пристрой дровяник к бане

13.10.202316.08.2023 admin 0 Comments

Красивая и функциональная: пошаговая инструкция создания дровницы для бани

Для бани требуется немало дров, поэтому любители попариться запасают их впрок, чтобы использовать подсушенные поленья.

Объём хранилища твёрдого топлива определяется периодичностью пользования сауной и количеством желающих оздоровиться — продолжительностью сжигания дров в печке.

Конструкции укрытий для поленниц устраивают в стационарном исполнении при большом расходе топлива, и переносном — когда баней пользуются изредка.

Виды и достоинства дровяников для бани возле нее

Сочетание застройки и ландшафта земельного участка, достатка владельца, внешнего вида бани предопределяет тип и место расположения блока для хранения запаса поленьев.

Вариантов размещения и исполнения дровниц около бани много: каждый парильщик привносит в типовую конструкцию своё видение удобства пользования сауной.

Существуют следующие виды хранилищ.

Пристроенный к стене

Пристроенный дровник устраивается в одном стиле с баней. Особое внимание уделяют крыше. Важно, чтобы водосток не просачивался в примыкающее хранилище. Изоляция поленьев от бревенчатой стены должна исключать проникновение древесных вредителей на конструкции основного сооружения. Пожарная опасность — существенный недостаток такого расположения.

Под одной крышей

Хранилище дров и баня под единой крышей устраиваются в том случае, когда поленья являются основным видом топлива для парной.

Такой вариант — частный случай возведения комплексной конструкции хозяйственного блока и сауны в соответствии с разработанным до строительства проектом.

Чтобы баня с дровницей органично вписалась в дизайн построек на участке, планировать совмещение нужно на стадии проработки размещения объекта.

Осторожно! Пожарной безопасности при таком расположении хранилища уделяют особое внимание.

Автономный

Дровяной сарай около бани — автономная дровница. Представляет собой крытое и защищённое от дождя и снега со всех сторон пространство. Поленья изолируются от контакта с землёй промежутком ≥10 см. Стенки не должны быть слишком плотными — через них осуществляется воздухооборот для просушивания дров в поленницах. Положительный момент: возможность хранения веников, заготовленных на зиму для парилки.

Переносной

Переносная дровница для бани имеет компактные размеры, что позволяет переносить в руках поленья на 1–2 топки.

Такое хранилище принадлежит к категории кратковременных, на период прогревания парной.

Расходуется запас дров и поленьев из передвижной корзины быстро, как способ сбережения от осадков не рассматривается.

Серийный с аксессуарами

Серийная дровница для поленьев и аксессуаров для бани предлагается многими производителями по сравнительно невысокой цене: от полутора до 5 тысяч рублей. Это не только средство для размещения дров, кочерги и совка около топки, но и вещь с чертами художественности, способная оживить интерьер. Особенно привлекательны модели дровниц из кованого металла.

У каждого из перечисленных видов дровяников для бани имеются достоинства и недостатки. Но при некоторых обстоятельствах минусы переходят в разряд преимуществ.

Постройка дровницы: как сделать своими руками

Такая работа доступна любому, кто владеет плотницким инструментом. Для начала нужно определиться с материалами и расположением объекта, начертить план.

Порядок возведения хранилища следующий:

Важно! Дальнейшее строительство продолжают после схватывания раствора.

Аналогично сооружается верхний контур, а промежуточная высота заполняется прогонами из бруса 50 мм. Готовый каркас обшивают доской толщиной 3 см и шириной 15 с разбежкой для проветривания — 20 мм. Древесину красят или пропитывают антисептиком.

Пол настилается по нижней обвязке из доски 40–50 мм. Дверь навешивать необязательно.

