профлист на односкатную крышу
Односкатная кровля из профнастила своими руками
Односкатные кровли изначально использовались для небольших хозяйственных либо коммерческих построек. Сейчас мы также часто видим их на гаражах, ларьках, маленьких дачных домиках, бытовках и др. Долгое время такие кровли считались неэстетичными, поэтому их не использовали для жилых домов.
Сегодня односкатные кровли постепенно набирают популярность в жилищном строительстве. Они эстетичны и лаконичны, соответствуют модным тенденциям минимализма. Дом с такой кровлей выделяется на фоне соседних зданий, простая крыша зачастую не проигрывает сложной с точки зрения эстетики. Также односкатная кровля предоставляет простор для дизайнерских решений — вы можете смонтировать несколько отдельных скатов, не соединяя их коньком. Такой вариант подойдёт для зданий в современном стиле.
Помимо неординарного внешнего вида, односкатная кровля отличается простотой монтажа и экономичностью. Если вы монтируете обычную односкатную крышу, вам потребуется примерно в 2 раза меньше кровельного материала, паро- и гидроизоляции, утеплителя по сравнению с двускатной кровлей (не говоря о более сложных вариантах). Монтаж односкатной кровли также займёт меньше времени, чем установка двускатной.
Мы рассмотрим устройство односкатной крыши из профнастила — именно этот недорогой материал часто выбирают в качестве облицовки. Он доступный, экономичный, долговечный, эстетичный, прочный, устойчивый к механическим воздействиям (несущая способность материала варьируется в зависимости от вида профиля: чем выше волны и чем больше рёбер жёсткости — тем прочнее материал). Если вы ещё не определились, какой профнастил для односкатной крыши будете использовать, вам поможет наша статья «Как выбрать профнастил для крыши».
Внимание: на этапе проектирования рекомендуем определить, как будет расположена кровля на доме. Желательно, чтобы скат кровли был обращён к той стороне, откуда чаще всего дует сильный ветер. Это позволит снизить ветровую нагрузку.
Инструменты, которые пригодятся для монтажа
Сначала подготовьте соответствующие инструменты:
Также вам потребуются сопутствующие изделия:
Мы не будем рассматривать устройство стропил для односкатной крыши из профнастила, это тема для отдельной статьи. Представим, что стропильная система смонтирована.
Итак, какие элементы «кровельного пирога» и в каком порядке следует устанавливать?
Утеплитель и пароизоляция
Для жилого дома рекомендуем монтировать «тёплую» (с утеплёнными скатами) либо «холодную» (с утеплением по контуру пола чердака) кровлю — в зависимости от того, как вы планируете использовать чердачное помещение. Мы рассмотрим второй вариант.
Ввиду конструктивных особенностей односкатной кровли чердачное помещение отличается небольшой высотой, его редко используют в качестве мансарды, чаще — для хранения каких-либо вещей. В этом случае более актуальна «холодная» односкатная кровля — мы утепляем пол чердака, чтобы тепло из дома не уходило во внешнюю среду.
Гидроизоляция и контробрешётка
В процессе монтажа гидроизоляция защитит подкровельное пространство, деревянную подконструкцию и утеплитель от осадков, а по завершении монтажных работ — от конденсата.
Готово! Гидроизоляция уложена и зафиксирована, контробрешётка смонтирована.
Шаговая обрешётка
Шаговая обрешётка и контробрешётка — это каркас, на который монтируют кровельный материал.
В некоторых местах шаговую обрешётку потребуется усилить, добавив дополнительные доски. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Монтируем шаговую обрешётку для профнастила и металлочерепицы», где мы рассматриваем монтаж обрешётки для стандартной двускатной кровли. Поскольку односкатную кровлю можно представить как половину двускатной, монтаж обрешётки будет идентичен, за исключением нескольких особенностей.
Доборные элементы (монтируем до укладки профлиста)
Далее мы монтируем доборные элементы — карнизные планки и планки примыкания. Их устанавливают до укладки кровельного материала.
Карнизные планки
Карнизные планки монтируют на карнизный свес, чтобы защитить его от влаги. Также они выполняют декоративную функцию — обеспечивают эстетичный внешний вид кровли.
