переходить к пункту №8, данной статьи.
2 Вариант. Если по каким- либо причинам вы не желаете или не можете отключить разъем жгута проводов идущего в дверь (там еще воздушная трубочка откр. и закрывания замка двери), то необходимо сделать частичную разборку двери.
А) снять внутреннюю обивку двери.
Б) аккуратно снять и отсоединить от тяги, салонную ручку открывания двери (из салона).
В) открутить динамик.
Г) Осторожно, не порвав отклеить шумозащитную накладку.
Д) отключить все разъемы жгута проводов и воздушную трубку замка, внимательно запомнив, куда, что подключать при сборке. Особенно хитрое, отключение разъема от блока электростеклоподъемника (если он есть), взявшись за корпус разъема тянуть его необходимо вверх (есть насечки, чтобы пальцы не скользили).
Е) Отсоединив гофру от двери, вытащить весь жгут проводов из двери.

Если вы приняли решение снимать дверь без разборки(1 вариант), то переходите сразу к пункту №8.
Если будете разбирать дверь, отключать и вынимать жгут проводов(2 вариант), то начните с пункта № 6. Пункт №8а, в этом варианте снятия двери, не выполняется.

Я пошел по второму варианту. И описание начну с этого.

Свой вариант, снятия двери начал со снятия обивки двери. Далее снял и отсоединил салонную ручку открывания двери, открутил динамик и осторожного снял приклеенную шумозащиту.
Внутрисалонная ручка и динамик на этом фото установлены снова, после снятия шумозащиты. На этом фото эти работы выполнены.

Если необходимо откручиваем динамик, отключаем все разъемы жгута проводов и вынимаем жгут из двери.

далее откручиваем от кузова болтик ограничителя открытия двери.

Берем насадку «звездочка» Т45 и накидной ключ

Помощник придерживает дверь, а второй человек «Звездочкой» Т45 откручивает два болта крепления петель к двери. Сначала логично открутить нижний, а затем верхний болт.

Подхватив дверь вдвоем, отставляем ее в сторону, желательно на что-либо мягкое.
Теперь берем болгарку и очень аккуратно, чтобы не повредить крыло, срезаем у центральных осей верхней и нижней петли расклепанный верх с шайбой. Вот что получается.

Выполнив эту работу, легко снимаем рабочие (подвижные) половинки верхн. и нижн. петли

Видим перед собой металл. сеточку, снимаем ее

Беремся за болгарку, очень аккуратно срезаем торчащие штыри заподлицо с кронштейном, приваренным к кузову.
Дрелью со сверлом 4мм. сверлим отверстия, сверху-вниз, в оставшихся запрессованных кусках оси старой петли. Делаем это для ослабления металла оси старой петли, которые мы должны выколотить.
Затем берем сверло 12мм. и им чуть зенкуем сверху оба среза старых осей. Так как отверстия в кронштейнах тоже имеют зенковку, это надо сделать обязательно, для легкого выколачивания остатков старых осей петель.

Пришло время воспользоваться метровым обрезком трубы. Упираем трубу на жесткую основу, лежащую на земле, подставляем под верхний кронштейн и обрезаем на 1см. выше.
Эта труба послужит опорой при выколачивании остатка оси старой петли, чтобы избежать опасных нагрузок на шов сварки к кузову. Опираем авто верхним кронштейном на трубу.

Теперь нужен молоток и выколотка. Подставив трубу под верхний кронштейн и сухими короткими ударами Сверху-Вниз, через выколотку выбиваем ненавистный остаток оси старой петли.

Все действия с измерением и отрезанием, более короткого куска трубы и установки опоры под нижний кронштейн повторяем. Молотком и выколоткой, ударами Сверху-Вниз, удаляем остаток нижней оси, старой петли, из нижнего кронштейна.
И имеем результат.

Снова беремся за дрель со сверлом 6.5мм. И сверлим отверстия в местах хорошо видимых на фото

Метчиком М8 1 и 2 номером нарезаем в этих отверстиях резьбу.

Вставляем новую петлю и контрим ее болтиком, прилагаемым к петле. Болтик сильно закручиваем головкой №6. Внизу делаем также.

Подхватив и удерживая дверь, прикручиваем петли к двери.

Прикручиваем ограничитель открывания двери, затягиваем, укладываем и подключаем провода, крепим динамик. Устанавливаем шумоизоляцию, крепим обивку двери.
Если надо производим регулировку двери, отпустив болты крепления петель к двери, для этого в петлях овальные отверстия.
Работа выполнена за 4 часа.
Это все что осталось от старых петель.

Удачи! До новых встреч.