Источник

Как сделать дровяник своими руками: пошаговая инструкция, примеры и фото

Предлагаемые параметры

Размеры дровяника вы можете выбрать самостоятельно. Рекомендуемые параметры равны 1, 8 x 3, 7 м. Передние стойки могут иметь высоту, равную 2, 45 м, а задние равны 2, 2 м. Конечный объем дровяника равен 13 кубометров. Сюда поместятся две машины дров (не больше 10 кубов). Внутри следует оставлять дорожки, чтобы брать дрова было удобнее. До самого верха дровяник не загружается, ведь не все в семье высокие.

Выбор места

Перед тем как сделать дровяник своими руками, вы должны подобрать для него место. Конструкция не должна бросаться в глаза, но располагать ее вдали от дома не стоит, ведь дрова неудобно носить издалека. Дровяник необходимо располагать на участке таким образом, чтобы к нему смогла подъехать машина. В противном случае вам придется носить сырые дрова от того места, где их свалят.

Если в доме нет печного отопления и камина, дровяник следует расположить поближе к бане или на площадке для барбекю. Для начала следует нарисовать план участка и выбрать место, подходящее для размещения, учитывая все моменты, перечисленные выше. Дровяник может быть расположен около стены хозблока или дома, но при желании вы можете возвести отдельно стоящую постройку.

Выбор вида дровяника

Перед тем как сделать дровяник своими руками, вы должны определиться с его конструктивными особенностями. Для начала важно рассчитать бюджет. Это позволит исключить часть вариантов и ограничить полет фантазии. Наиболее дешевым и доступным материалом является древесина. Дровяник может иметь в основе каркас, обшитый брусом или досками.

Новое сооружение должно вписаться в участок. Довольно удачным решением является пристройка к возведенному дому. Объем работ здесь сокращается, а над дизайном строения не придется ломать голову. Располагать конструкцию необходимо в сухом месте. Желательно, чтобы это была теневая сторона. Чтобы дрова хорошо высохли, они должны проветриваться, а прямые солнечные лучи им противопоказаны.

Когда дровяник располагается у стены, его нужно выстраивать с северной стороны. Для обшивки можно использовать следующие материалы:

Для облицовки стен с помощью подобных материалов необходимо оставлять зазоры, чтобы обеспечить естественную вентиляцию. Сделать дровяник нарядным можно, покрасив его цветным полиуретановым лаком. Около боковых стен можно посадить вьющиеся растения, что придаст сооружению необычный вид.

Перед тем как сделать дровяник своими руками, вы можете продумать его конструктивные особенности. Среди прочих решений следует выделить постройку из спилов деревьев, на крыше которой растет трава.

Подготовка материалов и инструментов

Чтобы определиться с размерами конструкции, вы должны знать, какой запас дров требуется в разные периоды года. На отопление дома площадью 100 м 2 в осенне-зимний период необходимо примерно 2, 1 м 3 сосновых дров или 1, 7 м 3 березовых. Сухими дрова считаются, если их влажность не превышает 20 %. Такого показателя можно добиться после годичного хранения в дровянике. Дров должно быть больше, если они только что спилены. Теплотворная способность у них будет в 2 раза ниже, поэтому запас должен быть на 2 сезона.

У каждой печи свой коэффициент полезного действия. Например, современные каминные печи обладают КПД выше 80 %. Одна закладка в таких устройствах работает до 8 часов. Но эти расчеты верны для обычных печей. К упомянутому количеству необходимо прибавить дрова для мангала и печи в бане.

Перед тем как сделать дровяник, вы должны подготовить следующие инструменты:

Бур понадобится, если дровяник будет иметь вид конструкции с четырьмя опорами, вкопанными в почву. Материалом для строительства станет тот вариант, который наиболее подходит вашему участку. Самым простым решением является конструкция из материалов, которые остаются от демонтажа старых построек и строительных работ.