Внимание: карнизные планки монтируют, когда водосточный жёлоб уже установлен и зафиксирован с помощью соответствующих держателей. Планки устанавливают таким образом, чтобы нижняя кромка планки перекрывала верхнюю кромку жёлоба.
Карнизные планки зафиксированы!
Планки примыкания (нижние)
Нижние планки примыкания устанавливают в местах, где кровельный материал стыкуется с дымоходными трубами. Из них монтируют внутренний «фартук» вокруг трубы, который обеспечивает герметичность, предотвращает проникновение влаги и мелкодисперсной пыли в подкровельное пространство.
Внутренний «фартук» смонтирован! Внешний «фартук» устанавливают после укладки профнастила, его монтируют из верхних планок примыкания.
Кровельный материал
Приступаем к укладке профнастила.
Для более простого и быстрого монтажа рекомендуем заказывать листы, по длине равные длине ската кровли. В этом случае мы просто укладываем листы на кровлю один за другим, в один ряд.
Если же мы заказали листы короче, чем скат, то будем укладывать их рядами — начиная от карниза. Особое внимание уделяем горизонтальным стыкам рядов — в этих местах верхний лист должен перекрывать нижний на 200 мм.
Внимание: если уклон ската 12 градусов или меньше, необходимо позаботиться о герметичности всех стыков — и горизонтальных, и вертикальных. Их надо дополнительно герметизировать.
Внимание: если вы выбрали НС-35 или более высокий вариант профнастила, рекомендуем зафиксировать вертикальные стыки заклёпками. Расстояние между заклёпками должно быть 500 мм.
Доборные элементы (монтируем после укладки профлиста)
Мы уложили кровельный материал, теперь нужно смонтировать торцевые планки, а также эстетично оформить верхнюю кромку профлиста.
Торцевые планки
Торцевые планки монтируем на торцах кровли — с правой и с левой стороны.
Планка для верхней кромки (конька) односкатной крыши
На конёк односкатной кровли необходимо установить планку, чтобы защитить подкровельное пространство от влаги и сделать крышу более эстетичной. Можно ли использовать для этого стандартные элементы отделки, например, планки угла наружного? Мы не рекомендуем этого делать. Объясним, почему.
Односкатная кровля встречается реже, чем двускатная. Это нестандартное архитектурное решение, поэтому нет смысла рассматривать стандартные планки, оптимальные для двускатной кровли. Они не подойдут ввиду своих конструктивных особенностей: у них недостаточно широкие кромки и т. д.
Мы рекомендуем изготовить планку для конька односкатной кровли на заказ — из плоского стального листа той же толщины и с тем же покрытием, что и профнастил.
Внимание: для более плотного примыкания планки к профлисту рекомендуем использовать уплотнитель (фигурный либо универсальный). Его укладывают поверх профнастила, а затем на уплотнитель монтируют планку.
Также не забывайте об установке водосточной системы, элементов вентиляции, элементов безопасности кровли. Подробная информация о монтаже этих элементов представлена в статьях …
Мы рассмотрели основные этапы монтажа односкатной крыши. Как видите, в этом нет ничего сложного. Немного усилий — и привлекательная лаконичная кровля украсит ваш дом!
Односкатная крыша из профнастила: пошаговый мастер-класс по строительству
С профнастилом как кровельным материалом работать легко и удобно. Такие кровли получаются прочными и надежными, простыми в обслуживании и эстетичными. Но не многие знают, что не хуже по параметрам получается односкатная крыша из профнастила, и ее еще проще сделать своими руками. А потому, если вы ищете, чем покрыть небольшой летний домик, сарай, баня или гараж, обратите внимание на этот вариант. Ведь далеко не всегда необходимо сооружать из хозяйственных построек стандартные «избушки»!
А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.
Содержание
Вот подробная видео-инструкция строительства такой крыши:
Почему именно односкатная?
Вы наверняка заметили, как быстро односкатные крыши стали входить в российскую моду частного строительства. Стильные, лаконичные, необычные. Да, сегодня уже к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их малопривлекательный вид, как это было сравнительно недавно.
Дело в том, что многие столетия в России были традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветра и большие скопления снега. А вот односкатные почти всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту выработалось, как к «сарайному».
Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. И их куда легче и интереснее задействовать в необычные проекты: и сводить клином прямо в землю, и делать с разворотом, и размещать на них разные электросберегающие панели, и выполнять в сумасшедшем футуристическом спектре. Причем на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить отвес или плоскую часть ландшафта, а вот в виде «домика», как у двускатных крыш – никогда.
А ведь односкатная крыша, при всей парусности профнастила, – самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если ее правильно расположить. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреном районе. Почему? Сейчас объясним.
Дело в том, что ветер, кроме своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные бури дождевые капли умудряются не только падать, но практически летать в горизонтальном направлении. И, если вы при строительстве односкатной крыши с профнастилом не продумали никакой гидроизоляции, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода попросту под давлением воздуха попадет прямо под нахлест, а оттуда – в помещение. Ведь это только в тихий и безветренный дождик крыша без гидроизоляции – защита, а в бурю – настоящее решето.
Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:
Чем хорош профнастил для такой крыши?
У профнастила много преимуществ перед другими кровельными покрытиями: легкий вес, прочность и экологичность. Для односкатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили маловесные листы, и забыли о них лет на двадцать.
А теперь немного о самом материале. Изготавливают кровельный профнастил из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. В заводских условиях этот профлист покрывают цинком или алюминием, чтобы защитить внутренний металл от коррозии, и полимерным покрытием. Трапецевидные ребра, которые делают у профнастила, значительно увеличивают его жесткость.
Для того, чтобы построить прочную односкатную крышу из профнастила, вам нужно научиться различать такие его виды:
Для крыши вам подходит профнастил марки Н и НС, а также специальной марки, которая разработана специально для кровель. Профнастил марки С вы можете использовать для покрытия небольших хозяйственных построек, да и то при наличии сплошной обрешетки.
Т.к. односкатная крыша отличается тем, что у нее нет конька, опасность проломления снегом здесь немного выше, чем у двускатной формы. А потому, не зависимо от того, идет речь о доме или небольшой пристройке к дому, лучше возьмите профнастил таких марок: NS44 или NS35.
А вот длина и ширина готовых листов бывает разной, т.к. предназначения профлиста тоже разные: для забора, для небольших сарайных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытия.
От проекта – к реализации
Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.
Определяем угол наклона
Согласно современным Строительным Нормам и Правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определен свой минимальный угол наклона. Но все же есть смысл также обращать внимание на то, какой именно угол указал производитель той или иной марки профнастила – обычно минимальное значение больше.
Но что вообще сам по себе значит минимальный угол наклона? Это тот уклон, при котором перелива воды между гофрами не произойдет, а, значит, не станут образовываться лужи. Правда, и в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен заталкивать воду и снег в отдельные элементы кровли.
Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:
Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.
Рассчитываем нагрузки
При выборе угла наклона крыши из профнастила обязательно учитываются погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как кровельный материал отличается особо высокой парусностью, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.
С другой стороны, прогнуть такой достаточно тонкий материал способны и 1,5 метра снега на доме, а потому с этой стороны профнастил тоже хрупок. Вот почему вычислять угол вам придется тщательно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже скат односкатной крыши, тем качественнее должна быть гидроизоляция и тем плотнее должны быть стыки.
Кроме ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются целому ряду природных и физических сил, которые родом как из внешней среды, так и из самой постройки. Это влажность, атмосферные осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температур и агрессивные химические вещества, которые находятся в воздухе. Причем тут воздух? Скажем, есть огромная разница для кровельного покрытия, которое находится на доме в тихом регионе и возле моря.
Проектируем вентиляцию
А теперь давайте разберемся с вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют совмещенными, строят тогда, когда уклон минимален. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные прослойки в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так на крыше не будет собираться конденсат:
При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:
Еще одна задача при строительстве односкатной крыши под профнастил состоит в том, чтобы защитить подкровельное пространство от жары. Дело в том, что любое кровельное покрытие, сделанное из металла, под прямыми солнечными лучами в летние дни сильно нагревается. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным напылением на внешней стороне хорошо защищают от такой жары, ведь работают как отражатели невидимых тепловых лучей.
