проект щита для квартиры
Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно
Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.
Что должно быть в щитке
И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.
В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.
Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры
При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.
Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.
Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов
Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.
Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.
Один из вариантов собранного небольшого щитка
При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.
Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка
Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.
Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки
Схема на несколько групп
Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.
Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.
Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО
В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.
Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.
Виды и размеры электрощитков
Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.
Корпус электрощитка для наружного монтажа
Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.
Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.
Комплектация и устройство навесного распределительного щитка
При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.
Установка и подключение элементов
Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.
Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).
Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.
В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.
При использовании двухполюсного входного автомата
Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.
В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.
О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.
При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.
Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.
После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.
Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая
Есть два способа сделать перемычки:
Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.
К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.
Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток
В электрическом щитке используют три типа устройств:
Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.
Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО
Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.
Автоматы защиты
Защитные автоматы выбираются по току, который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.
Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.
Какие цифры на корпусе что обозначают
Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.
Виды и типы УЗО
УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.
Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.
Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.
Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:
Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.
Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.
По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.
Какие цифры на корпусе что обозначают
Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:
Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.
Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.
Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.
Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.
Сборка электрощита для частного дома и квартиры на заказ.
Сборка электрощита и его монтаж для частного дома или квартиры на заказ, является важнейшей частью электромонтажных работ. Электрический щит служит для приема и распределения электроэнергии по потребителям.
Очень важно, отнестись к процессу сборки и монтажа электрощита с полной ответственностью. Главная задача распределительного щита – оберегать электроприборы (бытовая техника, кабельные линии и т.д.) и нашу жизнь.
Очень много пожаров происходит из-за неисправностей в электропроводке, и скорее всего этот процент будет только расти, потому что состояние электропроводки в старых домах все хуже и хуже, а хозяева квартир не спешат её менять. Старая алюминиевая электропроводка, в этажных щитках стоят древние “пакетники” и выключатели, а об УЗО и дифавтоматах даже не задумываются.
И если замену электропроводки, соединение кабелей, установку розеток и выключателей, можно выполнить самостоятельно, то сборка электрощита – работа для профессионалов, которых называют электромонтажниками.
Важно понимать,что электромонтеры работают, как правило на скорость, т.е. время – деньги. Проводка спрятана в штробах, гофре, под навесными потолками, в стяжках полов и как ее проложили, никто не видел. Распаячные коробки, подрозетники тоже часто не видны, а собранный электрощит закрыт пластронами (панелями). И далеко не каждый заказчик полезет внутрь, проверять как собрали электрический щиток, разве что после первой аварии или срабатывания УЗО (поиск утечки тока).
Электромонтажники работают на конечный результат, т.к. сборка электрощита – это их единственное направление. На первом месте стоят: качество сборки и внешний вид электрощита без пластронов. Часто в бригадах электромонтеров, есть человек занимающийся конкретно сборкой щитов, или же обращаются к знакомым электромонтажникам. Например, я сотрудничаю с несколькими компаниями, которым я проектирую и собираю электрощиты.
Сборка электрощита на заказ состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет важное значение.
СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТА.СХЕМЫ
Сборка электрощитка всегда начинается с изучения схемы электроснабжения вашего частного дома или квартиры. Есть два способа получить схему:
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА
В настоящее время я остановил свой выбор на электрощитах и приборах компании ABB.
Но знания модульной и щитовой продукции Schneider Electric (Шнейдер Электрик), Legrand (Легранд), Hager (Хагер) позволяют мне собирать электрические щиты из комплектующих любого производителя. Поэтому всегда иду при выборе фирмы на встречу заказчику электрощита.
Но следует отметить, что цены у этих производителей практически одинаковы. Единственное отличие – это разные серии приборов, но и они, если брать похожие по параметрам, тоже примерно одинаковые. В последнее время правда, АВВ получается дешевле своих конкурентов.
Ниже приведу сравнительный расчет стоимости электрощита разных серий ABB и Schneider Electriс для одного из заказов (расчет от 2015 года, но актуален).
Электрощиты по желанию заказчика могут комплектоваться различными дополнительными “хотелками” и защитами: световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы с включением-отключением всей или части нагрузки, таймеры (реле времени) для включения нагрузки по расписанию, реле контроля напряжения и т.д.
ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА
Необходимо выбрать электрощит по следующим параметрам:
Место, где будет устанавливаться электрощит. Если это улица, то нужен распределительный щит со степенью защиты IP65 (влагозащищенные), если внутри дома – то достаточно IP41.