Строим дровяник своими руками. Пошаговая инструкция

Сооружения для хранения дров могут быть разными не только по своим параметрам. Если вы задумались над вопросом, как сделать дровяник, то сначала нужно решить, будет он стационарным или мобильным. В первом случае строительство желательно осуществлять на столбчатом фундаменте. Конструкция не будет капитальной, но станет долговечной и надежной. Под столбы необходимо выкопать ямы на глубину промерзания почвы. Их заливают бетоном. Можно отсыпать дно песком и щебнем с трамбовкой каждого слоя.

Осуществлять установку опор на грунт нельзя, потому что такая конструкция будет «гулять», особенно весной, когда земля вспучивается.

Завершили фундамент? Теперь на нем строим своими руками дровяник. Пошаговая инструкция, предлагаемая в нашей статье, вам в этом поможет. На фундамент устанавливаются опоры из блоков или кирпичей. Их необходимо скрепить раствором. Для небольшой конструкции будет достаточно 4 опор, для более вместительного дровяника или хозблока, который предполагается совместить с местом для хранения дров, столбов должно быть больше.

На следующем этапе нужно заняться обвязкой каркаса из бруса. Его сечение должно быть равно 150 x 200 мм. Каркас сшивается саморезами и металлическими уголками. Можно обойтись длинными саморезами. Брус предварительно покрывается огнебиозащитной пропиткой. Важно не забыть про гидроизоляцию. Эти же манипуляции осуществляются и в отношении всех остальных деревянных деталей. Для гидроизоляции будет достаточно рубероида, сложенного вдвое.

В какой последовательности удобнее монтировать брусья каркаса? Первыми лучше устанавливать задние стойки. Далее идут передние и средние. После этого можно приступать к верхней обвязке и укреплению стропил для крыши. Чтобы упростить сборку вертикального каркаса, брус закрепляется временными укосинами на этапе монтажа. В том месте, где будет дверной проем, выставляются дополнительные брусья. На них навешивается дверь, если выбран вариант закрывающегося сарая. Впрочем, для дровяника дверь можно не предусматривать.

Горизонтальный каркас обшивается половой доской. Точная подгонка досок не требуется. Вы можете оставить небольшие щели. Но они должны быть такими, чтобы дрова любого размера не вываливались наружу. В маленькие щели будет просачиваться вода. Туда же можно сметать мусор от дров, кроме того, это обеспечит дополнительную вентиляцию.

Перед тем как сделать дровяник своими руками, инструкцию необходимо изучить. Из нее вы сможете узнать, что крыша изготавливается из профнастила. Она должна иметь односкатную конструкцию. При желании вы можете сделать ее двускатной. Кровельный материал вы выбираете, ориентируясь на свои финансовые возможности и вкусовые предпочтения. Над входом в дровяник следует сделать козырек. Так на поленья не будет попадать вода при косом дожде и снеге.

Козырек изготавливается из торцевой доски, прикрепляющейся к крыше. Использовать при этом необходимо плашки. Их торцевая часть срезается под углом. Торцевую доску необходимо прибить к плашкам. Это позволит дополнительно зафиксировать элементы к стене парой подпорок. Такая конструкция наиболее простая, но вы можете выбрать другой способ крепления.

Работа над обшивкой

Если перед вами встал вопрос о том, как сделать простой дровяник своими руками, то на следующем этапе вы должны обшить стены брусками или досками. Первые набиваются с шагом до 30 мм. Между досками должен остаться небольшой зазор, так вы сможете обеспечить естественную вентиляцию.

Деревянные детали обрабатываются антисептиком и противопожарной пропиткой. Сверху все покрывается цветным полиуретановым лаком или краской. Так вы сможете обеспечить привлекательный внешний вид конструкции и продлить срок ее эксплуатации.

Изготовление дверей

Не у всех дровяников имеются двери. Если вы этот элемент конструкции установите, то ваше сооружение будет называться дровяным сараем. Заметим, что порой дровяники не имеют даже передней стенки. Так обеспечивается более активное проветривание. Передняя стенка и двери необходимы, если в местности неспокойная обстановка, но в целом хозяева обходятся без них.