Односкатные крыши можно строить как с чердаком, так и без него. Если наличие чердака на планируется, тогда и кровля, и перекрытие объединяются в одно целое. Т.е. попросту само пространство чердака исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, или и вовсе без него. Невентилируемые односкатные крыши строятся из многослойных или сплошных панелей, либо в очень простых проектах:
Пошаговый пример строительства
Итак, выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с ее конструкцией? Тогда строим – шаг за шагом:
Шаг 1. Изготавливаем мауэрлат
Укладка односкатной крыши из профнастила начинается с установки мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша будет не на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).
Иногда необходим армированный пояс под мауэрлат, в который вставляют стальные шпильки и уже на них надевают сам брус. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и достичь максимальной горизонтальности. Иначе у вас с одной стороны односкатной крыши получится один угол наклона, а со второй – другой. Поэтому наличие мауэрлата – обязательное условие.
Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:
А теперь крепите стропила к мауэрлату. Самый простой способ – два перекрестных гвоздя от 15 см длиной или же металлические скобы.
Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку
Теперь делаем разметку стропил:
Основание односкатной крыши под профнастил – обрешетка из досок или стальных прогонов. Принцип подбора нужной обрешетки для профнастила такой:
Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.
Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Эти свесы вы в последствие зашьете сайдингом.
Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию
Укладывать подкровельную пленку нужно полотнами снизу вверх, с нахлетом и не в натяг. Уже на стропилах такая пленка крепится специальными рейками – контробрешеткой, при помощи строительного степлера или гвоздей.
Если односкатную крышу вы делаете невентилируемой или у нее с этим делом туго (вполне широкая практика), тогда в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антикондесатную, которую еще называют гидропароизоляционной. Еще лучше – современную паропроницаемую мембрану, которая все лишние водяные пары будет выводить наружу. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяных паров и обезопаситься от протеканий почти невозможно. Все потому, что речь идет о достаточно сложных процессах.
Ведь самый опасный в плане протечек подтаявший снег. Он при этом еще не двигается вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Найдет хоть малейшую щель – обязательно проникнет.
Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу
Очень важно для односкатной крыши подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для строительства такой крыши вам понадобятся такие инструменты:
Веревку, которую нужно брать минимум в 4 раза длиннее лестницы, закрепите на обоих ее концах. У вас должна получиться петля, в которую вы вложите профнастил и поднимете его за ее счет.
Укладываться листы профнастила должны в горизонтальном направлении, с нижнего угла. К слову, если вам придется подрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальной машинкой, которая предназначена резки металла. Дело в том, что она всегда разрушает на таком покрытии слой цинка с покрытием, и металл попросту поддастся коррозии.
Шаг 5. Монтируем профнастил
Для одного листа вам понадобится не менее 9 штук шурупов. Если высота ребра не превысит 2 см, то закрутите шуруп в вершину, если больше – тогда только в прогиб. Следите за тем, чтобы уплотнительная прокладка не была ни пережата, ни оставалась свободной.
Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:
Укладывать профнастил на односкатную крышу нужно вертикальными полосами, стыкуя на ширину одной волны. Только возле стен и в других стыках профнастил нужно класть с нахлестом 15-20 см. Во время монтажа саморезы вкручивать нужно только во впадину. А специальный резиновый уплотнитель надежно защитит поверхность от протекания и повреждений.
Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:
Устройство сложных конструкций
Порой односкатные крыши могут быть не такими уж и простыми по своей конструкции. Вот этот вариант, к примеру, становится в последнее время все более популярным:
Здесь односкатные крыши строятся рядом, образуя вместе как бы двускатную, но все же это не она. Здесь есть очень хитрый момент: ввиду отсутствия общего конька, на стены здания нет такой распирающей нагрузки, особенно от снега. Но в плане строительства таких крыш остаются все те же принципы, которые мы раскрыли в этой статье.
Из профнастила
Благодаря своей легкости и простоте монтажа профнастил считается подходящим покрытием для односкатных крыш любого типа и назначения.
Все работы по их возведению при желании выполняются своими силами. О правилах проектирования и монтажа такого типа кровли в жилых и хозяйственных постройках читайте далее.