Пластиковый или металлический электрический щит. Обычно, металлические электрощиты устанавливают на улице (их сложнее сломать) и в деревянных домах (не горят), а пластиковые – внутри помещений, и в помещениях (котельная, баня), где нужна высокая степень защиты от пыли и влаги IP.
Например, у ABB, бытовые электрощиты с IP65 – это Mistral IP65, с IP41 – Mistral 41, UK600.
С прозрачной или глухой дверцей. Цвет дверей бывает разный, поэтому необходимо уточнять при заказе. Но обычно – это серая прозрачная, зеленая прозрачная и глухая белая.
Будет ли электрощит навесной или встраиваемый в специальную нишу.
Количество модулей. Обязательно оставляйте запас по модулям в электрощите, не набивайте его приборами на 100%. Вы позже решите поставить в распределительный электрощит: реле напряжения, селективное УЗО, дополнительные автоматы. И если вы не предусмотрели запас модулей возникнут проблемы. Для квартир – это не очень актуально (кто будет при чистовой отделки добавлять новые кабели), а вот для частного дома, конечно, лучше иметь свободное резервное место в щите.
Один модуль занимает обычный однополюсный автомат и равен 18 мм (у АВВ 17,5 мм), двухполюсный автомат, однофазное УЗО, дифавтомат – занимают по два модуля 36 мм., трехполюсный – 3 модуля, трехфазное УЗО – 4 модуля. Исходя из этого и рассчитывайте свой электрощит, оставляя необходимый запас по модулям.
Выбор электрических шкафов огромный, и чаще всего заказывают пластиковые электрощиты, они хорошо вписываются в интерьер жилых помещений и дешевле, чем металлические.
Металлические щиты часто ставят в домах и коттеджах, т.к. обычно там много кабельных линий (автоматов) и нужны большие щиты, а пластиковые бывают только до 72 модулей. Также щиты из металла ставят на улице в качестве щитов учета, где установлен счетчик электроэнергии, потому что они крепче и надежнее, чем пластиковые.
СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТА
Чтобы было удобно собирать электрощит, я обычно вынимаю раму, т.к. они обычно съемные. Электрические щитки по сути представляют собой некий конструктор.
Сборка электрощита начинается с маркировки приборов, которые в соответствии с планом электрощита расставляются на дин-рейках.
Необязательно копировать расположение автоматов, УЗО и других приборов в щите на дин-рейках, как и на однолинейной схеме из проекта электроснабжения. Можно расставить на одной дин-рейке только УЗО, а под ними соответствующие автоматы. Или в начале каждой дин-рейки поставить УЗО, а вслед за ними автоматы, которые подключаются именно к этому УЗО. Можно на одной дин-рейке установить только автоматы освещения, а на другой автоматы розеток. Вариантов много и зависят они от конкретного плана электрощита, который я всегда предварительно составляю, и пожеланий заказчика.
После того, как расставили автоматику на дин-рейках их нужно обязательно промаркировать (обозначить в соответствии со схемой).
При подключении приборов в щите я пользуюсь гибким многопроволочным проводом ПУГВ (ПВ-3), соответствующего сечения.
Концы провода зачищаются от изоляции специальным съемником (стриппером). Конечно, если сборка электрощита 380 В у вас в первый раз, то ради одного раза не стоит покупать дорогой инструмент. Можно обойтись обычным острым ножом, но аккуратно, чтобы не срезать тонкие проволочки провода, ведь тем самым вы уменьшаете сечение провода.
После зачистки изоляции, провод вставляю в специальный втулочный изолированный наконечник НШВИ (для одного провода) или двойной НШВИ-2 (для двух проводов).
У меня наконечники НШВИ хранятся в удобном органайзере, все размеры НШВИ всегда под рукой.
Важно! Необходимо покупать ГОСТовский провод, например, таких известных производителей, как Кольчугино, Севкабель, Алюр, РЭК. В обычных или полуподвальных магазинах, на рынках продают провода и кабели, сделанные по ТУ. Сечение у таких кабелей и проводов нагло занижено и вместо 6 кв.мм., вы “получите” 4-5 кв.мм. Ниже на фото пример, где взяты два провода, черный “ЭКЗ Кольчугино” и синий ТУ-шный в обычном магазине электротоваров.