Перед тем как сделать двери на дровяник своими руками, вы должны учесть, что они нагружают стойки. Поэтому потребуется дополнительная опора. Если вы выбрали именно такое решение, нужно будет изготовить дверную коробку. Для этого используется сосновый тем (50 мм толщиной). Коробка выполняется заподлицо со стеной. Если подходящих досок нет в наличии, вы можете соединить две между собой.

Для порога используется изделие тоньше 20 мм. Детали коробки вырезаются со следующими размерами: 155 x 90 см. Все изготовленные детали обрабатываются электрическим рубанком и соединяются между собой мебельными шкантами. В торцевых частях теса следует просверлить отверстия, добавив в них столярный клей. Следом туда вставляются шканты. В других частях просверливаются отверстия, куда тоже следует капнуть клеем, соединив заготовки между собой. На этом этапе важно уделить особое внимание разметке, чтобы стены после стыковки находились в одной плоскости.

Перед тем как сделать дровяник своими руками, фото таких конструкций рекомендуется рассмотреть. Ознакомившись с ними, вы сможете понять, как выглядят коробка и дверь. Детали коробки на следующем этапе отставляются в сторону, чтобы заняться изготовлением самой двери. Для полотна используются 40-миллиметровые доски. Их длина должна быть равна 152, 5 см. С одной стороны древесина обрабатывается электрорубанком. Чтобы доски не расползались, их следует соединить между собой мебельными шкантами и клеем.

Внутренняя ширина коробки составляет 80 см. Это расстояние необходимо отмерить, отняв 0, 5 см, которые пойдут на зазор. Лишнее отрезается циркулярной пилой. Размеры двери должны составить 152, 5 x 79, 5 см. Перед тем как сделать дровяник своими руками, примеры таких построек следует изучить. Как говорилось выше, обычно такие сооружения не имеют даже передней стенки. Если вы решили дополнить место для хранения твердого топлива дверью, то важно исключить проблемы, связанные с ее внушительным весом.

Чтобы полотно не развалилось при отделочных работах, его следует укрепить. Для этого подготавливаются три планки. Эти элементы крепятся саморезами в том месте, где спилы не обрабатывались рубанком. Первую и третью планки можно прикрепить ровно, а вторую сделать по диагонали.

Пристройка к сараю

Если вы хотите знать, как сделать дровяник на даче своими руками, то можете ознакомиться с нашими рекомендациями и упростить себе работу. В данном случае речь идет о пристройке к сараю. Для манипуляций вам понадобятся две трубы, которые вкапываются в землю и бетонируются. К ним следует укрепить два бруса. Такие же брусья фиксируются на стене сарая. Между ними следует набить доски, а после этого укрепить крышу, которая сооружается из обрезков профлиста.

Чтобы дрова не контактировали с почвой, на низ кладут на кирпичи, сверху которых укладывается лист старой фанеры. Это будет пол. Перед тем как сделать небольшой дровяник своими руками, вы можете подготовить материалы, оставшиеся от основного строительства. В качестве альтернативного решения выступают поддоны, которые предварительно необходимо разобрать. Они отлично подходят для сооружения пола дровяника.

Внутреннее пространство такого сооружения можно разделить на сектора, чтобы складывать в них дрова, разные по размеру. Фундамент в этом случае можно не делать. С поверхности земли удаляется плодородный слой, сверху засыпается песок, который необходимо уплотнить. Далее можно уложить тротуарную плитку, сверху которой должны располагаться бруски. Они будут выполнять функцию опоры для поперечин. На них будут лежать дрова нижнего яруса.

Заключение

Дровяник может быть отдельно стоящим, пристенным, стационарным или переносным. Все эти варианты отличаются между собой не только конструктивными особенностями, но и сложностью работы. Наиболее простым решением станет пристенный вариант, который изготавливается из минимального количества материалов. Так вы сэкономите не только деньги, но и время.