Особенности и преимущества
Преимущества таких конструкций проявляются в:
В целом, профлист относится к бюджетным материалам и стоит дороже шифера или рубероида, но дешевле металлической и мягкой черепицы, фальца и композитных покрытий. По ценовым показателям он ближе всего к ондулину и металлочерепице, точная величина сметы зависит от жесткости и качества антикоррозийной обработки листов.
В жилых домах они всегда выполняются утепленными или закладываются на чердаках с перекрытиями, защищающими помещения от внешнего шума и потерь тепла. Минимальные затраты на заложение 1 м² кровельного пирога и кровли составляют 2000 рублей.
Ниже можно увидеть фото односкатных крыш из профнастила:
Устройство кровли из профлиста
Стандартная схема включает систему из стропильных ног, опирающихся на мауэрлат или 2 горизонтальных опорных бруса, зафиксированных на стенах с разной высотой. Помимо этого, подъем верхней части конструкции могут обеспечивать вертикальные опорные стойки или стенки бордюрного типа, выложенные из кирпича или других блочных материалов. При длине стропил свыше 4,5 м в схему вводят дополнительные диагональные или вертикальные подпорки.
Основанием для крепления профлиста служит сплошная или разряженная обрешетка, набиваемая перпендикулярно стропилам, поверх обязательного гидроизоляционного слоя (как делается набивка обрешетки под профнастил на односкатную крышу?).
В домах постоянного проживания пирог делается утепленным – со скрытием ячеистых или волокнистых изоляторов в межстропильном пространстве и заложением паробарьера со стороны жилых помещений.
С целью продления сроков службы по краям таких крыш закладываются перфорированные свесы и системы сбора и отвода воды. О том, как обустроить свесы односкатной крыши, читайте тут.
Схема односкатной кровли с различной длиной пролета:
Чертеж односкатной крыши:
Виды конструкций
Классификация условная, отличия таких крыш проявляются в разном угле ската (конструкции делятся на малоуклонные, средние и крутые) и типе самой кровли (открытого или закрытого типа, с утепляющей прослойкой или без нее).
Открытые скаты монтируются поверх уличных построек – беседок, гаражей, сараев, террас. Как правило они имеют небольшой угол наклона и могут эксплуатироваться без гидроизоляционного слоя.
Закрытые холодные кровли выполняются вентилируемыми, нужный вентзазор обеспечивают планки контробрешетки. Обычно у таких крыш полностью закрываются торцы, вентиляция осуществляется через карнизные свесы.
Утепленные кровли возводятся по схожему принципу, но с выполнением более жестких требований к вентиляции пирога и герметичности покрытия (внутрь утеплителя не должна попадать влага).
Правила проектирования односкатной крыши
Расчет таких крыш начинается с выбора угла наклона ската и сбора нагрузок, учитываемых в комплексе друг с другом. После их определения с помощью строительных калькуляторов или программ находится площадь ската (включая свесы не менее 5 см, лучше – 35-40), шаг, сечение и длина стропильных ног, тип и частота обрешетки.
Толщину утеплителя (при наличии) также обосновывают расчетом, к полученной величине прибавляют обязательные вентзазоры (от 1 см между паробарьером и внутренней обшивкой крыши, 2 см – между утеплителем и гидроизоляцией, 2 см – под самими листами).
Угол наклона
Допустимый нормами минимум наклона покрываемой профлистом кровли составляет 12°, при необходимости его сокращения меняют вид покрытия или ужесточают требования к стыкам и гидроизоляционной прослойке (как рассчитать угол наклона односкатной крыши?).
При наклоне 15 – разряженная, с шагом от 25 см (точное значение зависит от марки профнастила и крутизны ската). Оптимальный уклон варьируется в пределах 20-25°, но окончательное значение подбирается лишь после определения ветровой и снеговой нагрузки в регионе.
Расчет нагрузок
На этом этапе последовательно:
Вентиляция
Производители в принципе не рекомендуют использовать профнастил в невентилируемых кровлях, этот материл закладывается с обязательным, и в идеале продуваемым зазором между гидроизоляцией и листами.
В жилых домах с теплыми кровлями пирог также выполняется дышащим, утеплитель защищается от внутреннего конденсата и наружной влаги, но не закрывается от воздуха. При таком исполнении в домах не закладывается чердачное перекрытие.