Дополнение от: PHILINS

чтобы снять дверь достаточно отсоединить разъем от стойки потом выкрутить болтик ограничителя потом открутить петли и ВСЁ!! Смысл в разбирании двери? Посмотреть что внутри?

Дополнение от: murz88

Дополнение от: PHILINS

на фото №19 из вашего опыта оч хорошо видно что разъем есть.
стоит только повернуть за шлицы ту часть пластмассы которая находиться возле самой стойки и представляет собой гайку

а когда мне не лень я и салон могу вытащить и пропылесить. но обычно обхожусь пропылесоывание в собранном виде. это я к тому что если надо навести порядок внутри двери совсем не обязательно менять петли.

Дополнение от: Евгений Янчук

Только я хочу немножко добавить, что петли от В3 на В4 не подходят, они немного отличаются.
Расстояние от основания крепления к двери до оси на В4 больше, чем на В3. Ограничитель открывания двери тоже отличается по размещению. Отверстие для болта крепления к двери большое и круглое, а на В4 узкое и длинное. Поставить в принципе можно, а вот отрегулировать дверь не удастся.
Разъем легко отсоединяется, если повернуть против часовой стрелки (примерно пол оборота) пластмассовую гайку на резиновом пыльнике жгута.

Дополнение от: biglev

Ребята произвел я замену нижней петли по данному отчету. Для начала скажу спасибо, отчет правда помог очень хорошо. Выбить на самом деле остатки петли сложновато, далеко не так просто как получилось у автора, так что данный момет может у всех по разному пойти.

Расскажу что у меня пошло не по плану, так как описывать весь процесс не имеет смысла.

1) Разъем я отсоединил очень просто, там типо поворотной рышки такой, поворачиваете против часовой, и аккуратно вынимаете..вот фото, извините за качество.

3) Дальше все как по инструкции, только заняло достаточно времени регулировка двери, и штыря замка в кузове.
Вот такие вот дела, может кому поможет мой рассказ о трудностях, с которыми я встретился.

Дополнение от: PHILINS

Дополнение от: Edvar

Спасибо PHILINS Ну вот и ясность появилась с петлей от В4, так как в отчете было прописано что петли ИДЕНТИЧНЫ. А так же получается что сверлить отверстие и ставить страховочный болтик обязательно(наверное можно и не замарачиваться с оригиналом а подобрать аналог все равно сверлить и нарезать резьбу). Ответь пожалуйста Ты когда доставал ось с петли кузова на своем В4, то срезал болгаркой ее верхнюю часть или завальцованную нижнюю, к чему спрашиваю просто может выбить ось снизу проще так как с выбиванием оси петли на В3 прошло все легко(выбивали снизу), а на В4 пишут что не так все просто (выбивали сверху). Я имею ввиду, что отверсие в кузовной петле сделано к низу с меньшим диаметром или большими шлицами отсюда и проблема выбить остаток оси.

Дополнение от: PHILINS

Cрезал верхнюю часть потом высверливал остатки оси, постепенно увеличивая диаметр сверла из тех что были в наличии (три прохода 3,5; 5,8; 8,0). Выбить снизу вверх не получиться. даже если срезать верхнюю часть то вниз то же не получиться. погнешь машину только сверлить

ЭТО ПРО В3. дверная часть петли ВМЕСТЕ!! с осью удаляется из кузовной части!!

Петли идентичны за исключением того что ВНИМАНИЕ. на В3 дверная половина вместе с осью свободно вставляется в кузовную часть и контрится винтиком. А вот в В4 она Запрессована и завальцована!! и прежде чем поставить ремонтную петлю надо СРЕЗАТЬ ВЫСВЕРЛИТЬ И ВЫБИТЬ старую!!
Выбивать старую УДОБНЕЕ!! сверху вниз.

Дополнение от: n_iger

Дополнение от: andrey33

Хочу немного добавить по поводу удаления старых петель на В-4. Первое что делаем это обклеиваем малярным скотчем кромки крыла и короба в несколько слоёв, для подстраховки,скотч не жалеем! Далее я сверлил снизу палец, сначала 4 затем 6.5 затем 8.5 мм.чтоб ослабить натяг. Потом сверлом 10мм засверливаем не более2 мм и срубываем остатки вальцовки тонким зубилом.

Теперь можно выбивать палец петли,тут нужен помощник.

Помощник наставляет сверху тяжёлый молоток обёрнутый тряпкой на неподвижную часть петли и давит вниз,а мы выбиваем через наставку 7-8мм палец петли. Вот что у нас получилось

Далее всё как автор делаем. Петли брал Б/У от гольф-3 с задних дверей сняли,перед установкой покрасил.

Источник