При сооружении любого дровяника нужно учесть два важных критерия. Во-первых. вы обязательно должны обеспечить вентиляцию в сооружении. Во-вторых, дрова, сложенные на хранение, не должны намокать в результате осадков или подтопления постройки.

Источник

Пристройке к бане сарая, навеса, дровяника

Проект бани с сараем. Фото СтройДом

В этой статье мы будем рассматривать основные виды подсобных помещений, которые обычно располагаются на участке. Все они могут быть пристроены к бане, если владелец считает, что ему такой вариант подходит.

Однако с самого начала считаем нужным предупредить о том, что из дачных построек бани горят чаще всего. Поэтому, совмещая что-либо с этим строением, нужно быть всегда осторожным и педантичным в исполнении правил пожарной безопасности.

Сарай, пристроенный к бане

Как подсобное помещение, сарай, пристроенный к бане, может быть разным. Назначение его во многом определит и внешний облик, и габариты, и конструкционные элементы.

Варианты сараев

Итак, каким же может быть его назначение, если мы заранее определились с тем, что он пристраивается к бане? А вот это не так важно, кстати.

В первую очередь, конечно, рядом с баней ставят дровяник или дровницу, и ниже вы прочитаете все, что нужно знать для его возведения.

Далее идут, как пристрой к бане, навесы, предполагающие ситуативное использование: навес дает защиту от осадков и солнца, следовательно, разместить под ним можно все, что нуждается в такой защите.

Проект бани из красного кирпича с мастерской, гаражом, котельной, открытой и закрытой террасой. Фото Теплокрепость

Также возможна постройка отдельного подсобного помещения для размещения садово-огородного инвентаря, инструментов и материалов.

Еще одно назначение — мастерская, то есть хранилище инструментов, материалов и место для работы.

Не исключено, что в сарае будут храниться предметы, которым не нашлось места в доме, а также заготовки и тому подобное — это хранилище.

Сарай может стать даже детским игровым домиком.

В любом случае, первое, что нужно сделать — это прикинуть, какие именно предметы будут находиться внутри, и сколько им надо места. А для того, чтобы это место использовалось рационально, стоит нарисовать план с полками, стеллажами, рабочим местом и другими необходимостями, каковые имеются у владельца.

А вот строятся сараи, при всем богатстве форм, примерно одинаково. Это каркасно-щитовые конструкции без утепления, однослойные, безпотолочные. Так что вряд ли пристройка сарая к бане составит сложность даже для не самых опытных строителей.

Материалы для постройки

Исходя из сказанного выше, основной материал для постройки сарая — это доски. Там, где нужно, чтобы прочность была побольше, доски просто сдваиваются по толщине. Это позволит обойтись без бруса.

Так как речь идет о каркасной конструкции, на сам каркас вы используете дюймовую, скажем, доску. Ее можно прокладывать фанерой при сдваивании (то есть делать сэндвич из двух досок и фанеры внутри).

На обшивку можно взять фанеру или водостойкую ОСП. Но не обязательно. Обшить можно тоже доской, даже необрезной или даже горбылем. Все зависит от проекта и назначения.

Для пола желательно брать или импрегнированные доски, или хорошенько самим обработать антисептиком. Фанера для пола 2 см.

Кровля — на ваше усмотрение, можно сделать из профлиста, битумной черепицы, ондулина, шифера — что больше нравится.

Для фундамента понадобится гравий (щебенка), песок и цемент (или готовый бетон).

Инструкции по возведению

Фундамент. Его можно практически не делать, а можно сделать любой конструкции — столбчатый, винтовой, ленточный, плитный.

Если не делать, достаточно снять дерн на площади больше пятна застройки на 15 см с каждой стороны, на глубину 10 см. Засыпать туда гравий, уплотнить, выровнять по уровню. Затем уложить на гравий бетонные блоки (не рекомендуем ячеистые бетоны — газо-, пеноблоки, а также шлакоблоки, потому что они боятся воды). Поверх можно уже ставить каркас. Американцы сажают каркас на бетон с помощью клея, но марку его мы не назовем, к сожалению.