Игнорирование этого требования относят к серьезным нарушениям: при плотном примыкании профлиста к обрешетке или гидроизоляционному слою и отсутствии вентиляции на внутренней поверхности листов накапливается конденсат вне зависимости от времени года.
Монтаж своими руками
Работы начинаются с подготовки основания, площадки, материалов и приспособлений для их поднятия на крышу. Все трудоемкие операции (распил элементов и листов, пропитка древесины антисептиками и антипиренами) по возможности выполняются внизу. К монтажу кровли приступают после возведения коробки дома и набора прочности всех используемых растворов.
Из видео узнаете как уложить профнастил на односкатной кровле дома:
Привязка мауэрлата
В жилых постройках функции горизонтального опорного бруса для крепления стропил выполняет верхний венец сруба или брус с сечением от 100×150 мм, фиксируемый поверх армопояса или несущих стен.
Потребность в заложении разгрузочного армирующего пояса возникает в домах из пористых или малопрочных блоков, в остальных случаях мауэрлат просто крепится к ровным и устойчивым стенам. К важным требованиям относят:
Стропильная система и обрешетка
Стропильные ноги выпиливаются по предварительно проверенному шаблону из бруса с сечением от 80 мм или досок 50×150 и устанавливаются с шагом около 50-80 см. Их крепят к двум брусьям мауэрлата или опорным вертикальным стойкам с помощью металлических уголков или длинных гвоздей, набиваемых под косым углом. Узнать больше о конструкции и порядке сборки стропильной системы односкатной крыши можно здесь.
На этом этапе важно правильно выполнить запилы ног (идеальная ширина – половина мауэрлата, но не более 1/3 от толщины стропил), исключить перекосы и заложить свес (оптимальное значение для профнастила – 40 см).
Обрешетка набивается по заранее выбранной схеме после прибивания пароизоляции и укладки утеплителя в межстропильном пространстве (при наличии). Эти действия выполняются после крепления к стропилам гидроизоляции рейками контробрешетки, нижний ряд выравнивается по горизонтали ската. Каждая доска прибивается как минимум 2 гвоздями, брус – 1.
О том, как рассчитать расстояние между стропилами односкатной крыши из профнастила, читайте тут, а из этой статьи вы узнаете как самостоятельно установить стропила на такую кровлю.
Гидроизоляция
Гидроизоляционный слой закладывается вне зависимости от типа пирога – рулонные материалы разворачиваются поперек стропил с нахлестом по вертикали и бокам не менее 10 см и фиксируются рейками контробрешекти.
Последние обеспечивают необходимых для утепленных крыш вензазор для вывода случайной влаги и могут отсутствовать в конструкциях открытого типа (скаты гаража или террасы, холодные кровли с вентилируемым чердачным пространством). При наличии утепляющей прослойки гидроизоляцию делают «дышавшей».
Важно: вне зависимости от типа крыши, гидроизоляционные материалы укладывают без натяжки и экономии на стыках. В ходе монтажа пленки и мембраны берегут от механических повреждений.
Подъем и монтаж металлопрофиля
Этот этап выполнятся в сухую и безветренную погоду, деформация листов при их подъеме на крышу считается серьезным нарушением. Сохранить листы от выгибания помогают специальные деревянные лаги, лестницы без перил или жесткие рамы из досок, используемые в комплексе с веревками. Для подъема и укладки профнастила наверху стоит привлечь помощника, при отсутствии такой возможности предпочтением отдается листам с меньшими размерами.
Непосредственно перед креплением листы раскладываются по заранее выбранной схеме (вертикальной или блоками), после предварительной разметки и обязательными нахлестами. Основным ориентиром служит горизонталь ската.
Монтаж осуществляется с помощью специальных метизов и шуруповерта (острых саморезов с круглыми шайбами-прокладками). Саморезы вкручиваются строго вертикально, начиная с краев, окончательная фиксация листа выполняется после проверки его положения, стыковка соседних элементов – после проверки уровня всего блока. Работы завершаются монтажом торцевых планок и других доборных элементов.
Заключение
В заключение стоит отметить, что все преимущества металлического профиля появляются лишь при соблюдении требований технологии его монтажа. Экономия на нахлестах и крепежах приводит к проблемам вне зависимости от типа крыши.