Оба провода сечением 6 мм2 (написано на изоляции), но провод Кольчугино влез в наконечник НШВИ с трудом и плотно обжался пресс-клещами, а синий “проскочил” в него и после обжима легко снимается с НШВИ. Только серый НШВИ для проводов сечением 4 кв.мм. плотно влез в наконечник и обжался.
Наконечники НШВИ обжимаются специальными пресс-клещами для обеспечения надежного контакта провода с клеммами автоматов, чтобы провод в нем не “размазывался”.
Храповый механизм пресс-клещей не позволит им разжаться раньше времени, а только после того, как вы их до конца сожмете. Инструмент КВТ достаточно бюджетный, но надежный.
Важно обжать наконечники НШВИ правильно, чтобы обеспечить надежное зажатие и безопасный контакт, зачищенный от изоляции провод ПВ3 (ПУГВ) должен быть определенной длины, равной длине неизолированной части НШВИ.
Сборка электрощита для частного дома 220в значительно облегчается при подключении автоматов, УЗО или дифавтоматов специальными шинами (гребенками). Но важнее то, что плоские контакты (штыри) гребенки обеспечивают надежный контакт с клеммами выключателей ABB S200, у которых под гребенки есть специальная вторая клемма.
И ABB, и Шнайдер Электрик и Legrand выпускают шины (гребенки) для своих автоматов или УЗО. Шины для подключения автоматов или УЗО делают разной длины и на разное количество фаз. Нужно хорошо представлять, какую шину вам надо покупать. Шины разных производителей, особенно если нужно подключить много автоматов подряд, не подходят к чужим приборам, т.к. шаг зубцов может отличаться. Отрезать лишнюю часть шины можно обычными ножницами по металлу.
Важно надежно соединять клеммы модульной автоматики с гребенками и проводом ПВ3, чтобы обеспечить хороший контакт. Иначе будет перегрев и разрушение изоляции, что приведет к короткому замыканию.
Очень удобны для фиксации автоматов, УЗО и прочих приборов – ограничители на дин-рейку от ИЕКа. Ограничители “стягивают” автоматы с обеих сторон и они не разъезжаются по дин-рейке.
После установки автоматики на дин-рейки, подключаю рубильники, УЗМ, автоматы и УЗО между собой.
Наклейки на пластроны электрощита для обозначения автоматики – самодельные. Изготовлены кустарным способом при помощи цветного принтера, канцелярского ножа, обычного и двустороннего скотча.
Сборка электрощита будет правильно выполнена, если знать схемы подключения автоматических выключателей, УЗО, дифавтоматов, контакторов и других приборов. Поэтому нет смысла искать в интернете видео “сборка электрощита”, если вы понимаете схемы подключения и принципы действия электрических приборов, вам будет несложно собрать электрощит своими руками. Да и в интернете часто попадается видео “сборка электрощита”, которое скорее напоминает руководство, как НЕЛЬЗЯ собирать электрощит.
В статье “Сборка электрощита” я рассказал основные моменты, на которые стоит обратить внимание, какими материалами и инструментами следует пользоваться, если вы решили самостоятельно собрать электрощит.
Собрать электрощит самостоятельно или довериться специалисту, решать вам, но помните, что от грамотной сборки электрощита, зависит безопасность, надежность, точность работы всей вашей системы электроснабжения, а с ней целостность вашего имущества, и самое главное – ваша жизнь.
Ну и в завершение, напоминаю, что с учетом оптовых цен, по которым я закупаю для ваших электрощитов модульную продукцию, сборка электрощита вам обходится БЕСПЛАТНО. Подробнее в статье “Цена сборки электрощита“.
Спасибо за внимание.
122 комментария на «Сборка электрощита для частного дома и квартиры на заказ.»
Есть ли у вас фото ваших поключенных щитков? Собираю себе щиток mistarl 54. Разместил клемы на держателях клем так же, как и вы, и понимаю, что мне будет неудобно подключать линии, т.к. провода подходят снизу, а разъем клем находитсья сверх, т.е. кабель изогнется на 90 градусов.
Да, правильно, Мистраль 41 на 54 модуля 🙂
Добрый день. Очень познавательный сайт, многе для себя отметил. Собираюсь менять проводку в квартире на медь, с заменой всех розеток и выключателей. К сожалению понимаю, что я не ваш клиент, т.к. отсутствует однолинейная схема. Сам по группам все раскидал (на бумаге), а вот как устроить безопасность не знаю. Все электрики рекомендуют ставить дифы, а я чувствую, что дешевле реализовать схему через связку узо+автомат. Есть куча вопросов, а посоветоваться не с кем. В сязи с этим излагаю их здесь, если сможете, дайте толковые рекомендации.