Ленточный фундамент. Фото СтройДом

Как вариант, можно даже блоки не ставить, просто сделать под каркасом пола «салазки» — брусья, которые крепятся снизу к каркасу, на которых он, собственно, и стоит. Гравий под «салазками» обеспечивает сухость, но древесина «салазок» должна быть либо импрегнированная, либо щедро пропитанная антисептиками невымываемыми и длительного действия.

Но чаще всего делают столбчатый фундамент, например, из асбоцементных плит. Делается разметка, бурятся или выкапываются ямки под столбики, вниз насыпается гравий и утрамбовывается, глубина должна быть одинаковая. Вставляются столбики, внутрь можно положить арматуру, заливаются бетоном, в центре делается шпилька для крепления навершия столбика. Ямка вокруг столбика засыпается гравием, а верх ее заливается бетоном.

На шпильку надевается квадрат рубероида и квадрат дерева/фанеры/металла, закрывается рубероидом, закрепляется шайбой. Если сделать углубление на высоту шайбы, ее можно утопить в материале навершия столбика. Основа для пола готова.

Ленточный и плитный фундамент делается точно так же, как для капитального строения, но необходимость в них отсутствует, если сарай не из кирпича, бетона или тяжелых бревен.

Каркас пола — следующий этап. Он делается довольно просто, достаточно досок толщиной 50 мм и шириной 100 или 150 мм. Делается рама по размерам будущего сарая, затем внутри нее крепятся доски каркаса того же размера с шагом в 40 см. Примерно вот так:

Сверху каркас пола обшивается фанерой толщиной 20 мм. Листа, конечно, не хватит, но если будете делать швы, то делайте их вразброс. Вот так, например:

На созданном основании крепятся стойки каркаса стен.

Чтобы выдержать правильные углы, каркас стены закрепляется в вертикальном положении с помощью временных досок-укосин, соединяющих стойки с полом. Крепеж укосин заворачивается/вбивается на половину длины, что облегчает его извлечение.

Если сарай делается без окон, то конструкция каркаса столь же примитивна, как и для пола. Окна делаются между двумя стойками внутреннего каркаса, обязательно укрепляются средней стойкой сверху и снизу. Боковые стойки укрепляются дополнительной доской:

Угловые стойки делаются из строенных досок: две доски 50х100 мм сдваиваются, а третья 50х100 мм соединяется с ними перпендикулярно:

Если проем широкий, количество стоек над ним и под ним увеличивается.

Дверь оформляется, в сущности, так же: боковые стойки укрепляются дополнительными досками, над дверью делается широкая планка, на чертеже не видно, но она двойная (из сдвоенной доски, причем у окна на рисунке выше — тоже двойная):

Крыша сарая может быть односкатной и двускатной. В первом случае верхний срез боковых стен можно на уровне каркаса сделать соответствующим наклону крыши. Во втором верхняя обвязка делается ровной, а фронтоны зашиваются потом.

Односкатная крыша сарая формируется стропилами, уложенными на две противоположные стены. На стропильных ногах делаются подрезы, соответствующие углу, длина стропильных ног с обеих сторон образует свесы, однако со стороны двери свесы больше.

В качестве верхней обвязки сарая используется брус 10х10 или сдвоенная доска 50х100 мм. Она кладется на верхние планки каркаса и либо пристреливается гвоздями пневматическим пистолетом, либо прикручивается длинными саморезами — то и другое снизу, через планку.

Если мы пристраиваем сарай к бане, то две крыши можно объединить фартуком из металлического листа, который не позволит осадкам затекать между стеной бани и кровлей сарая.

Двускатная крыша для пристроенного к бане сарая — редкость, поэтому мы ее описывать здесь не будем.

Что касается односкатной крыши сарая, подрез стропильной ноги выглядит так:

Кровля для сараев делается холодная, без потолка. Можно зашить стропила фанерой и положить сверху битумную черепицу, можно сделать обрешетку и положить профнастил или металлочерепицу. Но оптимально делать такую же кровлю по материалу и цвету, какой выбран для бани.

Остается обшивка каркаса. Варианты такие: сайдинг, доска обрезная или даже необрезная, вагонка для фасадов, ОСП и др. Ориентироваться надо опять же на то, из чего сделана баня и подбирать материал, который будет органично смотреться на фоне бани.

Уголки строения отделываются наличниками. Дверь можно сделать однослойную из досок, не забывая о Z-образном креплении с внутренней стороны. Посадить дверь можно на дверные навесы.

Дровяник, пристроенный к бане

Дровяник, пристроенный к бане, конечно, гораздо проще реализовать, чем сарай. Это простая, проветриваемая (в обязательном порядке) конструкция, чаще всего имеющая только боковые стенки (передняя и задняя стенки отсутствуют).

Желательно, чтобы и боковые стенки не были сплошными. Наличие щелей между досками обшивки приветствуется.

Таким образом, классический пристрой к бане — дровяник, выглядит как настил для дров с боковыми стенками и крышей. Настил — чтобы они не касались земли.

Основное назначение дровяника — дать поленьям подсохнуть перед использованием. Поэтому он должен и от осадков защищать, и иметь щели для воздуха, и не допускать соприкосновения дров с землей.

Пристрой дровяника: необходимые материалы

Основным материалом и здесь будут доски. Вообще, стоит сразу сказать, что только от вашего отношения зависит то, каким будет дровяник. Его можно сделать из подручных материалов — поддонов, например, или необрезной доски. А можно взять более качественный материал, приложить больше усилий, и получить на выходе более эстетично выглядящее хранилище дров.

Антисептированная (импрегнированная) обрезная доска, сосна. Фото Пиломатериалы.рф

Упростить, переделать под те материалы, которые находятся в вашем распоряжении, вы сможете. Как и задать нужные размеры. Мы же будем исходить из того, что весь дровяник можно целиком изготовить из досок. В нашем случае — обрезных.

Этапы сооружения

Пристройка к бане дровяника начинается с изготовления его днища или пола. Потому что фундамент ему не нужен. Из досок собирается рама с единственной поперечиной, но здесь она будет идти вдоль длинной стороны (не как на рисунке для сарая). Одна поперечная доска внутри рамы.

На уголки рамы с внешней стороны набиваются «ножки». Для этого нарезается доска на высоту рамы плюс несколько сантиметров на выступ ножки. Набивается на раму с двух сторон ее угла. Получается устойчивый уголок. На длинной стороне каждой рамы снаружи посередине прибейте такой же кусок доски, это придаст больше устойчивости под весом дров.

Поверх рамы, перпендикулярно длинной ее стороне набиваются доски с промежутком в пару сантиметров. Как для проливного пола или полков, в общем. Настил для дров готов.

Осталось оборудовать его стенами и крышей. В нашем случае величина дровяника небольшая, поэтому рама для боковых стен совсем простая, без промежуточных стоек. Просто рама со скосом верхней части прямоугольника, равного наклону крыши. На нее поперечно набиваются доски с промежутком в пару см.

Что касается крыши, то она тоже делается в виде рамы. В нее вставлены две поперечные планки для будущего крепежа кровли. Количество планок зависит от размеров будущего дровяника.

Поверх рамы крыши можно положить лист ОСП, а можно просто набить доски «елочкой», чтобы вода не затекала в их соединение. Также можно использовать шифер, ондулин, металлочерепицу или профнастил. Как говорилось выше, лучше, если у пристройки будет такая же крыша, как у бани.

Все скрепляется оцинкованными уголками и такими же саморезами. Помните, что черные саморезы не годятся.