Роман, лучше писать мне на электронный адрес,т.к. комментарии добавляются «врукопашную», если я это уберу, то страницы завалят СПАМом. Ответы по вашим вопросам:
Здравствуйте, Дмитрий! Я хотел уточнить, почему иногда УЗО ставят до автоматического выключателя, а в других случаях — после? Что лучше с точки зрения правильной работы Диф.автомат или узо+автомат, несмотря на увеличенное количество модулей в щите? Как правильно подбирать клеммные колодки, блоки, для организации шин N и PE (какие должны быть изолированные/какие можно без изоляции, если щит из металла; видел разграничение по токам: до 63А и выше. А сечение кабеля, например 10-16 мм влезут ли в отверстия, если до 63А)? Если ответите, буду очень признателен. Благодарю вас за ваш труд! Вся информация очень полезна!
На самом деле это не столь принципиально, просто если сверху АВ, то вроде как УЗО надежнее защищено, но на самом деле это не так. Ведь часто устанавливают групповые УЗО, после которых по 3-5 автоматов ставят.
На счет дифов. Мое мнение связка УЗО+АВ надежнее, т.к. диф — это два устройства в одном(УЗО+АВ), но «впихнуть» два устройства в одно без потери качества, думаю нельзя. Впрочем на дифы ведущих производителей нареканий нет, ну кроме заоблочной цены.
Клемники берите по току и по количеству подключаемых проводов, например групповое УЗО от которого 5 автоматов, значит клеммник должен быть минимум на 6 клемм(1+5). Для РЕ проще-общее количество кабельных линий+вводной кабель, и получаете необходимое количесво клемм,т.е. например в квартире проложено 15 кабелей и вводной, значит клеммник РЕ на миниумм 16 клемм. С изоляцией в любом случае, В принципе вся модульная продукция (узо, автоматы, дифы) выпускается на токи до 63 А, мне пока не попадались квартиры или дома на токи выше 63А, поэтому берите до 63А не ошибетесь, тем более не очень качественных производителей лучше брать на ступень выше.Кабель сечением 10-16 кв.мм. влезут точно, автоматы и УЗО АББ,Шнайдер рассчитаны на сечение до 35 кв.мм. моножилы.
Как хорошо,что есть новый сайт. А то после ухода CS не было достойных Мстеров.Но слава Богу. Теперь я вижу такой Мастер есть.
Ну это вы подзагнули, конечно)) У меня статей еще очень мало.
Спасибо! Познавательно. Но не могу себя переубедить перейти на тройку лидеров (АВВ Шнайдер и т.п.) уж очень не бюджетно (((
Спасибо за комментарий. Зато надежно.
Здравствуйте! Хотел узнать, а почему Вы используете многопроволочные провода, а не однопроволочные? Из-за гибкости? Просто мне, скорее всего, придётся щит собирать самому, а покупать ещё один инструмент (обжимной) не совсем целесообразно, учитывая, что я не могу научить себя экономить на таких вещах, и покупаю то что выглядит надёжнее и стоит дороже. По идее собирая на столе можно немного и повозиться с жесткими проводами, загибая их утконосами-круглогубцами. Или на это есть какие-то другие причины кроме удобства?
Спасибо за ответ. Но у меня будет совсем не такой простой щиток. Квартира трёшка под 70 метров, и хочется всё сделать по уму. Так что по предварительным прикидкам нужно чуть менее 50 дин-блоков. Хотя после прочтения пары ваших статей уже возникли дополнительные мысли, и скорее всего блоков нужно будет и того больше. С комнатами всё просто: автомату на свет и по паре автоматов на розетки (один на чувствительную технику класса B, другой класса C). С кухней чуть сложнее – там отдельные холодильник, посудомойка, плита, духовка. С ванной и туалетом ещё думаю, там и тёплый пол, и электрический полотенцесушитель нужны, и розетка у зеркала. Ещё есть балкон, который будет утепляться, но не будет присоеденяться, так что там розетки и тёплый пол. И ещё прачечная – тёплый пол, стиралка и сушилка, полотенцесушитель, розетка для утюга/парагенератора. В общем, всё сложно, и после того как точно определюсь с планировкой помещений начну планировать электрику.
В жилых помещениях не ниже ввг нг ls по госту.