Навесы, пристроенные к бане

Навес — это еще более облегченная конструкция. Потому что у нее и боковых стенок нету, только стойки. В сущности, это просто кровля на ножках. (А если она небольшая, то и ножек может не быть.)

Но именно поэтому вариаций пристройки навеса к бане довольно много. Кровлю можно сделать простенькую, временную, из подручных материалов, а можно сделать прочную конструкцию из качественного материала. Выбор за владельцем. Тут и состояние бани надо учитывать, конечно.

Материалы

В качестве конструкционного материала для навеса, пристроенного к бане, можно использовать металлоконструкции или дерево.

Что касается кровельного материала, то это может быть что угодно: профнастил, металлочерепица, ондулин, шифер, поликарбонат, доски, битумная черепица. Помимо этого для сезонных навесов можно использовать ткань, баннерный холст.

Баня с двускатной крышей, выполненной из металлочерепицы. Фото СтройДом

Сами конструкции могут быть односкатными, двускатными, арочными по форме крыши. Варьироваться может угол наклона кровли и ее величина.

Не стоит думать, что угол наклона — величина произвольная. Все-таки ветровая и снеговая нагрузка — это вещи существенные, и ветер будет испытывать конструкцию на прочность, пытаясь ее оторвать, а снег — сломать опоры. Помимо этого есть еще силы морозного пучения, которые тоже пытаются разорвать жесткое соединение навеса со стеной капитального строения, но об этом чуть позже.

Как сделать?

Для начала надо решить вот какой вопрос: собираетесь ли вы опирать навес одной стороной на стену бани? Альтернатива этому — сделать его самостоятельным, на четырех опорах.

От чего зависит ответ на этот вопрос? От степени пучинистости грунта. Зимой пучинистые грунты поднимаются и поднимают то, что на них стоит. А теперь представьте себе, что у вас одна сторона жестко закреплена на стене, а другая — поднимается. Что происходит с местом жесткого соединения? Его рвет.

Чтобы этого не происходило, надо или делать четыре опоры, или шарнирное соединение, или скользящее соединение.

Тем, у кого грунты не пучинистые, а песчаные, можно посоветовать закрепить на стене бани брус, а уже на него опереть стропильные ноги навеса.

Если делать подвижное соединение, то тогда тоже можно использовать брус. Но это работает тогда, когда стропильные ноги навеса перпендикулярны брусу — в односкатной крыше.

Двускатную крышу, перпендикулярную стене бани, мы бы сделали просто автономной, так проще.

Металлические фермы, заменяющие односкатную или двускатную стропильную систему, тоже можно делать с двумя или четырьмя опорами.

Что касается кровли: мягкие кровельные материалы, такие как рубероид или битумная черепица, требуют сплошной обрешетки фанерой или ОСП. Это увеличивает стоимость.

Для остальных кровельных материалов достаточно обычной обрешетки бруском.

Крепление поликарбоната на железный навес требует специально разработанных профилей, которые скрывают шов и надежно держат конструкцию.

Полезное видео

В данном ролике показан монтаж навеса, но пристроенного к дому из ячеистого бетона. Тем не менее, принцип создания стропильной системы тот же, что использовался бы для бани. Другое дело, что в данном случае конструкция довольно тяжелая, для бани можно использовать доски полегче. Да и размер навеса, наверняка, будет более скромным.

Помимо видео тем, кто собирается самостоятельно пристроить к бане то или иное подсобное помещение мы очень рекомендуем американскую книжку The Complete Guide to Sheds. Поищите ее сами в сети. В ней можно найти готовые чертежи и подробные инструкции к строительству сараев и дровяников.

Только придется футы и дюймы в нашу метрическую систему переводить — единственное неудобство. Но можно просто использовать ее как источник вдохновения.

***
Помимо сараев мы можем рассказать вам о пристройке веранды, террасы или бассейна к бане.

Источник

Значение выражений ngs123.ru

пристрой дровяник к бане

Красивая и функциональная: пошаговая инструкция создания дровницы для бани